полная версия с фотографиями
Есть неповторимая прелесть в греческих островах. Они, словно погода у моря, непредсказуемы, разнообразны и восхитительны. У природы нет плохой погоды, а у Греции нет некрасивых островов. Крит, как утверждает энциклопедия, самый большой из греческих островов, и прекрасно освоен русскими туристами. В первый момент, оказавшись на пляже, испытываешь ощущение адлерского филиала, а гуляя вечером по сомлевшим от зноя узким улочкам, слышишь то там, то сям знакомую нарочито громкую, вызывающую речь. Горячо любя свою страну, и свою культуру, все же хочется отдыха и от хмурых лиц, и от бесцеремонности отдыхающих, от любимой забавы соотечественников - очередь и толчея, мгновенно возникающих из ниоткуда стараниями людей, боящихся куда-нибудь не успеть. Оттого – машина напрокат и подальше от туристических автобусов и маршрутов.
Прокат машин на Крите
Нет проблем, собираясь на Крит, забронировать авто на сайте конторы по аренде машин, коих огромное количество и каждая уважающая себя фирма имеет страницу во всемирной паутине. И автомобиль доставят к аэропорту, и контракт составят на месте, не забыв взять комиссионные. Удобно для туристов, уже бывавших на острове и знакомых с особенностями местных дорог и ландшафта.
Если же вас, как и нас, к отелю везет автобус встречающей стороны, то воспользуйтесь ситуацией, внимательно послушайте рассказ гида об острове и его достопримечательностях, созерцая проплывающие в окне этюды с одной стороны горных, а с другой стороны - морских пейзажей, выныривающих из-за поворотов асфальтовой ленты.
Окунувшись в невообразимого цвета море и перекусив в ароматной таверне, можно пройтись по улицам и прицениться к прокатным ценам. Офисов аренды машин даже в небольшом городке Бали, где мы заякорились на две недели, было больше десятка.
Стоимость аренды зависит от класса автомобиля и полноты страховки. Джипы со съемной крышей расхватываются как горячие пирожки, несмотря на прожорливость их бензобака, и если вы реститесь компанией, то это именно то, что нужно, для грунтовых горных дорог, несомненно, подойдет полноприводный джип. Для остальных машин страховка действует только на асфальтовых дорогах, многие полисы не включают в себя повреждения зеркал, колес, днища и стекол. Несколько контор ограничивали километраж и включали франшизу в страховой полис, советую обратить внимание на эти нюансы.
Лучше выбирать максимально полную страховку без франшизы и со свободным километражем, она обойдется немного дороже, но ведь спокойствие – лучший спутник отдыха. Уважающая себя компания не возьмет в залог денег, либо паспортов.
Арендовав машину сразу на неделю, экономически это выгоднее всего, мы договорились, что ее подгонят прямо к отелю и оттуда же заберут. Нам выдали на руки полис, который нужно было при необходимости предъявлять по требованию полиции и посоветовали не забывать брать с собой права (обычные, российские) и карту Крита, которую вручили вместе с авто. Вот мы и автовладельцы! Пора в путь!
Бухта Балос и город Киссамос
Городок Бали удобно расположен примерно посередине северного побережья Крита, у головы условного орла, раскинувшего крылья на восток и запад острова. Главная дорожная магистраль Крита проходит по северному берегу и соединяет крупные города и бухты, пляжи и церкви.
Нам, стартуя от головы воображаемого греческого орла, удобно было добираться в обе стороны, и в первый же «лошадный» день мы замахнулись на самую западную бухту Крита – всемирно известный залив Балос. Основная часть туристов добирается до бухты, где сливаются три моря, и оттого вода приобретает четырнадцать разнообразных оттенков, на кораблях. А мы двинулись по главному шоссе до города Киссамос, откуда должны вести указатели к бухте. Сто тридцать километров по хорошему покрытию проехали быстро, на автостраде, которая в этой части едва изгибается, скорость разрешена до 110 км/ч. Свернув в сам «город поцелуев», как я его окрестила, мы спустились по длинной улице к порту и, следуя дорожным табличкам, последовали вдоль длинного языка полуострова, жаждая феерического зрелища и ласкового моря. Дорога вдоль склона привела нас к воротам, у которых нас обилетили за два евро и объяснили, что 8 км придется двигаться на авто, а дальше – два километра «фут энд даун». Овечки вдоль дороги заняли часть проезда, который сделался гораздо уже и круче, а асфальт остался за воротами, превратившись в рифлёную синусоиду грунтовки. Встречных машин было немало, и приходилось поволноваться, разъезжаясь с ними в опасной близости с краем обрыва. Сей отрезок пути отнял больше часа и неожиданно закончился на стихийной парковке, организованной на верхней точке плато. Прихватив необходимые вещи и воду, мы порадовались первому бонусу, недоступному морским туристам – огромный велосипед посреди кактусов и камней служил пристанищем для местного такси – большеухих осликов.
Обдуваемые жарким ветром, мы бодро зашагали по тропе, хранящей отпечатки сотен ног. Каменные ступени повели нас вниз, а со смотровой площадки открылся потрясающий вид на многоцветные морские воды. Преодолев змеящийся спуск, мы оказались в царствии белого песка с розовыми минеральными вкраплениями, низкорослых колючих кустарников и… пронизывающего ветра. Представлялось, что вот сейчас мы нырнем в теплые волны и смоем усталость горной дороги. Глубина моря в бухте небольшая, нужно долго идти, чтобы войти в воду хотя бы по пояс, но, несмотря на мелководье, вода не оказалась ожидаемым парным молоком, что немного удивляло. Чистая, соленая и удивительно изумрудная, она не прогревалась до комфортной температуры.
Выплывший из-за острова корабль выплюнул на малолюдный берег несчетное количество путешественников, быстро заполнивших все шезлонги и расположившихся на песчаной косе. Еще пару часов поплескавшись в мелкой синеве и пофотографировавшись, мы решили возвращаться. Дорога вверх всегда труднее, и разнообразить ее пришлось подсчетом каменных ступеней. Обещанные гидом 400 ступеней оказались цифрой приблизительной. На вершину горы ведут 480 выступов. Для тех, кто растратил все силы на подъеме, предприимчивый грек предлагает воспользоваться безбензиновым такси – крупными осликами. Погладив добрые уши, мы завершили путь самостоятельно, и в сопровождении местных овечек, обедавших в горах, тронулись в отель. В навигаторе были выставлены географические координаты места назначения, поэтому мы не страшились быстро наступающих сумерекек, в которых все отвороты в горах становятся близнецами. О том, что особую надежду на путеводность навигатора на Крите возлагать не стоит нас предупредили еще в конторе аренды авто. Многие населенные пункты на острове носят одинаковые имена, и заблудиться, особенно в темное время суток, не составит особого труда.
Пещера Мелидони
Каждый солнечный денёк, тем более в конце сентября, особенно ценен, и хочется провести его на пляже и в солёном изумруде моря. А удалиться от шуршащего песка и лижущих волн в глубь острова могут сподвигнуть лишь облака на небе и неуёмная любознательность. Так и произошло.
Решили ближе исследовать природные особенности острова. Пещер на горном участке критской суши немало, однако туристов привлекают именно те, что связаны с историей и мифами. Две из больших пещер называют местом рождения Зевса, дескать заботливая богиня Рея укрывшись в этих горах, родила и воспитала сына Кроноса, пряча ребенка от прожорливого отца.
А знакомство с пустотами внутри горных пород мы начали с Мелидони, с самой близкой к Бали посещаемой пещеры. Проехав шесть километров по главной дороге, мы свернули вправо, повинуясь указателю, и дальше, не надеясь на навигатор, двигались ориентируясь исключительно на вывески.
Одноименная деревушка порадовала узкими и нарядными улицами, увитыми насыщенно-яркими цветами, скучающими на стульях стариками и тишиной. Имя свое деревня получила от итальянского слова "milledone" – тысяча женщин. Именно столько жительниц здесь обнаружили во время переписи населения во времена венецианского правления.
Дальше серпантин повел в гору и неожиданно закончился на ровной площадке, где мы и оставили машину. К входному билету за три евро нам приложили небольшую брошюру, благовидно уточнив наш родной язык и указали путь к открытому рту горы. Неожиданно день сменился непроглядной ночью, едва подсвеченной тусклыми фонарями. Металлические ступени, ведущие вниз, оказались скользкими и неприятными, и в воздухе повис густой и навязчивый запах погреба и почему-то кладбища. Это впечатление усилило белое надгробие с крестом, занявшее центральную часть пещеры. Позже, выбравшись наружу, в брошюре мы прочли, что в минойскую эпоху грот облюбовало мифическое чудовище Талос, впоследствии здесь проходили обряды поклонения и жертвоприношения Гермесу.
А во времена войны с Турцией в 1832 году в пещере укрывались триста жителей деревни, турки их обнаружили, обложили пещеру кострами и защитники задохнулись от дыма. Братская могила и установлена в память об этом событии.
Не сумев избавиться от тяжелого впечатления, мы всё же обошли внутреннее пространство, наполненное сталактитами и сталагмитами, влага с которых капает под ноги и оттого пешеходные тропинки скользкие и липкие. Добавлю, что пещера открыта с 1 ноября по 31 марта с 08:30-15:00, летом – с 09:00 до 19:00. Рядом с пещерой есть небольшое кафе и туалет. Как-то не заладилось со сталактитовыми домами.
Пальмовая роща пляжа Ваи бей
Почти на каждом теплом острове есть место, о котором гиды рассказывают, что именно здесь снималась реклама известной кокосовой шоколадки. На Крите таким место считается пляж Ваи бей. Самая большая финиковая роща и длинная песчаная береговая линия делают этот райский уголок местом поломничества туристов из многих стран.
Не удержались от соблазна и мы, и рано поутру тронулись в путь на восточное крыло парящего орла. Дорога пролегала через столицу Ираклион, дальше к Святому Николаю, и еще восточнее к городу Сития. На протяжении 205 км пути мы несколько раз опускались до отметки минус 5 метров ниже уровня моря и поднимались до 550 метров уже за Ситией, без остановки проезжали мимо изумрудных пляжей с удивительными оттенками воды. Последние тринадцать километров пути двигались вверх по узкой извилистой грунтовой дороге без ограждений, от перепада высот немного закладывало уши, но мы стремились к пляжу мечты.
Дорога заняла три с половиной часа потрясающих пейзажей и эмоций и пролегла мимо монастыря Топлу. Въезд на пляж оказался платным, за легковое авто пришлось выложить 2,5 евро. Оставив белоснежную машину под палящим солнцем парковки, мы поспешили своими глазами увидеть обещанные прелести, за экологическую чистоту удостоенные Голубого флага Европейского Союза. Бухта с двух сторон охраняется от ветров скалистыми языками.
Туристы комфортно располагаются на платных шезлонгах или в тени вековых пальм с остроносыми листьями, немного пожелтевшими в предверии зимы. А туристов здесь как песка и гальки, автобусы прибывают один за другим.
Оказавшись, наконец, в голубой воде, я почувствовала пощипывания за ноги. Выяснилось, что местные рыбки, крохотные и непонятно откуда появившиеся, хватают за кожу и делают бесплатные фиш-спа процедуры, за которые в местных салонах берут 25 евро за сеанс. Однако, все же лучше шевелиться в воде, дабы не становиться пищей для младших братьев пираний. При входе в море следует быть осторожными, песок под ногами неожиданно сменяется плоскими и отполированными до гладкости каменными плитами, устоять на скользкой поверхности которых довольно сложно. Наплескавшись в прибрежных ультрамариновых волнах, теплых и прозрачных, мы вплавь отправились за мыс, на вершине которого находится смотровая площадка. Вскоре, обогнув скалистый выступ, мы обнаружили уединенную бухту с восхитительным песчаным пляжем, облюбованную охотниками обнажать своё тело под солнечными лучами. Правда, их здесь было совсем немного, а вскоре бухта и вовсе опустела. Удалось вкусить прелести чудесного моря и песчаного склона в полной изолированности от туристического гомона и суеты.
Спустя время вернувшись в цивилизацию, мы углубились в пальмовую рощу. Финиковые пальмы, растущие зелеными островками на белом песке, действительно впечатляют своей мощью и неповторимой красотой. Великолепие тугих стволов венчаемых остролистыми коронами подчеркнуто каменными подиумами, заботливо созданными в прибрежной полосе.
В пять часов пополудни мы воспользовались душем с пресной водой и комнатой для переодевания, которыми оборудованы все пляжи на Крите, распрощались с красотами самой большой в Европе пальмовой плантации и поспешили в обратный путь, дабы до темноты успеть вернуться в Бали. По дороге сделали небольшую остановку у меловых разработок, ровные уступы которых сложились в подобие пирамиды. Заходящее солнце романтично подсвечивало горы и море, сливающееся с многоцветным вечерним небом.
Элафониси. Царство розового песка.
Ещё одно удивительное явление Крита, которое обязательно нужно увидеть своими глазами – пляж острова Элафониси, чарующий цветом песка и воды. Преодолев 164 километра мейн роуд, мы свернули на горную дорогу, ведущую вглубь острова и пролегающую вдоль захватывающих дух ущелий, величественных плоскогорий и многочисленных деревушек. Отдельные участки асфальта были особенно узки и опасны, скорость на них резко снижалась, на поворотах разъезжаться со встречными машинами следовало очень осторожно.
Впереди замаячил тоннель, остановивший автопоток светофором. Тонкое горло тоннеля способно проглотить только один ряд автомобилей. Несколько смотровых площадок отрывают захватывающий вид обрывов, по дну ущелья набирает силу горный ручей, несущий воды в Ливийское море. На безлюдных склонах в нескольких местах приютились белоснежные церквушки, коих на острове несчетное множество. Увлекшись потрясающими видами, опьяняющей мощью дикой природы и величием плато, мы не заметили, как добрались к пляжу, неожиданно открывшемуся перед нами. Выбрав среди нескольких пятачков парковки (бесплатной, надо заметить) подходящий, мы взяли необходимые вещи и отправились к воде.
Песок на берегу действительно оказался розовым, с вкраплениями измельченных раковин и кораллов.
На сам островок Элафониси можно попасть по мелководью длиной около 800 метров, пройдя вдоль оборудованного шезлонгами, таверной и платными туалетами побережья, полного отдыхающих. Нежно-голубое море заманивает чистотой и благодушием наползающих волн, тонкая песчаная коса врезается в воду. Небольшая глубина делает привлекательным купание с детишками. Здесь мы предались любимой забаве – кормлению рыб хлебом, который предусмотрительно привезли с собой. Вода настолько прозрачна, что стаи голодных рыб можно рассматривать без специальной маски, приманивая морских жителей хлебным мякишем.
Штиль, встретивший нас, оказался обманчивым и усыпил нашу бдительность. Пока мы, перейдя брод, изучали островок, оставив все вещи на узкой косе, поднялся шквалистый ветер и унёс зонт и шляпу в море. Зонт, быстро улетавший, поймали молодые ребята, загоравшие рядом, а шляпа летает где-то до сих пор.
На обратном пути мы, как и планировали, посетили монастырь Мони Хрисоскалитиса расположенный в крепости на вершине горы. К нему ведут девяносто ступеней, одна из которых, по местной легенде, сделана из золота. Однако, этот выступ не могут видеть грешники. В переводе название монастыря звучит как "золотая ступень». На пронзительную синеву моря со скалы открывается потрясающий вид. Действующая церковь открыта для верующих, в кельях разместился фольклорный музей с предметами монашьего обихода и скромной мебелью.
Святой воды набрать не удалось, в специальном кране её не оказалось, но мы напитались духом покоя и блаженства.
Туристическая жизнь полосата и, выехав из монастыря в сторону отеля, мы сделали короткую остановку у местной лавки, торгующей горным тягучим медом, домашним оливковым маслом и местными травами, засушенными и разложенными по мешочкам.
Сделав солидный запас, мы двинулись дальше и случайно приметили надпись на здании позади обширных виноградников: «Музей вина. Вход свободный». К нам вышел приветливый молодой мужчина, пригласил на экскурсию по семейному винному заводу, немного рассказал о современных технологиях обработки винограда, способах выдержки и хранения напитков, продемонстрировал винный погреб и предложил дегустацию их продукции. Отказываться было глупо и мы не отказались.
Поочередно оценив качество вин, мы перешли к более крепким напиткам – узо и раки, из которых делают мягкие ликеры с добавлением меда и трав. Дегустация проходила в зале музея, в котором собраны орудия обработки винограда разных веков. Понравившиеся вина можно тут же купить по смешной цене – около 4 евро за бутылку натурального напитка.
О, Ретимно, любовь моя!
Вот уж воистину курортный город, завоевавший место в наших сердцах. Сюда мы заехали незапланированно, на закате, возвращаясь из поездки в бухту Балос, и были покорены дружелюбием и многообразием пляжей, длинной песчаной береговой линией, любовно оборудованной всем необходимым для туристов и местных жителей, великолепным портом и набережной, обильно сдобренной тавернами, магазинчиками, достопримечательностями и пропитанной особым колоритом. В дальнейшем, мы приезжали сюда неоднократно. Но обо всем по порядку.
Ретимно является центром одноименного округа и по праву считается венецианской жемчужиной, сияющей меланжем запада и востока. Над городом высится крепость Фортецца, хорошо сохранившаяся и являющаяся архитектурной и исторической ценностью. Туда мы и направились в паузе между утренними и вечерними морскими ваннами. Прислушавшись к совету гида, машину оставили на платной парковке в порту, о чем очень пожалели, ведь пришлось по полуденному зною преодолеть приличное расстояние пешком по старинным улочкам, чьи камни впитали жар солнца. Добравшись до возвышенности, выяснилось, что у крепости есть большая свободная парковка. Вход в укрепления платный, четыре евро с носа. Внутри оказалось очень душно, сквозь бойницы открылся великолепный панорамный вид на город и морскую даль. Бастион возводили в 16 веке на холме, с трех сторон омываемом Эгейским морем. Руководил строительством венецианский губернатор. Толстые каменные стены с амбразурами хорошо сохранились до наших дней, для туристов организован археологический музей.
Спустившись с возвышенности на набережную, попадаешь в царство венецианских построек, превратившихся в сувенирные магазинчики и таверны, дружелюбные и ароматно пахнущие. Недалеко от порта установлены солнечные часы, вдоль романтической набережной высажены красивые пальмы, облюбованные птичьими стайками, на мостовой зарабатывают уличные артисты и демонстрируют свое творчество художники. Вечером, когда зной спадает, сюда выходят местные жители, мамочки с детьми, спортсмены и пожилые греки. Туристов же здесь полно и в сиесту.
Забрав машину с портовой стоянки (за три часа с нас взяли 1.40 евро), мы переставили ее на примыкающую улицу и отправились гулять. С набережной отходят двухэтажный городской автобус и забавный паровозик, провозящие отдыхающих по нескольким интересным маршрутам, с заездом к главным достопримечательностям и в монастыри. Старый город интересен венецианской Лоджией, фонтаном Римонди и мечетью, наследием турецкого захвата.
Пляж Апполо, ближайший от порта, восхитил белоснежным мелким песком и пальмовыми посадками. Вдоволь накупавшись, мы перекусили в таверне, насладившись местными блюдами, умело приготовленными на гриле.
Кносский дворец и Ираклион
Самая короткая дорога – это знакомая дорога, но наш навигатор рассудил иначе и проложил наш путь к Дворцу минойских царей мимо деревень, где не ступала нога туристов, и по узким дорожкам, на которых пришлось закрывать глаза, чтобы не видеть обрывов, и молиться, чтобы не появился встречный автомобиль. Разьехаться с ним было бы очень проблематично.
Углубляясь в виноградники по грунтовой дороге, мы вначале любовались зеленью просторов и ароматной насыщенностью чистейшего воздуха межгорных плантаций. Затем стали надеяться встретить хоть кого-нибудь из людей, чтобы спросить дорогу. Навигатор явно нас вел коротким (по его мнению) путем, уводя от главной трассы. Владельцы виноградников предавались релаксу в своих шикарных домах за высокими каменными заборами, и на наше присутствие обращали внимание лишь собаки, охраняющие виллы зажиточных греков, и с грозным рыком несущие службу. Понимая, что мы уже где-то рядом с целью, решили не возвращаться обратно на мейн роуд, а медленно двинулись дальше, и, о чудо!, приметили вдали мотороллер. Тут мне вспомнился момент из фильма «Бриллиантовая рука», когда герой Андрея Миронова, оказавшись во время рыбалки на острове, с которого не выбраться, вдруг видит мальчика, идущего по воде, над которым ему чудится нимб спасителя. Нашим «спасителем» оказался пожилой грек, ни слова не понимающий по-английски и изрядно удивившийся туристам в таком «нетуристическом» месте. После долгих переговоров он, наконец, понял слово «Кноссос» и указал направление.
Минут через пять мы оказались на парковке перед дворцом, и оставили машину между двухэтажными и этажными экскурсионными автобусами. Торговые лавочки манили сувенирами и напитками, но мы сразу отправились в кассу. Билет обошелся в шесть евро с каждого, однако тут же нам предложили доплатить за экскурсию на русском языке по десять евро, либо 80 евро за индивидуальный обзор. Отказавшись, мы отправились изучать территорию самостоятельно.
Во времена рассвета минойской цивилизации в главном городе Кнос был возведен дворец, огромный и величественный. После землетрясения, разрушевшего все постройки, дворец был отстроен заново и его развалины существуют и по наши дни.
Более 16 тысяч квадратных метров помещений, хаотично соединенных между собой, с узкими коридорами и тупиками, получили название «лабиринт» от термина «лабрис» - двойная секира. Двойная секира присутствовала на многих изображениях и использовалась в священнодействии и культах. По легенде, в глубинах дворца обитало чудовище Минотавр, победу над которым одержал Тесей и сумел выбраться из лабиринта благодаря нити Ариадны.
Четыре этажа комнат примыкали к световому коридору, который был не только источником света, но и вентиляционной шахтой. Благодаря продуманной инженерной системе в залах было прохладно даже в зной и светло без окон. Во дворце Миноса использовалась канализационная сеть с глиняными трубами, были оборудованы туалеты, бассейны и фонтаны.
Архитектура Кносских построек отличается от привычной, «природной». Многочисленные колонны дворца иррациональны и сужаются книзу, а верхняя часть колонны оканчивается капителью, на которой лежит плита.
В тронном зале сохранился белый трон царя Миноса, первый европейский трон, а также бассейн для ритуалов с амфорами и сосудами. Стены комнат расписаны фресками с многообразными сюжетами. По найденным во время раскопок, начатых в начале 20 века, фрагментам были восстановлены наиболее известные фрески: утонченная «Парижанка», украшавшие комнату царицы «Дельфины», яркая «Игра с быком». На рисунках часто присуствовали акробаты и спортсмены, причем было принято женщин изображать белым, а мужчин – красным цветом. Вокруг развалин наполняют воздух смоляным запахом многовековые хвойники, а с площадки открывается перспектива дальних холмов, покрытых домами местных жителей.
В летнее время музей открыт до 19 часов.
Вдоволь впитав дух древней истории, мы направились в современную столицу острова Крит – Ираклион, до которого по хорошей дороге оказалось примерно пять километров. Угодив в пробку на одной из улиц, ведущих к порту, мы открыли окна авто и с интересом рассматривали столичные дома, магазины и суету. Мотоциклистов на острове немало, полно их и на улицах Ретимно, но в столице количество снующих и выниривающих со всех сторон байков и скутеров просто зашкаливает, бдительность водителя требует утроения. Быстро наступающие сумерки застали нас на портовой набережной, протяженной и работящей. Прокатившись вдоль величественных круизных лайнеров и многопалубных судов, переливающихся блеском неона и роскоши, мы отправились в спокойное уединение Бали.
Деревня Спили и монастырь Превели
Настоящий критский колорит, размеренная деревенская жизнь, взбегающие вверх узкие и тесные улочки и уникальные достопримечательности приводили нас в деревушку Спили дважды. Сюда мы отправились за исполнением желаний, которое обещают гиды отпившим из всех двадцати пяти источников, струящихся на центральной площади поселения.
Деревушка раскинулась вдали от моря, в глубине острова на плоскогорье, а дорога сюда лежит вдоль знаменитого Курталионского каньона, в узком русле которого берет начало ручей, образующий реку Мегапотамос, быстро несущую свои воды в Ливийское море. Вдоль ущелья парят орлы, гордо расправив большие крылья.
Имя свое селение получило от греческого слова «спилья» - пещера, коих большое количество на западном склоне горы Кедрос, облюбованном местными жителя для постройки здесь деревни. Из скалы бьют ключи из источников, оформленных в виде львиных голов. Их двадцать пять, и обладают горные воды омолаживающим свойством. А для русских туристов придумана еще и легенда о том, что если загадать желание и испить по очереди из всех ключей, то оно непременно исполнится. Судя по тому, что больше никто так тщательно не упивается хрустальной водой, а местные жители смотрят на водопой с удивлением, в легенду верим только мы. Однако отмечу, что водица очень чистая и вкусная. А вдруг исполнится?
В двухстах метрах от центральной площади находится фольклорный музей, в котором собраны предметы сельского быта, в том числе очень древние. Хозяин музея покажет вам экспонаты и предложит отблагодарить на свое усмотрение и кошелек. На ручном зеркальце, которому несколько сот лет мы увидели двуглавого орла, на что получили пояснение, что это византийский символ. И в свою очередь объяснили хранителю, что в России такой деревенский дом называется «изба».
Заметив над источниками в форме львиных голов указатель «Тропинка к Молли Спирит. 2 км», мы заинтересовались, и решили последовать в предложенном направлении. У подножия горы увидели импровизированную деревянную арку с надписью «старт» и за ней синей краской вверх по склону стрелки на камнях. Осторожно шагая по едва различимой горной тропке, мы поднимались все выше и выше вдоль обрыва. Духота становилась нестерпимой, скалы щедро отдавали весь жар, накопленный от солнечного зноя. Лента дорожки становилась все размытей и уже, а синие стрелки на камнях стали встречаться все реже. Добравшись до перевала поняли, что дальше нужно двигаться вниз неясное расстояние. До духа, который рекламировал указатель, мы так и не добрались, теряясь в догадках как он выглядит и что же это такое.
Забрав автомобиль с вместительной бесплатной парковки, мы двинулись еще южнее, к монастырю Превели. Он разместился на берегу Ливийского моря на двух уровнях. Нижняя часть превращена в туристическую достопримечательность, а верхняя, посвященная Иоанну Крестителю, является действующим монастырем. Монахи принимали активное участие в борьбе с оккупантами, с турецкими захватчиками, а во время Второй Мировой войны укрывали британских солдат. В память о мужестве и доблести был установлен монумент у подножия церковной территории.
Сам монастырь расположен в труднодоступном месте, на вершине склона, с которого прекрасно видны синие волны Ливийского моря. В действующей церкви можно помолиться у чудодейственных икон и предаться медитации в звенящей тишине часовни. Рядом открыт музей, в котором собраны церковные реликвии, более ста редких икон, Чудотворное распятие, иконостас, уникальные книги. Фото и видесъемка в помещении музея строго запрещена.
К хозяйственным постройкам монастыря примыкает скотный двор, по которому неспешно прогуливаются павлины, жуют траву козы и ослики. Из одной из белых стен монастыря бьет фонтан со священной водой. Здесь витает дух вечности, умиротворения и спокойствия.
Всего в километре от монастыря, вниз по грунтовой дороге, лежит необычной красоты пляж Лимни. Сюда мы попали незапланированно, разглядев удивительный пейзаж с монастырских стен. Заплатив два евро девушке у шлагбаума, на всякий случай уточнили как идти к морю (райт енд даун) и оставили отдыхать авто на парковке. 457 каменных ступеней, источенных сотнями ног, привели нас в удивительный оазис. Та самая река Мегапотамос, что берет начало в Курталионском ущелье, образует здесь небольшое озеро, впадающее в Ливийское море, а берега покрывает богатый пальмовый лес. Многовековые деревья, высокие и величавые, укрывают тенью галечную полосу пляжа. А холодные горные воды еще сильнее освежают и без того прохладное море. После бодрящего купания мы с удольствием неспешно прогулялись по пальмовым зарослям, побродили по озерному мелководью и послушали пение птиц. Однако, пора было возвращаться.
Несколько слов о Ханье
Второй по величине город Крита получил свое имя от венецианского слова «Канео» и является административным центром одноименного округа. Он может похвастать собственным аэропортом и морским портом. Ханья – воистину туристический улей, полный сувенирных лавок и ароматных таверен, колоритных домиков и памятников архитектуры. Венецианское правление, сменившееся турецким владычеством, отложили отпечаток на внешний вид и развитие города. Каменная пешеходная набережная служит причалом для яхт и судов, за двадцать евро вам предложат прокатиться по ней на карете, запряженной нарядными лошадьми. Направляясь к венецианской гавани, вы сможете посетить городскую художественную галерею и Музей арсенала. Белоснежный маяк, венчающий гавань, остроносо смотрит в небо.
Старый город по праву считается одним из красивейших городских районов Крита.
В нескольких километрах от набережной строго глядит на улицу Минарет, память османского нашествия. Хорошо сохранились башня и фрагменты стены. Чуть дальше, на холме, греет свои круглые стены Цитадель. Торговые переулки старого города щедро усыпаны сувенирными магазинчиками и многочисленными туристами, а утонченные узоры балконов и крыш невысоких домов, сочетания цветов фасадов удивляют своей изысканностью и шармом.
Сладкий мед впечатлений долго будет оставаться приятным послевкусием от посещения города Ханьи и острова Крит.