Эти путевые заметки опубликованы в нескольких номерах журнала «Человечество» за 2012 и 2013 гг.
На фото - автор в Черногории.
Посещение Социалистической Федеративной Республики Югославии для меня, как и для большинства советских граждан, было неосуществимой мечтой! Не только из-за дороговизны подобного путешествия, но и из-за трудности прохождения «инстанции» при оформлении в такую поездку: ведь нашими идеологами Югославия приравнивалась к капстранам с ограничением доступа в неё для советских туристов в связи с опасностью тлетворного влияния на их «моральный» облик «ревизионистской» пропаганды. И вот теперь, в XXI веке, когда наша страна вернулась на путь «развития капитализма» и как бы уравнялась по общественно-политическому строю со всеми другими европейскими государствами, эта поездка стала вполне возможной. Только такого государства (СФРЮ) теперь не стало, распалось оно на семь независимых стран…
И всё-таки я решил побывать в бывшей Югославии, начав с Черногории и Хорватии, обладающих протяжённым побережьем Средиземноморья, а точнее моря Адриатического или, как говорится на сербско-хорватском, – Ядранского. Ведь помимо знакомства с жизнью братских славянских народов хотел я и отдыха на море.
Местом проживания при посещении этих прекрасных стран я выбрал черногорский курорт – старинный город Будву, так как он расположен на морском берегу, рядом с одним из двух аэропортов страны, а также неподалёку от границы с Хорватией и от знаменитого Дубровника, куда я намеревался обязательно съездить.
Ещё в мае 2011 года я через Надю (знакомую в турагентстве) заказал номер в лучшем, как она меня заверила, отеле Будвы под названием «Словенска Плажа» и авиабилеты до аэропорта Тиват. В этот раз, в отличие от моей поездки в 2010-м по 7-ми европейским странам, подробно освещённой в нескольких номерах журнала «Человечество» 2010-2011 годов, со мною в путешествие решила отправиться и моя жена Елена, которая тоже никогда раньше не бывала в Югославии, но была наслышана о красотах хорватского Дубровника и соседней Черногории. За десятидневную поездку на двоих я сразу заплатил 54 тысячи рублей по сравнительно (с более поздним временем) низкому курсу евро. Оформление было простое: виза в Черногорию, а летом и в Хорватию, для россиян не требуется!
Прикупив в Доме книги на Новом Арбате карт и путеводителей по Черногории и Южной Далмации, я стал готовиться к поездке. В конце августа мне выдали в турагентстве интернет-сертификаты на авиа-перелёт и ваучеры на размещение в отеле Будвы. Наш вылет был намечен на 7-15 утра 31 августа из аэропорта Домодедово. Учитывая, что на регистрацию надо прибывать за 3 часа, мы заказали ночное такси на 2-30 и уже в 3-50 были в Домодедово.
Долго мы ждали объявления регистрации нашего рейса на Тиват. Оказалось, что она уже идёт в секциях с 25-й по 31-ю вместе с другими рейсами ТРАНСАЭРО. После погранконтроля и досмотра (с раздеванием до носков), попили в баре кофе «лате» и водички. Мне потребовался туалет. В мужском туалете над писсуарами висела реклама вука-вуки со слоганом: «просто добавь любви»! Наконец, в 6-30 началась посадка на наш рейс, а в 7-25 мы взлетели на Боинге-767. При посадке на борт произошла небольшая путаница: наши места 38a,b были заняты, и мы сели на следующий ряд, но никто нас не прогнал.
В Тиват прибыли в 10-20 (по московскому времени). Гид Магдалена нас встретила и сопроводила в автобусе до Будвы. В 11-40 впервые увидели отель, где нам предстояло провести 10 дней. Это был Туркомплекс «Словенска Плажа» с территорией, по которой постояльцев и багаж перемещают на электрокарах! Заселение происходит лишь после 14-00, и мы, сдав багаж в камеру хранения, отправились к морю.
Путь от туркомплекса «Словенска Плажа» через сеть небольших уличных ларьков и веранду прибрежного ресторана был недолог: минут 10 всего. И нашим глазам открылось сверкающее голубизной, словно сапфир, Адриатическое море. Пляжные костюмы у нас остались в чемодане, сданном в камеру хранения отеля, так что оставалось только ограничиться визуальным осмотром Будванских пляжей, общая протяжённость которых составляет больше 12-ти километров. Справа просматривались корабельная бухта и крепостные стены Старого города, а слева тянулись галечниковые и песчаные пляжи до скалистого мыса Завала, за которым, как я видел на карте Будванской ривьеры, продолжались ещё пляжи Бечичи, Рафаиловичи, Пржно, Святого Стефана, Дробницы и Петроваца-на Море.
А прямо перед нами в море на расстоянии полумили находился лесисто-скалистый необитаемый остров Святого Николы, который местные жители называют «наши Гавайи» и любят там отдыхать. Не случайно туда регулярно отправляются водные такси и каботажные суда. У меня появилось желание сделать рисунок с видом на этот остров.
Пока жена моя отправилась дальше вдоль берега в поисках какого-нибудь кафе, где могла бы слегка перекусить, так как до ужина было ещё далеко, я присел на скамейку со столиком в прибрежной зоне, где выдавался пляжный инвентарь, водные велосипеды и скутеры, и начал делать набросок. Но вскоре ко мне подошёл администратор пункта проката и заявил: «Приватна территория». Пришлось мне покинуть эту точку, а рисунок закончить позже по фотоснимку, который я успел всё же сделать. Зато на этом первом, датированном 31 августа 2011 г., моём черногорском рисунке я добавил изображение главного символа города Будвы (двух сплетённых рыб) на стене его Цитадели, который я увидел значительно позже при посещении старого города. Тогда же узнал легенду, пересказанную Софоклом, о влюблённых Елене и Марко, бросившихся со скалы в море и превратившихся в неразлучных рыб. Отсюда и название города Будва, что переводится как «две в одной».
Будва – старейшее поселение Средиземноморья, основанное в V веке до Н.Э. Оно входило в состав Римской империи, Византии, Венецианской республики, с конца XVIII по начало XX века – Австро-Венгрии, а в 1918 году вошло во вновь образованное государство сербов, хорватов и словенцев. Если старая Будва расположена на возвышенном скалистом берегу моря, то современная часть города начинается от самого моря и поднимается по горным склонам, окружающим эту низину. Есть тут и широкие бульвары, и торговые улицы. А на время летнего сезона Будва становится культурным центром страны: здесь проводятся фестивали, отмечаются праздники с дискотеками и развлекательными комплексами.
В поисках своей второй половины я прошёл, по дороге заглядывая в кафе и рестораны, по набережной до самого её окончания у пешеходного (бывшего железнодорожного узкоколейного) тоннеля, соединяющего Будву с посёлком Бечичи. Но нашёл жену уже на обратном пути примерно в том же месте, где мы расстались. Тут подошло уже время размещения в отеле (14 часов по московскому времени, или 12 – по местному). Народу скопилось у стойки администратора очень много, пришлось подождать, но к часу дня нас доставили на электрокаре к «колете» 1-А в номер 1022, расположенный на первом этаже с терраской, на которой стояли два кресла и столик. В номере были две удобных кровати, холодильник, телевизор, по которому шла трансляция на русском языке новостной программы Россия-24, и, конечно, туалет с душем, которым мы по очереди воспользовались.
Поскольку предыдущую ночь мы практически не спали, да и в самолёте не удалось хорошенько вздремнуть, мы разобрали вещи и легли спать. Проспав два часа, отправились на ближайший пляж, искупались, а потом пошли на встречу на ресепшне отеля с нашим гидом Магдаленой. Из предложенной ею программы купили две экскурсии: в пятницу на Монтенегро-тур за 40 € на человека и во вторник – в Хорватию (по 70 € на каждого). Уточнили мы порядок и время нашего отъезда домой 9-го сентября.
В 18-30 в последний день августа и первый нашего пребывания в Черногории отправились ужинать в ресторан отеля на набережной, где нам был предложен шведский стол, оплаченный при приобретении путёвки, а вино и пиво – за дополнительную плату.
После ужина мы прогулялись по улице Будвы «Булевар» в сторону Старого города до почты. Там я приобрёл подробную карту города Будвы. Вернувшись в отель, мы в половине девятого заснули, ведь в Москве-то была уже половина одиннадцатого ночи.
На следующий день, в четверг 1-го сентября, поднялись в 7 утра и к 8-00 пошли завтракать «по-шведски» в наш ресторан, а около 10-ти по живописной улице Корзо, застроенной объектами нашего туркомплекса «Словенска Плажа» и соседнего «Александр-отеля», двинулись на пляж, расположенный под вышкой для запуска парашютистов, прикреплённых тросом к катеру, для экстремального развлечения. Было видно, как парашютист на красном парашюте парит в небе над островом Святого Николы. Пляж был хорош своим песчаным входом в море и наличием скамеек для отдыха в тени от скального откоса горы. Посетителей на пляже было в это время мало, вход – бесплатный, вода – чистая и приятно прохладная. Что ещё нужно изголодавшимся по морским купаниям москвичам?!
Искупавшись несколько раз и позагорав минут 10-15 (во избежание обгорания), я предложил супруге отправиться дальше в гору в сторону тоннеля к посёлку Бечичи. Когда-то по тоннелю проходила узкоколейная железная дорога, но сейчас это обычный пешеходный переход под горой, значительно сокращающий путь из Будвы в Бечичи.
Пройдя через этот тоннель, мы увидели курорт Бечичи с гостиничными комплексами, ресторанами, магазинами в окружении средиземноморской растительности и с великолепным песчаным двухкилометровым пляжем, который ещё в 1935 году получил Гран-При в Париже как лучший пляж Европы! Хотя пляжем этим мы на сей раз не воспользовались, чтобы не обгореть и не перекупаться в первый же день, но удержаться от фотографирования и зарисовки его я не смог. Это был мой второй черногорский рисунок. Пляж Бечичи мы ещё раз посетим через несколько дней, будем не только загорать и купаться, но и поднимемся по тропинке в гору, чтобы на оконечности мыса Завала взглянуть на открытое море и город Будву.
Из Бечичей в Будву вернулись в час дня и зашли пообедать рыбными блюдами (кальмары с гарниром и необыкновенно вкусная жареная рыба) в прибрежный ресторан «KRUNA». Запивали всё разливным пивом «Никшичко», очень приятным на вкус. Обошёлся нам этот обед в 29 €, то есть примерно по 550 рублей на человека. Официант, который нас обслуживал, свободно говорил по-русски, а по окончании обеда нас отблагодарил за посещение ресторана сам его хозяин. По дороге в отель мы завернули в супермаркет на главной улице Будвы «Ядрански пут», купили персиков и инжира по 1,5 € за килограмм.
После дневного отдыха, вечернего купания и ужина с красным вином в гостиничном ресторане, к 21-00 мы отправились на бесплатный фольклорный вечер, который проходил на территории нашего туристического комплекса «Словенска Плажа». Приглашения на него мы получили ещё при размещении в отеле в день приезда.
Зрители расселись за столиками на открытой веранде, пили соки, коктейли, пиво или кофе, подаваемые шустрыми официантами. Мы тоже заказали по бокалу коктейля с апельсиновым соком по 6 €. А на маленькой эстраде началось выступление местного барда, гитариста, певца и композитора Небойши Злопорубовича (Злопи). Он пел не только свои и народные черногорские песни, но неаполитанские, «битловские» и старые советские (на русском языке), так как многие гости были из России.
В перерывах, для отдыха Злопи, на танцпол выходила хореографическая группа в национальных костюмах и исполняла под фонограмму зажигательные народные танцы с сюжетами. Они многократно переодевались то в турецкие, то в цыганские, то в греческие наряды. Казалось, что их очень много, но на самом деле в ансамбле было не больше 4-х девушек и 4-х мужчин. Публика восторженно им аплодировала.
Кстати, о публике. Многие пришли на концерт с детьми. Одна девчонка уселась на барьере рядом с выступавшим музыкантом Злопи и больше всех ему хлопала. За соседним с нашим столиком сидели молодые люди, чей малолетний отпрыск совершенно не капризничал, а из детского кресла на колёсиках внимательно посматривал не только на танцоров и гитариста, но и на меня. Возможно, увидев фотоаппарат у меня в руках, просто позировал, и я его, конечно, сфотографировал. А в конце вечера моя жена, заглядевшись на артистов, нечаянно пролила остатки своего апельсинового коктейля на мои новые белые брюки.
Настал день более подробного знакомства с Черногорией или на западный манер – Montenegro. В пятницу 2-го сентября сразу после раннего (аж в 7-00!) завтрака мы отправились в малый Монтенегро-тур на автобусе с экскурсоводом Ириной. От неё мы узнали, что площадь этой Балканской страны равна 14-ти тысячам квадратных км, 50% которых занимают леса, где водятся медведи, олени, дикие кабаны, а в озёрах – кучерявые пеликаны с размахом крыльев 2 метра. В Черногории 40 озёр, включая самое большое на всём Балканском полуострове – Скадарское, правда, 1/3 его принадлежит соседней Албании. Морское побережье Черногории имеет протяжённость 293 км. Страна Монтенегро на 1-м месте в мире по экологической чистоте.
Наш автобус быстро поднялся в горы. Уже на расстоянии 80 км от моря расположены высокие (до 2,5 км)горные массивы,перерезанные реками и долинами. Если на побережье Черногории преобладает средиземноморский субтропический климат, то в горах – континентальный со снегопадами зимой до 72 дней. Но летом эта климатическая разница практически не заметна. Во время нашей поездки в горах было так же солнечно и тепло, как и на побережье. Из окна автобуса сначала хорошо просматривалось побережье от Будвы до острова Святого Стефана. Но после остановки для фото-паузы, мы резко свернули на север и мимо национального парка «Ловчен» направились в древнюю столицу Черногории – Цетине.
Ещё в начале бронзового века в эти места из Северо-Западной и Центральной Европы пришли иллирийцы, обжившие большие территории Балкан и Средиземноморья. Но в VI-VII веках нашей эры здесь появились славяне с территории будущей Украины – дукляне. Страна Дукля (более позднее название Зета) входила в состав Византии.
В 1482 году властитель Зеты Иван Цырнович (Черноевич) покинул Вранине, столицу на берегу Скадарского озера, и основал в горах новый город Цетине, названный так по наименованию протекавшей тут речки и просуществовавший в качестве столицы государства Черногории до 1946 года. Основателю города в Цетине установлен памятник. На круглом щите владыки Ивана виден герб – двуглавый орёл! Сын Ивана Джурдже в 1493 году открыл здесь первый на Балканах печатный дом, который издавал церковные книги на кириллице. В Цетине Иваном Черноевичем был сооружён и первый в этих местах монастырь, который сожгли и разрушили турки, пытавшиеся завоевать Чёрные горы. Черногорцы в те времена постоянно находились в состоянии войны, изгоняя всех завоевателей. Среди древних развалин сохранилась реставрируемая в наши дни Церковь Рождества Богородицы.
Новый Цетиньский монастырь возведён в 1701 году по указу владыки Данилы, родоначальника династии Петрович-Негош. На горе «Орлиная скала» над городом находится Мавзолей Данилы Петровича Негоша, свод которого хорошо виден снизу от монастыря, князем Данилой основанного. С посещения этого мужского монастыря началось наше знакомство с Цетине. Через небольшую дверь в глухом каменном заборе монастыря мы вошли на его территорию и некоторое время стояли во дворе. Как обычно, дамам было предложено покрыть головы платками и надеть длинные юбки, после чего нас пригласили в музейную часть монастыря – его сокровищницу. Цетиньский монастырь – символ духовной связи между Черногорией и Россией. Российские монархи содействовали его развитию, поэтому сокровищница монастыря состоит, в основном, из их даров: утварь, иконы, ювелирные изделия. Находится здесь и икона святых великомучеников: императора Николая II Романова, его супруги и детей. Произвела впечатление и витрина с одеждой черногорских королей династии Петровичей-Негошей, которые отличались высоким ростом (более 2-х метров). После сокровищницы и получасового ожидания нашей группе предложили пройти в Собор, где хранится серебряный ковчег с правой десницей Иоанна Крестителя, которой был крещён Иисус Христос в реке Иордан. Эта почитаемая христианами святыня принадлежала дому Романовых и после революции в России была вывезена Марией Фёдоровной (матерью Николая II) в Копенгаген, а затем передана ею православной Черногорской митрополии. До 1952 года она хранилась в Остроге, а с 1952-го – в Цетине.
Выйдя из Цетиньского монастыря, мы прошли мимо здания Бильярда, построенного в 1838 году для принца Петра II Петровича Негоша, поэта и философа, который до 1851 года был успешным правителем Черногории, но умер от туберкулёза. Затем основная масса туристок из нашей группы отправилась по магазинам, а я совершил прогулку по центральным улицам города, который несколько столетий выполнял столичные функции. Здесь в 19-м веке и начале 20-го были построены здания диппредставительств, медицинских, образовательных и культурных учреждений. Вот бывший Дом правительства страны, в котором теперь расположен народный исторический музей Черногории. Я дошёл до скульптурной композиции «Фея Ловчена» – девы с высоко поднятым мечом в правой руке и лавровым венком в левой. Памятник посвящён черногорцам-эмигрантам, погибшим при возвращении на Родину в начале Второй мировой войны. А рядом с этим памятником я увидел древнюю Влашскую церковь, построенную ещё до основания Цетине.
По главной городской улице Негошевой, застроенной домами, невысокими и изящными, я вернулся к стоянке автобуса, чтобы отправиться дальше по маршруту тура. Наш экскурсовод рассказала, что жители Цетине отличаются от других черногорцев своим специфическим диалектом, чрезмерной воинственностью, горячим темпераментом и свободолюбием. Когда в 2006 году в Черногории проходил всенародный референдум о независимости и выходе из Федерации с Сербией, все цетиняне единогласно высказались за независимость в надежде на возвращение Цетине столичных функций. Однако административной столицей новой Черногории стала Подгорица, а за Цетине закрепился титул культурной столицы. Дело в том, что в Цетине существует проблема с водой из-за засушливости лета, нет железной дороги и отсутствуют свободные территории для развития городской структуры.
Следующим пунктом нашего путешествия стало село Негуши, родина властителя Черногории Петра I Негоша. Это место называют «воздушной баней», так как расположено оно на карстовом поле в окружении высоких гор. До Негушей мы добирались через перевал на высоте 1200 метров, с которого было видно «каменное море» – долину, покрытую огромными валунами.
Экоэтнопосёлок Негуши в наши дни славится коптильнями и сушарами, где сушат «пршут» (вяленое мясо) и коптят твёрдый козий сыр. К сыру и мясу могут предложить виноградное вино двух типов: красное «Кырстыч» и белое «Вранек», или 55-градусную ракию из айвы («дуни»), т.е. самогонку, которую здесь «пекут». В этом посёлке в ресторане «Зоро» у нас состоялась дегустация местных продуктов. Каждому бесплатно выдавали пару бутербродов (с пршутом и с сыром), 30 граммов ракии или 100 граммов красного вина. Мы с женой на двоих взяли и того и другого, и ещё за 1,5 € – бокал вина белого, чтобы всё попробовать. Сыр нам не очень понравился – слишком сухой и солёный, а небольшим куском сыровяленого мясца (пршута), который был нам по вкусу, мы отоварились за 13 €, чтобы взять с собой в Москву, учитывая его гарантированный очень длительный срок хранения.
Неподалёку от ресторана на маленьком рынке шла торговля изделиями народных промыслов и сувениров, где жена моя купила чувяки из натуральной кожи за 40 €. Подышав целебным «банным» воздухом, воспользовавшись бесплатным туалетом, мы покинули Негуши и опять поднялись по горным дорогам на очередной перевал.
С перевала, где у нас состоялась фото-пауза, открывался прекрасный вид на Которскую бухту в форме бабочки и на Тиватский залив треугольной формы. Видна была даже взлётная полоса аэропорта Тиват, где мы приземлились утром 31 августа, и откуда нам уже через неделю предстояло возвращаться домой. Виден был и лежащий на берегу город Котор, куда вскоре нас должен был доставить наш экскурсионный автобус. У подножия находящейся напротив горы хорошо были заметны начертания буквы «М». Это, как объяснила наш экскурсовод, дорога, похожая на горный серпантин, но пролегающая по равнине. Так соорудить её приказал король Черногории Николай Петрович-Негош, чтобы спускающиеся с гор люди видели первую букву имени его возлюбленной Милены. Хоть это и романтично, но все водители, вынужденно выписывая на дороге букву «М», до сих пор поминают эту Милену, и не всегда добрым словом. Вскоре мы спустились с гор и въехали в расположенную у самого моря новую часть города Котора, а остановились на берегу речки Шкудры. Отсюда пешком отправились в Старый Город, окружённый крепостными стенами высотой 20 метров и толщиной 2-15 метров. Город этот с 1979 года включён ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, и въезд в него автотранспорту запрещён.
Постояв у скромного фонтана, расположенного снаружи округлой Кампана-башни цитадели XIII века, мы через главные ворота XVI века вошли на территорию старинного города Котора с постройками XII-XIX веков. Город этот основан иллирийцами на берегу Адриатики под горой Сан-Джовани ещё в III веке до нашей эры. Он поочерёдно входил в состав Византийской империи, Венецианской республики, наполеоновской Франции, Австрийской империи Габсбургов, Сербского государства и, наконец, в Социалистическую Федеративную Республику Югославию до её развала в 1991 году.
Мы увидели типичный средиземноморский город с узкими и кривыми улочками, просторными площадями, главная из которых носит боевое название «площадь Оружия», изящными дворцами и множеством церквей. На протяжении своей истории Котор перенёс несколько сильнейших землетрясений (в 1563, 1667 и 1979 годах), однако по сохранности зданий это совсем не заметно.
На площади Оружия у Дозорной башни с часами (1810 года) сохранился позорный столб, рядом с которым ранее ставили осужденных при зачитывании им приговора. С этой площади по узенькой и короткой улочке, мы вышли к двум большим дворцам: Византийскому XVII века и Бескуча XVIII века, а чуть подальше на площади Освобождения увидели построенный в стиле барокко дворец Пима XVII века с невероятно длинными балконами. Частично дворцовые фасады закрывают ныне зонты уличных кафе. Но в этом своя прелесть смешения стилей и эпох.
Что касается церквей Котора, то они, в основном, католические, что объясняется длительным влиянием Венеции и Австро-Венгрии. Как и в соседней Хорватии, жители Котора – католики. Хочется здесь ещё отметить особенности народной одежды которцев: она очень похожа на венецианскую. На площади Святого Трифона находится самый древний в Которе собор, носящий имя этого Святого и являющийся символом города.
Этот Собор построен в 1166 году в классическом романском стиле. В гробнице внутри Собора находятся мощи Святого Трифона, привезённые в Котор из Константинополя ещё в далёком IX веке! Их везли в Италию на паруснике, но из-за сильного шторма моряки вынуждены были прятаться в бухте Котора. Каждый раз, когда они пытались вывести судно в открытое море, погода опять портилась и буря усиливалась. Тогда они решили, что это Божья воля – Святой покровитель мореплавателей должен быть похоронен в Которе.
А прямо напротив Собора Святого Трифона стоит несколько повреждённый землетрясением 1667 года дворец Драго, который сооружён с элементами готики в XV веке. Далее на север расположен дворец Грегурина, где сейчас размещается Морской музей. В нём, говорят, представлена большая коллекция моделей и живописных полотен старинных кораблей, но у нас времени на посещение этого Музея не было.
Свой след оставил в городе период Австрийского владычества: австрийцы построили «Жёлтый дом» – тюрьму, в которой теперь расположены различные офисы. Неподалёку работает православный сербский храм Святого Николы с трёхцветным флагом Сербии на фасаде. Напротив него – маленькая древняя церковь Святого Луки, католическая и православная одновременно.
На этой церковью на самой вершине горы (на отметке 280 метров над уровнем моря) была видна крепость Святого Ивана с государственным флагом Черногории (красным с золотым двуглавым орлом). Туда можно подняться по извилистой крутой каменной лестнице, но это не каждому под силу, поэтому нашей экскурсией такой экстремальный поход не был предусмотрен. Видна эта крепость и с набережной реки Шкудры, где я намеревалась сделать набросок фломастерами в моём походном альбоме. Однако на точке, которую я облюбовал для рисования, обосновалась какая-то местная художница, писавшая маслом этот красивый вид.
О небольшом храме Святой Розиты экскурсовод рассказала, что давным-давно в городе жила бедная девушка Розита, которая прислуживала в доме богатых которских господ. Остатки господской еды она выносила на улицу и раздавала нищим. Хозяева Розиты, которые были очень богатыми, но и настолько же жадными, однажды обнаружили, как служанка носит что-то в переднике из их дома, и потребовали предъявить «наворованное». Когда же Розита развернула передник, то в нём оказались только красивые свежие розы! За доброту к неимущим Розиту причислили к лику святых и посвятили ей храм.
Завершили наше знакомство со Старым Котором мы на площади Оружия, где по рекомендации экскурсовода заказали в кафе очень вкусное пирожное под названием «Москва»! Вместе с кофе и водой это обошлось нам на двоих с женой в 10,5 евро. Обратили мы внимание, что надписи здесь выполнены с помощью кириллицы, но с какими-то элементами латинских букв. Из кафе под вентиляторами, разбрызгивавшими воду, мы ещё увидели в самом углу площади Наполеонов театр, построенный в начале XIX века. Считается, что это второй театр, возникший на территории бывшей Югославии, а в Которе – первый. К сожалению, сейчас как театр это здание не используется, а размещаются в нём службы городской мэрии.
Вышли мы из главных ворот прямо к морскому порту, в который прибыл большой круизный корабль, и его пассажиры были отпущены на берег для прогулки по Котору. А мы погрузились на свой автобус и в 15-30 отправились мимо Тивата в Будву, куда прибыли уже в 16-30. Ещё успели до ужина искупаться и позагорать на будванском пляже.
А на другой день (в субботу 3 сентября) мы решили отправиться после завтрака к острову Святого Стефана. На маршрутном автобусе с остановки рядом с нашим отелем по билетам за 1,5 € мимо Бечичей, Рафаиловичей и Пржно за 30 минут добрались до места на склоне горы, откуда ближе всего к желанному острову. «Свети Стефан» – небольшой каменистый остров, соединённый с берегом стометровой песчаной насыпью. На острове в 1442 году была сооружена крепость, где жители прятались от пиратов и турецких захватчиков. Лет 50 назад на острове ещё был рыбацкий посёлок с небольшой церковью Святого Стефана XV века и более поздними – Святого Александра Невского и Преображения Господня. В 60-х годах XX века жителей переселили на берег, а на острове в 80-ти домиках устроили элитный отель, где стоимость номера в сутки достигает 1500 $! Говорят, здесь отдыхали Королева Англии Елизавета II, звёзды кино Элизабет Тейлор, Керк Дуглас, Софи Лорен… Одиночных туристов и прихожан церквей на остров не пускают. Рядом с островом находятся песчаный пляж, место на котором стоит 50 € (!) в день, и пляж галечниковый, но бесплатный – там мы и искупались. После купания поднялись в кафе, где выпили по бокалу «горной» воды со льдом за 5 €. Из кафе на горном склоне был виден посёлок, который называют «Царское село», так как там проживают, в основном, богатые «новые русские».
После посещения кафе мы отправились по горной тропинке через лес с приятным запахом хвои и кипариса в сторону автобусной остановки. С тропинки открылся прекрасный вид, на Милочерский залив и отель «Милочер» (бывший королевский дворец). Выйдя в районе Милочера на автостраду, мы сели на обратный автобус до Будвы.
На другой день (в воскресенье 4 сентября) после завтрака мы решили продолжить знакомство с Черногорией, отправившись на междугороднем автобусе до крупного города-порта Бара.
Определив по карте Будвы место нахождения автовокзала, пешком дошли туда от отеля минут за 15. Оказалось, что ближайший рейс до Бара лишь через 1,5 часа. Приобретя за 9 евро два билета в кассе автовокзала, чтоб убить время до отъезда, жена пошла в супермаркет неподалёку, а я – в кафе напротив автовокзала. Пока я осмотрел окрестности и выпил большой бокал «Швепса», супруга вернулась из торговой точки с приобретёнными по дешёвке (по 0,7 €) двумя банками пива (их мы взяли с собой в дорогу). Для посещения туалета (на дорожку) пришлось пройти контролёра через турникеты автовокзала. Затем уже на перроне мы ожидали наш автобус. Когда он, наконец, прибыл, мы радостно заняли в нём свободные места, которых было не так много (автобус шёл транзитом из другого пункта).
Наш автобус отправился на юг от Будвы вдоль побережья Адриатики, мимо населённых пунктов, которые мы посетили накануне. Но вот, кончилась зона Будванской Ривьеры и началась Ривьера Барская.
О Баре я услышал впервые от Нины – коллеги по работе в Текстильном универе. Её сын живёт в Баре и занимается бизнесом с недвижимостью. Нина рекомендовала нам разместиться именно в этом городе, когда мы отправимся в Черногорию. Но мы выбрали для проживания Будву. И думаю, не напрасно. Расположен Бар уже недалеко от границы с Албанией и в 7-ми км (по прямой) от озера Шкодер. К Бару от Подгорицы подведена железная дорога, которая пересекает город до торгового порта. Естественно, пляжи и парки Бара экологически значительно уступают Будванским.
Через час с минутами езды мы вышли на автостанции Бара и на такси (за 4 €) доехали до набережной «13 июля». Перед нами был большой морской вокзал и гавань, покрытая сплошь катерами и яхтами, а за вокзалом просматривался лес подъёмных кранов. Чуть дальше мы увидели широкий каменистый пляж, где моя Елена решила искупаться. Был уже полдень и стало довольно жарко, но я всё-таки от купания рядом с портом решил воздержаться, а пошёл в расположенный напротив сквер с музейным зданием.
История Бара такая ж многовековая, как Будвы. В III веке до н.э. римляне оттеснили в горы племя иллирийцев, разрушив их поселение, и построили ближе к морю крепость, на месте которой ныне располагается Старый Бар (он находится примерно в 4-х км от центра современного города, и мы туда не попали из-за нехватки времени). С VI века город был под властью византийцев и назывался Анти-барис («напротив Бари» – порта, находившегося на итальянском берегу Адриатики). Впоследствии этот город, экономически выгодно расположенный, завоёвывался то княжеством Дукля, то венецианцами, то турками, а с 1878 года вошёл в состав Черногории. В 1885 году на побережье был построен Дворец Топлица, который принадлежал королю Николе I Петровичу Негошу, а теперь здесь городской музей. Неподалёку в тени деревьев стоит памятник «крафу» Николе I. В саду много оливковых деревьев, характерных для этого сухого жаркого района с каменистой почвой. Говорят, что здесь каждый житель обязан посадить не меньше 10 олив, иначе не встретит в своей жизни настоящую любовь. Где-то недалеко от Старого Бара в оливковой роще сохранилось старейшее дерево Европы: ему уже более двух тысяч лет! Пока я фотографировал музей, сквер и памятник, вернулась после купания жена. Мы сели на скамейку и попили пива, а потом пошли на «шопинг». Дело в том, что Бар славится на всё побережье Адриатики в Монтенегро своими рынком и торговыми комплексами.
В первом, попавшемся по дороге, супермаркете моя супруга приобрела маслины из этого города оливковых рощ. Затем мы вышли к многокорпусному торговому комплексу. Ничего особенного в промтоварном универмаге мы не обнаружили, хотя я всё-таки купил портмоне на молнии и кнопках, с металлическим вензелем “YADAS” (“Ядран”, очевидно), но сделанный в КНР! Я так понял, что после развала СФРЮ и отделения Черногории от Сербии, местная промышленность сразу «загнулась». А ведь когда-то социалистическая Югославия славилась и своей кожаной обувью, и прекрасными тканями, и модной одеждой, за которыми москвичи охотились в фирменном югославском магазине «Ядран».
Затем мы посетили расположенное в этом торговом комплексе кафе, где воспользовались туалетом и попили кофе с холодной водой (по-турецки). Жена моя всё ещё не теряла надежды что-то из одежды себе приобрести. И пока я дышал «знойным воздухом Бара», она «торчала» в магазине, который вот-вот должен был закрыться на обеденный перерыв, но так ничего и не купила. Затем мы прошли на остановку автобусов в сторону Будвы, но по выходным автобусы ходят реже, поэтому с ещё одной русской парой мы отправились на такси до Петроваца, заплатив 7,5 €. К 15-00 мы были уже на знаменитом своим красноватым песком пляже Петроваца-на-Море. Вода была чистейшая, несмотря на обилие на пляже людей по случаю воскресного дня. После купания мы допили пиво с маслинами и опять на такси (за 15 €) отправились дальше в свою Будву, где были уже в 16 часов с минутами.
После ужина на прогулке мы познакомились с дамой, уроженкой Харькова, но уже 15 лет проживающей в г. Дармштадте (у Франкфурта на Майне) ФРГ, где её в своё время спасли от неминуемой смерти немецкие врачи. Вскоре к нам подошёл её супруг, и они вместе отправились отмечать её 75-летие.
На следующий день в понедельник 5 сентября в 9-30 мы отправились за 10 € (цена 2-х билетов) на часовую морскую прогулку до «Свети Стефана» и обратно с остановкой на острове Святого Николы (местных Гаваях). О соединённом с берегом небольшой дамбой чудо-острове – элитном отеле «Свети Стефан» – я рассказал ранее, когда мы посещали его окрестности на автобусе и видели со стороны суши. Но вид этого острова с моря ещё удивительней.
Великолепно смотрится вблизи и остров Святого Николы, вид которого с городского пляжа я изобразил в своём альбоме ещё в первый день пребывания в Будве. На этом острове построек мало: пирс да прибрежное кафе. Красивые скалистые отроги на острове сочетаются с лесными чащами на склонах и протяжёнными песчано-щебёночными пляжами. Мы с Еленой разделились: я остался купаться на песчаном пляже, а она отправилась на скалистый берег, где вода чище и купающихся людей поменьше. Накупавшись вдоволь и позагорав, попив в кафе баварского пива за 3 €, отправился я на поиски супруги, чтобы передать ей ключи от гостиничного номера: ведь она собиралась к часу дня на презентацию шерстяных изделий в нашем туристическом комплексе в Будве. Договорившись встретиться в отеле часа в три, мы отправились каждый на свои развлечения. Меня интересовала Старая Будва, которую до этого дня я видел лишь издалека. Хорошо просматривалась она и с острова Святого Николы. Усевшись в один из стоявших у пирса острова катеров (обратный билет был действителен на любой из них), я вскоре отправился к пристани Будвы. Сидел я почти за спиной рулевого и видел приближающийся берег Будвы как бы его глазами.
Поначалу казалось, что корабельная пристань совсем рядом с крепостными стенами Старой Будвы, но после высадки на берег мне пришлось топать до неё минут 15 по набережной мимо многочисленных ресторанов, кафе и торговых киосков.
Основанная ещё в V веке до н.э. Старая Будва расположена на возвышенном скалистом берегу моря и окружена мощной каменной стеной с бойницами наверху и несколькими воротами внизу. Построена она в XV веке н.э., но камни стены выглядят такими старыми, что кажутся высеченными ещё легендарным каменотёсом Марко Митровым, тем самым, о котором, по сочинению Софокла про влюблённых Елену и Марко, из протеста против запрета родителей Елены на их свадьбу бросившихся со скалы в море и превратившихся в неразлучных рыб, я уже упоминал в начальных страницах этих моих заметок. В доме Марко после ухода из жизни влюблённых был найден камень с изображением двух сплетённых рыб. Никто не знает, зачем он вырезал такую фигуру, но этот каменный барельеф, объясняющий происхождение названия города («будва» – две в одной), стал его символом и хранится в цитадели Старого города. Среди жителей Будвы считается, что каждый дотронувшийся до этого барельефа обретёт любовь, такую же крепкую, как камень.
С внешней стороны стен крепости Старой Будвы я увидел большой колокол, стоящий на деревянном постаменте, нечто вроде нашего Царь-колокола в московском Кремле. А чуть поодаль у стены лежал огромный старый корабельный якорь, символизирующий морскую и рыболовную направленность деятельности горожан с давних пор. Сейчас, конечно, Будва является центром туризма и культуры, чему способствует сохранённый и поддерживаемый в хорошем состоянии Старый город, в котором много туристических объектов. Одним из них является прогулочная часть стены главного укрепления со стороны моря (цена билета на неё – 2 €). Со стены открывается прекрасный вид на побережье, залив с ярко-бирюзовой водой и остров Святого Николы. А внутри Цитадели работает элитный ресторан.
Я вошёл в Старую Будву через ворота, расположенные в противоположной стороне от Цитадели и стал бродить по лабиринтам узких улочек средневекового города, изобилующих маленькими виллами-отелями, крошечными кафе и небольшими сувенирными магазинчиками. В одной из сувенирных лавок я приобрёл магнит для холодильника с объёмной картинкой в форме колокола (того, что я видел перед входом) и внутри него – Старой Будвой.
Ориентируясь по схеме Старого города из путеводителя по Черногории, я вышел на площадь Поэтов, где поэты читают свои стихи под открытым небом и где расположен городской театр. Перед входом в театр установлен странный асимметричный памятник из четырёх каменных плит, установленных две – вертикально и две – горизонтально. Посидел я на ступеньках у театра и по короткому проходу через другие ворота крепости вышел к бесплатному городскому пляжу между гостиницей «Авала» и Будванской гаванью. И захотелось мне искупаться. Пляж хоть и был песчаный, но вдоль стены Цитадели имел бетонную, довольно широкую площадку со ступеньками в море и перильцами. Я быстро переоделся в кабинке и, спустившись по этой лесенке, сразу оказался на глубине, что было очень удобно и приятно (не было необходимости босыми ногами идти до глубокого места по донной гальке с острыми краями).
После купания и непродолжительного загорания на бетонной площадке у стены я отправился обратно в Старый город и через знакомую уже площадь Поэтов пошёл дальше по главной улице Старой Будвы – Негушевой. Вскоре я миновал улицу Караджича (объявленного Гаагским трибуналом военным преступником) и вышел на площадь Староградскую к Археологическому музею, который был почему-то закрыт (то ли выходной был, то ли часы перерыва?). По данным путеводителя этот музей насчитывает более 3-х тысяч исторических экспонатов, найденных при раскопках на территории Будвы. Далее я приблизился к построенному в VII веке католическому Собору Святого Ивана – доминантному строению в черте Старой Будвы. Пристроенную к нему в XIX веке высокую колокольню с остроконечной крышей, похожую на кампанилу на площади Собора Сан-Марко в Венеции или на минарет мечети (сказалось венецианское и турецкое влияние), можно видеть и с моря, и с территории новой Будвы. Рядом с этим Собором – летнее кафе под зонтиками с надписью «Coca-Cola», а на площадке повыше установлены старинные пушки. На специальном мраморном алтаре в церкви Святого Ивана хранится знаменитая икона XII века «Будванская Богоматерь», которая является защитницей и покровительницей города.
На противоположной по отношению к Археологическому музею стороне Староградской площади посетил я и православную церковь Святой Троицы начала XIX века, хотя в византийском стиле более далёких времён. Поразило меня странное для этой церкви соседство: напротив входа в неё – магазин интима, из которого вышел какой-то турист в шортах с махровым полотенцем через плечо. А неподалёку в клетках находились экзотические птицы: попугаи и канарейки. Если подняться по нескольким каменным ступеням вверх, то оказываешься на площади Церквей. Здесь находится маленькая католическая церквушка Святого Саввы XIV века. Этот Святой Савва (сын Стефана Немани – освободителя Будвы, именем которого назван остров Святого Стефана) основал многочисленные монастыри в городе и его окрестностях, учредил духовную школу для подготовки священнослужителей, в которой учился правитель Черногории Пётр Петрович-Негош и был принят первый черногорский Свод Законов.
В западном углу крепостной стены расположена ещё одна небольшая церковь, построенная в 840 году и входившая в состав находившегося здесь Бенедиктинского монастыря, – церковь Святой Марии. Возвращаясь обратно к восточным воротам, через которые я ступил на землю Старой Будвы, я обратил внимание на расположенный на террасе китайский ресторан при входе в который возлежал тигр. Когда я дошёл до нашего номера в отеле, было уже начало четвёртого часа после полудня. Но супруга ещё с презентации шерстяных изделий не вернулась. Пришлось подождать её не меньше получаса (ключи-то от номера были у неё), чтобы прилечь до ужина...
Во вторник 6 сентября после раннего завтрака в Будве мы в 8 утра отправились на целый день в Хорватию, точнее в её прибрежную часть – Южную Далмацию. Именно там находится знаменитый Дубровник, побывать в котором я мечтал ещё в 60-х годах прошлого века, когда Хорватия входила в состав Социалистической Югославии, но поездки туда были менее доступны для граждан СССР, чем теперь для россиян.
Ныне, после военного конфликта начала 1990-х годов между хорватами и сербами, Хорватия –отдельное государство, 30 июня 2011 года завершившее переговоры о вступлении с 2013-го в Евросоюз, но пока со своей валютой (куной) и со своими пограничными правилами: в летний период виза для россиян, тем более въезжающих с территории Черногории, не требуется. Этим мы и воспользовались.
Путь наш лежал на северо-запад от Будвы через город Тиват, посёлки Лепетани и Каменари на берегах Тиватского залива, мимо Биелы, Херцег-Нови, Игало до границы с Хорватией (всего ; 50 км). Наш автобус пересёк Горбальское поле. Уроженцем этих мест был первый после развала Югославии Президент Федеративной республики Сербии и Черногории Светозар Марович. За окнами автобуса показался Тиватский залив с островами Цветов и Святого Марка. Маленький островок Цветов когда-то был местом жительства графини Екатерины Властелинович, которая отдала много сил и средств для его благоустройства.
Миновав утопающий в зелени город Тиват, который в средних веках был местом летних резиденций тогдашних аристократов, вскоре мы остано-вились на берегу пролива Вериге (в переводе – Цепи) глубиной 30 метров и шириной 300 метров между пристанями Лепетани и Каменари. Пролив назван так потому, что в старину меж его берегами натягивали цепи, чтобы помешать вражескому флоту войти в бухты городов Рисана и Котора.
Здесь, у пристани Лепетани, на паром, носивший название «Горбаль», въехал наш автобус, и мы вслед за ним поднялись на палубу этого парома, чтобы пересечь залив, сократив тем самым наш путь до хорватской границы на 35 км. Через 4 минуты движения парома уже на другом берегу нас встречала пристань Каменари, откуда мы отправились дальше через Херцегновскую Ривьеру. Экскурсовод Маргарита рассказала нам, что в Биеле находится главный судоремонтный завод страны, а Херцег-Нови – крупный туристический центр Черногории, где старые крепостные стены служат площадкой для проведения фестивалей мимозы (крымской акации). Мягкий климат с большим количеством солнечных дней позволяет курортникам отдыхать в этих местах и зимой. Находящийся в 2-х километрах от Херцег-Нови посёлок Игало известен в Монтенегро как центр физиотерапии и ревматологии с оздоровительным курсом бальнеопроцедур.
На хорватскую границу мы прибыли в 10 часов без 20 минут. Процедура пересечения границы заняла примерно минут 45 (наш автобус стоял в очереди за другими автобусами и машинами).
И вот, мы в Хорватии, над которой развеваются государственные флаги с изображением шахматной доски. Такой же мы увидели на башне старинной крепости Дубровника.
Оказывается, это изображение на флаге принято в честь выигрыша в своё время в шахматы у турецкого султана, а ставкой в той игре была независимость Хорватии! Её побережье протяжённостью более 500 км, начинающееся узкой полосой у черногорской Боки Которской на юго-востоке и расширяющееся на северо-запад, отделяя от моря Боснию с Герцеговиной на востоке, с давних времён называется Далмацией. Далматы – древний народ, живший на восточном побережье Адриатики между реками Крка и Неретва и ставший известным после римского завоевания Далмации. Полукочевые далматы часто рассматриваются как иллирийское племя, хотя они только граничили на юго-востоке с Иллирийским царством. В Далмации свой особый диалект – «иковица» (в некоторых словах сербско-хорватского языка звук е заменяется на и, например, вместо «лепо» говорят «липо!»). Они даже придумали новое слово «зракоплав» (вместо «самолёт»). Мы проехали мимо дубровницкого аэропорта Чилипи, которым часто пользуются и многие туристы, прилетающие в Черногорию или Боснию. На горном участке шоссе остановились мы на фото-паузу, чтобы отснять общий вид Дубровника сверху.
Дубровник издавна являлся историческим, морским и хозяйственным центром, а в 1979 году включён ЮНЕСКО в список всемирного культурного и природного наследия. В нём сейчас около 50 тысяч жителей, но создалось впечатление, что туристов на улицах города значительно больше! Во всяком случае, для нашего автобуса места на стоянке не нашлось, нас вскоре после въезда в город в 11часов 15 минут высадили на Загребской улице, дальше мы пошли пешком, а автобус повернул назад и ожидал нас в Цавтате, куда мы должны были прибыть морем после знакомства с Дубровником. Более 20 минут мы дожидались экскурсовода, успев купить в баре «Дубравка» бутылку простой воды за 2 евро (14 кун) и сфотографировать сооружённую над гаванью Колорина на 37-метровой скале напротив форта Бокар, что на западной стороне древних городских стен, отдельную крепость Ловриенац. Её построили в пику венецианцам с надписью «Свобода не продаётся за всё золото света».
Старый Дубровник (или по-гречески Рагуза, что значит – «неприступная») стоит на скалистом полуострове Лаус и опоясан крепкими стенами длиной 1940, толщиной от 2-х до 6-ти и высотой до 25-ти метров. Первое поселение здесь появилось ещё во времена энеолита, а в 6 веке Н.Э. сюда пришли славяне. В 12 веке город стал упоминаться как Дубровник (от окружавших его дубовых рощ, впоследствии сгоревших). Дубы раньше использовались для строительства кораблей. После поэтапного освобождения от власти византийцев, норманнов и венецианцев, формально признавая подчинение хорватско-венгерскому государству, в 14 веке город развивается как самостоятельная Республика Рагусина или Дубровницкая. Во главе Республики стояло три веча и князь, который избирался на 1 месяц, а повторно мог быть избран лишь через 2 года (антикоррупционная мера!). В 15-16 веках город переживает рассвет, когда здесь строят особняки, церкви, монастыри и прокладывают сеть улиц. Принципами дубровчан помимо свободолюбия были честность и почтение к людям. В 1667 году город разрушило сильное землетрясение, но он был восстановлен и просуществовал как самостоятельное государство до 1808 года, когда его упразднили наполеоновские захватчики.
Мы вошли в старый Дубровник почти в полдень через западные ворота Пиле, к которым ведёт подъёмный мост. Посмотрев и послушав, как костюмированные фигуры молотком отбили 12 часов, мы остановились у Большого Онуфриева (по имени мастера из Неаполя) фонтана, построенного в 1438 году для обеспечения горожан питьевой водой из источника в Риеке. Напротив фонтана расположена небольшая церковь Святого Спаса 1520 года постройки, чудом сохранившаяся после землетрясения, а рядом – францисканский монастырь «Малых братьев» ещё 14 века. В стенах монастыря находится старейшая в Европе аптека, которая работает по сей день.
Далее мы двинулись по главной пешеходной улице Дубровника – Страдуну. Возникнув на месте засыпанного в 12 веке узкого канала, мощёный отшлифованными плитами известняка и заставленный по краям столиками кафе широкий Страдун пересекает множество коротких, крутых (с множеством ступенек) и узких улочек, отходящих влево и вправо. Окрашенные одинаковой зелёной краской фонари и оконные ставни на облицованных золотистым известняком строениях создают гармонию уличной архитектуры. Экскурсанты из нашей группы сразу разбежались по страдунским магазинчикам и кафе. Жена моя решила попробовать мороженное, которое нахваливала наш экскурсовод. Медленно с остановками всё-таки мы продвигались за экскурсоводом по Страдуну к маячившей впереди башне с курантами у Дворца Спонза. Башня воздвигнута в 15 веке, но куранты были отремонтированы в 1929 году с заменой «молотобойцев» на копии, а подлинные хранятся во Дворце Спонза, где теперь располагаются Госархив и Музей защитников Дубровника. Сам этот дворец построен в 16 веке и служил долгое время таможней, банком и монетным двором, о чём свидетельствует надпись на его фасаде: «Запрещено обсчитывать и пользоваться ложными мерами».
Перед Дворцом Спонза в восточном конце Страдуна находится обширная площадь Лужа, по периметру которой расположены административные здания и сооружённый после пожара 1706 года на месте старой церкви собор Святого Влаха (защитника города Дубровника в Х столетии), чья скульптура (позолоченная из серебра) установлена не только в этом Соборе его имени, но и мраморная в нише на фасаде Дворца Спонза, и чьё изображение было на государственном флаге, на городской печати и на монетах, которые чеканились на монетном дворе, размещавшемся в самом Дворце. На этой площади каждый год 10 июля проводится церемония открытия Дубровницких летних игр (музыкально-театрального фестиваля), которые продолжаются на открытых площадках старого города вплоть до 25 августа. Есть на площади Лужа и другие интересные объекты. Если в западной части Страдуна мы видели Большой Онуфриев фонтан, то здесь находится Малый, того же автора Онофрио дела Кава, но со скульптурами миланского скульптора Петра Мартинова. Здесь же на площади Лужа спиной к церкви Св. Влаха рядом с Орландовой колонной, на которой в дни праздников и фестивалей развевается государственный флаг, стоит средневековый рыцарь Орландо с мечом и щитом. Эту статую создал скульптор Бонино из Милана. Длина руки рыцаря Орландо до локтя, равная 51,2 сантиметра принята в Дубровнике за единицу измерения – «дубровницкий локоть»!
Наше внимание привлекла величественная готическая аркада с пышными капителями перед лоджией Княжего двора. Здесь была резиденция назначаемого сроком на один месяц Ректора, поэтому это здание называется также Дворцом Ректора. Теперь он является музеем, где хранятся ключи от городских ворот, мебель, гербы и портреты дубровницких аристократов, коллекция монет Дубровницкой Республики и другие ценности. В атриуме Княжего двора в 1632 году установлена статуя богатого мореплавателя с острова Лопуд Михи Працата, который завещал свои богатства Республике Рагуза, за что получил статус её Почётного гражданина.
Рядом с Дворцом Ректора находится дубровницкий кафедральный католический Собор Успения Богородицы (Велика Госпа) XVIII века. По существующей легенде Собор построен на месте сгоревшей церкви XII века, построенной на деньги английского короля Ричарда Львиное Сердце, потерпевшего у берегов острова Локрум кораблекрушение в 1192 году. Ещё раньше здесь находилась церковь VII века. Ныне в ризнице кафедрального Собора хранятся золотые футляры для головы и ноги св. Влаха, картины кисти Тициана. Некоторые туристы нашей группы отправились в Собор, а мы с нашей дамой-экскурсоводом пошли в расположенную на узкой улочке лавку «Сувенирница Амор», где нам были обещаны сувениры со скидкой. Купили мы там магниты для холодильника по 2,5 € и тарелочку за 4 €, а ещё изданную в Загребе книжку про Дубровник на русском языке (40 кун ; 6 €). На этом наша экскурсия по Страдуну закончилась.
Через восточные крепостные ворота мы вышли к Старой гавани Дубровника. Отсюда открылся вид на Плочи – восточную часть города вне городских стен. Здесь в XVI-XVIII веках размещались лазареты для содержания в карантине прибывающих торговцев и мореплавателей, дабы избежать распространения инфекций. А нам предстояла посадка на морской катер под названием «Андриано» для переправки в Цавтат. Так как наш корабль захватили немецкие туристы, нам пришлось ждать лишних минут 20 пока вернётся другой катер, на котором мы, наконец, отправились в 45-минутную морскую прогулку. За правым бортом проплыл покрытый густой зеленью остров Локрум с бывшим бенедиктинским монастырём XII века, множеством заливов и даже внутренним очень солёным озером, называемым «Мёртвым морем». А с левого борта на склоне горы, среди зелени и скал, был виден небольшой посёлок сверкающих белизной, многоэтажных зданий, очевидно, отелей. И вот уже на берегу показался город Цавтат, самый южный курорт Хорватии. Построен он на руинах древнего Эпидауруса, основанного в 7 веке до Н.Э., в разное время им владели иллирийцы, греки, римляне, славяне. Здесь есть свой Дворец Ректора (XVI век), мавзолей богачей Рачичей, галерея известного хорватского художника Влахо Буковаца, а также церковь Святого Николая в стиле «барокко», монастырь Девы Марии Снежной, частично уцелевшие городские стены и даже руины амфитеатра.
Нам это всё, конечно, посмотреть не удалось, так как у нас в 14-30 предстоял обед в расположенном на набережной ресторане «Далмация». Вообще в этом городке изобилие ресторанчиков, баров и магазинчиков, где имеется всё для туристов. На обед нам подали уху, потом жареную рыбу “сибас”, к которой мы заказали местное разливное пиво, а на десерт было мороженное. Всё оказалось очень вкусно и сытно. Стоимость обеда была включена в плату за экскурсию, а за литр пива я доплатил 8 €. После обеда немного посидели на берегу, подышали морским воздухом, потом прошлись по ближайшим магазинам. У одного из них стояла скульптура ослика, как оказалось, – символа Хорватии. Я купил в качестве сувенира 0,24 л сухого красного вина «Плавац» 2007 года за 2 €. В ожидании автобуса для продолжения поездки в сторону Черногории я заметил, что в одном из одноэтажных зданий на улице расположен офис знакомого мне по Москве OTP-banka, совместного с Венгрией. Как нам рассказала экскурсовод, сейчас многие венгры имеют бизнес в Хорватии.
На обратном пути до границы, когда мы проезжали дачу Тито (там же была яхта «Чайка», на которой катался гостивший у Тито Хрущёв), экскурсовод нам рассказала, что теперь после развала Югославии, многие её жители очень сожалеют о временах, когда страной руководил этот диктатор и коммунист. К своему удивлению, я узнал, что Иосип Броз (партийный псевдоним Тито) родился в 1892 году в селе Кумровец, в хорватском Загорье, на границе со Словенией, отец его был хорват, а мать – словенка. Первая жена Тито Пелагея Белоусова была родом из-под Омска, куда после Февральской революции в России судьба забросила пленного унтер-офицера австрийской армии Иосипа Броза. У них был сын Жарко, который воспитывался в интернате для детей работников Коминтерна. Пятой женой уже пожилого Тито была сербская красавица Йованка Будисавлевич. Странным для меня было то, что хорват Броз (Тито) руководил с 1941 по 1944-й антифашистскими силами в Югославии, а многие хорваты воевали на стороне фашистов, в том числе и в СССР. Не этим ли объясняется скрытая неприязнь хорватов по отношению к русским и поныне?!
Осталась позади хорватско-черногорская граница. В 17-20 мы опять погрузились на паром, на котором переправились через залив в обратном направлении к пристани Лепетани. Поинтересовавшись у экскурсовода зарплатой работников парома, узнал, что она составляет 1 тысячу евро в месяц, в то время как средняя зарплата в Черногории в период нынешнего кризиса едва достигает 500 евро. Связано это с тем, что паром пользуется большим спросом не только у местных жителей и туристов, но и у предпринимателей, которые перевозят товары в Херцег-Нови, далее по короткой дороге – в Хорватию или Боснию с Герцеговиной. От Лепетани до Тивата рукой подать, а уже в 18-10 мы вернулись в свой отель в Будве и после короткого отдыха отправились на ужин.
Следующий день (7 сентября 2011 года) мы решили провести в Будве и после завтрака посетили супермаркет “Maxi”, где я купил, чтобы взять в Москву в качестве сувенира, две бутылочки вина (красного и белого) по 0,2 литра и несколько банок местного пива. Всего на сумму 7 €. Купили мы и фруктов с овощами себе на обед, так как собирались попробовать знаменитую «плесковицу» (большую рубленую котлету), которую в 2-х экземплярах позже заказали в баре на побережье и принесли ещё тёпленькую в номер отеля. Каждая котлета обошлась нам в 1,5 €.
По дороге из супермаркета в отель ещё раз остановились возле рекламы черногорской экскурсионной фирмы, использовавшей знакомые россиянам образы: Президента (в тот год) Д. Медведева и тогда ещё Премьер-министра В. Путина. Не знаю, как Дима, но мы, к сожалению, не могли воспользоваться советом Володи и купить путёвку ещё на какую-нибудь экскурсию, поскольку через день нам пора было возвращаться в Россию. А посмотреть, конечно, ещё многое хотелось. Ведь мы даже не побывали в главном городе страны – Подгорице, в живописном каньоне реки Тара, монастыре Подострог и на берегу Скадарского озера. Я уж не говорю о знакомстве с такими составляющими бывшей Югославии, как Сербия и Босния с Герцеговиной, с которыми граничит Черногория. Можно было купить экскурсию даже в соседнюю Албанию!
Учитывая, что накануне весь день с утра до вечера мы провели на экскурсии в Хорватии без купания, захотелось окунуться в морскую водичку. Сначала посетили (впервые) открытый бассейн возле ресторана, в котором мы получали своё двухразовое питание по турпутёвке. Мы и раньше видели этот бассейн с морской водой, лежаками и солнцезащитными грибками, но думали, что за пользование его услугами надо платить. Оказалось, для постояльцев нашего отеля вход сюда – свободный. После бассейна купались на своём любимом пляже у скалистого откоса горы Кошлюн, но вода показалась грязноватой, да и мест для одежды и отдыха в этот день было мало: лавочки, где мы обычно располагались, были заняты пожилыми немцами, увлекающимися лечебной ходьбой и направлявшимися, очевидно, в Бечичи. Вернувшись с пляжа в отель с двумя порциями тёплой плесковицы, нарезав черногорских томатов и открыв бутылку сербского красного полусухого вина «Царица Мелица», мы пообедали на террасе нашего номера. Плесковица на мой вкус оказалась слишком жирной.
Вечером после ужина, когда уже стемнело, гуляли по набережной Будвы, ели мороженое, запивая минералкой, покупали сувениры (магниты и брелоки). Несмотря на будний день, гуляющей публики было много. Работали всевозможные детские аттракционы с подсветкой и шла бойкая торговля с лотков и из киосков всякими поделками. В ресторанах и барах за столиками расслаблялись местные жители и гости Будвы. Обстановка спокойная, доброжелательная, чем, наверное, и объясняется рост посещаемости иностранными туристами Черногории и её Будванской ривьеры. Число иностранных гостей Черногории перевалило за 4,5 млн. в год. Примерно столько же было и в 1990-м году в период существования СФРЮ, пока не началась гражданская война. Тогда воевали между собой люди разных, но очень близких, живших века рядом друг с другом национальностей. Во время боёв в бывшей Югославии погибло более четверти миллиона и сбежало четыре миллиона граждан страны с 20-миллионным населением! Федерация раскололась на 6 независимых государств, а на смену своеобразному, но эффективному социализму и политике неприсоединения пришли капитализм национального разлива и военные базы НАТО, как в Боснии, Сербии и Македонии. Хорватия и Черногория выживают за счёт пляжного туризма, а вот их независимым соседям совсем туго.
В предпоследний день нашего пребывания в Будве в 9-00 мы были уже на нашем излюбленном пляже под горой Кошлюн. В это время вода в море освежающая и чистая. Искупавшись и обсохнув, мы в пляжных костюмах отправились в Бечичи через тоннель в горе, мимо множества гостиничных и туристских комплексов. Оказалось, что здесь находится даже пансионат МВД Сербии из Белграда. О замечательном пляже Бечичей я уже писал в той порции своих заметок, которая относилась к 1-му сентября 2011 года. Но если там я привёл зарисовку пляжа, то на этих страницах могу предложить его вид на фотоснимке. Вода была здесь ещё прозрачней. Разместились мы на самом краю пляжа, примыкающему к горе, которая отделяет Бечичи от Будвы.
Неподалёку находились туалет и душевой павильон, где мы после морских ванн ополоснулись пресной водой и переоделись. Затем по тропинке отправились в гору к оконечности мыса Завала. Вид открылся замечательный: и на Бечичи, и на Будву, и на остров Святого Николы. После прогулки по горной тропинке пришлось возвращаться через пляж и мимо отелей к тоннелю, чтоб кратчайшим путём попасть в Будву. Вообще, как сообщается в путеводителях, из Будвы в Бечичи и обратно ходят маленькие туристические автопоезда, но мы их что-то ни разу не видели и ходили пешком. В свой номер вернулись в полдень, перекусили, отдохнули, как обычно, а потом пошли в супермаркет покупать местные продукты для угощения родных и друзей по возвращении домой: маслины, кофе, оливковое масло, красное вино в литровом пакете. Всё это было в дополнение к ранее приобретённым «пршуту», самогонке из айвы (по-местному – «дуни») и баночного пива нескольких сортов. Вечером час провели в бассейне до половины седьмого, а в семь последний раз сходили поужинать в наш ресторан по короткой асфальтированной дорожке, а после ужина зашли на «ресепшн», чтоб заказать на следующее утро к 6-30 «ланч-пакеты», так как на 7-05 уже назначена посадка в автобус для переезда в аэропорт Тиват. В номере отеля «Словенска Плажа» занялись сбором чемоданов и пораньше легли спать.
В 6-35 утра 9 сентября 2011 года сдали ключи от номера, получили свои «ланч-пакеты» и сели завтракать под навесом у круглого фонтана туристского комплекса. Содержимое пакетов несколько разочаровало: хлеб, плавленый сыр, паштет, маргарин, джем и 2 бутылки воды. Но подкрепиться перед отъездом было необходимо. Кстати, две не открытые бутылки воды из ручной клади в аэропорту Тиват пришлось оставить. Без проблем пройдя регистрацию, в 9-20 местного времени мы были в Боинге «Трансаэро». В Домодедово приземлились (уже по-московскому времени) в 14-15. Больше часа занял паспортный контроль и получение багажа. Хорошо ещё, что успели на 17-часовой экспресс до Павелецкого вокзала, а дома были в 19-00. Вся дорога от отеля в Будве до дома в Москве заняла 10 часов!
Спустя год после этой поездки на Международной книжной ярмарке в Москве я увидел павильон Македонии, в котором вместо книг рекламировались еда и вино. Ведь Македония, провозгласившая независимость в 1991-м, – беднейшая из бывших югославских республик и вторая по бедности страна в Европе.
Сентябрь 2011 г. – июнь 2013 г.
Конец заметок