Нохчийн Республика или просто Чечня

 

 Чачть1. Перелёт

 Зачем  человек путешествует? Ответ очевиден – чтобы иметь возможность увидеть мир  своими глазами, а не через экран телевизора.
 
 Я   много раз слышал и  неоднократно читал про мёртвый город Цой-Педе, находящийся в Чеченской Республике. Цой-Педе является одним из  труднодоступных чудес России.  Попасть туда в прежние годы возможности не было. В наше время ситуация  стабилизировалась. В Чечне начинает развиваться (скорее возрождаться) туризм. В июле этого года в составе туристической группы, нам с женой удалось посетить Чеченскую Республику, где мы провели пять дней, посмотрев город Грозный, посетив Надтеречный район, озеро Кезеной-Ам и знаменитый склеповый комплекс Цой-Педе, расположенный в Аргунском ущелье, в нескольких километрах от грузинской границы.
 
  Поезд из Москвы в Грозный идёт почти два дня, поэтому, дорожа временем, пришлось выбрать самолёт.
 
 Регистрируемся во Внуково на рейс. Вокруг скапливаются чеченцы. Мужчины внешне почти ничем не отличаются от русских, ну если только иногда у кого-то из них национальная шапочка на голове. Чеченки все в платьях и в косынках. Фасон платья, как правило, пёстрый, а косынки одноцветный.
 
 Пожилая женщина обращается ко мне по-чеченски, видя  непонимание, переходит на русский. Значит, мы с женой вполне можем в Чечне сойти за своих.
 Напоминая о том, что это всё же не совсем обычный рейс, к стойке подходит группа людей в камуфляже с автоматами и с большими коробками багажа. А я считал, что войска вывели? Позже, улучив момент, спрашиваю одного из парней о ситуации в Чечне, зачем они туда летят, ведь войска покинули республику? Он загадочно отвечает: «Мы не войска».
 
 Автобус доставляет пассажиров к лайнеру. Через откидной трап в хвосте заходим в самолёт, и занимаем свои места. Старенький самолёт помнит, как в молодости сипел пропеллером, вдохновляя Ю.Антонова на  создание шлягеров.
 
 После взлёта начинает сильно болтать, и я  страшно жалею, что согласился на подобную авантюру. Стюардессы в мгновение ока раздают напитки и еду. Идёт священный месяц Рамадан, поэтому 75% пассажиров не пьют и не едят.
 
 На подлёте к городу Грозный внизу сверкающей лентой показывается Терек. Вокруг реки какое-то непонятное безжизненное пространство. Нет привычных глазу дорог, засеянных полей и домиков с огородами. Впрочем, брошенными территориями россиянина теперь не удивишь. Пилот ловко сажает винтокрылую машину и словно водитель маршрутки, спешно подруливает к зданию аэропорта.
 
 Пытаясь выявить цель визита, на прибывающих в грозненский аэропорт пассажиров смотрят два портрета – умудрённый жизненным  опытом Ахмад-Хаджи Кадыров и по-мальчишески молодой Владимир Путин. Я такого юного Путина уже совсем не помню. От портрета ВВП отдаёт некой оптимистической наивностью. Взгляд Кадырова подобен рентгеновскому лучу, он прошивает человека насквозь. Невольно вспоминается М.Лермонтов.

 Люблю я цвет их жёлтых лиц,
 Подобный цвету ноговиц,
 Их шапки, рукава худые,
 Их тёмный и лукавый взор
 И их гортанный разговор.

 Заходим в зал прилёта. В глаза бросается табличка «Выдача оружия». Омоновцы получают  здесь свои автоматы и вместе с багажом удаляются. У меня теряется ощущение связи с большой землёй. Шесть прилетевших из Москвы чудиков остаются одни среди злых чеченов. Принимающая сторона обещала сопровождающих. Будет ли у нас охрана?
 
 Взошедшее солнце отодвигает чёрную ночь. Мои опасения исчезают при виде двух очаровательных девушек. Они ждут именно нас - девчонки будут сопровождать и защищать нас. Знакомимся. Элина и Ася уже три года работают гидами, встречают и провожают туристов, катаются вместе с ними по самым отдалённым уголкам республики.  Элина рассказывает, как встречала неделю назад большую группу  детей с преподавателем из Вашингтона. Отчаянные американцы путешествовали по Кавказу самостоятельно, перед Чечнёй побывав в Азербайджане и в Дагестане.
 
 Каких-то особых мер предосторожности в виде обилия охранников и всяких просвечивающих и прозванивающих металлоискателей в аэропорту нет. Точнее их не более чем в Москве или в Питере. Фасад здания со стороны города украшает надпись со словами А.Кадырова «Моё оружие правда!»
 
 Возле выхода из аэропорта построена красивая мечеть. Как и везде суетятся таксисты, пытаясь поймать клиента. В Чечню пришла жара, на небе ни единого облачка. Садимся в белый микроавтобус марки Мерседес и движемся в сторону города.

 Часть 2.  Первые впечатления
 

  Я помню по репортажам ужасающую разруху – разбитые, пыльные улицы, половинчатые от снарядов дома. Ощущением полной безнадёжности веяло от той грозненской картинки. В наше время город весь отстроен, и облицованными фасадами он чем-то напоминает Баку.
 
 Проезжаем по улице Маяковского, слева восстановленный телецентр. Мне почему-то вспомнилось, что один из самых ярких и интересных концертов В.Высоцкий за год до смерти записал именно здесь. Это выступление часто показывают по телевизору.  Как всё изменилось в последующие годы, словно шустрая Сунжа не захотела течь прямо и ровно, решив попетлять, сама не понимая, куда и зачем.
 
 С советских времён  в городе остался памятник дружбы народов, где русский, ингуш и чеченец, выбитые из цельного серого камня, смотрят на разные стороны. Это центр города, отсюда начинается проспект с непонятным для меня названием – пр. В.Путина. Здесь старые отреставрированные пятиэтажки украшены жёлтым камнем, различны по рисунку  кованые ограды балконов.
 
 Машины, как и в Москве, движутся на большой скорости.  Обилия дорогих иномарок не видно, зато много такси с жёлтыми значками на крыше.
 
 Проспект с непонятным названием заканчивается, точнее он плавно переходит в проспект Ахмада Кадырова. Слева огромная мечеть – Сердце Чечни, напротив неё сквер, где некоторое время назад стоял памятник А.Кадырову.  У основания бывшего памятника чернеет множество гранитных плит. Каждый камень – это район Чечни, на каждом из них  фамилии  погибших людей.
 
 Монумент А.Кадырову установили на постамент, торжественно открыли, а затем мулла из мечети попросил его убрать. В мусульманстве запрещено обожествлять какого-либо человека, плюс к этому люди в мечети молятся в сторону Востока, а именно в этом направлении стоял А.Кадыров. Не прислушаться к мнению духовенства  Рамзан Кадыров не посмел. Памятник убрали и отвезли на склад.
 
 Чуть сзади огороженное забором пустое пространство. Именно там находилось здание Обкома партии, позже переименованное журналистами во дворец Дудаева. На этом месте, обильно политом кровью, никто не решается что-либо строить. 
 
 Едем по пр. А. Кадырова дальше. Речка Сунжа имеет дурную привычку неожиданно выходить из берегов, затопляя прилегающее городское пространство. Над Сунжей построен красивый мост с башенками в национальном стиле. Берег укреплён, река по краям упрятана в гранит. Далее с левой стороны знаменитые высотные здания. Слева и справа блестят новизной жилые дома и различные  государственные учреждения.
 
 Документы на квартиры у многих горожан сгорели вместе с квартирами. Поэтому, после восстановления, люди заселялись обратно, и получали новые документы на основании свидетельства соседей.
 
 Храм Архистратига Михаила полностью отреставрирован в едином городском стиле, и обделан какими-то жёлтыми блоками. По фотографиям помню, что храм между двумя войнами был синим. Рамзан Кадыров в первую очередь распорядился восстановить храм, а потом уже взялся за город, но получилось, на мой взгляд, не совсем удачно. Церковь должна выделяться нарядным фасадом, а здесь она сливается с городскими зданиями.
 
 Следуя по проспекту микроавтобус, опускается в туннель и вновь выныривает  на пр. имени А.Кадырова. Впереди круговое движение – это и есть печально известная площадь Минутка. В первую и во вторую компанию за площадь шли жестокие бои. В тоннеле возле площади в 1996 г. получил тяжелейшую контузию генерал Романов.
 После повторного взятия Грозного двенадцатиэтажки возле площади решили взорвать. Ныне рядом тоже возведены многоэтажки, но старожилы уверяют, что прежние здания были и роднее и красивее. Раньше на площади разворачивался трамвай. Он стоял ровно 1 минуту, и увозил живших здесь людей по различным заводам и фабрикам – от этого и пошло название Минутка. В Грозном в советское время имелось множество промышленных предприятий, а теперь только рынки и развлекательные центры. Впрочем, всё это напоминает московскую действительность.
 
 Однако, в этот и во все последующие дни, гуляя и проезжая по Грозному, мы не заметили окурков и мусора на городских улицах. Отцы города стараются порадовать людей,  множеством  высаженных цветов, наличием молодых зелёных деревьев и обилием фонтанов, хотя сделать это крайне тяжело.
 
 Мне в дальнейшем не раз приходилось видеть молодых и пожилых людей-инвалидов. Одна из сцен застыла в памяти. Подходит ко мне на пр. В.Путина мальчишка 12 лет. Я  вначале  подумал что, он милостыню просит, а он изуродованной кистью руки сжимает коробку с жевательной резинкой, предлагая купить жвачку, а чуть дальше на одном из домов светится надпись -  Рамзан, спасибо за Грозный!
 
 Часть 3 Комсомольцы нового поколения

  Элина и Ася привезли нас в одно из высотных зданий, и скоростной лифт послушно отсчитал нужный этаж.  Туристы из России приезжают в Чечню не часто. Узнав про наш визит, с нами захотел познакомиться  директор Депортамента внешних связей Главы и Правительства Чеченской Республики.
 
 
 Нынешняя послевоенная ситуация дала возможность сформировать в Чечне что-то похожее на организацию ВЛКСМ. Как назвать жизненно активных людей?  Может кому-то будет и смешно, но назовём их  кадыровцами.
 
 Директор Департамента внешних связей Ч.Р.  Иса настоящий кадыровец. Он спрашивает о первых впечатлениях. Мы отвечаем, что не ожидали увидеть такой обустроенный город. Иса рассказывает свою жизненную историю.
 
 - До войны у меня был небольшой бизнес – ларёк с мороженым. Я знал из политиков только Ельцина и Дудаева, и по большому счёту мне была  безразлична их политическая деятельность. Я относился ко всему так: это моё дело, а это не моё.  Потом события завертелись в ускоренном темпе. Мы реально не понимали, что происходит. Началась война. Каждый звук, каждый свист, каждый шорох напоминал о летящих самолётах. Мы сидели в подвалах и старались залечь при подозрительном шуме. Мы натерпелись и от этих и от тех. Если вам в России показывали, что чеченские боевики воруют людей с целью выкупа, то подобное происходило и здесь - после первой войны в период независимости. Людей и особенно детей воровали на органы.
 Война изменила сознание. Теперь я не считаю: это моё дело, а это не моё.  Если где-то из трубы течёт вода – это моё дело. Выбирают какого-либо политического деятеля – это моё дело. А если я узнаю, что где-то продают наркотики – это самое важное моё дело. Наши люди сами собирались в строительные отряды и разгребали завалы на улицах города. Ещё 6 лет назад здесь всё в руинах лежало. А когда человек сам поднял чужой окурок и опустил его в мусорный контейнер, свой мусор он уже не бросит на тротуар. У нас в республике можно запросто машину открытую на улице оставить, сам проверял, - усмехается Иса. – У нас никто ничего не возьмёт чужое.
 
 Один наш товарищ задаёт неудобный вопрос, который впрочем, вертелся и у меня в голове.
 
 - Вот закончит федеральный центр Чечне помогать, что тогда будет? Сейчас помощь идёт, идут стройки, а что потом?
 
 - Будем стараться, будем работать. Вот мы сейчас туризм начали развивать, сельское хозяйство восстанавливаем. Вы одно поймите, наши люди хотят жить нормально. Мы устали от войны и от разрухи! Наш народ совсем не такой, каким вы его себе представляете!
 
 Далее отправляемся в отель. Время примерно 19 ч. и я замечаю, что чеченцы вокруг начинают вести себя неадекватно. Все как-то нервничают, куда-то спешат, иногда даже грубят. Вначале я связывал это с нежеланием общаться с русскими, но позже всё понял.  Чеченцы держат пост. Они не пьют и не едят в дневное время, и к вечеру от жары терпение людей заканчивается. В Рамадан днём закрыты кафе и рестораны. Пост держат все: водители, гаишники, торговцы. Женщины стараются побыстрее попасть домой, дабы накормить мужчин.
 
 В отеле полно комаров, а мы ничего в противовес москитам не взяли. Раскалённые как утюг стены и крыша сохраняют дневной жар. Усталость после перелёта даёт о себе знать. Включаем на полную кондиционер. Он начинает реветь, словно грозный Терек. Под этот шум ложимся спать.
 
 Человек не всегда осознаёт, что такое счастье. Наверно, когда звук кондиционера, не напоминает  гул истребителя – это и есть счастье.
Первый день в Чечне, который уже не идёт 1 за 3, закончен. Завтрашний день обещает быть интересным.

 Часть 4. Грозный Терек

 
  Утром после завтрака выезжаем из Грозного на север. Нашего водителя зовут Зелимхан. У него русская жена, но она временно живёт у себя на родине в городе Орле. Зелимхат тоже там долгое время жил и работал. Сейчас ситуация в Чечне стабилизировалась, и он  думает перебраться в Чечню насовсем.
 
 Заезжаем на заправку. Топливо в Чечне дешевле, чем в Москве, однако, какова цена таково и качество. Впереди холмистая местность.  Машина в гору идёт тяжело и постоянно глохнет. Через какое-то время такого чих-пых движения, с другой стороны за перевалом показалось селение Толстой-Юрт. Это обычный посёлок, рядом с ним что-то похожее на нефтяной заводик.
 
 Раньше, во времена Льва Николаевича, селение называлось Старый Юрт. В горе над аулом бил источник с горячей водой. Собака его брата Николая упала в эту воду и околела. Нынче никаких целебных источников нет, словно сам Аллах обиделся на людей. Наверно и название селения больше знакомо русскому человеку  по военным репортажам из Чечни. Толстой бывал здесь часто, далее я слегка опишу его пребывание в Чечне.
 
 Движемся дальше. Дорожное полотно не лучше и не хуже чем по всей России. Через полчаса после Толстой-Юрта показался грозный Терек. Останавливаемся. Я хочу подойти к берегу, но вокруг высокая трава и сплошные болота, вдобавок, в одной из ям застревает наша машина. Кое-как выталкиваем её. Терек удаётся посмотреть и сфотографировать только с моста. Течение очень сильное. Река недовольно бурлит, а ведь июль считается спокойный сезон.
 
 Неуживчивый человек страдает от своего характера, ведь с ним никто не дружит. Впадающие в Терек реки, словно сварливые жёны, в любой момент могут попутать мужа,  настроив его на нужную для себя волну. Тогда злобный Терек поднимается и идёт крушить всё вокруг. Поэтому по  берегам Терека нет каких-либо строений и поселений.
 
 За Тереком начинается Надтеречный район Чечни – левый казачий берег. Едем по абсолютной равнине. На каком-то участке пересекаем железную дорогу на Грозный. Иногда попадаются засеянные поля, но по большей части земли пустуют.
 
 Если проводить какие-либо сравнения, то левобережная Чечня воевала против Дудаева. Затем уже огненный вихрь закрутился с такой скоростью, что всё здесь перемешалось.
   
 Где-то в этих местах на левом берегу Терека 15 апреля 1395г Тимур разбил Тохтамыша. Это была великая битва, которая далее изменила отношения Руси и Орды. Из ордынцев уцелели немногие. Только часть горских полков смогла переправиться назад на правый берег.
   
 Перенесёмся в мирный 1980 г. В том году возле станицы Шелковская нашли развалины древней крепости, но должным образом из-за последующих событий исследовать руины не удалось.  В 2009 г. на грозненском телевидении был проведён «круглый стол» историков, писателей и журналистов. Многие тогда высказались, что, скорее всего это остатки хазарской крепости Семендер. Напомню, что территории современной Чечни входили в Хазарский Каганат. «Хаза аре» в переводе с чеченского – прекрасная равнина.
 
 Удивительный народ эти хазары. Они не оставили после себя каких-либо рукописей или камней с хазарскими текстами. Скорее всего, у них не было своей письменности. Чеченский язык тоже существует как минимум несколько столетий, но письменность     на-чеченском стала развиваться по-настоящему только во времена советской власти.

 Часть 5. Музей Л.Н. Толстого в Старогладовской
 

  Высаживаемся из автобуса в станице Старогладовской. Раньше здесь жили только казаки, но по возвращении из депортации чеченцев порой насильно старались поселить на равнину. В наше время после всех военных компаний в Старогладовской осталась только одна русская женщина.
 
 Однако, здесь существует музей Л.Н.Толстого.  В середине прошлого века директор местной школы по фамилии Радченко начал просить местных жителей приносить предметы, связанные с историей края и терского казачества.  Таким образом, в музее он собрал вещи обихода казаков, ногайцев и чеченцев. Одну часть экспозиции Радченко посвятил пребыванию Толстого в этих местах. После смерти И.К.Радченко его дело продолжил один из учителей – Х.Загибов. Музей не закрывался даже во время обеих войн. В 2007 г. Х.Загибов был награждён премией имени В.Высоцкого «Своя колея». Несколько лет  назад Х.Загибов скончался и в наше время директором музея является его сын – Загибов Салаудди.
 
 Салаудди встречает нас возле ворот и начинает с радостью рассказывать историю музея. В данном здании Лев Николаевич, конечно же, не был, здесь раньше находилась школа, но писатель вполне мог соприкасаться с предметами быта казаков, чеченцев и ногайцев. Возможно, что-то есть и от казачки Марьянки, ведь  Толстой написал «Казаки» именно про эти места.
 
 Музей дважды грабили в 1994 и в 1997г. Во второй раз украденные старинное ружьё и персидский ковёр подбросили, но после первого ограбления оказались утеряны редкие кинжалы, картины и казачья одежда.
  Ходим по пустому зданию, где некогда располагались классы. Директор музея все ценности держит в маленькой подсобке и обещает вскоре сделать экспозиции. Узкая комната с экспонатами напоминает театральное хранилище декораций. Здесь хранятся: казачьи костюмы, старообрядческие иконы, различные ружья, кинжалы, книги, сапоги, черевички, бурка, папаха, кувшины, письма Толстого и ещё много всего интересного.
 
 Салаудди  часто бывает в Ясной Поляне. Биографию Льва Николаевича он знает не по годам, а наверно по дням и по минутам. Салаудди поведал много  интересного о жизни Толстого на Кавказе.

 Лев Толстой весной 1851г отправился вместе с братом Николаем на Кавказ. Остановились они на постой в казачьей станице Старогладовской. Лев Николаевич вёл в России разгульную жизнь и именно поэтому брат привёз его на Кавказ. Будущий писатель наблюдал за жизнью казаков и горцев. Бывал Л.Н.Толстой и в Старом Юрте (Толстой-Юрт). Из этого аула Толстой ездил в набег в качестве волонтёра. Кавказ очаровал и покорил будущего писателя. Он пережил здесь дивные минуты поэтического восторга. Именно в Старогладовской Толстой написал первое произведение «Детство», и под псевдонимом отослал рукопись Н.Некрасову в журнал «Современник». Здесь в станице Толстой влюбляется в казачку – история этой любви изображена в повести «Казаки».
 В Старогладовской Л.Н.Толстой встречает самого Барятинского, который советует ему  подать прошение о принятии на службу.
 
 Прежняя разгульная жизнь неожиданно  даёт о себе знать. Летом 1851г граф Толстой проигрывает в Старом Юрте 500 рублей серебром. Денег таких нет, и граф пишет расписку. Надо сказать, что Лев Николаевич втянулся в игру желая отыграться за чеченца Садо, который не умел писать и поэтому не отмечал ходы.
 
 Садо оценил благородство Толстого. За этот поступок он решил сделаться кунаком со Львом Николаевичем. Позже вместе с Садо Толстой чуть было не попал в плен к диким горцам. Чеченец не бросил Толстого, а напасть на двоих горцы не посмели, да и из крепости Грозная на помощь подоспели казаки.
 
 Однако, Толстой очень сильно переживал. Долг нужно отдавать, но денег просто нет. Позже Садо отыграл у немца Кнорринга векселя Толстого и отдал их брату Николаю. Лев Николаевич после этого случая карты в руки уже не брал.

 Рядом с музеем Л.Н.Толстого отец Салаудди  построил два казачьих домика, где воспроизведён быт почти 150летней давности. Старинная мебель, печь, летняя кухня, хозяйственные постройки – настоящий образец быта терских казаков. В книге отзывов автограф оставил даже Д.Дудаев, и я тоже что-то написал.
 Салаудди угощает нас чаем, а сам не ест, так как идёт Рамадан. Мы прощаемся с этим интересным человеком и едем дальше. Здесь недалеко в селе Парабоч Шелковского района в старинном особняке располагается музей М.Ю.Лермонтова.

   Россия, словно океанская волна при отливе, поверив полной луне, отступает на всех направлениях. Мало где остаётся память о русских людях и русской культуре. Далеко ходить не нужно. В Грозном до 1917г было 7 церквей, а теперь только одна. Часто мы сами не уважаем и не бережём свою культуру.  В одной из ТВ передач девочка с гордостью говорит Л.Гузеевой, что является потомственной казачкой. На что Лариса отвечает примерно так: «Ну и что, вы с шашкой на коне скачете? Нет. Ну, так не говорите, что вы казачка. Вы просто Галя с Ростова».
 
 Чеченец чеченцу такое никогда не скажет. Каждый гордится своими предками. Каждый знает историю своего рода. Каждый укажет место, где стояла сакля прадеда.
 
 Одни народы набирают силу и приходят на место слабеющих. Так было всегда, это процесс объективный, плюс свою роль сыграла политика.  Если в Грозном притеснения русских при Дудаеве были, то в сельской местности подобное произойти не могло. Люди долгое время жили рядом как братья. Салаудди рассказал нам, что до сих пор переписывается со многими русскими проживавшими ранее в Старогладовской.
 
 В любом случае, уже никогда не будет сидеть в дозоре на берегу Терека Лукашка. Уже не пойдёт щеголять в обновках по Старогладовской Марьянка.
 
 Проезжая через станицу Шелковская нам удалось увидеть старинные казачьи домики. Они невысокие и всегда имеют ставни. Станица Шелковская основана по личному указанию государя Петра. Царь был здесь проездом из Астрахани и повелел построить завод по производству шёлка. В те годы вокруг стояли девственные леса, и росло множество тутовых деревьев.
 
 В настоящее время в Шелковской проживает не более 3000 русских. Сохранилась в станице и старинная церковь.
 
 После Шелковской начинаем петлять вместе с дорогой по посёлкам. Поля редко где ухожены. Промелькнувшее за окном русское кладбище поросло лесом.  В посёлках народ после войны старается как-то отстроиться. Особняков в рублёвском стиле здесь нет (как и во всей Чечне), кое-что кое-где есть, но это капля в море.
 
 Часть 6. Музей М.Ю.Лермонтова

  Зелимхан слегка заблудился и местный парень на жигулях сопровождает нас до музея.  Директором музея М.Ю.Лермонтова в с. Парабоч является женщина, которую зовут Света Тимурбулатова. Она настоящий энтузиаст своего дела.  Света жила и училась в Москве, многие стихи Лермонтова она знает наизусть.
 
 Музей здесь открылся 3.06.2006г. До этого дом принадлежал частному лицу. После долгих переговоров особняк удалось выкупить. Дом очень старый, ему без малого 250 лет. Наверняка это самое старое здание в Чечне. Здесь жила сестра бабушки знаменитого русского поэта. Михаил Юрьевич посещал его трижды. Впервые в четырёх летнем возрасте. Затем в 1837г в начале своей ссылки на Кавказ. В третий раз поэт побывал здесь в 1841г.
 
 Особняк когда-то давно принадлежал А.В.Хасатову – потомку выходцев из Армении, участнику русско-турецкой войны. Аким Васильевич вышел в отставку в чине генерал-майора, и женился  на Екатерине Алексеевне Столыпиной, которая после смерти А.В.Хасатова перебралась из Санкт-Петербурга на Кавказ. В эти каря впервые к своей сестре Е.А.Столыпиной отправилась Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком Михаилом Лермонтовым.
 
 Директор  музея  рада гостям. Из России туристы приезжают  не часто. Светлана водит нас по дому, показывая различные комнаты. Я не могу сказать, что здесь есть какие-то суперэкспонаты. Точнее каких-то вещей связанных с Михаилом Юрьевичем здесь нет, но именно в этом особняке отец Аким Васильевича – Аким Акимыч  прятал у себя чеченскую девочку Беллу.

  « - Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел её видеть; сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит; пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу; она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит её к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня…»
М.Ю.Лермонтов. Герои нашего времени.

  Лермонтов  ничего не придумывал, он брал сюжеты из жизни. Межкомнатные двери в особняке  действительно передают дух того времени.  Порой кажется, что из-за следующей двери к посетителям выйдет Печорин или Максим Максимыч.
 
 Сохранилась и печка, на которой отходил ко сну маленький Миша. Возможно, бабушка именно здесь  читала ему сказки, как злой чеченец с другой стороны Терека точит свой кинжал и готовится переплыть на левый берег. В те времена село охранялось солдатами.
 
 В музее есть предметы, связанные с бытом казаков и чеченцев. Светлана выпросила у одного чеченца бурку, облачившись в которую его дед совершил пешком хадж в Мекку. Различные кувшины, сундуки, сабли и женская одежда дают представление о жизни горцев. Фотографии казаков в национальной одежде, на которых они кажутся чеченцами, переносят нас на 120 лет назад.
 
 А что здесь есть связанное именно с Михаилом Лермонтовым, спросите вы? Здесь есть срезанный нарост со старого дуба на реке Валерик. Ибо, что такое музей? Музей это то место, где люди имеют возможность  ощутить прошлое, связанное с тем или иным персонажем.
 
 «Вдруг залп… глядим:лежат рядами,
 Что нужды? Здешние полки
 Народ испытанный…  «В штыки,
 Дружнее!» - раздалось за нами.
 Кровь загорелася в груди!
 Все офицеры впереди…
 Верхом помчался на завалы,
 Кто не успел спрыгнуть с коня…
 «Ура!» - и смолкло. «Вон кинжалы,
 В приклады!»- и пошла резня.
 И два часа в струях потока
 Длился бой. Резались жестоко,
 Как звери, молча, с грудью грудь,
 Ручей телами запрудили.
 Хотел воды я зачерпнуть…
 (И зной и битва утомили
 Меня), но мутная волна
 Была темна, была красна».

 Сражение на реке Валерик (в Ачхой-Мартановском р-оне) не являлось каким-то особым и значимым. Царские войска под командованием генерала Галофеева зашли с карательной акцией на территорию Чечни. Солдаты  что-то сожгли, что-то разрушили, а горцы  решили дать бой, и не выпускать отряд на равнину. Таких битв было множество, но если бы не Лермонтов,  то о битве на ручье Валерик  потомки, скорее всего не узнали бы.
 
 Перед поездкой в Чечню я кое-что читал об истории Чечни и Кавказа, и вдруг, мне словно что-то полоснуло бритвой по глазам. Я увидел,  в музее М.Ю.Лермонтова фотографию А.Авторханова с его словами о том, что поэт осуждал политику царской России на Кавказе. Возможно, Лермонтов и осуждал такую политику, но фигура А.Авторханова в его музее совершенно неуместна. Я не хочу писать кто такой А.Авторханов. Надеюсь, что его фотография исчезнет из музея М.Ю.Лермонтова.

Часть 7. Станица Шелковская и галерея И.Татаева в Грозном
 
  Вновь проезжаем через  станицу Шелковскую. В одном месте видим памятник героям Гражданской войны. Монумент –  некий человек без головы. Площадка перед ним заросла почти по пояс травой.  Рядом что-то похожее на пруд или на лужу, где плескается детвора. Пацаны что-то кричат по-чеченски, затем по-русски просят их не снимать. Поздно, снято. Обхожу по кругу безголовый памятник и вспоминаю историю революционной Чечни.
 
 Думаю, что читатели понимают, в Чечне до 1917г пролетариев не было и учение К.Маркса здесь было совершенно чуждым. Поэтому большевики договариваются с политически активными горцами о сотрудничестве.  Большевики обещают Чечне полный  шариат. (При Советской власти на первых порах действительно действовало шариатское право и шариатские суды). При мечетях создаются ячейки ВКП(б), и, против белоказаков за свою мусульманскую веру воюют «мюриды революции».  Именно так называл своих бойцов Асламбек Шерипов – главный красный герой Чечни.
 
 В 1919г Шерипова убили белые, отчего его образ остался в памяти как образ человека, погибшего за красное дело. На самом деле Шерипов был чеченский националист, даже суфий. Его родной брат Майрбек погиб в 1943г в боях с сотрудниками НКВД.
 
 Одним словом,  во времена Дудаева памятнику отбили голову, и восстанавливать не спешат, красное дело в Чечне вопрос спорный.
 
 Надтеречная Чечня живёт своей обычной жизнью. Люди группируются возле базаров. Фрукты и овощи свои, поэтому цены почти вполовину ниже, чем в Москве. Если бы я увидел где-то фотографии этой местности, то наверно и не понял бы, что это Чечня.
 
  Прежней дорогой возвращаемся в Грозный. Наша последняя экскурсионная точка – галерея Илеса Татаева. Она находится в частном доме в одном из районов города.
   
 Илес Татаев – художник и кинорежиссер, более 30 лет назад он начал создавать свои удивительные работы, которые не имеют аналогов в мире. Художник, используя различные корни, большие и малые куски древесной коры, очищает их, создавая некие причудливые фигуры. Особенно интересные работы появляются из древесного нароста кап. В горах жизнь сложная, корни деревьев цепляются в землю, борясь с камнем и с водой, но когда Исаев вычищает эти корни от всего лишнего – получаются абстрактные картины.  Фотографии не передают объём, поэтому работы художника желательно видеть своими глазами.
 
 Татаев лазает по горам, находит деревяшки и тащит их  вниз, порой не жалея себя. Один раз И.Татаев попросил двух чабанов помочь ему спустить вниз какое-то большое дерево. Пастухи не посмели отказать уважаемому человеку, но подумали про себя, что мужик тронулся умом. После, увидав в мастерской удивительную картину древесных цветов, ребята были сильно удивлены.
 
 Придя к власти, Д.Дудаев попросил режиссера, снять фильм о «чеченской революции», И.Татаев отказался. Супруга художника рассказала нам, как они боялись мести Дудаева, как в первую войну они прятались в подвале, а вокруг всё рвалось и взрывалось. Позже их дом сгорел. Погибли и многие работы.
 
 Илес Татаев в свои 74 года полон энергии и желания творить для людей. Художник выставлял свои работы в Третьяковской галерее в 2005г, ему несколько раз предлагали переехать в Москву. Однако, мастер желает жить и работать только на родине. Татаев считает, что он представляет чеченский народ, и дома он, как деятель искусства, имеет больше возможности что-то создать.
   
 Часть 8. Из Грозного в Ведено

   На следующий день по плану нам предстояла поездка на озеро Кезеной-Ам. В качестве гида с нами отправился профессор грозненского университета геологии по имени Сайд-Эмин.
 Если старики и молодёжь в Чечне религиозны, то среднее поколение составляет некую прослойку, замешанную на старой советской  закваске. Сайд-Эмин крепкий мужчина, чуть старше 50 лет, пережив войны, обстрелы, голод и блокаду остаётся советским человеком. Профессор с удовольствием вспоминает, как ходил до войны в походы по всему Кавказу, рассказывает о геологии, о строении Кавказского хребта.
 
 Разговор заходит о чеченских тейпах. Несколько семей образуют единую фамилию, те в свою очередь создают некие группировки под названием тейп. Всего в Чечне более 135 тейпов. Каждый тейп входит в один из девяти тукхумов (союз родов). Тейпы создавались как аборигенами родного края, так и людьми пришлыми. Самый молодой тейп появился 100 лет назад, его образовали терские казаки, принявшие в начале прошлого века ислам.  Некоторые тейпы так разрослись, что чеченцы, входящие в него, родственниками между собой уже давно не являются.
 
 В 40 минутах езды от Грозного находится город Аргун.  Он начинается с некой триумфальной арки, такой же аркой и заканчивается.  Где-то впереди Кавказ, который всегда вдохновлял  поэтов и художников.
 
 Слушая профессора геологии, я вдруг замечаю - дорога вроде прямая, но идёт как-то вниз, словно равнина прогибается в почтительном поклоне перед горами.  Сайд-Эмин  похвалит меня за внимательность. Оказывается, раньше здесь было большое озеро, затем плиты разошлись, и стали подниматься горы. Равнинная плита хоть и осталась на месте, но несколько наклонилась.
 
 Ещё 200 лет назад к Кавказу здесь подступали леса. Теперь вековые деревья вырубили, и на этих богатых почвах люди занимаются сельским хозяйством.
   
  Проезжаем село Шали. Его основали два брата, найдя в лесу на опушке место,  охотники поставили туда шелик (бочку). Село довольно большое, скорее напоминает город. Как и везде на въезде водителей и пассажиров приветствуют старший и младший Кадыровы. Во время первой войны ракета в Шалях попала в больницу. Погибло 125 человек.
 
 Далее идёт Сержень-Юрт (Большое село) – стратегически важное место, за ним вход на Кавказ.
 
 Дорога  вдоль русла каменистой речушки поднимается вверх. Справа и слева зелёные холмы. Начинается Ичкерия – лесистая часть Чечни. Зелёнка – много  раз из телевизионных репортажей приходилось слышать это слово, от него веет чем-то зловещим.
 
 Ичкерийский лес красив своей первозданной дикостью. Мохнатые холмы напоминают человека, накрывшегося  во время сна буркой, а вертикальные горы похожи на голову в не стриженной кавказской папахе, где выступающие утёсы это  нос, уши и губы.
 
 В лесу вполне можно питаться его дарами, запивая из горных источников. Сайд-Эмин  вспоминает, как 20 лет назад спокойно приезжал в Ичкерию охотиться на волков. Перед войной, будто чувствуя добычу, волки резко увеличились в количестве.
 
 Проезжаем селение Беной. Отсюда происходит один из самых влиятельных чеченских  тейпов. Перед въездом в село пост ДПС, рядом три креста и три каски. В 2000г здесь попала под обстрел колонна федеральных войск.
 
 Останавливаемся. На посту совместно несут службу чеченский и пермский ОМОН. Где-то вдали слышится пара-тройка автоматных выстрелов. Один из полицейских просит нас не волноваться, это у них учебная стрельба.
 
 В селе Беной люди в добровольно-принудительном порядке ставят новые заборы. Иногда видны валяющиеся на земле старые калитки и ворота – они как сито изрешечены пулями.  Мода на высокие заборы пришла в конце 80х. Раньше ограждения у всех были чисто символические.
 
 Война выбила из нормального развития эти прекрасные места. Как в Ичкерии, так и в любом другом уголке Чечни можно видеть на кладбищах могилы с высокими шестами, где сверху приделан флюгер или просто флажок. Это обозначает, что человек погиб в газавате.
 
 Однако, мирная жизнь налаживается. Сайд-Эмин рассказывает, что совсем недавно возле селения Ца-Ведено  егерь  нашёл в реке и подарил ему огромный окаменелый зуб. Профессор послал находку на исследование во Францию. Оттуда пришло официальное заключение – зуб принадлежал «мамонтовидному слону», возраст зуба 2,5 млн лет.
 
 Табличка на дороге говорит, что мы как раз и проезжаем Ца-Ведено. В центре очень красивая старинная мечеть с двумя минаретами. Судя по каменной кладке, она  позже достраивалась  новыми мастерами  в новом стиле.  Нижняя часть здания выложена каким-то трудоёмким старинным способом с использованием особого камня.
 Через несколько километров горы расступаются, образовывая возвышенную долину. Впереди знаменитое Ведено (равнинное плоское место) – бывшая столица имама Шамиля.
 
 Часть 9. Имам Шамиль
 
 Холодной и дождливой осенью 1839г в горную Чечню со стороны Дагестана пришли двадцать уставших путников. Оборванная одежда, пустые торбы, выбившиеся из сил ишаки, полное отсутствие боеприпасов – таков был крохотный отряд Шамиля Гимринского. Несколькими днями до этого Шамиль и его люди едва сумели ускользнуть от царских войск  из аула Ахульго. Мюриды Шамиля почти все полегли под Ахульго. На дне ущелья Койсу остались лежать его жена и маленький сын.
 
 Но случается невероятное. Чечня с удивительной радостью принимает аварца, беглого дагестанского имама. Чеченские тейпы присягают ему на верность, присылают мюридов для войска, дают деньги и провиант. В 1840г уже вся Чечня признаёт Шамиля и готова к противостоянию с его врагами, даже такими мощными как Россия.
 
 Возможно, Шамиль в своих проповедях сравнивал себя с пророком Мухаммедом, бежавшим из Мекку в Медину. Во всяком случае, некая аналогия  явно присутствует.
 
 Николай Первый в конце 30х годов 19 века планировал посетить Кавказ. Ему было непонятно, почему и зачем Шамиль сопротивляется  русским войскам. Николай представлял себе,  если  царь великой державы приедет на переговоры, Шамиль выйдет к нему и упадёт в ноги.
 
 Только после ухода Шамиля из Дагестана в Чечню Николай понял свою ошибку. Изменилась и тактика ведения боевых действий. Армия стала повторять набеги горцев. Именно в таком набеге в 1840г участвовал М.Ю.Лермонтов.
   
 Шамиль в Чечне основательно закрепился, объявив Ведено своей столицей.  Мудрый политик имам хорошо относился к пленным русским солдатам.
 
 В начале 40х годов 19 века в Ведено проживало до 500 русских солдат. «Живут довольно хорошо и своевольны в своих поступках…» - отмечается в документах. Солдаты регулярно проводили учения, использовались в охранной службе имама, занимались ремонтом и обучением горцев стрельбе из пушек.
 
 В Ведено даже существовал маленький заводик по производству пороха. Шамиль уделял особое внимание организации артиллерийского дела. Его артиллерия была основана из трофейных орудий.
 
 Иметь у себя внутри враждебный анклав не захочет ни одно государство. После Крымской войны Чечня была обречена. Весной 1859г царские войска подступили к Ведено. Шамиль покинул Ведено, оставив для поднятия духа в осаждённом ауле своего сына. Впрочем, сам имам находился неподалёку, периодически с тыла и с флангов атакуя царские войска.
 
 Два месяца главнокомандующий царских войск А.И.Барятинский основательно готовился к штурму, который состоялся 1 апреля. Бой шёл весь день. Под вечер солдаты овладели аулом, дав возможность сыну имама с остатком отряда уйти. Именно отсюда Шамиль с  преданными  горцами отправился в свою последнюю резиденцию аул Гуниб в Дагестане.
 
 Царские войска закрепились в Ведено, прорубив сюда дорогу и построив здесь крепость. Остатки  укрепления  можно видеть в посёлке и в наше время.
 
 Всё это  послужило материалом для рассказов Л.Н.Толстого «Набег» и «Рубка леса».
 Селение Ведено видело много крови на своём веку.  Не обошли Ведено стороной    трагические события, начиная с гражданской войны и вплоть до последнего времени.
 



 Часть 10. Ведено

 
  Высаживаемся из машины и движемся на осмотр посёлка. В центре конечно рынок. Бойкая торговка манит к себе, предлагая попробовать литые красные помидоры. Сверкает новизной недавно отстроенный павильон с одеждой. Возле старой крепостной стены  продают мясо.
 
 Мы здесь чужаки, на нас устремлено множество глаз. Но злости нет, скорее это удивление и любопытство. Приветствую двух стариков, спрашиваю их о жизни. Они отвечают, что федеральных войск нет, поэтому живут они теперь хорошо, после охотно фотографируются.
 
 Увидев «корреспондента»  бойкая дама просит отснять и её. Я отвечаю, что женщин с пустыми вёдрами не снимаю. В ответ она черпает рукой с земли  песок с камнями и со звоном бросает в вёдра. Услышав щёлчок фотоаппарата, дама интересуется: «По какому каналу можно будет себя увидеть?» Услышав про сайт Турбина, задумчиво удаляется.
 
 После подходит крепкий мужчина, представившись председателем совета старейшин, интересуется о цели нашего визита.  По телевизионным репортажам из Чечни помню каких-то злых и диких стариков, совершающих обряд очищения зикр, и беспрерывно бегающих по кругу. Две минуты разговора мне вполне хватило понять, что наши мысли и желания совершенно не отличаются - дядя Мусса остаётся советским человеком.

  Дома в Ведено почти все из красного кирпича, но с подмосковными дворцами они тягаться не могут. Мусора и грязи на  улицах нет. На центральной площади тонкой иголкой тянется к небу минарет мечети. Рядом, внимательно смотрит за порядком с неразглаженного плаката герой России Рамзан Кадыров.
 
 Вход историческую часть  сделан в виде безликой современной арки, где справа и слева, как и везде в Чечне, портреты третьего и четвёртого президента. Наверняка  здесь раньше стояли две башни с воротами. За аркой обустроена пешеходная зона, плавно переходящая в парк с вековыми деревьями, где приятно постоять в тени, вдыхая насыщенный кислородом горный воздух.
 
 Однако, как напоминание о том, что не всё так просто,  можно видеть большое количество людей в форме с автоматами. Наш товарищ даже нашёл на рынке гильзу. Впрочем, здесь любят стрелять в воздух на свадьбах.
 
 В  машину к нам подсаживается высокий крепкий мужчина  по имени Хусейн. На вид ему слегка за  60, он как истинный горец физически силён и полон жизненных сил. Хусейн глава администрации высокогорного селения Хой, которое должно стать конечной точкой нашего дневного маршрута.
 
 Часть 11. Зелимхан Харачоевский

  Сразу за Ведено дорога уходит резко вверх. Пушистые леса исчезают. На смену им приходят альпийские луга, цветастым ковром опоясывая горы.
 
 Делаем остановку в ауле Харачой возле звонкого ручья, бегущего с горы. Справа от ручья уменьшенная копия смотровой башни, слева памятник национальному герою Зелимхану Харачоевскому. Каменный горец сидит, положив винтовку на колени, опущена голова, задумчив взгляд. Рядом склонившись, пьёт воду его конь. Скульптурная композиция воспроизводит одиночество, тоску и усталость.
 
 Зелимхан родился в конце 19 века в ауле Харачой. Он был самым обычным человеком, но произошло событие в корне изменившее его жизнь. Брат Зелимхана любил девушку и посватался к ней, однако некий старейшина организовал похищение невесты для своего сына. Девушку украли и насильно выдали замуж. Зелимхан с братом стали требовать справедливости. В ответ власти организовали неправедный суд, который вынудил 19 летнего парня бежать из дома и сделаться абреком (изгоем).
 
 Со временем Зелимхан  превратился в  чеченского Робин Гуда. Молва приписывает ему ограбление банка в Кизляре, нападение на дом зажиточного торговца. Но основная миссия Зелимхана состояла в том, что он заставлял  людей одним своим словом поступать по справедливости. Обиженные шли к нему в лес и Зелимхан выносил вердикт. Его боялись чиновники. В этих краях слово Зелимхана 12 лет являлось чем-то вроде решения суда.
 
 Забегая вперёд, расскажу, что на одном из горных склонов, чуть дальше по дороге, Хусейн показал нам пещеру Зелимхана. Здесь словно собаки медведя, жандармы обложили  абрека, предлагая сдаться. Зелимхан зашил в бурку какое-то бревно и пустил конструкцию под гору. Солдаты и жандармы начали стрелять в бурку, которая увлекаемая тяжёлым бревном покатилась вниз. Желая схватить абрека, все бросились за ним.  Зелимхан таким образом сумел уйти.
 
 Сохранилось письмо Зелимхана в Государственную думу России, где он объяснял, что не родился абреком, а встал на путь борьбы из-за творящегося на его родине  беззакония со стороны властей.
 
 В 1913г в селении Шатой абрека предали и убили. Существовал ли на самом деле Дато Туташхе? Возможно, Зелимхан был его прототипом. В любом случае образ Зелимхана появился в нужное время. Вначале советская власть использовала историю Зелимхана как историю борьбы с несправедливым царизмом, затем дудаевская пропаганда  раскрутила жизнь абрека в своих интересах.
 
 В наше время в ауле Харачой живут потомки Зелимхана. Историю жизни абрека они могут рассказывать часами.
 
 Часть 12. Перевал Харами

  Пьём прохладную воду из ручья, фотографируемся с абреком и едем дальше. Хусейн показывает остатки древнего городища за аулом Харачой. Каждую весну, разливаясь, горная река вымывает из земли различные артефакты: черепа, глиняные черепки, наконечники от стрел и многое другое. В советское время ещё с 1937г здесь начали работать археологи. Найденные предметы достигают возраста поздней бронзы и первого появления железа (конец 2 – начало 1 тыс. до н.э.).
 
 Это неудивительно – по здешней тропе проходил один из караванных путей. Именно по этой дороге пришёл в Чечню и позже вернулся в Дагестан имам Шамиль. Ещё её называют царской дорогой. Говорят, что Александр 2ой в 1871г проехал по ней, дабы увидеть покорённый Кавказ. Позже в Москве фактов подтверждающих посещение царём этих мест я не нашёл. А вот почвовед и географ В.В.Докучаев после окончания Кавказской войны путешествовал нашим маршрутом, сделав здесь своё знаменитое открытие – закон о высотной зональности.
 
 В подтверждение этому по мере подъёма кусты и деревья исчезают окончательно. Горы обтянуты тонким слоем плодородной почвы, на котором растут цветы. В некоторых местах  пчеловоды продают мёд. На одном из поворотов стоит бывшая солдатская казарма 1862г постройки. Иногда въезжаем в туман, из которого вдруг выруливают встречные машины, или выскакивают пастухи с табуном лошадей. Дорожные рабочие дробят вручную горную породу, собирая в кузов Камаза известняк. Где-то на дальних склонах по бархатным горам гуляют на своих коротких  ногах  горные  коровы.
   
 Если верить навигатору – мы заехали в Дагестан. Всё верно, Сайд-Эмин и Хусейн подтверждают, что перевал Харами идёт через Дагестан. В какой-то момент дорога раздваивается. Влево  дагестанский посёлок Ботлих (за него в 1999г шли жестокие бои), нам вправо к озеру.
 
 Чуть дальше проезжаем летник пастухов. Ребята андийцы (дагестанцы) продают свежий сыр, вначале предлагая попробовать. Сыр вкусный и свежий, стоит 200р за килограмм.  Двое парней живут в крохотном домике всё лето. Старшему примерно 22 года, младшему 15. Чуть позже присмотревшись, мы увидели – у старшего парня нет правой кисти руки.     Мороз пробегает по коже, кода вычитаешь прошедшие мирные годы. Он же был тогда совсем ребёнок! Как? За что? Обстрелы в этих местах были жуткие,  количество жертв никто не считал.
 
 Где-то впереди блеснуло озеро, чернеют обозначающие селение дома.  Начинаем спускаться вниз. Шуршит сланец под колёсами микроавтобуса. Над горами тихо проплывают «тучки небесные - вечные странники». Местные женщины собирают лечебные травы. Эти высокогорные луга рай для ботаников. Склон одной из гор утыкан ручьями, наверно гора, вспоминая о чём-то, непрерывно плачет.
 
Часть 13. Озеро Кезеной-Ам

  По поводу озера Кезеной-Ам существует интересная легенда. Однажды Бог спустился с неба и как простой странник пришёл проситься в аул Эзеной на ночлег. Но отовсюду его гнали злые жители. Только на окраине села в дымной сакле бедной вдовы он нашёл кров и пищу. Разгневанный Бог решил уничтожить селение нечестивцев, забывших заветы отцов о правилах гостеприимства.  Создатель затопил селение, пощадив лишь семью доброй женщины, предупредив её о грядущей катастрофе.
 
 Профессор геологии Сайд-Эмин облазил все холмы и горы рядом с озером. Он рассказывает, что на одном из склонов встречаются обожжённые камни. Видимо туда упал метеорит, вызвав землетрясение, от которого обвалилась соседняя гора. Далее речку Хорсума и Каули запрудили долину.
 
 Несколько лет назад на озеро приезжали дайверы из Татарстана. Они подтвердили легенду. Под водой водолазы обнаружили сложенные из камня прямоугольные строения.
 
 Белый скальный известняк пробит под дорогу вдоль извилистого правого берега. Зелимхан высаживает нас из машины на одной из смотровых точек. Вытянутое озеро по бокам укрыто горами, над которыми, любуясь своим отражением в бирюзовых водах, проплывают облака. Горы на противоположной левой стороне напоминают лысеющие головы старцев, где волосы – тёмно-зелёная растительность  из деревьев жмутся вниз, подставляя ветрам светло-зелёные травяные макушки.
 
 В конце ущелья озеро упирается в естественную плотину высотою 100 метров. Вода из Кезеной-Ам поверхностного стока не имеет - в горах действуют свои физические законы. Ниже плотины примерно в 3км от неё в результате подземного выхода озёрной воды, на поверхность выбиваются несколько мощных родников, которые соединяясь, образуют речку Ансалтинку, впадающую далее в дагестанскую Койсу. Если вспомнить Н.С.Лескова «Очарованный странник», то именно Койсу  под татарскими пулями переплывал грешный солдат Пётр Сердюков.
 
 На обратном пути мы останавливались возле плотины и спускались к воде.  Снизу озеро кажется больше и шире. На склонах его холмов молодые ребята во многих местах выкладывают белыми камнями различные имена. Хусейн 40 лет назад тоже что-то тут написал, но его надпись заросла травой.
   
Поверхность воды Кезеной_Ам достаточно спокойная, здесь редко бывает сильный ветер. В 1975г на озере тренировались советские спортсмены байдарочники. Через год наши спортсмены завоевали на олимпиаде золото. В это трудно поверить, но через 20 лет  спортивная база была уничтожена прямым попаданием ракеты. Погибли прятавшиеся там от войны беженцы.



 Часть 14. Старый Хой
 

  Село Хой (стражники) – конечная точка нашего маршрута. Несколько новых домиков и аккуратная мечеть купаются в цветочном великолепии под удивительным небом. Стрекочут кузнечики,  с цветка на цветок с жужжанием перелетают неутомимые пчёлы. В отдельных местах трава в высоту около метра. Выделяются необычно крупные белые ромашки, синие и фиолетовые колокольчики. Цветы словно тейпы, стараются держаться вместе, а вот у злых колючек такое не получается. Колючки одиноки, они не дружат даже между собой.
 
 Хусейн – глава администрации этого маленького селения. Он добился того, что в Хой провели электричество, и теперь здесь постоянно проживает  уже 4 семьи.  У  Хусейна   здесь тоже есть дом, но он временно живёт в Ведено,  сюда он наведывается 3-4 раза в неделю.
 
 Горец показывает рукой на заросший травой склон  и говорит, что это и есть старый Хой. Далее через метровые заросли крапивы и лебеды мы следуем за ним. Дороги как таковой нет, острых камушков довольно много, поэтому приходится внимательно смотреть под ноги. Хотя всё вокруг и заросло бурьяном, можно легко понять – мы идём по извилистой улочке древнего аула, где справа и слева стены домов.
 
 Прикасаясь рукой к каменной кладке, поражаешься умению древних мастеров при минимальном количестве раствора создавать такие крепкие и идеально ровные стены. В сравнении с этой кладкой стены русской крепости в Ведено просто тяп-ляп. Крыши домов давно обвалились,   аул серой массой камня  врос в землю и спрятался в траву.
 
 Хусейн подводит нас к одному осыпавшемуся строению и настоятельно предлагает, спуститься в чернеющую между каменных стен дыру. Некое представление о руинах аула мы уже получили, и где-то в глубине души кажется, что настойчивый старик начинает «гнать гусей». Ну что там может быть интересного в этой яме?
 
 Однако любопытство берёт своё. Продираюсь сквозь крапиву, залезаю в  хойские катакомбы, и поражаюсь увиденным. Подземелье представляет собой шедевр горной архитектуры с выложенными из камней арочными сводами, которые несли на себе всю вышестоящую конструкцию. Ранее подвалом такое помещение не являлось. Это был первый этаж дома, здесь держали скотину и птицу. Сверху располагались ещё один или два жилых отсека.
 
 В горах   случаются землетрясения, но арочное сооружение позволяло держать удар.  Хорошо видна работа мастера: глиняно-известняковый раствор вокруг камней аккуратно обмазан и заглажен. Тусклый свет даёт возможность  рассмотреть какие-то древние петроглифы, выбитые на камнях.
 
 Выскакиваю на свет Божий в полном восторге. Старик утверждает, что аулу Хой более 1000 лет. Его дед и отец были высланы в Казахстан именно из этого аула. Кладбище в селении очень старое. По количеству могил можно предположить, что аул Хой действительно был большим и значимым.

 «И вспомнил я отцовский дом,
 Ущелье наше и кругом
 В тени рассыпанный аул;
 Мне слышался вечерний гул
 Домой бегущих табунов
 И дальний лай знакомых псов»

 Любопытство ведёт нас далее за Хусейном. Петляем по брошенному аулу, проходя порой рядом с обрывами. Осыпающийся из под ног сланец сорвавшись с места, летит  куда-то вниз.  В некоторых местах дома возводились прямо над пропастью. Чеченец обращает наше внимание на дырку в плоской скале, глядя через неё можно увидеть самое дно ущелья. Раньше здесь находился туалет.
 
 Очередное горное чудо – остатки мечети. Здание по сравнению с остальными домами было не особо большим, но поражают три массивных камня, встроенных справа, слева и над входом. Внешние края ровно подточены, на каждом из них петроглиф. Считается, что рисунки не повторяются. Их высекали на самых видных местах после окончания строительства.
 
 Хусейн приводит нас к руинам, где до 1944г веками жила его семья. Некоторое время он задумчиво рассматривает камень, служивший посудой для кормления собаки, затем предлагает зайти в гости. Согнувшись в проходе, залезаем в новое подземелье.
 
 - Хозяйка ваша давно здесь не убиралась, - шутит моя жена.

 Старик в ответ грустно улыбается. Впрочем, груды осыпавшейся земли не мешают мысленно воспроизвести былую картину. Три просторных коридора с арочными потолками говорят о былой состоятельности владельцев. Аккуратно выложенные своды подпирают мощные квадратные колонны. Каждый камушек чётко закреплён на своём месте.
 
 Если бы я увидел подобное в Греции или в Риме, наверно я бы не удивился, но здесь, в заброшенном высокогорном ауле подобные архитектурные шедевры впечатляют.
«Хасбулат удалой, бедна сакля твоя» - это не про здешних горцев.
 
 Аул Хой жил своей неповторимой жизнью: люди пасли коров и овец, заготавливали для них сено, делали сыр, ходили к роднику за водой. Через Хой проходил один из торговых путей. И самое главное, здесь существовало, как и во Вьетнаме, как и на Мадагаскаре - террасное земледелие.
 
 Сейчас, по прошествии 70 лет, бесхозные горы, устремляясь ввысь, пытаются сбросить следы жизнедеятельности человека, идёт оползень, но былые огородики на склонах ясно и чётко  видны.
 
 - Видишь на другой стороне ущелья сигнальную башню? – спрашивает Хусейн. – У нас тут тоже такая башня стояла. В 2002г приехал один полковник с солдатами и приказал  взорвать, матевируя тем, что это место лежанки боевиков. Как будто им в горах полежать больше негде. Артиллерия по нашим руинам тоже часто стреляла. Даже на кладбище снаряды попадали.
 
 Потом через какое-то время старик с грустью добавляет.
 
 - Думаешь, мы не понимаем, что после развала СССР руками чеченцев Россию хотели развалить. Мы всё понимали, но сделать ничего не могли.
 Я соглашаюсь с Хусейном, отметив про себя, что кто-то в подвалах всё-таки жил, о чём свидетельствуют вскрытые металлические банки консервов и какие-то брошенные обёртки. Далее наш разговор плавно перетекает к теме имама Шамиля. Горец делится воспоминаниями прадеда.
 
 Часть 15. Загадки чеченской истории


  Однажды Шамиль приказал жителям аула  Хой собрать 30 рублей серебром и зарезать барана. Вскоре в аул тайно приехал русский офицер и о чём-то долго разговаривал с имамом. Затем произошёл штурм Ведено и Шамиль вернулся в Дагестан.
 
 Кем был офицер? Являлся ли он шпионом имама, или,  наоборот, от имени А.И.Барятинского  предлагал сдаться? Хусейн этого не знает.
 
 Чеченская история полна загадок. Почему ушёл от Шамиля Хаджи-Мурат? Действительно ли он боролся за свою семью, которую Шамиль держал  заложниками в Ведено? В зависимости от этого  факта можно по-разному трактовать образ Хаджи-Мурата.
   
 Вот ещё интересный момент. Однажды имам Шамиль попросил русское командование прислать врача к своему заболевшему сыну. Военные отправили полкового врача Пиотровского, но было поздно, мальчик Джамалуддин умер.
 
 Ещё у чеченцев существует такая легенда. Когда Шамиль в Гунибе пошёл сдаваться, один израненный чеченец по имени Байсангур заявил: «Шамиль, мы чеченцы верили тебе аварцу. Зачем ты двадцать лет водил нас в битвы? Ты не имеешь права сдаваться!»
 После Байсангур хотел  убить Шамиля, но в спину стрелять не стал.
 
 Шамиль  сдался и  спокойно жил в Калуге, получая от царя 1000 червонцев в год.
 Байсангур Беноевский не имел левой руки и левой ноги, перед боем его привязывали к коню. Однако Байсангур со своим отрядом пробился из окружения и воевал ещё 11 лет. В результате предательства он был пойман и повешен в Кизляре.
 
 И вот тут самое интересное! После ухода имама Шамиля в Чечню вернулся из хаджа Кунта Кишиев. Это был религиозный деятель, проповедовавший исключительно мир. Можно назвать его чеченским Ганди.
 
«Не спорьте с властью, не старайтесь заменять её собой. Всякая власть от Всевышнего!
 Кусок золота и ком земли имеют одинаковую цену.
 Нельзя жалеть о земных потерях, глупо радоваться земным обретениям,» - проповедовал Кишиев.

 В 1864г чеченского Ганди арестовали и отправили в ссылку на север России, где через три года он умер. Аварец Шамиль воевал с Россией и стал получать пенсию. Чеченец Кунта  Кишиев проповедовал смирение, за что и отправился в Сибирь. Где логика?
 
 - Из нас ещё тогда дураков сделали, - махнув рукой, комментирует Хусейн.
 
 Если в Надтеречном районе жалко русских казаков, вынужденно  покинувших свои земли, то здесь в горах жалко чеченцев, пострадавших в 1944г и в обоих военных компаниях.
 
 После депортации возвращавшимся на родину чеченцам не разрешали селиться высоко в горах, так как властям тяжело было контролировать высокогорье. Земли в горах отдали колхозам под выпас коров и овец. Возвращавшихся из ссылки горцев порой насильно селили на равнине. Таким образом,  стали выстраиваться фишки чеченского домино. При той жизни всё это было не важно, а после 91г оказалось очень даже важно.

 Пока мы гуляли, Сайд-Эмин похозяйничал в доме у Хусейна, приготовив вкусный обед. На свежем воздухе аппетиты у всех отличные. Чеченцы соблюдают пост и не едят. Хусейн вспоминает, как в советское время ездил в командировки в различные города СССР,  далее рассказывает про совершение хаджа.
 
 Я слушаю его и думаю, ведь после сталинской депортации было прекрасное советское время, которое просто так забыть нельзя. Оно ещё долго будет нас объединять.
 
 Партия на 20ом съезде осудила Сталина и его репрессии. Советская власть извинилась перед репрессированными народами, создав для народов СССР равные возможности в получении образования. Дудаев стал генералом, Масхадов полковником, Хасбулатов профессором. Планировка квартир в Грозном не отличалась от Москвы, впрочем, как и зарплата. В 1990г в Грозном отмечали рождение миллионного чеченца. Почти каждый чеченец возрастом за 40 побывал во многих городах Советского Союза. Что было не так?
 
 Старая рана 1944г, по ней в 1991г умело полоснули бритвой.
 
 Если вспомнить фильм «Небо, самолёт, девушка», там стюардесса  (Т.Доронина) погибает, спасая пассажиров, но об этом её любимый человек узнаёт не из выпуска новостей, а от её подруги.  В СССР в новости попадала только положительная информация, почти нигде нельзя было найти что-то о сталинских репрессиях. При всех плюсах и минусах прошлого руководство страны старалось не раскачивать совместно построенное здание.
 
 Наступает горбачёвское время и в основание общего дома начинают целенаправленно долбить – у  вас, дескать, дедушка фундамент не так положил. Доводы о том, что здание стоит, в расчёт не принимаются. Я сталинские репрессии не видел, моя мама в то время грудным ребёнком была, но на основании этого был разрушен СССР.
 
 В Уголовном Кодексе есть статья – «Разглашение тайны усыновления», нечто подобное было специально совершено в перестройку. В 1985г из Чечни убрали ракетную воинскую часть,  вооружили людей националистическими идеями и раздали здесь горы оружия.  В России параллельно набирала оборот античеченская пропаганда. Вначале 90х происходили постоянные захваты автобусов с заложниками, где террористы неизменно требовали отпустить их в Чечню. В какой-то момент даже Д.Дудаев возмутился этими провокациями.
 
 Когда я с кем-либо в Чечне общался, и если заходил разговор о Дудаеве, то люди отвечали примерно так: «Он не наш, он не чеченец (говорили немного по-другому). Нам его специально привезли».
  Вот и не верь после этого в теорию мирового заговора….  Теневые режиссеры сценарий разработали ещё в 1985г, а все герой появились уже потом….
 
 Горы не хотят нас отпускать. На обратном пути, на перевале попадаем в туман,  в некоторых местах разлившиеся ручьи основательно подмыли дорогу. Зелимхан осторожно объезжает препятствия.
 Подъезжая к Ведено, я решаюсь спросить у Хусейна.
 
 - А Басаев, он ведь из вашего села? Вы его знали?
 
 - Мы здесь все друг друга знали и знаем. Он из Москвы, он из ГРУ.
 
 Вопрос, словно мяч в волейболе, отбит на мою сторону. Всё предельно ясно и что-либо ещё выяснять не хочется.
 
 Всю оставшуюся дорогу я смотрел в окно. Вспоминались всевозможные телевизионные репортажи из прошлого. Приятно видеть своими глазами как суетятся люди, как кто-то что-то строит, кто-то куда-то спешит. Очнулся я от мыслей, увидев перед въездом в Грозный большую объёмную стелу, где наша планета опоясана надписью «Грозный – центр мира».

 Часть 16. Старые Атаги и Чешки


 
 На следующий день нам предстояло отправиться в Аргунское ущелье. Именно там, почти у самой границы с Грузией находится знаменитый мёртвый город – Цой-Педе. Нас вновь сопровождает Сайд-Эмин.
 
 День обещает быть жарким, но в горах всегда есть спасительная тень.
 
 Через Грозненский район выезжаем из города. Раньше рядом с Грозным было много дач, всё вокруг утопало в садах. Теперь неухоженная земля зарастает лесом. Как и в России, большое количество брошенных полей. Говорят, что в Чечне есть закрытые места, где трудятся китайцы.
 
 Впереди селение Пригородное. Здесь родился Руслан Байсаров, его родители до сих пор живут в Пригородном. Бывала ли в Пригородном у родственников Алла Борисовна? История об этом умалчивает.
 
 После селения Чечен-Аул пересекаем трассу Ростов – Баку. За перекрёстком, копирую действия ДПС, в кустах прячется БМП.  Всевозможная военная техника на этой дороге попадается очень часто.
 
 Далее в голове начинает крутиться Старые-Атаги? До боли знакомое название, но что с ним связано, я уже не помню. Если не ошибаюсь, в Старых –Атагах во время войны жили беженцы. На обратном пути в Грозный я спросил у Сайд-Эмина об этом селе. Он ответил: «Здесь родился Махмуд Эсамбаев. Муслима Магомаева мы тоже считаем чеченцем, его дед был родом из этого села. Атага переводится – долина реки. Село Старые-Атаги в старину являлось местом ежегодных встреч сказителей, певцов, музыкантов и танцоров».
 
 Подъезжаем к горам. Сразу чувствуется некий более вкусный воздух. Точнее, человек не задумывается о том, что он дышит, а возле гор от этого процесса получаешь удовольствие, и неудивительно, что рядом с горами строится детский туберкулёзный санаторий федерального значения.
 
 Селение Чишки стоит у входа в Аргунское ущелье. Вспомним прекрасный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Большая часть сцен отснята здесь возле Чишки.  Место для съёмок  Н.Михалкову подсказал Махмуд Эсамбаев.
 
 Когда К.Райкин  прыгнул с обрыва в воду, температура в Аргуне была +5, вдобавок, течение  очень быстрое. Это чудо, что актёра быстро поймали, и он не пострадал. Ещё в фильме есть сцена, когда герои сплавляются на плоту. Плоты по реке никогда не ходили, но эпизод удалось отснять с первого дубля. Актёры на съёмках основательно промёрзли и заболели.
 
 Сайд-Эмин родом из этих мест. Он вспоминает, как настырную детвору гоняли помощники Никиты Михалкова, дабы пацаны не попадали в кадр. Местный народ очень хотел сниматься в кино. Н.Михалков, набирая массовку, объявил расценки: конник – 10р, пеший человек - 5р. Каково же было удивление режиссёра, когда люди пришли на съёмки и наоборот вложили деньги в паспорта…
 
 Вырвавшись из горного плена Аргун, словно танцор лезгинки, сохраняет на равнине свой быстрый ритм, сливаясь далее в единый танец с Сунжей. Воды Аргуна считаются целебными. От реки исходит запах тухлых яиц – вода насыщена сероводородом. До войны возле села Чишки располагались санатории. По Аргунскому ущелью проходил один из всесоюзных туристических маршрутов.  Спускались с гор туристы, ставили палатки и пели под гитару песни Визбора:
 
 «Вот поворот какой
   Делается рекой…»
 
 Но всё это было в той, в прошлой жизни. Село сильно пострадало от налёта авиации в 1995г. Сразу за ним на въезде в ущелье на узком повороте в том же году боевики расстреляли колонну бронетехники федеральных войск. Били в упор, как в тире, куда-либо спрятаться здесь было невозможно. Во вторую войну сильные бои шли за меловый завод, находящийся у входа в Аргунское ущелье.
 
 Если верить Л.Н.Толстому, то в этих местах вышел сдаваться к царским войскам Хаджи-Мурат. Наверно Толстой в повести «Хаджи-Мурат»  предсказал некоторые события. Чеченцы, пальнув в сторону русских, смертельно ранили солдата Авдеева, а царские солдаты уничтожили «чеченский немирный аул Махкет».

 Часть 17.  Аргунские воды
 


  Горы всё больше и больше сближаются, образуя глубокие и мрачные каньоны, порой кажется, что они впереди совсем сомкнутся, но когда горы расступаются, взору предстают скалистые теснины, поросшие густым лиственным лесом.

 Рядом с селением Зоны останавливаемся у сероводородного источника. Здесь построен домик, где есть платные ванны для купания в целебной воде, но рядом имеется и бесплатный бассейн. Горячий ручей выбивается из земли и течёт открытым способом, прыгая далее со склона в Аргун с головокружительной высоты. Почти на самом краю обрыва оборудована закрытая тряпками ванна.
 
 Сайд-Эмин даёт нам 20 минут для прогулки, дабы мы не спеша  насладились красотой Аргунского ущелья. Мои спутники, фотографируя природу, расходятся по разным местам. Я проявляю интерес к бесплатной бане, но там кто-то сидит. Услышав шаги, человек что-то говорит по-чеченски, позже по-русски добавляет, что сейчас выйдет. Я прогуливаюсь рядом и вскоре лоб в лоб сталкиваюсь с мужчиной, успевшим одеться только по пояс. На правом плече у него краснеет пулевое ранение.
 
 Здороваемся. Он спрашивает, откуда мы и зачем приехали? Отвечаю, что мы туристы, приехали посмотреть на людей и на природу. Какое-то время обмениваемся любезностями, потом он, уже одевшись, понимая, что я успел заметить ранение, тычет пальцем в своё плечо и говорит: «В этих местах получил».
 
 Стараясь увести разговор в другую плоскость, пытаюсь рассказать, как я служил в армии в ГДР, недалеко от границы с ФРГ. Ему это не интересно. Он уступает мне дорогу в горячую ванну, говоря напоследок: «Теперь мы все поняли, что такое было СССР. Эта жизнь с той ни в какое сравнение не идёт».
 
 Окунаться в +65 сразу тяжело. Опускаюсь в воду по частям. Однако, жена не даёт  прибалдеть, начиная за меня волноваться, предлагая под всякими предлогами скорее выходить. Плюс к этому, появляется какой-то старый дед, который монотонно вторя ей, кряхтит: «Максим, сразу больше пяти минут сидеть нельзя. Голова закружится, в Аргун упадёшь».
 
 Послушав старика, уступаю ему ванну. Оказывается, не так давно один пожилой мужчина действительно упал в Аргун. Выходя из этой бани, чувствуешь расслабленность и некое головокружение, а земля вокруг мокрая и скользкая….  Запихиваю грязные ноги в ботинки, стараясь быстрее отойти от обрыва.
 
 Загружаемся к Зелимхану в микроавтобус и движемся дальше. Примерно через 10 минут езды с левой стороны дороги из горы бьёт источник. Он оборудован в некую благоустроенную зону набора воды. Сверху над ним барельеф в национальном стиле.
 
 У многих народов на Кавказе родник служил местом просмотра невест, ибо воду в дом всегда приносила женщина. Девушки прихорашивались, стараясь показать себя в лучшем виде. Незамужние приходили к источнику неся кувшин в форме лебедя с маленьким горлом, у замужних он был горлом несколько шире. Соответственно, в зависимости от формы кувшина женщины его по-разному несли.

 Часть 18. Шатой, Нихалой, Башин-Кале и Ушкалой
 

  Набираем воды, куда только можно и едем дальше. Впереди  укрытая зелёным лесом, будто шерстью Медвежья гора. Чем-то она похожа на крымскую гору возле Артека. По легенде здесь жили горянки, которые после одного из сражений остались без мужчин. Амазонки не пошли на сделку с завоевателями, продолжая жить на горе, они поднимали воду наверх на своих длинных косах. Сайд-Эмин рассказывает, что в 1936г здесь работали археологи и нашли интересный могильник в виде искусственных пещерок-катакомб. В каждой пещерке имеется общий коридор, далее идут индивидуальные подземные комнаты. Могильник оставлен ираноязычным племенем алан.
 
 Там где горы расходятся, образуя долину, обязательно стоит какое-либо село. Теперь в  Чечне даже в крохотных аулах  имеется мечеть. Отметим, что в советское время единственная мечеть находилась в Гудермесе.
 
 В какой-то момент хочется отправить СМС друзьям в Москву с текстом: «Всё хорошо. Я в Чечне в селении Шатой».  До 1991г посёлок назывался Советское. В наше время в Шатой проживает 10тыс человек. Здесь начинают встречаться блокпосты. Федеральный и чеченский ОМОН проверяет документы.
 
 В средневековье всё Аргунское ущелье было заставлено дозорными башнями. В случае появления неприятеля сигнал быстро передавался по цепочке. В Шатой сохранилась такая башня.
 
 После Шатой асфальт заканчивается. Выбитая в белых известняковых скалах дорога становится очень узкой. Порой кажется, что она просто подвешена в воздухе. Сайд-Эмин предлагает свернуть с основной дороги и посмотреть водопады. Уходим с дороги чуть в сторону возле селения Нихалой. Здесь полным ходом идёт строительство. Некий бизнесмен из США всем землякам за свой счёт ставит новые заборы.
 
 Оставляем машину, и, перейдя по живописному мостику над Аргуном, оказываемся возле обычного ручья.  За много лет поток разрезал гору на две половины, образовав зигзагообразный каньон. Местные ребята уверяют, что тихий с виду ручей имеет 12 водопадов, пройти которые без специальной подготовки и снаряжения невозможно.
 
 Осторожность и внимание, вот два главных правила при прогулке по горам.  От обилия людей земля предательски мокрая, в некоторых местах приходится карабкаться вверх по лестницам. Одним словом, сильно промокнув и решив дальше не рисковать, мы прошли только 3 уровня.
 Туризм в Чечне только начал возрождаться. Со временем власти построят удобные дорожки со ступеньками, уверен, туристов здесь будет больше. А сейчас Кавказ отличается от благоустроенной Швейцарии тем, что даёт большую возможность прикоснуться именно к дикой и первозданной природе.
 
 За селением Нихалой начинается Аргунский заповедник. В какой-то момент дорога отходит   от горы в сторону, и появляется поляна, где среди жёлтых и синих цветов из земли торчит камень. С ним связана интересная легенда.
 
 Однажды девушка из здешнего аула отправилась вечером за водой. Мать сильно переживала её долгое отсутствие и в сердцах сказала: «Ах ты, гулящая! Женихов себе высматриваешь, да чтоб ты окаменела!»
 
 Дочь ночевать не пришла. Утром мать увидела появившийся камень и поняла, какую беду она   накликала.
 
 Девушка-камень сильно пострадал во время войны. Мы здесь не останавливались, и я сам не видел, но Сайд-Эмин уверяет, что девушка-камень имеет множество пулевых ранений. Видимо кто-то всадил в неё целый рожок из автомата.
   
 Возле КПП у села Башин-Кале очередная проверка документов. Горы вновь расступаются и на одном из склонов можно видеть остатки террасного земледелия. Цепочкой, словно бегуны эстафеты, появляется цепь наблюдательных башен.
 
 По преданию возле Башин-Кале состоялось решающее сражение монголов с горцами, и далее кочевники не пошли.  У монголов есть сказание о храбро сражавшихся горцах, спрятавшихся после в высоких башнях, а в эпосе вайнахов упоминаются завоеватели, которые держали их в осаде, расставив вокруг круглые дома.
 
 После покорения Кавказа в 1859г в Башин-Кале построили крепость, где несли службу царские войска.
 
 Возле маленького аула Ушкалой  самое узкое место Аргунского ущелья. Расстояние между суровыми скалами не более 70 метров. Злобный ветер пытается сорвать головной убор. Поворачиваю бейсболку козырьком назад, жену хватаю за руку, и мы по узкому мостику над обезумевшей рекой переходим на другую сторону, где под скальным навесом построены две башни. Раньше тропа проходила именно с этой стороны. Точно неизвестно, но считается, что в башнях собирался совет старейшин (Мехк-Кхел) со всех близ лежащих аулов.
 
 Мехк-Кхел у вайнахов с древних времён является неким высшим органом самоуправления общины. Люди шли к здешним старикам  в поисках справедливого суда. В башнях определялось, сколько брать налог с проходящих по ущелью торговцев. Горцы  Аргунского ущелья вовсе не жили исключительно закрытой жизнью. Найденные археологами украшения говорят о связях с различными странами и народами.
 
 Средне-Аргунский район Чечни славился своими мудрыми лекарями, хорошо лечившими раны, делавшими ампутации органов и даже трепанацию черепа. Здешним горцам, ещё задолго до появления русских на Кавказе, была известна прививка оспы.
 
 После ушкалойской теснины вновь открывается широкая долина. Леса постепенно исчезают, опять на холмах угадываются наклонившиеся от времени террасы. Можно видеть остатки домов со старинной кладкой.

Часть  19. Открыть Итум-Кале
 

 Впереди посёлок Итум-Кале. Если набрать в интернете Итум-Кале, то информации об этом месте на данный момент не много. Здесь родился герой России защитник Брестской крепости Магомед Узуев. Недалеко от Итум-Кале  в марте 2000г было обнаружено тело генерала Шпигуна, похищенного боевиками с целью выкупа в мае 1999г.  Отсюда родом незнакомый для россиян, погибший вместе с А.Кадыровым Хусейн Исаев.  Ещё на Youtube  можно послушать красивую песню десантников.
 
 Клубы пыли, звон железа
 Солнца робкие лучи
 Первая волна десанта
 Сердце радостно стучит
 Взвод за взводом, молча, мощно,
 Пригибаемся к земле,
 Наш десант спешит к вертушкам
 Перекрыть Итум-Кале, перекрыть Итум-Кале…

 Боевики разбиты, и Чеченская Республика живёт мирной жизнью. Настало время открыть Итум-Кале, рассказать об этом интересном месте.
 
 Три мощные горы плавно отодвинулись, образовав котловину, где и стоит Итум-Кале – обычный посёлок, живущий своей провинциальной размеренной жизнью. Но мы сперва в Итум-Кале не останавливаемся, а движемся влево по ущелью Тазбичи, по селу  с таким же названием.
 
 Тазбичи некий духовный центр чеченцев. Здесь сохранилось большое количество боевых и наблюдательных башен.
 
 От долгой езды затекли руки и ноги. Хочется скорее выйти из машины и слегка размяться.  Зелимхан устал крутить руль. Он с удовольствием ведёт нас на осмотр боевой башни.
 
 По приставной лестнице залезаем внутрь башни, где единственный элемент интерьера – деревянная лестница со ступеньками. Поднявшись по ней, оказываешься на следующем уровне, затем ещё уровень, ещё и ещё. Наконец  мы наверху. Четыре широких окна на различные стороны позволяют  обозревать окрестности.
 
 С обеих сторон ущелья на склонах виднеются подобные строения, и мне приходит мысль, что народная архитектура естественным образом гармонирует с природой. Тянущиеся к небу, стройные и певучие, выросшие из естественного материала, башни кажутся неким отростком горы,  её волоском или родинкой.  Здесь высоко в горах, где практически нет деревьев, сама природа заставляла  возводить каменные строения.
 
 В фильме «Не бойся, я с тобой» есть эпизод, где  Полад Бюль-Бюль Оглы  поёт песню, а разбойники штурмуют башню, на которой он от них спрятался. Только в фильме показана жилая башня. Она широкая и невысокая и не предназначена для обороны. Такие дома начали строить в 10-12в, затем жизнь подсказала необходимость иметь рядом более надёжное укрытие.
 
 В средневековье законы в горах были суровые. Исследователь культуры вайнахов В.И.Марковин считает, что первые боевые башни, в которых можно было переждать осаду,  горцы стали возводить   во время нашествия монголов.
 В   своей книге «В стране вайнахов»  В.И.Марковин  пишет.
 
 «В боевых башнях укрывались жители и позже, в период бесконечных распрей между фамилиями, главной причиной которых являлась кровная месть («доу»). Внутрисемейные убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести. 
 
 …если убийца и убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу, или его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя своеобразное войско – «бо», а затем двигались «войной» («туом») к дому убийцы. Осаждённые укрывались в боевой башне – «воу». При кровной вражде «война» у башни иногда велась лишь формально, осаждённые боялись убить кого-либо из осаждавших, это увеличивало бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого либо из осаждённых, наоборот, могло привести к относительному перемирию.  В дальнейшем убийца мог получить за выкуп (в виде быков) право безопасно бродить на территории своей усадьбы, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови («пхя») была кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для продажи в рабство.
 
  О назначении боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус служит убежищем для жён и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые  супруги их защищают свою собственность». К этому можно добавить, что в самом нижнем этаже хранились запасы продовольствия.
 
 Боевые башни горцы стремились делать прочными, учитывая все случайности. Иногда в таких  башнях делали колодцы для подъёма воды. Устраивали под башней небольшие подземные переходы.
 
 В горах часты землетрясения, однако башенные постройки, несмотря на кажущуюся примитивность кладки стоят. Это зависит прежде всего от того, что башни построены, как правило, на скальных платформах и сланцах, лепестки которых выполняют роль гасительной ударной силы. Стены башен с внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны. Кстати, укажем, что стоимость укладки углового камня равнялась стоимости овцы.
 
 Строительство боевой, да и жилой башни обставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагрялись кровью жертвенного барана. Всё строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был хорошо кормить мастера. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной жадности и изгоняли из аула».
 
 
 Остаётся только добавить, что место под строительство  искали, выливая на землю молоко. Если жидкость быстро уходила в землю, значит, данное место  для постройки не годилось. Строительство считалось оконченным, когда сверху на крыше устанавливался по центру большой камень. Мастер обвязывал себя верёвками и залезал наверх для установки камня и закрепления крыши. Это была последняя и самая значимая работа.
   
 Кстати, интересный момент. Земля в горах не продаётся и не покупается, обычные российские законы здесь не работают. Каждый человек знает, где стоял домик деда и прадеда, и люди вокруг тоже это знают. Необходимости в кадастровых бумагах нет. Здесь действуют законы адата.
 
 Так, например, башня, на которую мы залезали, принадлежит человеку проживающему рядом с ней. Когда-то давно семья разобрала стоявшую  рядом жилую башню, построив на её месте обычный дом. Но боевая семейная крепость построена  прочно, её незачем было ломать, поэтому она и осталась. Бумаг на неё нет, но все знают, кому она принадлежит.
 

  Если двигаться от Итум-Кале далее по ущелью Тазбичи, то где-то там дальше власти начали строить современный горнолыжный курорт. Местные жители связывают с открытием курортной зоны некие материальные надежды, но таксист в Грозном, которого я об этом позже спросил, только рассмеялся.  Жизнь это лотерея, она выдаёт на руки козыри не каждому.
 
 Впрочем, я уклонился от темы. Человек, который наткнётся в инете на информацию о погибшем генерале Шпигуне, может подумать, что в Итум-Кале жили и живут сплошные боевики. За всю Одессу говорить не могу (в своё время здесь был штаб боевиков-ваххабитов), но в прилегающем селении Тазбичи есть маленькая уютная гостиница, куда мы заехали на обед. Сын хозяина служил в МВД и в 2004г погиб при исполнении своих обязанностей. Его именем названа одна из улиц в селении Тазбичи.
 
 С большим удовольствием вновь и вновь мысленно переношусь в эту гостиницу. Какие здесь вокруг альпийские луга….  Теперь мы с женой будем называть их  не альпийскими а чеченскими. Заходишь по пояс в траву и оказываешься в первозданном царстве природы, где вокруг  весело трещат кузнечики, деловито гудят пчёлы, а сверху по небу тихо плывут облака, но самое главное это дурманящий запах,  исходящий от травы….
 
 Теперь переместимся в Итум-Кале. В центре посёлка мечеть. Возле неё краеведческий музей имени Хусейна Исаева, расположенный на территории замкового комплекса Пхакоч. Нас здесь уже ждут. Местные ребята, узнав, что приехали туристы из России, захотели совершенно бесплатно дать для нас концерт.
 
 Когда я дома смотрю по телевизору концерт, то на 80% угадываю, кто будет выступать и что петь – фактически одни и те же затасканные персонажи. В советское время давали больше возможности проявить себя молодым исполнителям с различных регионов. В наше время к кавказским песням москвичи чаще всего могут познакомиться, когда лезгинка на всю громкость долбит из разбитых  Жигулей, где под зеркалом заднего вида обязательны какие-то висюльки, а сам водитель, не то едет, не то танцует.
 
  Культура народа лучше всего проявляется на его исторической родине. В Итум-Кале есть удивительный парень. Он обладает потрясающим голосом, он завораживающе поёт.  Я не специалист в музыке, но мне кажется, что певец вполне мог бы ездить по России с гастролями, представляя свою республику, дабы россияне познакомились с кавказскими песнями и танцами.
 
 Дав исполнить три номера, мулла из мечети что-то сказал на чеченском через громкоговоритель и концерт прекратился. Не будем забывать - у мусульман идёт священный месяц Рамадан.
 
 Краеведческий музей имени Хусейна Исаева  это несколько построек в национальном стиле – три жилые башни и одна боевая. Одна из жилых башен музей. На первом этаже  собраны артефакты, найденные возле Итум-Кале. Второй этаж посвящён жизни Хусейна Исаева, так как некогда на этом месте стояла жилая башня, в которой жили его предки. Хусейн Исаев являлся председателем Госсовета республики. Люди в Чечне его уважают.
 
 Народ в посёлке приветливый и добродушный, хотя Итум-Кале сильно пострадало во время последней войны. Глядя на здания можно видеть надстроенный из более свежих камней верх. Ещё я для себя отметил – везде в Чечне даже маленькие дети чисто говорят по-русски, и многие чеченцы между собой разговаривают только по-русски. Но если где-то звучит музыка, она всегда своя национальная.
 
 Часть 20. Коварная  Гешичу

  Движемся далее по маршруту, наша цель – город мёртвых Цой-Педе. Едем вдоль Аргуна вверх по ущелью и вскоре упираемся в шлагбаум погранзаставы. Ещё в Москве мы отправляли в Грозный анкеты на разрешение проезда в погранзону. Я на «Одноклассниках» не зарегистрирован, а к моей жене на этом сайте стали пачками виртуально заходить в гости одноклассники из Грозного. «Вот тебе и секретность, вот тебе и граница на замке?» -  подумал я в тот момент. Однако, она действительно на замке, и в дальнейшем мы в этом имели возможность убедиться.
 
 Прапорщик минут 30 перебирает наши документы, что-то записывает. Рядом неспешно прогуливается часовой. Присмотревшись и осмелев, парень спрашивает, есть ли среди нас кто с Воронежа? Получив отрицательный ответ, одёргивает лямку автомата и тащит службу дальше. Курорт, а не служба. Вернётся парень домой,  будет девкам хвастать – в Чечне служил.
 
 Наконец шлагбаум поднимается, и мы проезжаем. Аргунское ущелье буквально усеяно погранзаставами и вертолётными площадками, впрочем, секреты России я выдавать не буду.
 
 Чем выше по течению, тем чище река. Её украшает множество подвесных мостиков. Вырастающие справа и слева горы покрыты девственным лесом, напоминая в профиль кардиограмму больного в предынфарктном  состоянии. Иногда на них можно видеть остатки наблюдательных и боевых башен. Попадаются и святилища, в которых хоронили здешних жителей до принятия ислама.
 
 Часто проезжаем пасеки, где среди ульев деловито ходит пчеловод, окуривая дымком своих питомцев. Возбуждённые пчёлы, пытаясь выместить злобу, клубками роятся на дороге. Хорошо, что Зелимхан разглядел эти летающие тучи, успев вовремя закрыть окно.
 
 Д.Дудаев в своё время много раз говорил о необходимости протянуть в Грузию через Аргунское ущелье дорогу. От слов к делу в период независимости перешёл А.Масхадов, но до конца дорогу пробить он не успел. Возле самой границы остался кусочек, где люди прижавшись к скалам, передвигаются на ишаках. В СМИ тогда часто говорили о пленных русских рабах, строящих дорогу в горах. Времена, когда люди вручную перемещали огромные блоки, давно прошли.  Чеченцы такую информацию опровергли.
 
 Зелимхан останавливает наш микроавтобус. Впереди виновато течёт маленькая речка Гешичу, видимо ей стыдно, что два месяца назад она смыла мост. Выходим из машины, изучаем обстановку.
 
 Гешичу идёт по ущелью Кей и впадает в Аргун. Из ущелья Кей происходит один из чеченских тейпов, под названием Кей, но нам от этого не легче. Туда-сюда разрезают колёсами речушку  Камазы и пограничные УАЗы, но подвезти нас до Цой-Педе никто не хочет. Часов нет, однако по надвигающимся теням понятно, что через несколько часов солнце спрячется совсем.
 
 Рядом одна из погранзастав. К нам подходит интеллигентный капитан и говорит, что мост смыт ещё два месяца назад.
 
 Профессор геологии находит какой-то камень, пытается рассказать о строении окрестных гор, но настроения это не прибавляет. Скоро нужно будет двигаться назад, а самую главную достопримечательность в Чечне мы не увидели.
 

  Все как-то уже смирились с идеей, что Цой-Педе увидеть не удалось, и только Зелимхан непонятно зачем подсучив брюки, ходит покалено в воде.
 
 Вдруг изящный белый микроавтобус ныряет в горный поток, напряжёно  рычит мотором и выскакивает на другой стороне реки. Наверно Байсангур Беноевский на своём белом коне также запросто совершал то, чего от него не ожидали, появляясь в самых неожиданных  местах и также резко исчезая. Зелимхан улыбается и машет рукой, предлагая перейти речку вброд и ехать дальше.




 Часть 21. Город мёртвых  Цой-Педе

 Цой-Педе находится почти у самой границы с Грузией. Здесь сошлись три большие горы, лишённые какой-либо древесной растительности. Одна из них чуть сползла, образовав утёс, на нём и расположен знаменитый город мёртвых.
 
 Эти места называют Малхиста – страна солнца. Здесь жили люди солнца – малхи. Цой-Педе переводится как «Поселение божества». Археологи датируют склеповый комплекс Цой-Педе 5-17 веком.  Точнее, дата основания Цой-Педе неизвестна, но можно с уверенностью сказать -  даже в конце семнадцатого века ( до прихода ислама)  эти склепы использовались по прямому назначению
 
 Время уже достаточно много, скоро солнце совсем уйдёт. Дабы успеть сфотографировать устремляемся быстрее наверх.  Мои спутники отстают, и через 10 минут подъёма  я оказываюсь один на один перед первым склепом. Он не очень старый и хорошо сохранившийся. Заглядываю внутрь, там белеют кости и черепа, причём кости совсем не маленькие. Видимо, малхи были высокого роста. Стараюсь как можно больше всего сфотографировать. От склепа к склепу пробираюсь  через дебри крапивы и бурьяна, и вскоре достигаю той точки, откуда обычно снимают Цой-Педе.
 
 Возвышающаяся над комплексом боевая башня потеряла крышу-макушку и слегка наклонилась набок. На многих усыпальницах сланцевая кровля также обвалилась, засыпав камнем человеческие кости, но в отдельных местах можно всё отчётливо увидеть.
 
 Изначально склеп представлял собой маленький домик с верандой. Внутренняя комнатка чем-то напоминает купе поезда. Через квадратный проём покойника заносили внутрь и укладывали на одну из шести полок.
 
 Статисты утверждают – здесь две баши и 42 склепа. Если с башнями вопрос ясен, то склепы в траве посчитать тяжело.
 
 Подхожу к центральной башне. Внутри она пуста. С одной стороны вверху строители выложили из белого камня раскинувшего руки в разные стороны человечка.
 
 По легенде раньше к городу мёртвых примыкал аул. Три месяца его осаждали враги, среди которых был любимый одной из горянок. Девушка ценой гибели аула решила соединиться со своим женихом. Она  взошла на стену и знаками показала, что со стороны пропасти можно тайно проникнуть в селение. Ночью произошла битва. Девушка и юноша соединились. Не будем осуждать девушку.
 
 Даже не верится, что здесь кто-то мог жить. Малхиста хоть и называют страной Солнца, но обустроиться здесь чрезвычайно трудно.  Однако, высокая крапива обычно растёт там, где жили люди. Возможно, когда-то аул действительно примыкал к мёртвому городу.
 
 На противоположных горах виднеются  некие постройки с башнями. Это руины аулов: Кемалха, Корота, Джариего, Теритего – там тоже имеются усыпальницы.
 
 За одной из гор благословенная Грузия. Там есть посёлок, от которого два часа по-прямой до Тбилиси. Иностранцу тяжело получить разрешение на проезд в Цой-Педе, а гражданина Грузии в погранзону не пустят никогда. Жизненные реалии  таковы, что Грузия теперь стратегический противник…
 
 Хочу спуститься на передний край утёса и поснимать там, но вскоре отказываюсь от этой идеи. Сланец предательски шатается под ногами, и сдвинутый с места он падает в пропасть. Ещё и бурьян основательно затянул остатки склепов. Вторая башня, находящаяся  чуть ниже. Она сохранилась гораздо хуже, и без альпинистского оборудования к ней уже не подойти.
 
 В Цой-Педе чувствуется некая добрая аура. Хочется просто постоять, посмотреть на горы, подставив ветру щёку для поцелуя. Здесь особый климат, поэтому кости людей хорошо сохранились.
 

 Часть 22. Граница на замке

 Цой-Педе справа и слева омывают реки Чанты-Аргун и Меши-Хи. Внизу, возле того места где Чанты-Аргун делает поворот, стоит наша погранзастава. Солнце уже садится. Скоро на погранзаставе ужин, затем вечерняя прогулка. И Чанты-Аргун будет подпевать: «Не плачь девчооонка, пройдуут дожди…»
 

  Начинаем потихоньку  спускаться вниз к машине. Сайд-Эмин на склоне нарвал душистой травы и подарил по букету нашим двум дамам. Ботанические разговоры мне не интересны, поэтому я убежал вперёд, сбился с тропы и обнаружил окопы десантников, перекрывавших Итум-Кале в феврале 2000г.
 
 Дорога внизу видна как на ладони. Ребята здесь основательно развернулись. Окопы имеют два уровня и соединены между собой связующей траншеей, прорытой по склону вбок. Есть большой окоп, где лежат металлические остатки матраса - наверно тут была комната отдыха. Остался на склоне  даже какой-то телефонный провод.
 
 Наверху в одном из склепов я видел почерневшие от времени вскрытые банки консервов. С утёса хорошо просматривается идущая из Грузии дорога, и видимо кто-то из десантников сидел на Цой-Педе в дозоре.
 
 Раньше именно этим путём через Аргунское ущелье в Чечню проникали всевозможные наёмники и арабские ваххабиты. Генерал Г.Трошев в своих воспоминаниях писал о том, что десант в феврале 2000г высаживаясь в горах и, занимая господствующие высоты, серьёзно осложнил положение боевиков.
 
 По горам бегут тени. Вдоль дороги встречаются ручьи и водопады.  Ветер слегка раскачивает над рекой подвесные мосты.  Сайд-Эмин показывает куда-то вдаль, говоря, что там виднеется самая высокая гора Чечни. На неё альпинисты поднимались не более двух раз. Хочется вобрать в себя и как можно лучше запомнить все красоты Аргунского ущелья.
 
 На Цой-Педе кустов не было совсем, и мы делаем для женщин зелёную остановку. Мальчики идут налево, девочки направо и в кустах натыкаются на снайпера-пограничника. Оказывается, микроавтобус остановился в 10м от его позиции.  Это хорошо, что у женщин всё по-другому, и они внимательно изучают, куда им сесть. А я всё больше вверх на горы смотрю, так наверно обос…  бы человека и не заметил….
 
 Впрочем, не будем распространяться на эту тему, дабы враги России не узнали, в каком месте Аргунского ущелья сидит снайпер-пограничник.

 Часть 23 Обратная дорога
 

  Полные впечатлений на мажорном настроении подъезжаем к речке Гешичу. Зелимхан просит пассажиров выйти из машины, затем резко бросается на своём коне-микроавтобусе в воду, где и застревает. В соседней Ингушетии прошёл дождик, и уровень воды в реке повысился.
 
 Увидев нашу беду, вдруг из ниоткуда материализуется уже знакомый нам офицер пограничник в сопровождении двух солдат с овчаркой. Капитан успокаивает, что наша армия своих граждан в беде не бросает и отправляет солдат на заставу за помощью.
 
 В короткой беседе капитан рассказывает, что служит здесь на должности начальника разведки. Пару недель назад он вышел из госпиталя, где лечил сломанную ногу, но скоро его должны перевести в Петропавловск-Камчатский.
 
 Тут появляются наши девчонки, и, услышав про занимаемую должность, высказывают капитану свои претензии. Оказывается девчонки, пользуясь моментом, отошли чуть в сторону, где хотели решить свой вопрос. Перед этим они, глядя на кусты через речку, в шутку громко сказали: «Мальчики, отвернитесь». Оттуда послышался едва различимый смех. Одним словом, капитан расставил на своём участке Аргунского ущелья погранцов таким образом, что свободного куста здесь просто нет.
 
 Мимо проезжает грузовик и останавливается, дабы помочь вытащить нашу машину из плена. Рослый водитель внешне похож на Давида Кипиани, и это неудивительно,  Грузия совсем рядом. Я даже спросил его о национальной принадлежности, но он ответил, что является чеченцем, уроженцем этих мест. Наверно так и выглядели дети страны Солнца – загадочные малхи.
 
 Вскоре возвращаются солдаты на УАЗике, но право вытащить Мерседес уже принадлежит грузовику. Цепляется верёвка, гудит мотор, и через минуту Зелимхан  осматривает на суше зад своего искупавшегося микроавтобуса.  Открыв багажник, он что-то ищет и даёт мне подержать мокрый букет чабреца, который Сайд-Эмин подарил Лене. Позже меня словно током пронзает мысль – из-за этих цветов мы и сели в реку. Однако, подъехав к гостинице, я забыл взять их и выбросить. Зелимхан так и уехал с этим букетом, а на следующий день к вечеру его машина сломалась. В духовном мире свои законы, из мест подобных Цой-Педе лучше ничего не брать.
 
 Но всё это будет после, а на тот момент нам удалось оценить всю сложность ночной езды в горах. Поворотов по дороге в Аргунском ущелье великое множество, и я представить себе не могу, как водители здесь во время войны без фар в полной темноте ездили.
 
 Аргунское ущелье в Чечне мне понравилось больше всего. Если Рамзан Кадыров доделает кусочек дороги на Грузию, то этим транспортным путём вполне можно будет пользоваться. Впрочем, подобные решения принимаются не в Грозном,  а в Кремле.
 
 Часть 24. Чеченские войны; что это было?
 

  В тот вечер я вышел в гостинице на балкон и долго всматривался в ночной город. Горящих окон в жилых домах не много, но каждое окно это чья-то жизнь разделённая войной на две половинки.
 
 Подавляющее большинство людей в России считает - обе чеченские войны являлись мафиозной разборкой и были  инициированы из Кремля.
 
 Аркадий Вольский  в своих мемуарах упоминает интересный случай. Он приехал во время первой войны  в Чечню, беседовал  с Масхадовым, и  тот пожаловался на «беспредельщиков», которые поставляли оружие, зачитав факс: «Уважаемый Аслан! Теперь гранатомёты, которые вы брали у нас, будут стоить в два раза дороже».
   
 Если пулька  куплена, то хозяин тира обязан предоставить право выстрела. 

 Генерал Л.Рохлин вошёл в 1995г в Грозный не там, где ему предписывали, так как в этом месте его разведка засекла  засады боевиков. Именно благодаря этой военной хитрости ему удалось застать врасплох боевиков и закрепиться на консервном заводе. Однако, ему пришлось выдержать большое давление «сверху» и даже угрозы «снять погоны», если он не вернётся на Петропавловское шоссе, к поджидающим корпус засадам. (А.Бочкарёв. «Русская национальная развязка).
 
 Что тут скажешь? Кому война, а кому мать родная!
 
 17 лет прошло после той, запомнившейся на весь мир новогодней ночи, когда в Грозном началась большая война. В записи по телевизору выступали артисты, а здесь  как спички горели танки и бронетранспортёры.
 
 Помню из новостей, что в те дни в районе железнодорожного вокзала попало в окружение одно из федеральных подразделений. Александр Проханов посвятил свой роман «Чеченский блюз» этим трагическим событиям. Его герой капитан Кудрявцев вступает в бой и держит оборону в пустом городе в одиноком трёхэтажном доме возле вокзала, а в Москве в это время сливки общества справляют Новый год.
 
 Художник не обязан быть исторически точным, лишние персонажи автор вправе убрать. А реальность такова, что в Грозном   во время первой и во время второй бойни оставалось большое количество мирного населения.
 
 Грозненцы прятались в холодных подвалах, а когда обстрелы стихали,  поднимались в свои квартиры. Бывало, что обстрелы начинались неожиданно. Снаряды разбивали здания напополам, и заживо погребённые  люди плакали под завалами. Чеченцы  и русские, рискуя жизнью, подходили к руинам, молились за несчастных, но что-либо сделать они были просто бессильны.
 
 Мир всё более и более озлобляется. Бомбы и ракеты становятся всё более и более мощными. В первой мировой гражданского населения погибло 5%, во второй мировой 50%, в Корее 84%, во Вьетнаме 90%. Нет точных цифр по Чечне, но думаю, что мирного населения погибло не меньше чем в Корее и во Вьетнаме.

 В 1999 году  22 октября огромная бомба была сброшена днём точно на городской (зелёный) рынок. Очень много людей погибло.

 Русская девочка Полина Жеребцова в своём дневнике описывает, как она, находясь за три квартала от рынка,   была ранена тем взрывом, и как потом падавший от усталости врач вслепую без рентгена  вытаскивал осколки из её ноги.
 
 Мы жили в Грозном в гостинице «Ламан Аз» на улице Висаитова, это почти рядом с  железнодорожным вокзалом. Пуст и мрачен вокзал, поезда сюда приходят редко. Недалеко от гостиницы огорожен забором   пустырь, где когда-то был зелёный рынок, что-либо строить здесь власти города не решаются.
 
 Чеченцы не ставят памятники и всевозможные таблички на тех местах, где кто-то погиб, иначе ими была бы заставлена вся республика. Люди хотят забыть этот кошмар.

 
 Часть 25. «Аллея Славы» в Грозном

  В предпоследний день нам предстоял более детальный осмотр города Грозный, а во второй половине дня планировалась поездка в Ачхой Мартан.
 
 Первым делом заезжаем в мемориальный комплекс «Аллея Славы», на территории которого расположен музей А.А.Кадырова. Комплекс начинается с памятника -   кавалерист на коне гордо поднял в правой руке саблю. Это герой Советского Союза Мовлид Висаитов. Здесь стоит рассказать более подробно.
 
 Когда чеченцев в феврале 1944г депортировали в Казахстан, то если верить публицисту Ю.Адаеву, 17тыс солдат и офицеров были уволены из действующей армии, разделив участь своих народов. Правда, часть мужественных воинов  остались в армии. За них поручились их командиры и боевые друзья товарищи разных национальностей.
 
 За командира гвардейского кавполка Мовлида Висаитова заступился Герой Советского Союза генерал-майор П.П.Брикель. Рискуя собственным положением, он дал возможность М.Висаитову воевать.
 
 Мовлид Висаитов одним из первых со своими конниками прорвался в мае 1945г к Эльбе. До этого Висаитов участвовал в боях за Киев, за Донбасс, за Азов. Был тяжело ранен, вернулся в строй и воевал под Сталинградом. Есть фотография, как американский генерал Болинг вручает М.Висаитову орден «Святого легиона».
 
 Легендарный чеченец награждался от советского командования многими орденами и медалями, среди них есть орден Ленина, но звание Героя Советского Союза из-за национальности ему не дали. Заслуженная награда была присвоена только через 45 лет после окончания войны, когда Мовлид Висаитов уже умер.
 
 Проходим через рамку металлоискателя внутрь мемориального комплекса. Шикарная венецианская люстра, изящная мраморная лестница, красивая отделка заставляют посетителя восхищаться. На верхнем этаже картинная галерея, однако, экспонатов пока маловато.
 Музей создан на базе прежнего шикарного городского музея, который разграбили ещё в первую войну. Конечно, есть интересные картины, но работы Захарова-Чеченского бесследно исчезли. Здесь тоже нужно рассказать более подробно.
 
 Однажды русский генерал
 Из гор к Тифлису проезжал
 Ребёнка пленного он вёз.
 Тот занемог, не перенёс
 Трудов далёкого пути;
 Он был, казалось, лет шести
 Как серна  гор, пуглив и дик,
 И слаб и гибок, как тростник.
 Но в нём мучительный недуг
 Развил тогда могучий дух

Кто не читал поэму М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? Однако, мало кто знает, что прототипом Мцыри был художник П.З.Захаров
 
 15.09.1818г после ожесточённого штурма на правом берегу Терека царскими войсками был полностью разрушен аул Дады-Юрт. Когда с поля боя начали выносить убитых и раненых, солдаты подобрали израненного трёхлетнего ребёнка и доставили его к генералу Ермолову. На какое-то время мальчика отдают на воспитание казаку Захару Недоносову. Затем в 1823г его забирает в свою семью двоюродный брат генерал-лейтенанта А.П.Ермолова генерал П.Н.Ермолов, находившийся в Грузии и командовавший пехотной дивизией.
 
 У П.Н.Ермолова семеро своих детей, но он относится к юному чеченцу с большой теплотой, объявляя его своим приёмным сыном.
 
 Но после к плену он привык
 Стал понимать чужой язык
 Был окрещён святым отцом

 Мальчик с ранних лет проявляет интерес к рисованию. В Петербурге и особенно в Москве у Захарова устанавливаются дружеские отношения со многими интересными людьми того времени. Захаров начинает профессионально рисовать. Его работы получают высокие оценки. Карл Брюллов называл Захарова вторым портретистом России после себя.
 
 В 1840г Захаров закончил портрет императора Павла, а в 1842г написал портрет А.П.Ермолова. Захаров является автором знаменитого портрета М.Ю.Лермонтова, где поэт  в лейб-гусарском мундире с наброшенной на плечо шинелью и треугольной шляпой в руке.
 
 Художник создал много интересных работ. Однако, он испытывал тоску по своему народу и везде на картинах подписывался Захаров-Чеченский. Мцыри-Зазаров умер в 1846г в самом рассвете творческих сил и таланта.
 
 Как сказала экскурсовод, Р.Кадыров дал задание – отслеживать на мировых аукционах украденные из грозненского музея экспонаты и картины, но результатов на данный момент пока нет.
 
 


Часть  26. Ахмад и Рамзан Кадыровы

  Нижний этаж занимают фотографии Ахмада Кадырова, его личные вещи, фотографии ветеранов ВОВ.
 
 К Ахмаду Кадырову я отношусь с уважением, но, то, что власти моего города назвали его именем улицу в Ю.Бутово, считаю непродуманным решением, ибо не зажили старые раны, и многим москвичам это не нравится.  Наша страна пережила тяжелейшие испытания и с мнением людей с обеих сторон нужно считаться.
 
 Ахмад Кадыров родился во время депортации в Казахстане в обычной чеченской семье. С самого детства он старался изучать Коран. Со временем мечеть города Гудермеса дала Ахмаду Кадырову направление на учёбу. А.Кадыров стал первым чеченцем, окончившим мусульманскую школу богословия в Бухаре. Завершив обучение, он вернулся в Гудермес, где служил в мечети.
 
 В начале 90х Кадыров (главный муфтий Чечни) поддержал Дудаева, но после, увидев всю тупиковость данного пути, и обилие ваххабитов, проникающих в Чечню, перешёл на сторону федерального центра. Для Кремля А.Кадыров фактически стал главным союзником. Ваххабиты объявили охоту на Кадырова. Он пережил множество покушений, но относился к этому по-философски. Это был человек незаурядного ума и при этом довольно скромный.
 
 Экскурсовод в музее показала собственноручно написанное заявление всенародно избранного президента Чеченской Республики А.Кадырова к председателю правительства Ч.Р. с просьбой отпустить его с 3 по 9 мая 2004г в отпуск в Москву. Говорят, что президент России просил президента Ч.Р. остаться  на день победы в столице, на что Кадыров ответил примерно так: «Владимир Владимирович, у нас в Чечне тоже есть ветераны ВОВ. Я нужен своему народу».
 
 9 мая 2004г в 10:35 в Грозном на стадионе Динамо прогремел взрыв, который оборвал жизнь Ахмада Кадырова. В результате террористического акта погибли ещё 6 человек, около 50 получили ранения.
 
 В музее висит последняя фотография  третьего президента Ч.Р., сделанная за 5 минут до смерти. Удивителен взгляд, кажется, что Ахмад Кадыров что-то предчувствует.
 
 К моему удивлению имам Шамиль в Чечне совсем не популярен как исторический персонаж. Шамиль пришёл в Чечню, его здесь приняли, а он втянул чеченский народ  в кровопролитную  войну. Затем, когда вся Чечня лежала в руинах, Шамиль спокойно сдался в плен, и начал получать от царя 100 червонцев в месяц.
 
 К обоим Кадыровым отношение противоположное. Мне доводилось беседовать с молодыми чеченцами, которым совершенно ничего не нужно было от меня, поэтому мне не приходилось сомневаться в искренности их слов. Молодёжь говорит примерно следующее: « Поймите нас, мы честно и искренне благодарны Рамзану Кадырову - он остановил войну. Из-за традиций кровной мести всё это могло тянуться бесконечно».
 
 Люди, помнящие советское время, более сдержаны. Некоторые из них говорят, что Рамзан окружил себя подхалимами и не знает теперь, сколько стоит хлеб, однако, его роль  в завершении вооружённого конфликта они не отрицают.
 
 Пару-тройку лет назад произошёл такой случай. Какой-то чудик отковырнул с нового здания в Грозном несколько плиток. Видимо человек желал улучшить свой интерьер. В России за подобное лёгкий штраф. В Чечне тоже штраф, но более весомый – воришка остался без квартиры. Но плитку со зданий уже никто не отдирает.
 
 Год назад в республике произошло Ч.П. – у гражданина угнали автомобиль. По телевизору срочно выступил. Р.Кадыров. На следующее утро автомобиль  стоял на прежнем месте.
 
 В Чечне нет уличной преступности. Здесь не продают алкоголь в магазинах, поэтому на улицах нет пьяных. Здесь нет детских домов, домов престарелых, нет проституции, попрошаек и бомжей. Чеченские женщины не курят, не носят джинсы и брюки. Женщина знает, если она опозорит свой род, она просто исчезнет. Возможность наказания удерживает от греховного поведения, поэтому никто не исчезает, разводов не бывает и в чеченских семьях 3-4 ребёнка.
 
 Одна молодая девушка сказала мне, что когда она выйдет замуж, то обязательно возьмёт на воспитание ребёнка из детского дома. Уже после в Москве я узнал, что у девушки во время войны погиб отец и два брата. Почти всю первую и частичку второй войны она ребёнком просидела в подвале своей городской пятиэтажки. Кстати, русских детей чеченцы часто берут в свои семьи. Взял мальчика на воспитание и Рамзан Кадыров.

 Часть 27. Красивый древний обычай
 
 Интересный случай нам с женой довелось увидеть в аэропорту. Проходим регистрацию, необходимый досмотр и оседаем далее в небольшом накопителе. Народу здесь не много и на фоне разношёрстных пассажиров выделяются две нарядные девушки чеченки, сидящие рядом с нами на стульях.  Жена вцепилась в меня мёртвой хваткой, чтобы чеченки меня не увели, ибо я мужчина яркий и интересный. Впрочем, я никуда и не рыпаюсь, сижу и изучаю пассажиров. Девчонки, видимо студентки, что-то обсуждают про учёбу.
 
 Вдруг к ним подходит парень в камуфляжной форме ( я так и не понял кто он, или полисмен, или сотрудник аэропорта, впрочем, это не важно). Молодой человек, молча, указывает пальцем на холёную ручку одной из девушек, та безропотно расстёгивает тоненькую-тоненькую-тоненькую цепочку и отдаёт её.
 
 В этот момент подружка довольно громко недоумевает.
 
 - Что? Что такое? Почему он её забирает?
 
 Мы с женой тоже ничего понять не можем. Возможно, в Грозном при вылете свои законы, и женщина в золоте не может зайти на борт самолёта? Тогда сейчас полисмен вернётся и подойдёт к нам. Однако, он удаляется с непроницаемым видом, словно принц датский.
 
 - Почему он её забрал? Зачем ты её сняла? – уже более спокойно спрашивает подружка.
 
 - Я с ним встретиться вчера должна была, но не пошла, - отвечает раскулаченная красавица.
 
 Девочка совсем молоденькая и наверняка не бывала ранее в подобных ситуациях. Мне представилось, как матёрая пышногрудая Анфиса Чехова, тихонько разорвала бы цепочку, уронила бы её на пол и стала бы громко причитать.
 
 - Ой, какое несчастье! Ваша цепочка порвалась и упала!
 
 Далее разговор становится более тихим. Я напрягал уши, да так, что они потом после взлёта начали болеть, но из обрывков фраз удалось понять примерно следующее.
 
 Парень и девушка несколько раз где-то в компаниях пересекались, и он пытался за ней ухаживать. Зная, что девчонка уезжает в Москву кавалер предложил ей встретиться и погулять по городу, всучив при этом злополучную цепочку. Красавица, имя которой наивное вероломство, от подарка отбрыкаться не смогла, но и на свидание решила не идти. Оскорблённый кавалер на следующий день забрал у неё подарок.
 
 Вот тут самое интересное. Чечня живёт по своим законам. Девушка до свадьбы абсолютно вольная птаха.  Понятие «я твой парень, ты моя девушка» здесь отсутствует, впрочем, как и секс до свадьбы. Девушка может назначить хоть 10 свиданий в один день. Она выбирает – это её право.
 
 По-кавказским обычаям жених, засылая сватов, должен сделать родителям невесты хороший подарок. Все знают про шикарную квартиру, которую Руслан своей тёще Алле Борисовне подарил.
 
 Однако, в разорённой республике деньги есть не у всех, плюс к этому  по каким-либо причинам посвататься официально невозможно.
 
 На выручку вернулся проверенный веками обычай – украсть невесту. Чаще всего парень с девушкой договариваются заранее между собой. Кунаки влюблённого джигита крадут красавицу и привозят её в дом жениха, где она должна находиться в специальной комнате.
 Притронуться к ней жених не имеет права, пока родители невесты не дадут добро.  Как правило, в таком случае её родители уже редко упорствуют.
 
 Но если благословления получить не удаётся, девушка должна быть возвращена в свою семью. Шансы девушки после похищения  выйти замуж очень низкие. Она побывала в чужом доме, и никто не знает, что там происходило. Самое обидное в этом случае, если кунаки по ошибке украдут другую девушку. Говорят, такое тоже бывало….
 
 Является ли курица птицей, а баба человеком? Лучшие мужские умы до конца этого не выяснили, однозначного мнения нет. Со временем украсть невесту стало заурядным делом. В какой-то момент положение оказалось таковым, что стали хватать невест, уже предварительно не договариваясь.
  Один человек мне рассказывал, что участвовал в подобных мероприятиях более 15 раз,  все его пары живут, у некоторых уже по 3-4 ребёнка.
 
 Без сомнения чеченская женщина  постоять за себя умеет. Где-то в борьбе ломались хрупкие девичьи пальцы, где-то кунаки, затаскивая невесту в салон, случайно били её головой о крышу машины, а где-то девчонка уже в салоне так брыкалась, что кунакам влюблённого джигита приходилось её отпустить, ибо, зачем в дом приличного человека везти оторву и хулиганку.
 
 Красивый древний обычай превратился в хамство.  Положение дел исправил Рамзан Кадыров, фактически прекратив этот обычай.
 
 Теперь, если девушка пожалуется, что её украли, и укажет обидчиков, крадуны должны будут выплатить  1 млн. рублей. Деньги идут в фонд Кадырова (попробуй туда не положи), а из фонда потерпевшая сторона получает свою сумму. А если денег нет, то самый гуманный суд в мире отправит отдыхать на 3 года и кунаков и влюблённого джигита. В другом варианте, молодые люди договорятся между собой, кунаки своруют невесту, а она вдруг  передумает и пожалуется Р.Кадырову. Тогда влюблённый джигит попадёт на лимон… Уж лучше посвататься официально.
 
 В моём понимании жадина-говядина в аэропорту поступил некрасиво, наверняка через какое-то время он опять кому-то всучит свою тоненькую-тоненькую цепочку.  Но в исламе, если обручение аннулировано, все подарки, которыми жених и невеста успели обменяться,  должны быть возвращены, так как больше не существует повода для их дарения.
 
 Часть  28. В историческом музее

 
 Однако, вернёмся в  Грозный, переместившись в исторический музей города. Он тоже был сильно разграблен, а часть его экспонатов уничтожена. Сейчас строится новое здание с башенками в национальном стиле, а пока остатки экспозиции сиротливо ютятся в скромном помещении на пр. Путина. Впрочем, что-то интересное здесь тоже можно увидеть. Например, купюры 1919г, которые выпускал в Ведено объявивший себя эмиром Северного Кавказа девяностодевятилетний старец Узун-Хаджи. Здесь же имеется камень, которым старик рисовал свои нехитрые денежные знаки.

 Тут мне почему-то представился древний невысокий дедушка в чалме со строгим взглядом, который ругаясь на своих детей и внуков, лично штампует купюры и складывает их в карман халата….
 
 Рядом за стеклом денежки терской республики, донская валюта и банковские билеты народных комиссаров.
 
 Думаю, многим приходилось видеть кинжалы с Северного Кавказа. Тут есть секрет. Иногда витиеватый рисунок идёт по ножнам сверху вниз, а иногда на ножнах посредине он разрывается. Оказывается, по парадному кинжалу определялся статус горца. Если орнамент шёл от и до – значит, человек был богат, соответственно с него брался больший налог.
 
 Крепость Грозная заложена генералом А.П.Ермоловым 22 июня 1818г. Её деревянный макет сгорел. Понять, какой она была, можно только посмотрев на фотографию макета. Для удобства обороны стены крепости построены не по кругу, а в форме шестиконечной звезды.
 
 В 1847г Грозную посетил Пирогов и провёл в ней ряд показательных операций. Хирург изучал народную медицину вайнахов. Побывали здесь М.Лермонтов и Л.Толстой.
 
 После 1859г нужда в крепостных стенах отпала, и крепость Грозная в 1870г  становится городом Грозный.
 
 Ещё в музее каким-то чудом сохранился боевой доспех вайнахского война 16-17 века. Голову война покрывает маленькая металлическая шапочка, от неё идёт кольчуга и всевозможные висюльки, закрывающие шею. Лицо спрятано за страшной железной маской, дабы противник боялся одного только вида горского война. Ахиллесовой пяты совершенно нет, ибо всё тело укрыто кольчугой.
 
 Искренне надеюсь, что исторический музей переедет в новое здание, возможно тогда и экспонатов появится больше.
 
 В Грозном можно в различных местах видеть  людей в форме  с автоматами. Порой доходит до смешного - сидит здоровый крепкий мужик с автоматом и сторожит бочку с квасом, или вдруг берётся полицейскими под  усиленную охрану дом моды. Впрочем, ощущение  порядка присутствует и без них.
 
 Для чеченской молодёжи в наше время национальная идея это футбол.  Здесь даже девушки и мелкие дети болеют за Терек. Футбольный клуб Терек в союзные времена играл в первой и во второй лиге. В новом тысячелетии клуб пережил второе рождение. Президент клуба Р.Кадыров отстроил новый стадион, на открытии которого, возглавляемая им сборная Кавказа обыграла сборную Мира, во главе с Д.Марадоной  со счётом 5 – 2. Я смотрел в прошлом году этот матч по телевизору. Дали забить и Кадырову….
 
 Кстати, одна из улиц города бывшая Тухачевского названа именем Магомеда Садаева. Это игрок первого состава команды Терек 1958г. Его сын сейчас играет за родной клуб.
 
 Часть 29.  Храм Аристратига Михаила

  Довелось нам посетить и наш православный храм Аристратига Михаила. В 1996г боевики захватили и убили служившего здесь священника, обвинив его в сотрудничестве с федеральным центром. В наше время уже несколько лет здесь служит  отец Григорий. Храм внутри очень красиво расписан, но прихожан почти нет.
Батюшка рассказал, как после второй войны восстанавливали храм, как он со своей общиной ездил в паломничество в Россию по святым местам. Паства у батюшки хоть и небольшая, но необыкновенно дружная.  Русских людей в Грозном можно увидеть только возле храма.
 
 Одна из картин А.Шилова называется «Солдатские матери» - старушки чистят картошку, рядом темнота и пустота, сверкают только глаза, и  этот полный любви взгляд где-то в прошлом. Примерно так и сидят на лавочке русские бабушки. Они вспоминают старую жизнь. Городской новострой их не радует, с наступлением темноты они по привычке из дому не выходят.
 
 Старый Грозный – зелёный уютный город с прекрасными улицами, с бульварами, с трамваями, с семью заводами, с научными институтами…  Жизнь как река, у одних она течёт тихо и плавно от самого истока до устья, а у других, вначале ласковое журчание, затем водопад, водоворот, пороги и вновь тихое течение, но это уже другая река,  хотя и название её прежнее.

 Часть 30. Лишняя запчасть?
 
 «А что у тебя всё так гладко складывалось при общении с местным населением? Не верю!» - обязательно скажет читатель. Отвечаю на поставленный вопрос.
 
 В предпоследний день во второй его половине мы должны были отправиться в городок Урус-Мартан в музей Донди Юрт. На улице жара. Я надел шорты, Лена лёгкие брюки. Но машина Зелимхана сломалась,  в Урус-Мартан мы не попали и решили просто погулять по городу.
 Посетили рынок Беркат (богатство), построенный на месте завода «Красный молот». Поднялись  на 32ой этаж одного из небоскрёбов в ресторан. Так вот, некоторые водители проезжая мимо нас начинали сигналить.
 
 Вначале мы подобно Мишеньке Бальзаминову на свой счёт это не принимали, но позже нам объяснили, почему идут гудки. В Грозном кое-где остались дореволюционные казачьи домики. Идём мы с женой мимо такого домика и слышим поучительные сигналы по свою душу -  наша одежда не соответствует норме.  А если я потомок казаков живших в этом доме и строивших город?
 Впрочем, с реалиями сегодняшнего времени необходимо считаться, а они таковы, что Грозный это уже не советский, а чеченский город. Приезжая сюда необходимо соблюдать некие определённые правила.

 Бывает такое – человек отдал машину в ремонт, ему её возвращают,  в багажнике лежит какая-то деталь, и мастера начинают уверять,  что она дескать лишняя. Если запчасть стояла на автомобиле, если она была запроектирована конструкторами - она лишней быть не может по определению. Вспомним стихотворение: «..Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя».
 
 Россия третий раз попадает  с народами Северного Кавказа в единое государство (Хазария, Орда, Россия) – значит так и должно быть, так и задумано Создателем!
 
У многих существует мнение - Россия кормит Кавказ. Если кормит, то не особо щедро. Люди в Чечне живут небогато и даже бедно.
 
 Приходит мальчишка в магазин, в руке держит монетку рубль, покупает одну конфетку и делит её на улице с сестрёнкой…  Народ на рынках и в магазинах ашановскими тележками  не отоваривается.
 
 С работой в Грозном тоже тяжело, а в районах ещё труднее. Р.Кадыров закупил большое количество машин, создав несколько таксомоторных парков. Однако, где взять нужное количество пассажиров?  Проезд на автобусе - 10р, такси из конца в любой конец Грозного - 100р, в аэропорт 200р, арбузы 1 кг -10р, баночка мёда 150р (в Москве такая  банка 230р.) Все цены не помню, но продукты однозначно  дешевле.
 
 Если федеральный центр полностью разрушил город Грозный – он обязан был его восстановить, но каких-то  роскошных построек  в Чечне нет. Грозный это не Дубай, не Маскат и не Москва. Будем надеться, что со временем  начнёт функционировать горнолыжный курорт возле Итум-Кале, и это принесёт доход многострадальной республике.
 
 Мне и моей жене в Чечне понравилось. Тем, кто планирует приехать в Чечню в качестве туриста или по делам, могу сказать, что бояться чеченцев не нужно. Народ здесь в своих мыслях и желаниях мало чем отличаются от остального населения России.

 Люди Чечни, счастья Вам, мира и долгих лет жизни!


 Автор выражает благодарность сотрудникам туристической компании Chechnya Tourism  Travel и лично Элине  Батаевой.
 
Список использованной литературы.

 Ю.А.Айдаев  «Чеченцы: история и современность»

 Г.Садулаев «Прыжок волка»

 В.И.Марковин  « В стране вайнахов»

 А.Бочкарёв «Русская национальная развязка. Газават «Эдельвейс»