Поездка в Израиль из Шарм-аль- Шейха. Декабрь 2007 г.
Приобретя в гостинице Лагуна Виста однодневную путевку, 28 декабря в 23 часа выехали в Израиль. Через три часа были на пограничном пункте и почти три часа проходили таможню и паспортный контроль. Мало приятное занятие стояние в плотной толпе, где только половина была туристы, а остальные – арабы-челноки с огромными сумками и неподъемными чемоданами.
Это притом, что такое порядок, они совсем не знают. Все здорово напоминало винные очереди времен Горбачевского «сухого закона». В 6 часов прошли КПП и оказались в Элате, самом южном порту Израиля. Там пересели на израильский автобус, и поехали вдоль иордано-израильской границы в сторону Мертвого моря.
Дорога шла по пустыни, и только изредка попадались пальмовые рощи и теплицы кибуцев. К мертвому морю подъехали к 9 утра. Остановились в туристском центре, где была возможность перекусить, переодеться в купальные костюмы, искупаться и принять душ. На все про все отводилось около двух часов
Мертвее море в этом месте очень красиво: голубая гладь воды, пальмы на этом берегу и горы на берегу иорданском. Вода абсолютно прозрачная, а по густоте напоминает растительное масло. Когда ляжешь спиной на воду, то встать уже не возможно, так как не погрузить ноги. Приходится подгребать на мелкое место, и только опираясь третьей точкой на дно, можно встать. Малейшая капля, попадающая в глаз, вызывает резь, как от кислоты. Покупались, сфотографировались, обмылись пресной водой, и время, отведенное на Мертвое море, закончилось.
После мертвого моря нас сопровождал новый гид, израильтянка, с прекрасным русским и большей эрудицией в Священной истории. Всю дорогу до Иерусалима она нам рассказывала, проезжая памятные места, про Содом и Гоморру, Лота и соляной столб, крепость Масаду и ее защитников.
Историю про Содом, Лота и соляной столб, я когда-то сам зарифмовал по тексту Ветхого Завета:
Когда взошла заря, и Лот достиг Сигора,
Пролил Господь дождем и серу и огонь.
Погибли в пламени Содом и град Гоморра,
Сигор спасла и сохранила Божья бронь
Супруга Лота позабыла наставленья,
лишь оглянулась на пылающий Содом,
Как кара Господа пришла без промедленья:
В миг обратилась соляным она столпом.
А про крепость Масада послушать было интересно:
На вершине скалы, отвесно поднимающейся на 450 метров над Мёртвым морем, вершину которой венчает плато, царь Ирод Великий, построил неприступную крепость. Лишь со стороны моря на плато ведет узкая тропа. Плато по периметру обнесено мощными крепостными стенами общей протяженностью 1400 метров. На стенах, толщиной около 4 метров, возвышались 37 башен. На плато, была построена вся необходимая, в условиях длительной осады, инфраструктура.
67 году н. э. в Масаде обосновались сикарии, возглавившей восстание против римлян, перешедшее в длительную Иудейскую войну. После взятия римлянами Иерусалима, Масада оказалась последним оплотом восставших. Защитников крепости едва насчитывалось тысячу человек, включая женщин и детей, но они удерживали Масаду еще три года.
Согласно книге Иосифа Флавия, не желающие сдаваться римлянам, сикарии покончили жизнь самоубийством. По жребию, были выбраны десять исполнителей, которые закололи всех защитников крепости, женщин и детей, а затем один из них, убил остальных и покончил с собой.
После поворота налево от долины Мертвого моря, проехали руины Иерихона, самого старинного города на земле. В Ветхом Завете говориться, что после того И. Навин перевел народ через Иордан, то поставил стан на восточной стороне Иерихона. Стены осажденного города чудесным образом пали, после обхождения его с Ковчегом Завета, от трубных звуках священников.
При Римлянах Иерихон был царскою резиденциею, и здесь умер Ирод Великий. К западу от Иерихона возвышается Сорокадневная гора, где, по преданию, Иисус Христос постился сорок дней, искушаемый дьяволом. Сейчас на этом месте расположен православный Монастырь Искушения.
С Иерусалимом начали знакомиться со смотровой площадки Еврейского Университета. Старый город внизу, как на ладони: золотой купол мечети Омара, башня Давида, Храмовая гора, Храм Гроба Господня, немного в стороне Гефсиманский сад, Кедровая долина. Жаль, что нельзя было сфотографировать, солнце светило со стороны города. Но мы разменяли евро и купили за 2 доллара у палестинских арабов метровый цветной постер с видом Иерусалима. Да еще на столько же нас обманули, дав сдачу купюрой пиастров, а не фунтов (еще одно подтверждение, что сколько раз вступишь в контакт, столько раз и обманут).
Далее нас повезли к храму Рождества Христова в Вифлеем - родину царя Давида и место рождения Иисуса Христа .
По нашим меркам Вифлеем ближняя окраина Иерусалима. Поэтому слова о путешествии из Вифлеема в Иерусалим это скорее метафора. Это как путешествовать в Шуваловский парк из Петербурга.
Самой главной и драгоценной святыней города является пещера, в которой родился Иисус. Над пещерой находится храм Рождества Христова, построенный Константином Великим. Это одна из четырех самых первых в мире церквей — Храма Гроба Господня, базилик Вознесения на Масличной горе, базилик в Алон Море и Храм Рождества здесь.
До нас от этой базилики дошла только основная конструкция, опирающаяся на 11 колонн, установленных в четыре ряда, и мозаика. Тем не менее , это самая хорошо сохранившаяся византийская церковь 4 в. В 529 г. храм был разрушен во время восстания самаритян. Император Юстиниан восстановил здание точно на месте первого и добавил к нему крестообразный неф и 10 колонн. Кроме того, был построен спуск в Грот Рождества.
Храм построен из тёсанного камня, кровля перекрыта деревом. Нефы базилики разделены колоннадой, выполненной из розового вифлеемита. Колонны венчают капители коринфского ордера.
Стены и пол базилики облицованы мрамором, в верхней части стен располагались мозаики, сохранившиеся лишь фрагментарно.
В Храме поражает, прежде всего, его возраст, а не внушительный вид. Экскурсовод сказала, что лощенных и позолоченных храмов и церквей тысячи по всему миру, а такой, даже пусть и не ухоженный, с отбитой штукатуркой – один на всем свете. Место, где родился Иисус помечено серебряной звездой, над которой стоит некое сооружение, типа стола метровой высоты, желающие освятить иконы и свечи лезут под этот стол и касаются лучей звезды пакетом с освящаемыми предметами.
По внутреннему кругу звезды надпись по-латыни: «Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est» (Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос). Вокруг этой ниши постоянно горят 15 лампад, 6 из которых принадлежат православным грекам, 5 армянам и 4 католикам. Паломники преклоняют колена и благоговейно прикладываются к серебряной Звезде.
Я сфотографировал Лиду во время этого священнодействие. Фотографировать во всех храмах святой земли разрешают, и не видят в этом богохульства.
Из Вифлеема мы поехали в Старый Иерусалим и пройдя через ворота в крепостной стене по узким и извилистым улочкам пошли к Храму Гроба Господня. По величине и внешним украшательствам он значительно уступает православным городским соборам, тем более таким , как Исаакиевский в Петербурге или храм Христа Спасителя в Москве.
Да и по виду это не тот первый храм, который был построен в первые века христианства. Этот храм был сооружен на его руинах во времена, когда Иерусалим принадлежал Крестоносцам. Все притворы храма еще в средние века закреплены законодательно между разными христианскими церквями. И службы разных церквей в храме часто ведутся одновременно.
На высоте примерно третьего этажа на уступе окна стоит лестница. Когда делили храм между конфесcиями, то решили сохранить status quo. А в это время монах мыл с лестницы окно. Приняли решение: монаха убрать, лестницу оставить. Так и стоит до сих пор в назидание о незыблемости церковных установлений. Конечно не та, которая давно сгнила, а очередная копия.
У входа в храм она из колон портика имеет глубокую трещину, православная легенда говорит, что во времена правления турок армянская диаспора за деньги перекупила себе право зажигать первый пасхальный благодатный огонь. Армянский патриарх долго ждал, но не дождался нисхождения благодатного огня. Раздался гром, молния ударила в колонну, и из щели показался благодатный огонь, от которого благополучно зажег свечу православный иерарх.
Я в назидание потомкам сфотографировал и лестницу, и щель в колонне.
За дверями храма вели службу католические священники. Обходя с молитвою большую каменную плиту, на которую по преданию было положено тело Иисуса после снятия с креста, и на котором Иосиф из Аримофеи и жены израильские проводили помазание и пеленание плащаницей тела Иисуса. Присутствующие на богослужении итальянцы бросались всем телом на камень и раскинув руки крестом целовали реликвию.
В нескольких метрах от Камня Помазания находится пролет крутой лестницы из десятка ступеней ведущей на Голгофу. Этот предел Храма принадлежит Эфиопской церкви. Там на небольшой площадке примерно в тридцать квадратных метров, огороженной перилами от основного зала Храма находится одна из главных христианских святынь: отверстие в скале для крепления креста, на котором был распят Спаситель.
Площадка вплотную заполнена паломниками и туристами, желающими прикоснуться к святыне. Лида стала в очередь, а я попытался сфотографировать торжественный момент. К сожалению, из-за большей толчеи, снимок вышел неудачным.
Спустившись с Голгофы мы подошли к еще одной главной святыни, находящейся здесь же под сводами Храма: пещере в которую по преданию Иосиф из Аримофеи и Мария Магдалина положили тело Христа, и от куда Иисус чудесным образом исчез. Пещера (это и есть Гроб Господень) площадью в пару квадратных метров и высотой в рост невысокого человека.
В ней висят иконы и горят свечи с благодатным огнем, зажигаемым всякую Пасху. Наш экскурсовод предложила попросить дежурившего там священника за пару долларов зажечь предварительно купленные свечи и сразу же потушить. После этого свечи считаются носителем благодатного огня. Их должно зажигать дома по особо торжественным поводам. Лида привезла с собою собранные в один пучок 33 таких свечи.
От Гроба господня мы прошли к другим святыням Храма. Из них я запомнил только иконостас, посвященный римскому воину, пробившему печень Христа во время казни. Его теперь почитают как святого, так как он горько раскаялся в содеянном.
После посещения Храма Гроба Господня мы узкими и замусоренными улочками арабского квартала быстрым шагом пошли к Стене Плача, главной святыне иудаизма. Переход из арабского в еврейский квартал проходит через КПП, оборудованный техническими средствами досмотра. Чем ближе мы подходили к площади Стены, чем чаще нам попадались иудеи в ритуальной одежде,
В черных, до пола, приталенных лапсердаках, черных шляпах, завитых, висящих до плеч пейсах. Хасиды отличались от остальных ортодоксальных иудеев огромными меховыми шапками диаметром чуть ли ни в полметра. Так одеты все, от едва ходящих младенцев, то убеленных сединами стариков.
Площадь перед стеной плача была заполнена народом. Непосредственно у стены евреи молились, часто и мелко кланяясь. Мужчины слева, женщины справа. Кроме людей в ритуальной одежде можно было видеть юношей и девушек в военной форме с автоматами за плечами. Специальный дежурный выдавал для них кипы из бумаги.
Подходить к Стене мужчинам без ритуальной шляпы, а женщинам без платка нельзя. Те, кто уже отошел от стены, во всю веселились. Вставши в круг, и обхватив друг друга за плечи руками, танцевали под народные еврейские мелодии. Между веселящейся еврейской молодёжью и молящимися верующими попадались любопытные туристы.
Экскурсовод сказала, что если положит записку с пожеланием в щель стены, то желание сбудется. Я не решился просить бумажную кипу и поэтому только стоял и смотрел с умилением на происходящее, а Лида пошла к Стене, помолилась Единому Богу и оставила записку на кусочке картонки от сигарет.
От Стены Плача, пройдя Мусорные ворота, мы вышли к ожидавшему нас автобусу. Назад выехали в шесть часов, а в гостинице Шарм аль шейха были только в четыре часа ночи, так как опять долго ждали на границе, пока соберутся туристы со всех шести автобусов, которые в этот раз ездили в Израиль.
На заставке На берегу Мёртвого моря