Любезный друг, ты просишь меня рассказать о моей жизни в Болгарии! Что ж, сейчас по прошествии нескольких месяцев моего пребывания на Балканах, когда я уже накопил достаточно впечатлений, и пульс мой бьется уже куда спокойней, и мысль моя обретает отчетливость и стройность достаточную для серьезной и обстоятельной работы, позволь мне облечь мои заметки в форму небольшого очерка, отсылать который я тебе буду отдельными небольшими главками, по мере того, как дух мой, вдохновение и силы сподобят меня к этому. Итак, не ради собственного честолюбия, а только для удовлетворения твоего любопытства я берусь за перо. Да сподобит меня бог!
Знакомство
Получив долгожданное приглашение от своей подруги и покончив с хлопотами, связанными с получением визы, я стал лихорадочно искать билеты на самолет до Софии. Надо сказать, что летал самолетом я только один раз и опыт этот был настолько неудачным, что дал мне повод наложить на себя зарок больше никогда не пользоваться этим видом транспорта. Было же это в далеком 1982 году, когда возвращаясь с черноморского курорта, мы решили воспользоваться услугами "Аэрофлота". Не забыл рекламный слоган советских времен: "Летайте самолетами "Аэрофлота"? Уже и не вспомнить какой самолет совершал рейсы на линии Краснодар – Москва, скажу только одно: не успели еще и нормально взлететь, как начали проваливаться в ужасные воздушные ямы. Мой вестибулярный аппарат от природы не отличается большой устойчивостью к сотрясениям и единственное, что я мог противопоставить силам физики, было понимание неизбежности выбора: умереть или долететь. Я предпочел последнее, благодаря чему, у тебя сейчас есть возможность читать эти строки. Но, впрочем, я далеко отклонился от темы и, не "растекаясь мыслью по древу", тороплюсь вернуться к основной канве моего повествования.
Итак, время было предновогоднее, опыта дальних путешествий на самолетах я не имел и с полным основанием испытывал некоторые опасения по поводу самого осуществления моей поездки в Болгарию. Дело в том, что у меня не было достаточно денег для покупки билета, и приходилось томиться тягостным ожиданием дня получки. Кто когда-либо находился в предвкушение радостного события, которое по каким-либо причинам не могло произойти тотчас, сейчас и немедленно, тот вполне может понять мое нетерпение. В данном случае все отягчалось еще и тем обстоятельством, что в условиях рыночной экономики цена является величиной переменной, динамически меняющейся во времени со скоростью тем большей, насколько большим является спрос на данный ограниченный товар или услугу. Осмелюсь напомнить, что время было предновогоднее, направление горячее, и у меня не очень много денег, чтобы позволить себе купить билет по любой цене. С каждым очередным посещением центров по продаже билетов я с ужасом отмечал, что цена на мой билет растет в среднем со скоростью 500 рублей в день. В конце-концов, взяв у приятеля деньги взаймы, в начале декабря в кассах "Аэрофлота" за 23000 рублей я купил по настоящему драгоценный билет и 30 декабря благополучно вылетел из "Шереметьево 2" навстречу новым приключениям.
Самолет был забит до отказа русскими туристами, отправляющимися на зимний отдых, и сразу же после набора высоты послышался привычный звук чоканья стаканами, шутки, смех и радостные возгласы подогретых пассажиров авиалайнера. Помятуя о моем неприятном опыте перелета, я проглотил таблетку дименгидрината драмина и попытался заснуть, – но куда там! – компания, засевшая в задних рядах авиалайнера, была настолько возбуждена радужными ожиданиями ярких впечатлений, которые им сулила предстоящая встреча с болгарской землей, что, наверное, даже пожарная тревога не смогла бы разуверить их в том, что жизнь прекрасна и прожить ее надо красиво! Кроме того, вскоре после набора высоты любезные стюардессы и стюарды стали разносить соки и закуски, и, как я ни старался убедить себя, что двухчасовой полет – это не срок, а 2000 км – это не расстояние, все-таки при виде еды набросился на нее с таким пылом, что окажись на соревновании по поеданию гамбургеров, думаю, в числе аутсайдеров не оказался бы.
Еще помню, при подлете к Софии, долго-долго летели над заснеженными горными грядами, и я натужно вытягивал шею, чтобы хоть краешком глаза с третьего, дальнего от окна, кресла попытаться увидеть сказочную красоту, расстилавшуюся под крылом самолета. В конце нашего путешествия, когда авиалайнер плавно коснулся бетона взлетно-посадочной полосы аэродрома, в салоне раздались громкие аплодисменты благодарных пассажиров в адрес капитана воздушного судна, благополучно доставившего триста человеческих душ из заснеженной Москвы в даже еще более, как оказалось, заснеженную Софию. Интересно, почему никто не выражает такой благодарности, например, машинисту поезда?
После трогательного прощания с бортпроводницами и взаимного пожелания успехов и удачи, через промороженный узкий, как потайной лаз, проход, соединяющий чрево самолета с внутренним пространством авиавокзала, я неожиданно обнаружил себя в огромном и совершенно пустом зале ; пришлось даже ускорить свой шаг, чтобы не потерять спину впередиидущего пассажира с нашего рейса и не заплутать в этом огромном, безлюдном и немного пугающем новичка пространстве. Как странно было видеть такую пустоту в сравнении со столь оживленным и людным "Шереметьево"! После того, как таким способом мне удалось благополучно добраться до пункта проверки паспортов, я по незнанию встал к одной из кабинок в хвосте очереди, хотя, как вскоре выяснилось, были и другие совсем свободные кабинки, к каждой из которых тут же образовалась своя очередь, и пришлось потерять некоторое время, которое, однако, я с лихвой компенсировал, безостановочно проскочив зал ожидания багажа, так как кроме ручной клади с собой ничего другого не имел.
Пройдя последний коридор и минуя последние двери, я выбрался в зал ожидания и вздохнул с облегчением, ; наконец-то появились и другие люди, кроме пассажиров с нашего авиалайнера. Однако расслабиться сразу же не получилось, поскольку, как я не крутил головой во всех направлениях, увидеть свою подругу мне не пришлось, мобильник с русской SIM-картой найти местную сеть отказывался, а из адреса я помнил наверняка только одно название: Люлин. Не совершив и нескольких шагов по болгарской земле, я тотчас попал в обработку к местному таксисту, предлагавшему свои услуги; пусть языка его я так толком и не разобрал, но резонно решил, что спешить не стоит. Помнишь ли мудрое изречение: "Не торопись, – и решение само тебя найдет!" В конце концов, все случилось так, как и должно было случиться: подруга моя, после того, как сообразила, что подъехала не к тому терминалу, как можно быстрее постаралась исправить собственную ошибку и в тот самый момент, когда я уже начал волноваться, нашла меня, бросилась мне на шею, и мы нежно расцеловали друг друга.
Нет нужды описывать дальнейшее путешествие до нашего жилья в Люлине; поверь мне, осматривать зимой из окна автомобиля болгарскую столицу – дело весьма скучное, во всяком случае, мне это показалось совсем неинтересным. Только не подумай, что я какой-то там черноглед и вижу все лишь сквозь призму индувидуально-субъективной оценки. Напротив, по своей натуре я реалист, и пишу только то, что вижу: если это что-то – красивое и светлое, то такими же яркими красками я и пытаюсь это нарисовать, ну а если – темное и мрачное, то правды ради, подбираю соответствующие тона. А какие краски подобрал бы ты, чтобы нарисовать облик Софии, если на девяносто из ста она состоит из серых, некрашеных, с обсыпающейся штукатуркой строений? Отмечу еще достаточно плохой асфальт от аэропорта до Цариградско шоссе, а уже по нему доехали до центра Софии по более или менее приличному покрытию. А помнишь ли в советские времена в СССР тоже не было дорог с нормальным покрытием, но при этом трасса Шереметьево – Москва всегда была образцово показательной и удивляла не только качеством асфальта, но даже шокировала наличием дорожной разметки?!
Проехав через всю болгарскую столицу с востока на запад примерно за 40 минут, а может и того меньше, – расстояния здесь очень небольшие – мы благополучно добрались до ее западной окраины, квартала Люлин. На его описании, мой друг, хочу задержаться более подробно, чтобы у тебя смогло сложиться представление о том, что из себя представляет один из Софийских спальных районов. В свое время этот район планировался, как образец комплексной городской застройки с многоуровневыми развязками, стадионами, стоянками и даже каким-то водоемом с прилегающей территорией для отдыха. И как это часто бывало и при нас, из всей этой роскоши как памятник зодчества советской эпохи Люлин сейчас может похвастаться лишь убогими, мрачными блочными многоподъздными домами произвольной высоты, разбитыми дорогами и невероятной грязью; последнее, впрочем, присуще Болгарии в целом. Особую уродливость домам здесь придают – вследствие стремления жильцов утеплить как можно лучше свои жилища – хаотично налепленные на стены, по верху оштукатуренные и покрашенные, теплоизоляционные плитки, которые, как пестрые заплаты, нелепо выделяются на серых, потрескавшихся на стыках, бетонных плитах.
Войдя в подъезд и поднявшись на наш второй этаж, на соседней двери я прочитал надпись: "Обекта се охранява от полиция".
– Это шутка? – cпросил я.
– Да, – ответила моя подруга.
Я, конечно же, понял эту надпись чисто по-русски, и уже гораздо позже значение этой фразы было переведено мною правильно. В болгарском языке Творительный падеж передается предлогом "от" и данная надпись, таким образом, означает прямо противоположное тому, как ее понимает русский. Ну а подруга моя, в свою очередь, просто не поняла моего вопроса!
Вообще, русский, первый раз приезжающий в Болгарию, сталкивается здесь с различными недоразумениями; многое из того я уже писал в своем предыдущем очерке, поэтому повторяться здесь просто нет смысла. Единственно, что хотел бы добавить из соображений только практических – это напоминание всем русским, посещающим Болгарию впервые, хотя бы кратко, вскользь познакомиться с болгарской лексикой во избежание нелепых бытовых ситуаций. При покупке некоторых товаров не называйте неосмотрительно их русскими именами, всегда помните, что вы заграницей! Тыкая пальцем в мясистый аппетитный кусок домашней птицы, лежащей за стеклом на прилавке, никогда не говорите продавщице: "Дайте мне во-о-о-н ту КУРИЦУ!", а если вам позарез нужно что-то запалить, ни в коем случае не спрашивайте в магазине, нет ли у них СПИЧЕК? В целом же болгары весьма благосклонно относятся к русским, распознавая в тебе “руснака”, начинают улыбаться и часто переходят на русский язык. И если мне когда-либо зададут вопрос, а чувствовал ли я себя в Болгарии, как заграницей, я однозначно отвечу, что... впрочем, пока еще не чувсвтвую себя готовым ответить точно на этот вопрос!
2010
Дорогой друг, чувствую некоторую вину за то, что долгое время не подавал о себе вестей, но к тому были веские причины, с объяснения которых считаю cвоей обязанностью начать сегодняшний разговор. Дело в том, что я был занят по работе; да, ты совершенно прав, – предвосхищаю твой вопрос и сразу же отвечаю на него! – мне удалось получить свой первый заказ на фотографскую работу, которую я удачно завершил, так что можешь поздравить меня с почином. А сейчас, когда в самом разгаре рождественско-новогодние праздники, и у меня снова появилась возможность предаваться досугу, самое время потренировать свою память и еще раз мысленно пробежаться по тем событиям, которые произошли по нынешнем моем приезде в Болгарию.
После того, как улеглись первые переживания, связанные с повторным приездом в эту страну теперь уже в качества постоянного насельника и резидента, миновали хлопоты по регистрации по новому месту жительства, а мое походное настроение (54 часа в поезде – это не шутка!) сменилось подобающему в таких случаях веселому и беззаботному настроению человека, не обремененного ровно никакими хлопотами и заботами, я с присущими мне пытливостью и интересом стал внимательно присматриваться к жизни, порядкам и привычкам местных "аборигенов". Целью моего наблюдения было, конечно же, желание как можно быстрее адаптироваться к новой обстановке, а стимулом к действию служило глубокое понимание того, что только через осмысленное принятие законов и традиций общества, в котором мне теперь предстояло жить, можно надеяться на то, что не будешь чувствовать себя изгоем на новом месте. Ну а в результате появился достаточно обширный материал, который сейчас после некоторого осмысления и незначительной доработки превращается в ряд небольших очерков, которыми я с огромным удовольствием делюсь с тобой, надеясь, что и ты проявишь живой интерес к той теме, которую я пытаюсь раскрыть: нравы и обычаи болгар.
Банкя.
При ближайшем рассмотрении район моего проживания оказался даже еще более непривлекательным, по сравнению с тем, когда я увидел его впервые из окна автомобиля. Я имею в виду не явную бедность, которая здесь кричит о себе буквально на каждом шагу (ведь бедность это не порок, не так ли?), а ту грязь, которая является визитной карточкой Болгарии. Чтобы довершить картину болгарского общежития не могу не упомянуть об одной местной привычке, которая у меня вызывает очень сильное неприятие. Перемещаясь по улицам Софии, имеешь возможность наблюдать такую картину: на балконе дома сушится белье, а с верхнего этажа местная “стопанка” (домохозяйка), перегнувшись через перила, неистово вытряхивает покрывала, одеяла или скатерти прямо на голову своих соседей и на все их пожитки!
Можно понять, с каким нескрываемым удовольствием, после первых прогулок по городу, я принял предложение своей супруги съездить на дачу в непосредственной близости от Софии, что предвещало не только отдохновение от новых столь сильных впечатлений, но и воспринималось особенно приятно в силу того обстоятельства, что в столице с начала августа установилась очень жаркая погода. Чтобы добраться до как здесь говорят "вилна зона", т.е. территории, где расположены виллы – болгарские дачи, нам нужно было проехать всего несколько километров от софийской кольцевой дороги по узенькому шоссе и миновать маленькое (а что здесь большое?!) местечко под названием Банкя, предместье Софии. Крупные болгарские города не являются мегаполисами в нашем понимании этого слова, и София – не исключение; здесь нет пригородов, слившихся с городским ядром, выбрасывающим во все направления жилые микрорайоны, к которым по перегруженным трассам движется, а чаще едва ползет бесконечный поток автомобилей. Софийские предместья – это маленькие поселки, которые отделены от города довольно большим пространством никак не используемой земли, тут и там прорезаемой текущими с окружающих гор маленькими ручейками, холмами, оврагами и полями с потрескавшейся от жары почвой, иссохшей травой и колючками.
Точно по такой местности мы и ехали около 10 минут по почти пустой дороге, пока не достигли маленького живописного городка. Взгляду моему предстало замечательное зрелище: уютные дачные домики, жмущиеся к трассе с обеих сторон, черепичные крыши, мансарды, балконы, столь популярный здесь эркерные этажи – все буквально радовало глаз спокойствием и неброской красотой. Вот с правой стороны появились мачты железной дороги, и мы какое-то время двигались параллельно рельсовому полотну, пока оно резко не оборвало свой бег, закончившись маленьким полустанком, настолько крошечным, скорее напоминавшем макет музея железных дорог, чем настоящий железнодорожный узел. Для всей этой прелести только не хватало где-нибудь увидеть старенький прадедовский паровозик, который, однако, как я ни всматривался, обнаружить так и не удалось.
Продолжив поездку, очень скоро мы оказались в городском центре, который распознавался по небольшим старым постройками еще социалистических времен, в довольно запущенном состоянии, а многие и полуразрушенные. Да, время, а еще больше отсутствие какого бы то ни было финансирования сыграли злую шутку с болгарской землей. Маленькие городки вообще похожи друг на друга, а болгарские городки – просто близнецы-братья, у всех у них очень близкая судьба. В социалистическое время все они в полной мере наслаждались преимуществами государственного планирования экономики. Практически во всех таких городках был стандартный набор хозяйственных объектов: здание Общины (Совета, по-нашему) и Кметства (мэрии), гостиница с рестораном, дом отдыха (даже и не один), и несколько зданий обычной городской инфраструктуры: милиция, школа, почта. Все это было и все дышало жизнью и энергией. Но времена прошли, и многое из того, что когда-то было создано для блага и во имя человека сейчас заброшено, разворовано и разбито. Я бывал и в других маленьких городках и во многих видел практически одно и тоже: гостиницы или закрыты или в очень плачевном состоянии, кинотеатры не работают, кафе и рестораны закрыты, кругом много грязи и неустройства. Говоря же о Банкя, то мне он показался каким-то праздным, потонувшим в легкой дремоте поселком с очень неравномерным развитием. Там есть много больших, роскошных частных домов с красивыми автомобилями у ворот и оцинкованными мусорными контейнерами перед входом, и все это тут-там так неловко перемежается с заброшенным наследием социалистической эпохи. Я намеренно не пишу “советскoй” потому, что советского времени как такового, Болгария не знала. Здесь не было Советов как органа управления, а посему и время было не советским, а социалистическим! В то время это был курортный городок, с источниками минеральной воды, прекрасным парком у подножия горы, "балнеолечебницей" - больницей, в которой, как мне объяснили, помогают людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, и домами отдыха; в наше время его, наверно, назвали бы спа-курортом, но увы, сейчас это вообще не курорт, а просто небольшой городок.
Такие размышления полнили мою голову, когда, свернув в городской парк и набрав несколько бутылок горячей минеральной воды из источника, мы продолжили наш путь. Дорога начала забирать все выше и выше, а ширина ее становилась все уже и уже. В центре городка проезжая часть отделялась от домов узкими тротуарами с обеих сторон, потом тротуарчик остался только с одной стороны, а через некоторое время и совсем исчез, так что припаркованные автомобили перекрывали и без того не очень широкую дорогу практически наполовину. Дальше, впрочем, поднявшись на верх холма, обнаружилось, что жилая часть осталась от нас по левую руку, а по правую – раскинулась очень живописная местность с убегающими на северо-запад уже совсем здесь невысокими хребтами Люлинских гор. Посмотрев на карту, я обнаружил, что совсем недалеко находится одно местечко, о котором я имею сообщить нечто интересное.
В мире очень много необычного и загадочного, а Болгария – это просто одна сплошная аномалия! Эта земля родила знаменитую предсказательницу, бабу Вангу; здесь в социалистическое время в местечке Царичино рыли глубокую шахту, чтобы найти двуполого проточеловека, и здесь же в упомянутом городке Банкя произошло удивительное перемещение человека, похищенного инопланетянами. Вот что по этому поводу писал местный «Люлинский вестник», который мне совершенно случайно предоставилось прочитать несколькими днями ранее: " В ранние утренние часы 17.12.1989 г. несколько независимых очевидцев наблюдали с территории военного санатория в г.Банкя приземление НЛО вблизи здания и появление 3-х антропоморфных фигур внутри объекта. 18.12.1989 г. в 19 час. служитель Районного полицейского управления заснял служебной видеокамерой 17-минутный фильм о НЛО, двигавшемся над кв. Градоман в направлении к горам Люлин. Видеофилм был любезно предоставлен Фонду космоэтических (?) исследований и в настоящее время сохраняется в их архиве. 27.11.1991 г. в 18.00 г-н Трайчо Колев, проживающий в г. Банкя, кв. Вердикал был похищен НЛО в местности «Оджини гробища», находящейся в 5 км от города. В 24.00 того же дня г-н Колев, не помня того, что произошло за прошедшие 6 часов, непонятно как, неожиданно оказался в с. Мещица в обл. Перник.:
Что же до нашей дачи, до которой мы добрались по истечение незначительного количества времени, то она расположена как раз в том районе, о котором шла речь в упомянутой выше статье. И в подтверждение этой истории хочу лишь добавить следующие. Супруга моя утверждает, что ее тетя тоже видела тарелку над дачей. С тетей Василкой сам я лично еще не разговаривал, но обязательно это сделаю и сразу же сообщу о результате в своей следующей корреспонденции.
2010
Дорогой друг, наконец-то собрался с силами, чтобы черкнуть тебе несколько слов о своем житье-бытье. Не буду извиняться за длительное молчание, – в том проку не более, чем в пустом словословии, - а спокойно и обстоятельно опишу тебе все, что случилось со мной за последнее время или происходило чуть ранее, и, ускользнув из памяти, не было упомянуто в моей предыдущей корреспонденции. Вторым значимым местом, в котором я побывал после Банкя, явился маленький черноморский курорт Бяла. Чтобы добраться до него из Софии нужно пересечь всю Болгарию, а это 400 км, и сделать это можно двумя путями: южнее Балкан через Бургас или через северную Болгарию, минуя Балканские горы (Стара Планина, по-местному) в районе Ботевграда, и далее через Велико Тырново на Варну. Именно такой путь на этот раз мы с супругой и выбрали. Однообразие долгого движения по шоссе, естественно, утомляет и, наверное, именно поэтому поездка не произвела на меня особого впечатления, и посему опишу тебе только конечную цель нашего путешествия - курорт Бяла, в котором мы прожили две недели.
Бяла.
Примерно на полпути от Варны до Бургаса лежит маленький курортный городок Бяла. С учетом того, что вдоль всего черноморского побережья проложена дорога с очень хорошим покрытием, то от одного пункта до другого можно долететь чуть больше, чем за полчаса. Дорога на этом участке пролегает вдали от моря, так что каких-то особо красивых видов здесь встретить не удается. Но есть одно замечательное место. При въезде в гористую облесенную местность рядом с селом Горица с правой стороны возле дороги в дубовой роще спрятался самый настоящий зооуголок. Красоту этого места описать очень трудно, – здесь все сделано очень просто, но с большой любовью. Вдоль деревянных заграждений вьется посыпанная гравием дорожка, заканчивающаяся деревянной лесенкой, ведущей на смотровую площадку, под которой расположился загон с кабанами. Кроме них в зооуголке также проживают страусы, шакалы, олени, южноамериканские козы, пони и красавица-лама с невероятно притягательными, немного усталыми глазами, скрытыми под огромными ресницами. Нужно отметить, что, в отличие от подобных мест, здесь не возбраняется кормить животных, и это делает прогулку по этому прекрасному месту еще более сказочной. Кому доведется проезжать по этому маршруту, непременно остановитесь здесь, – для вас и ваших детей будет очень интересно! Конечно же, к услугам изголодавшихся путешественников здесь имеется и свой ресторан.
Далее дорога выскакивает на простор и при въезде в сам городок взбирается на невысокий кряж и далее пробегает по самой его высшей точке, так что основная часть городка, плавно сбегающая к морю в восточном направлении, остается от вас по левую руку, а по правую руку несколько рядов домов вдоль дороги заканчиваются довольно большим пустым пространством, которое также убегает вниз в распадок, только теперь в западном направлении, и дальше вырастают невысокие в этом месте кряжи Балкан.
Городок Бяла не является объектом внимания крупных игроков на туристическом рынке, поэтому даже в августе, когда мне довелось там побывать, на пляже никогда не бывало много народа. Бяла подходит всем тем, кто не любит лишней суеты, а предпочитает спокойствие и тишину. Ну а уж если захотелось увеселений, то добро пожаловать в Обзор, очень популярный курорт, всегда с толпами туристов на улицах, находящийся буквально в 4 – 5 км в сторону Несебра. Весь городок в силу его незначительных размеров можно изучить за один-два дня. Одной из достопримечательностей, которой он может похвастаться, является маленький яркоокрашенный параклис (часовня) Святого мученика Трифона, увенчанный железной, с черным овальным куполом, колоколенкой, другой – старинная (судя по отсутствию архитектуры) церковь на краю холма, с одной стороны почти по самую крышу ушедшая в землю, а с другой – алтарной – возвышающаяся над ней всего на несколько метров. Колокольни данный храм не имеет, а только лишь металлическую конструкцию вроде четырехсторонней стремянки с подвешенным на верхней перекладине маленьким колоколом. Храмы в Болгарии имеют совершенно особую, не схожую с нашими церквами, архитектуру. Это здания в типично Византийском стиле, без шатровых и луковичных куполов, и с совсем не впечатляющими ни по размерам, ни по высоте колокольнями. Как правило, колокольни настолько маленькие, что не рассчитаны на большое количество колоколов, собственно, колокол чаще всегда один, реже два, а роль звонаря при этом берет на себя одна из служительниц при церкви, которая дергает прямо с земли за длинную веревку, привязанную к куску железа рядом с колоколом. Так что берущего за душу, разлетающегося по округе бархатного благовеста здесь не услышишь. Внутреннее убранство болгарских храмов от наших ничем не отличается. Большое количество горящих свечей оставляют довольно плотный темный налет на стенах, а своды храмов совершенно черные. Большие храмы имеют многоуровневые иконостасы, а фресковая роспись на стенах бывает чаще только фрагментарно. Как правило в храмах есть особое небольшое помещение со столом, где скорбящие сразу после отпевания справляют поминки по усопшему. В целом болгарские храмы выглядят значительно беднее их русских прототипов.
Главной достопримечательностью в Бяла, собственно то, из-за чего люди и приезжают летом в Болгарию, является местный пляж. Вот какое мнение я нашел в Интернете по поводу его достоинств: “Сам пляж довольно обычный… Пляж и песок на всём протяжении взгляда были чистыми, без особого мусора и водорослей. Пляж длинный довольно на такой городок, не совсем широкий только, (и в) следующий шторм, когда случился, волны намочили песок в некоторых местах аж до скального основания. Песок довольно приятной фракции, не лезет как мука в нос, но и мелкой галькой не назовешь... ...когда заштормило посильнее, в районе водной горки выбросило на берег много водорослей. Никто ничего не убирал. ...я думаю, что Община следит за пляжем в летнее время, потому как в первый мой четверг на море пляж был почти идеален, и это были первые дни сентября, во второй четверг я не смог убедить себя, что всё чисто.”
От себя могу добавить о пляже Бяла следующее. Пляж не "довольно обычный", а очень красивый, протянувшейся длинной узкой полосой на пару километров. С севера и юга в море выдаются невысокие, но крутые утесы, и пляж, как бы отгороженный ими от остальной береговой линии, бежит немного вогнутой, узкой песчаной полосой, отделяющей море все от тех же невысоких, но очень обрывистых скал. Если идти по береговой линии все время на юг, то сначала минуешь дикую часть пляжа, там где можно позагорать голым, а вечером посидеть у костра. Эта часть берега здесь наиболее замусорена “дикими” туристами: бутылки, банки из под пива, пакеты. В нескольких местах проказница природа вдоволь повеселилась, выдавив из скальной породы каменные наросты удивительные фаллические формы. Двигаясь еще дальше достигаешь того места, где острые ребра скал вдаются прямо в море, и береговая линия в этом месте становится максимально изрезанной. Дальше возможно продвигаться только по колено, а в иных местах даже и по пояс в воде. Еще дальше береговая линия делает резкий поворот направо - где снова теперь можно идти посуху, и где светло серые выщербленные скалы - максимально отвесны. На верху этих скал стоит целый лес высохших деревьев, вздымающих свои крючковатые сухие ветви отвесно по направлению роста стволов. Это место облюбовано огромным количеством крупных черных птиц – бакланов, которые усеивают ветви в таком количестве, что порой с моря это может выглядеть как нечто, напоминающее черные круглые наросты на серых стволах. Чернота их оперения усиливает контраст между стеной серых скал со сливающимися с ними по цвету деревьями с одной стороны и ярким, слепящим голубым небом с лазурно-бирюзовым морем с другой. Эта часть берега уже находится за границей Бяла. Дальше начинается длинный бетонный мол, вдающийся в довольно неспокойное в этом месте море на сотню метров – пристань с лодками и катерами, тут же деревянные сарайчики-кемпинги и деревянная лестница, поднимающейся круто вверх к одному из лучших местных ресторанов «Чайка» с рыбной кухней, и дальше насколько хватает взгляд вдоль берега тянутся бетонные волноломы, уже достаточно далеко с противоположной стороны обозначающие пляж города Обзор.
Местный пляж никто не убирает, что и подтверждают местные жители, говоря, что море само чистит пляж. М-да, может так оно и есть, но я там видел такое, что ну никак не может заставить назвать местный пляж чистым и отвечающим хотя бы немного элементарным санитарным нормам. Попасть на местный пляж можно двумя путями: первый из них более центральный (по отношению к самому городку) - по длинной сбегающей вниз улочке с торговыми палатками и увеселительными заведениями, второй более боковой, южный, выводящей к водной горке и небольшому кафе у самого ее основания. Если спускаться по крутой лесенке возле этой горки, то основной пляж окажется слева, а если повернуть направо, тотчас упираешься в табличку, что охраняемая часть пляжа здесь заканчивается. Сам же пляж здесь не кончается и более того - ничем и не отличается от части охраняемой. Должен добавить, что пройдя по всему пляжу из конца в конец , вообще не видел ни одного спасательного поста, и кем охраняется пляж в Бяла – для меня не понятно. Так вот, спустившись на пляж и повернув направо и пройдя буквально несколько шагов, я обнаружил очень гадкую картину: по всей ширине пляжа - а он там, напомню, крайне узок - разверзлось достаточно большое (может быть 30-40 кв м) уже иссушенных горячим болгарским солнцем пятно нечистот! Подняв голову вверх и проследив след этих нечистот, поднимающихся кверху по каменной скале, я понял, что виновником сего безобразия явилась небольшая гостиница, примостившаяся над самым обрывом с окнами, открывавшими вид на море над глубокой бездной прямо перед собой. Мне стало не по себе! После того, чему я был свидетелем в России в не столь пока еще отдаленные 90-е, мне казалось, что удивить меня практически нечем, но, клянусь, подобным был неприятно удивлен! Судя по заметке из форума, в сентябре такого там уже не было. Может и правы были местные жители - море почистило, а может просто автор от водной горки повернул налево, а не направо?
Кстати, все наши родственники, отдыхающие каждый год в Бяла, предпочитают ходить не на местный пляж, а проезжать чуть дальше в сторону Обзора, утверждая, что вход в море там очень покат. Это так: на пляже в Обзоре можно очень долго, на десятки метров, входить в море и все еще чувствовать опору под ногами, в то время как на пляже в Бяла дно на всем его протяжении неравномерно: есть каменистые участки, а есть и не менее пологие, как в соседнем городке. Так что все отдыхающие с детьми и на местном пляже могут прекрасно провести время.
В свое время, как и по всей болгарии, в Бяла был колхоз, обеспечивающий местное население работой. Сейчас от него осталось несколько полуразвалившихся строений у южной оконечности городка, да заброшенные, до сих пор продолжающие порождать мелкие плоды, виноградники. Судя по общей площади насаждений, – а они занимают огромные пространства как с северной, так и с южной части Бяла, – он когда-то был одним из центров виноделия, чего никак не скажешь о современном его состоянии. При въезде в Бяла с севера сразу после правого поворота шоссе слева у самой дороги расположено большое здание, напоминающее производственный цех, с двумя указателями “Винарня” и “Винарска изба”. Здесь можно продегустировать несколько сортов сухих и полусухих вин. Удовольствие это достаточно дорогое, так как заведение не является рестораном, а расчитано на продавцов вина, которые, как пологаю, здесь могут заключать сделки на поставки винной продукции, к сожалению по нынешним временам уже не местного производства.
Еще до нашего отъезда к морю, дядя Георгий сказал: «О, Бяла, там ослики!» Кстати, дядя Георгий единственный среди наших родственником (кроме моей супруги), кто говорит по-русски. Он даже дома со своими, находясь в здоровом расположении духа, часто переходит на русский! Значит, в этот день дядя Георгий находился в хорошем настроении. - Какие ослики? - заинтригованный его репликой, пытаюсь прояснить ситуацию. - Ну как какие? Такие! - и на руках начинает показывать, как понукают заупрямившееся животное. Дядя Георгий - очень милый, добрый человек, к несчастью, часто подверженный приступам хандры и депрессии, - просто хотел мне объяснить, что Бяла такая «дыра», что там можно увидеть экзотических осликов. По поводу «дыры» - это как посмотреть! Например, София для меня, как столичный город, гораздо большая дыра, чем Бяла, как курортный городок. А осликов, к сожалению, в тот раз мне увидеть не довелось. Ну ничего, значит увижу в следующий раз!
2011
Дорогой друг, если б ты только знал, как мне приятно вновь узнать в тебе заинтересованного слушателя! То большое пространство, разделяющее сейчас нас, помогает понять, насколько близкими по духу мы с тобой были во время оно. Надеюсь, что мое бытописание тебе еще не наскучило, и сегодня хочу "обмакнуть перо в чернила" для подробнейшего описания места моего настоящего проживания – города София. Не хочу переписывать туристические путеводители и многочисленные путевые отчеты, которые можно отыскать в Интернете. Все, с чем я тебя знакомлю, является результатом моих собственных наблюдений, при этом я прилагаю огромные усилия, чтобы быть как можно более объективным: поменьше эмоций, побольше рассудка и здравого смысла! У меня есть намерение показать местную жизнь не такой, какой бы ее мог увидеть не очень любознательный турист, сбитый с толку лощеной парадностью гостиничных комплексов и ищущий порой сомнительных отпускных удовольствий, а такой, как она выглядит при взгляде изнутри, как ее может видеть только человек, проживающий здесь постоянно. Учти также следующий важный момент: я предпочитаю передвигаться пешком или на велосипеде, и это позволяет мне утверждать, что все, представляемое твоему вниманию, пропущено буквально через меня: я дотрагивался до этого руками, попирал ногами или видел своими собственными глазами с расстояния, которое не позволяет впоследствии обмануться в выводах или составить недостаточно четкое представление о предмете своего наблюдения. Итак, я продолжаю.
София.
Болгарская столица расположена в огромной котловине на высоте 500 м над уровнем моря и окружена со всех сторон горными хребтами, наиболее высокие из которых расположены с юга и севера. Возможно, именно это накладывает своеобразие на климат здешних мест. Здесь почти никогда солнце не расточает свою энергию открыто, но, напротив, мягкий, рассеянный облаками свет аккуратно набрасывает свою вуаль на окрестный пейзаж, выхватывая тот или иной объект, обязательно усиленный впечатлением будто бы нависающих над ним окрестных гор. Эти великолепные пастельные тона, пропускаемые через пеленистую, чуть подернутою дымкой атмосферу, являются удачей для любого фотографа, а из-под кисти художника-пейзажиста могли бы появлятся великолепные городские и природные сюжеты, передающие настроение радости бытия. По причине же особого местного климата, я полагаю, София знаменита своими невероятными, фантасмагоричными, как будто взятыми из фильмов-ужасов, туманами, чудовищными ливнями с градом величиной с ноготь большого пальца и феерическими, будоражащими впечатление даже самого флегматичного человека, грозами. Только здесь я впервые узнал, что молния может бить не прямо или косо, но и направлять свой разряд параллельно земле, простреливая добрую половину неба своей ослепительной многоветвистой нитью. Особое очарование софийским грозам придает тот факт, что бушевать они могут значительно более одного часа, а в пике своей интенсивности молния сверкает сразу в нескольких частях горизонта с интервалом в две, три секунды! Также не меньше двух раз в год здесь дуют чудовищной силы ветра, которые не успокаиваются порой в течение пяти дней. Все это время в воздухе летают сотни пакетов, чтобы по истечение урочного времени найти себе прибежище на ветвях городских деревьев и развеваться по ветру, словно гирлянды на новогодней елке, до следующего урагана.
Жителя большого города София сразу же поражает своим непривычным видом: здесь разделение на сельское и городское – чисто условно, и граница между одним и другим ярко не очерчена, размыта. Фактически, она – удивительный генезис урбанистического и архаично-деревенского. Здесь на улицах окраинных районов днем почти нет машин, гужевое транспортное средство – тощая, с впалыми боками и торчащими ребрами цыганская лошадка, запряженная в телегу с каким-нибудь хламом с помойки, – нормальное явление; под окнами многоэтажек пасутся цыганские же кони, иногда можно встретить даже отару овец, а в пределах кольцевой дороги и стадо коров! На каждом шагу здесь бросается в глаза удивительное соседство: различной высоты типично городские дома, стоят бок о бок с сельскими одно-, двухэтажными хижинами. Нелепость подобного соседства больше всего проявляется в зимнее время, когда из труб сельских домов валит густой дым, заполняя все окружающие дворы сизым, с запахом угольной пыли, дымом.
Читая старых болгарских авторов, видишь, что самое емкое и точное слово, которое характеризовало болгарскую столицу того времени было – большое село. Как я смог убедиться, и в наши дни город вполне отвечает такому определению. Центр Софии и сейчас представляет собой район низкоэтажной застройки (1 - 5 этажей) с домами, зачастую имеющими собственные отгороженные дворики с палисадниками, иногда гаражами (но редко, из-за нехватки места) и цветочными клумбами. Так как София на протяжении всей своей истории практически не знала централизованной застройки со сносом старого обветшалого фонда и строительством более современных и значительных по размерам зданий, а также и реконструкций (расширений, спрямлений) улиц, то центр ее выглядит крайне непривлекательным именно в силу ветхости зданий в этой части города. Эта ситуация была несколько изменена в социалистическое время после 1950 года, когда на старинных фундаментах античной Сердики, а точнее на развалинах строений, разбомбленных союзнической авиацией в 1944 году, выросли здания по архитектуре и стилю напоминающие сталинские в Москве. В таком стиле построено здание Партийного дома (нынешнее Народное собрание), Министерский совет, гостиница "Балкан" (нынешняя "Шератон"), Президентство и здание ЦУМа (ныне просто Торговый центр). В то же время были построены Народная библиотека, современное здание Национальной оперы, Национальный стадион "Васил Левски", закончено строительство двух крыльев Софийского университета.
До сих пор София не может похвастаться полной городской инфраструктурой, присущей не только столичным городам, но вообще всем городам с нормальным развитием. Здесь есть целые кварталы (например "Модерно предградие"), в которых отсутствует канализация! Если, дорогой читатель, бог занесет тебя в этот забытый (в насмешку названию), с маленькими каменными домиками район где-то в середине лета, то можешь стать свидетелем довольно неприглядной картины: сточная вода, бегущая иногда в открытых, иногда в прикрытых какими-то плитами желобах вдоль улиц и заборов, рампространяет зловоние, испаряясь под палящими лучами жгучего болгарского солнца. Даже в самом центре города огромное количество домов не имеют центрального отопления, и часто случается так, что удушливый угольный дым из печной трубы какого-нибудь двухэтажного домишка расстилается черными клубами, обволакивая едким черным дымом стоящие впритык к нему более высокие здания. В том числе и по этой причине фасады подавляющего числа зданий города черны, как сажа.
В целом София представляет собой крайне неустроенные, не объединенные никаким генеральным планом жилые районы в перемешку с давно заброшенными и разрушающимися строениями промышленных зон. Здесь очень невысокая плотность застройки (между домами в таких районах, как Люлин, Обеля, Младость и др., можно разбивать полноразмерные футбольные поля), но при этом не хватает или вообще нет в некоторых кварталах детских и спортивных площадок, недостаточно площадок для парковки автомобилей (почти перед каждым домом машины паркуются на тратуарах, так что все пешеходы, в том числе и мамы с колясочками, принуждены передвигаться по проезжей части!) В то же время огромные пустыри, заросшие кустами, колючками, загаженные бытовым мусором, очень часто являются прибежищем диких собак и, оставаясь в стороне от зоны внимания и местной Общины, и коммунальщиков, фактически выведены из фонда городской инфраструктуры со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Такой я увидел Софию по приезде 2 года назад, практически такой же она остается и теперь. Ее беда в том, что земля здесь не принадлежит городу, а частным лицам. Так сложилось исторически. Еще в 1944 году, по пришествии к власти коммунистов, они застали такое положение вещей, когда 90 процентов всей земли в государстве находилось в частной собственности. За весь социалистический период ситуация изменилась ненамного. Власти особо не стремились отбирать землю, даже в ТКЗС (Трудово-кооперативни земеделски стопанства, местные колхозы) загоняли не национализацией земли, а национализацией орудий производства! К тому же в 90-е годы была проведена реституция, когда почти всем бывшим собственникам или их наследникам была возвращена отобранная в прежние времена недвижимость. В этом мне видится главное зло: отсутствие земли у города для оперативного управления ею. Не знаю, сможет ли когда-нибудь болгарская столица превратиться в по-настоящему современный и процветающий, чистый и красивый город без комплексного развития городской территории – девелопинга. Городские и державные структуры могут, например, рыть метро (что сейчас успешно и делается, – в следующем году будет открыта вторая ветка!) или реконструировать ту или иную улицу (например, сейчас – Ломско шоссе), но все это в рамках исторически сложившейся застройки, привязанной к нарезкам частной земли. Невозможно расширить имеющуюся проезжую часть, не затронув частной земли и частных строений, а это запрещено законом. Крупный застройщик не может начать капитальное строительство до тех пор, пока не выкупит маленькие нарезки земли у частных владельцев, а само строительство, как правило, не налагает на застройщика никаких обязательств по облагораживанию придомовой территории. Можно купить квартиру в прекрасном доме (такого типа дома где-нибудь на Остоженке в Москве назвали бы пентхаусами), но при этом без асфальтированного подъезда к нему, когда в жару едущие машины поднимают столбы пыли, а в слякоть пешеходы месят грязь и прыгают через лужи. Вообще все благоустройство вокруг городских домов не является прерогативой местной администрации, а возложено полностью на плечи местных жителей. Законно это или нет, я не знаю, но судя по тому, что пишут местные газеты, это является предметом острых разногласий между жителями столицы и городскими чиновниками. Так "Вестник за Люлин" после публикации очередного возмущенного письма одного из жителей по поводу того, что перед их подъездом существует огромная невысыхающая лужа, со своих страниц задает риторический вопрос: "Ну кто же это должен поправить?!" Полагаю, что проблема или в законодательной близорукости, не позволяющей четко разграничить зону ответственности граждан и администрации города, или в пресловутой частной собственности на землю, мешающей развитию городского хозяйства!
В предыдущих заметках я уже писал о том, что София буквально задыхается от мусора, а работа коммунальных служб заключается лишь в вывозе заполненных контейнеров и уборке бордюров дорог. Подобное состояние дел является источником постоянных конфликтов между местными жителями и Общинскими чиновниками, но воз, как говорится, и ныне там! На все жалобы граждан Община или любая иная госструктура имеют один ответ: "Эта территория принадлежит частным собственникам, мы ею не занимаемся!" Вот типичная ситуация, описанная в упомянутой выше газете в 49-м выпуске от 1 – 30 июня 2011 г. Местные жители, прогуливаясь по пустырю за крайними городскими домами стали свидетелями того, как из подъехавшей машины кем-то прямо в поле на зеленую траву было выброшено "солидное количество мусора". Возмущенные граждане записали номера машины и поспешили просигнализировать о правонарушении в полицию. Реакции не последовало. Граждане позвонили в отдел "Экология", откуда был дан ответ приведенный выше. Наконец бдительные граждане, увидев ту же машину еще раз, сняли ее на камеру вместе с владельцем и отправили информацию в "Столичен инспекторат" (контролирующая организация, проверяющая состояние дорог, чистоту территорий, пункты приема вторсырья и т. п.), откуда пришел ответ, что злодеи будут найдены и наказаны. Но судя по тому, что все пустыри вокруг Софии представляют собой одну огромную несанкционированную свалку, никто с этим здесь не борется.
Продолжая делиться впечатлениями о городе, должен упомянуть об одной достопримечательности, находящейся в самом центре, недалеко от мечети - бывшей городской бане, являющейся действительным архитектурным украшением Софии. Будучи давно закрытым и оставшись фактически бесхозным, это великолепное здание медленно разрушается и напоминает своим видом о бренности всего сущего на земле. По своему архитектурному облику при условии должного ухода оно могло бы претендовать на звание одного из самых замечательных зданий города, но, увы, для местных властей оно стало самой настоящей головной болью: не зная как использовать это помещение, они не нашли ничего лучшего, как часть внутренних помещений отдать различным организациям для проведения различных выставок. В Болгарии напрочь отсутствует банная культура. Еще совсем недавно (для городских домов говорим о довоенных временах, а для сельских – вплоть до 50-х – 60-х годов) болгары не имели ванных или душевых комнат в своих жилищах. В сельских домах для банных процедур вообще не было специальных помещений, а в городских квартирах в туалетных комнатах прямо над унитазами подвешивали душевые ручки. Было обычным делом пользоваться общественными банями, но в новые времена баня для болгар стала самым настоящих анахронизмом, что повсеместно привело к закрытию подобных заведений.
Настоящей визитной карточкой Софии является гора Витоша, вздымающая свою заснеженную около полугода вершину “Черни връх” на высоту 2290 м над уровнем моря и видимую практически из любой точки города. Самые богатые местные жители предпочитают строить свои жилища именно здесь, забираясь все выше и выше, отвоевывая от облесенных склонов все новые и новые обрывистые участки. В социалистическое время здесь у самого подножия, за высоким глухим забором, давшим прибежище роскошному парку, находилась резиденция бессменного руководителя и генсека БКП товарища Тодора Живкова. Именно это обстоятельство задало вектор развития данной территории на годы вперед в направлении отличном от других горных массивов, которые в то время развивались как горные курорты. Возможно в силу того, что близость резиденции первого болгарского коммуниста накладывала особые меры предосторожности на весь горный массив, в то время горнолыжные центры здесь не снискали должной популярности, а сами софиянцы предпочитали ездить в более отдаленные курортные зоны, такие как Помпорово или Боровец (хотя я не отвечаю за удовлетворительность подобного объяснения, высказанное одним из моих знакомых, может быть все дело в крутизне склонов местной горы). И лишь в последние десятилетия гора Витоша формируется как горнолыжный курорт со всеми отсюда вытекающими последствиями для окружающей среды. Леса на горных вершинах часто вырубаются без учета нарушения экологического равновесия уникального горного района, что приводит к столкновениям с поборниками защиты природы. В силу плохих экономических условий из двух некогда работающих кабинковых подъемников сейчас работает только один, а на высотах близких к наивысшей точке работает несколько локальных подъемников различной протяженности, обслуживающих непосредственно горнолыжные спуски. На склонах Витоши в свое время было выстроено много уютных гостиниц всегда радушно распахивающих свои двери для жителей и гостей болгарской столицы. Добрая половина из них сейчас закрыта из-за отсутствия посетителей.
Вспоминая резиденцию бая Тошо, как в народе окрестили болгары своего в недалеком социалистическом прошлом лидера, державшем в своих руках все рычаги власти, как партийной, так и государственной, должно отметить, что в настоящем она превращена в Исторический музей. Цена посещения софийского музея невероятно высока: 10 левов (для сравнения, посещение рядового футбольного матча – 3-5 левов, международного 12 – 15 левов, билет на зачастившую сюда группу Любэ – от 15 левов). Это примерно в 12-13 раз дороже цены посещения, например, Львовских музеев, где цена за вход 3-4 гривны (во время моего пребывания там 5 лет назад). Посетив как-то Археологический музей, у меня отпало всякое желание ходить по другим софийским музеям, – данный музей не отвечал никаким современным стандартам, предъявляемым к подобным учреждениям. По сути, он не носит никакой просветительной, культурной или научной функции – это просто хаотичное нагромождение камней и прочих плит, подобранных здесь же под ногами (напоминаю, что София построена на очень древних фундаментах, здесь есть целый подземный город в самом центре!) с простым разделением по эпохам, культурам и стилям. Здесь нет ни туристических брошюр, ни путеводителей (в том числе электронных), ни каталогов, ни мониторов с научно-познавательными фильмами, ни компьютеров с различной полезной информацией и т.д. Здесь даже нет буфета, что, как вы понимаете, совсем ненормально, ведь, набродившись по залам музея, да еще если и с детьми, обязательно нужно иметь возможность где-то присесть и отдохнуть.
Было бы интересно сравнить, что есть и чего нет в Софии из того, что является непременным атрибутом современного большого города, к коим она со своим, по официальным данным, миллионом двумястами тысячей жителей, конечно же, относится. Например, здесь есть шикарный НДК (Национальный дворец культуры) с несколькими залами, рассчитанными на многотысячную аудиторию, выстроенный благодаря подвижничеству Людмилы Живковой, есть только что возведенный универсальный спортивный зал “Армеец”, есть Ботанический сад, но нет и никогда не было планетария, нет современных благоустроенных стадионов, давно демонтировано колесо обзора в Западном парке, с 1983 года после уничтожительного пожара нет цирка, а также с полным правом можно утверждать, что и нет зоопарка. Я имел возможность в прошлом году посетить место, которое некогда было зоопарком: ничего, кроме жгучего осадка горечи, замешенного на сочувствии и сострадании к его немногочисленным питомцам у меня не осталось! Первое на что попадает взгляд сразу при входе после вольеры с медведями – это загон с кабанами. Окруженный невысокой оградой, он представляет собой круглое смердящее пространство, одну часть которого занимает озеро мочи, а в другой три кабана топчут копытами собственный кал! Сразу несоориентировавшиеся родители с ужасом на лицах отводят своих детей подальше от этого тягостного места. Скажу наперед, что все другие питомцы зоопарка – и крупные кошачьи, и слон, и гиппопотам, и упомянутые уже мной медведи – содержатся там в гораздо более щадящих условиях. Самой неухожанной частью после загона для кабанов являются террариум, с тараканами, живущими вместе с хладнокровными гадами, и вольеры для обезьян с грязными, разбитыми стеклами и серо-желтыми прокопченными стенами и потолками. Все это хозяйство, как я понял, держится благодаря спонсорской поддержке неких меценатов, имена которых написаны на табличках перед каждой вольерой, за кормление питомцев которой они отвечают, а также самоотверженному труду волонтеров или служителей (не берусь судить точно), которые с видимой любовью и нежностью к животным занимаются их содержанием: кормлением, почисткой вольер и т.п.
Рассказ о столице Болгарии был бы не полным, если бы я не коснулся темы об одной особой касте ее населения, а именно: болгарских цыганах. Для начала опишу один занимательный эпизод, как однажды я стал свидетелем классической работы софийского дворника-цыгана. Последний, держа в руках метлу, с важным видом шествовал по краю тротуара, как вдруг в непосредственной близости от мусорного контейнера обнаружил некий незначительный предмет, привлекший его внимание. Склонившись, он поднял сор и бросил его в контейнер, но работа по наведению порядка на этом не была закончена. Блюститель чистоты продолжил колдовать над мусорным контейнером, засунув в него рукоятку своей метлы, долго и тщательно что-то оттуда выуживая. Роста он был отнюдь не гренадерского, и для выполнения данной операции ему пришлось привстать на цыпочки и перекинуться всем телом через край большого контейнера так, что и плечи, и голова практически скрылись в его полости. Продолжалось все это довольно долго, настолько долго, что машина, в которой я был пассажиром, остановившись на светофоре, вновь начала свое движение, и последнее, что я мог видеть, было то, как цыган распотрошил мусорный мешок, мирно и покойно до того лежавший на дне ящика.
Вообще, цыгане, ковыряющиеся в мусорных контейнерах, для болгарской столицы совсем нормальное явление, так что и цыгане-дворники тут не являются исключением и совмещают свои рабочие обязанности с делом прибыльным и выгодным: сортировкой содержимого мусорных пакетов с целью удовлетворения нужд личного потребления.
Вот какую информацию мне удалось подсмотреть на одной фотовыставке, проводившейся в прошлом году в Софии в помещении бывших городских бань и посвященной тяжелой жизни местных цыган. "Цыганские кварталы в Болгарии сформировались как изолированные и нелегальные гетто главным образом на окраинах больших городов, таких как София, Пловдив, Бургас, Шумен, Стара Загора и Сливен. Причины этого комплексные: плохие инфраструктура и транспортное сообщение, этнические предрассудки, культурные различия и др. Сами цыгане чувствуют себя лучше в своих гетто… Шаги по улучшению жилищных условий в цыганских кварталах были главным образом локальные или временные решения, как реакция на незаконный статус подобного жилья… Цыганские гетта в Софии и кварталы, где проживают "ромы" следующие: Филиповци, Обеля, Христо Ботев, Факултета, Баталова воденица, Малашевци, Ботунец, Татарли, Орландовци, Обеля, Захарна фабрика и др." На том же стенде размещалась информация и о количестве проживаемого там "ромского" населения. Вот как она выглядит по мере убывания проживающих в этих кварталах:
- Факултета – более 40 тыс.
- Христо Ботев – 10 тыс.
- Обеля – 7,5 тыс.
- Филиповци 7,5 тыс.
- Дружба и гара "Искър" – 3 тыс.
- Бакърена фабрика – 3 тыс.
- Ботунец – 2,5 тыс.
- Татарли (улица в кв. Разсадника коньовица? – авт.) – 2,5 тыс.
- Захарна фабрика – 1 тыс.
- Баталова воденица (ул. Батолова воденица в жк Сердика? – авт.) – 500
- Малашевци и Орландовци – 500
- Милево ханче – 500
Итак, видим, общая численность цыганского населения Софии определяется в почти 80 тыс. человек. Думаю, что в действительности больше. Так, например, гетто Милево ханче, расположенное по соседству с кварталом Република, было образовано ровно 10 лет назад по распоряжению тогдашнего кмета (мэра) Софии как вынужденная временная мера, когда цыганские жилища оказались в зоне строительства торговых комплексов по ул. Царица Йоанна, и их горьких насельников в количестве 120 человек выселили за пределы кольцевой дороги и поселили в 25 временных вагончиках до особых указаний. Как известно, нет ничего более вечного, чем временное. Цыгане укоренились в своем новом доме, обжились и сейчас это место является такой же визитной карточкой болгарской столицы, как, например, гора Витоша или статуя Святой Софии в самом центре города. Забавно то, что это грязное и страшное гетто первым встречает европейцев, пересекающих сербско-болгарскую границу и въезжающих в Софию именно по этому шоссе. Как видно из приведенной статистики, прирост населения в данном гетто за десять лет составил более 200 процентов! По утверждению того же источника, меры по решению цыганского вопроса принимаются только как "реакция" на незаконное строительство, а еще в прошлом году премьер министр Болгарии Бойко Борисов на запрос еврокомиссара по правам человека ответил, что решить данный вопрос и предоставить "ромам" городское жилье не представляется возможным по причине того, что все софийские цыгане не имеют городской регистрации!
Чтобы окончательно распрощаться с темой цыган, хочу упомянуть об их общежитии. Живут они в основном компактно в своих гетто, называемых здесь “махала”. Самые неустроенные селятся по берегам маленьких речушек, сбегающих с гор Витоша и Люлин, и протекающих через весь город с юга и юго-запада на северо-восток в довольно глубоких обрывистых провалах, в центральной части города облицованных камнем, и впадающих в реку Искър. Эти речки дают им все необходимое для удобного проживания, являясь одновременно и местом для стирки, и для мытья, а также и… туалетом и помойной ямой. Чем ближе перечисленные речушки несут свои воды к главной водной артерии, тем грязнее и зловоннее они становятся. Софийские цыгане наносят урон городской экологии не только напрямую, но и апосредованно, для отопления своих жилищ ухитряясь вырубать деревья прямо в городской черте! Конкурируя с городскими бездомными по степени неприятия норм и правил поведения современного общества, они являются настоящим бичем и головной болью местной администрации, а этнические болгары, придумывая им разные обидные эпитеты, тем не мене охотно используют труд своих маргинальных соотечественников – будь то небольшое строительство или музыкальное исполнение на свадьбах, – предпочитая платить меньше, но запрашивать при этом больше.
Закрывая объемную и сложную тему описания большого города, хотел бы завершить сегодняшний свой экскурс по его улицам и переулкам сценками, которые иначе как курьезными назвать невозможно. На пересечении улицы Европа с улицей Годеч светофор установлен не пЕред перекрестком, а пОсле него! Случается так, что машина пытающаяся выехать на Европу оказывается заблокированной уже движущейся по этой улице и остановившейся по всем правилам перед линией светофора.
К несчастью для всех обитателей улицы Хаджи Мано Стоянов, что соединяет Ломско шоссе с улицей Екзарх Стефан, автосервис, притаившийся в гараже одного из владений по этой улице, занимается ремонтом двигателей, а ближе всех расположенный к нему китайский магазин вынужден даже закрываться, когда к сервису подъезжает или притягивается на тросе очередная жертва времени и разрушения, и механик иногда с успехом, иногда без в течение половины дня пытается завести или гоняет на холостом ходу ревущий, изрыгающий из прогоревшего глушителя клубы удушливого, ядовитого черного дыма, двигатель. Чтобы была ясна мука и постоянная головная боль китайцев, необходимо пояснить, чем является среднестатистический софийский автомобиль. На 80 процентов парк софийских автомобилей представляет собой безнадежный хлам гнилых авто, которые переходят с рук на руки по цене порой не превышающей 250 евро за штуку. К старым здесь относятся двадцати- и более годовалые развалюхи, километраж которых не возьмется определить ни один эксперт. Софийский воздух до сих пор коптят первые модели "Жигулей" и 412-ые "Москвичи"; со страшным ревом, не обремененные такими опциями как глушитель, ураганят "Гольфы" вторых моделей; выбрасывая едкие клубы сивого и черного дыма, пытаются обогнать сами семя "Фольксвагены" и "Мерседесы" 80-х годов выпуска. Есть совершенно уникальные "Дачи", "Вартбурги" и "Трабанты". Каждый второй из этого парка автомобилей находится в аварийном состоянии, и если бы в Болгарии существовало правовое пространство, то дальше площадки техосмотра такие ретроэкспонаты не проехали бы.
2011