(Пособие для туриста)
Содержание: 1.По Неве в Ладогу, 2.Из ладоги в Онегу, 3.По шлюзам и водохранилищам Волго-Балта, 4. По Ярославлю, 5. По плёсу.
1. По Неве в Ладогу
В июне 2005 года мы решили провести летний отпуск в путешествии на круизном теплоходе по системе озер и каналов, на Волгу. Выбрали круговой туристский маршрут Санкт-Петербург – Мандроги – Вытегра - Ярославль – Плес - Кострома – Рыбинск – Горицы – Кижи – Петрозаводск - Валаам – Санкт-Петербург. Купили путевки в туристском агентстве и 23 июля, к назначенному сроку прибыли на Речной вокзал.
Теплоход уже стоял у причала, и регистрация пассажиров началась. Но когда подошла наша очередь на регистрацию, то оказалось, что нас в списке пассажиров нет. К счастью, нас провожала Лидина племянница Поля с мужем, и усадив нас в кресла, все наши проблемы стали решать они.
Вызвали старпома, отвечающего за обустройство пассажиров. Он извинился за ошибку и предложил нам каюту, которая нас вполне
устроила. Это была четырехместная каюта, и хотя на третьей палубе, но с большим, квадратным иллюминатором, смотрящим выше ограждения служебной палубу. Две верхних, лишних койки мы подняли. Проверили, что в умывальнике каюты есть и горячая и холодная вода, выглянули из иллюминатора.
Видимость была хорошая, и мы согласились на этот вариант, тем более, что старпом заверил, что столоваться мы будем в ресторане верхней палуби и в первую очередь.
Расположив в каюте багаж, мы вышли на верхнюю палубу и сели в кресла, дожидаясь отправления теплохода.
Но вот раздалась команда отдать швартовы, и в 19 часов теплоход медленно стал выходить на середину Невы. Помахали, на прощание, Поле с Андреем, стоящим у причала, и пошли рассматривать теплоход.
Наш теплоход был круизным судном немецкой постройки. Длина его чуть меньше 100 метров, ширина около 15 метров. Вмещает около 150 пассажиров, располагающихся на трех палубах. Большая часть команда теплохода живет на четвертой палубе. На всех палубах имеется достаточное количество душевых и туалетных кабин.
На теплоходе работают два ресторана, имеется уютный малый бар и музыкальный салон с танцевальным залом. Две верхние палубы – прогулочные. На них, вдоль надстроек, установлены кресла и шезлонги.
Обойдя теплоход, мы вышли на верхнюю палубу и сели в кресла на правом борту.
В это время теплоход приближался к строящемуся вантовому Большому Обуховскому мосту, чью первую очередь сдали всего полгода назад. Это, воистину циклопическое сооружение. Пролётные строения с помощью вант подвешиваются на металлические пилоны высотой 120.5 метров.
Для сравнения: высота шпиля Адмиралтейства – 72 метра.
Большой Обуховский мост единственный неразводной мост через Неву, который запланирован, как важнейшая составляющая Петербургской кольцевой автодороги.
Миновав вантовый мост, теплоход вышел за пределы КАД Петербурга.
Почти сразу потянулись старые дома и новые корпуса Рыбацкого.
До 1829 года село это называлось слободою "Рыбною". Названо оно так потому, что населено рыбаками, вызванными, в 1716 году, Петром Великим с берегов Оки из московских дворцовых волостей.
В XIX в. Рыбацкое - одно из крупнейших пригородных сёл на Шлиссельбургском тракте. В последние годы, в Рыбацкое провели метро. Сейчас это один из исторических районов большого Санкт-Петербурга. Район имеет границей устье реки Славянки, после которого городская застройка заканчивается.
Еще несколько минут, и наш теплоход входит в «Кривое колено», так называется участок Невы, где она резко поворачивает на юг
Объявили команду на ужин, и мы пошли в ресторан, искать свои места. Искать не пришлось, так как официантка, видимо предупрежденная старпомом, усадила нас на хорошие места за столом, с видом на пробегающие за бортом, берега.
Ужин оказался достаточно вкусным. Есть возможность заказать блюда. Похоже, стол «а-ля-карте» вполне удовлетворит наши не слишком взыскательные требования кулинарные пристрастия.
Вечерами в ресторане проходят интересные мероприятия. Во всяком случае, аниматоры обещали не только организовать экскурсии в местах стоянки, но и организовать приемы пищи под заводную музыку фольклорных ансамблей, а также информировать по радио о всём интересном, что можно увидеть с борта теплохода.
Мы вышли из ресторана, когда теплоход проходил «Ивановские пороги». Эти пороги появились после прорыва воды Ладожского озера на месте водораздела бассейнов рек Тосна и Мга.
Вследствие поднятия земной коры, после таяния ледникового щита, протока на севере Карельского перешейка (нынешняя Вуокса), по которой Ладога соединялась с Балтикой, постепенно мелела.
Ладога начала переполняться, пока его воды не подошли к узкому перешейку, разделявшему реки Мгу и Тосну. Наконец, воды озера, превысив уровень моря на 17-18 м, хлынули через водораздел и устремились по готовому руслу реки Тосны к Финскому заливу. В результате этого прорыва около 4000-4500 лет назад образовалась река Нева
Мы прошли на левый борт верхней палубы, и сели в кресла, слушая передачу судового радио. Здесь у порогов, где Нева делает крутой поворот на северо-восток, и на правом берегу, почти напротив устья реки Тосны, стоит мемориал «Безымянная высота».
С борта теплохода хорошо виден 20-метровый насыпной холм, похожий на пирамиду. Холм покрыт дерном, огранён остроугольными выступами, с лестницами. На верхней площадке просматриваются скульптуры.
Здесь в 1941 был передний край обороны Ленинграда. 12 янв. 1943 с этого участка фронта начался артобстрел позиций противника, из более чем 4,5 тыс. орудий, что дало возможность форсировать Неву.
Сразу за поворотом реки пошли мало интересные садовые участки садового кооператива «Большие пороги» и мы пошли к себе в каюту.
Лида прилегла с книжкой отдохнуть. А я сел перед иллюминатором и, слушая трансляцию судового радио, наблюдал за береговыми пейзажами.
Судя по передаче, мимо нас проплывают нарядные коттеджи «новых русских» из поселка Отрадное.
Коттеджный поселок Отрадное расположен в 8 км от Санкт-Петербурга по левому берегу Невы, в 2 км от железнодорожной станции "Пелла". До реки Нева - 900 м, до пляжа - 1,2 км.
История этой земли уходит в глубь седой старины. В середине XVIII века на этом месте располагалось имение, которое Екатерина II приобрела для своего внука – будущего императора Александра I. Имение названо «Пелла» - в честь столицы древней Македонии. Сейчас в городе ведется большое жилищное строительство. В недалеком будущем в центре появиться парк. Намечаются большие работы по благоустройству берега Невы.
Вскоре прошли разведенный трехпролётный Кузьминский мост, по которому проходит граница Всеволожского и Кировского районов. Это железнодорожный разводной мост вертикально-подъёмного типа. По этому мосту проходит однопутная железнодорожная линия от Санкт-Петербурга (Ладожский вокзал) на Горы.
С сентября 1941 и по январь 1944 года, линия фронта проходила по реке Нева. Во время блокады Ленинграда, выше опор моста проходили крайне ожесточённые бои. После войны, участок левого берега Невы, выше моста, называемый «Невский пятачок» полностью был покрыт костями павших солдат.
И вот, миновав устье реки Мга, теплоход идет вдоль « Невского пятачка». Так назвали крошечный плацдарм, 2 км по фронту и 600 м в глубину, на левом берегу реки Невы, который, ценой огромных потерь, в семьсот тысяч человек, удерживали советские войска во время Великой Отечественной войны.
На месте высадки десанта, захватившего плацдарм, на крутом берегу Невы установлена гранитная стела.
Вскоре теплоход миновал Ладожский автомобильный мост, построенный по проекту архитектора Ю. И. Синицы и инженеров А. И. Кецлаха и О. Ю. Русинова. Полностью мост был сдан в эксплуатацию в 1983 году.
Мост соединяет невские берега в том месте, где в январе 1943 года была уникальная дерево-ледовая переправа для танков Т-34.
В левобережном устое моста находится открытый в 1983 году музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда». Рядом с мостом установлен памятник — танк Т-34. И мост, и диорама, и памятник являются частью мемориального комплекса «Прорыв».
Когда мы миновали мост, я окончил наблюдение из иллюминатора и позвал Лиду выйти на верхнюю палубу. По моим расчётам теплоход должен вскоре подойти к крепости «Орешек».
Мы вышли на бак верхней палубу, и через несколько минут, из-за поворота показался остров «Ореховый», стоящий в истоке Невы из Ладожского озера.
На нем расположена Шлиссельбургская крепость (Орешек) - уникальный архитектурный и исторический памятник XIV-XX веков.
Орешек основан новгородским князем Юрием Даниловичем, в 1323 году, как крепость на границе со Швецией. Это был форпост Великого Новгорода на северо-западной границе Руси. Он защищал важный для торговли со странами Западной Европы путь, проходивший по Неве к Финскому заливу. 12 августа 1323 года в крепости был подписан мирный договор между Великим Новгородом и Швецией.
С борта теплохода хорошо были видны мощные, каменные стены крепости и три её островерхих башни. Когда теплоход миновал крепость, то стали видны остальные её башни.
После времени «Смуты», крепость, под названием Нотебург (Ореховый город), в течение 90 лет находился под властью Швеции. В 1702 году во время Северной войны крепость была отвоевана русскими войсками и переименована в Шлиссельбург – «ключ-город». Этим же именем назван расположенный на левом берегу Невы, напротив острова «Ореховый» построенный по указу Петра город.
В после петровское время, Шлиссельбургскую крепость называли «русской Бастилии». Здесь содержались претенденты на престол, другие видные государственные персоны, неугодные власти.
Узниками крепости были князья М. В. и В. Л. Долгорукие и Д. М. Голицын, члены Верховного тайного совета, которые пытались ограничить самодержавную власть императрицы Анны Иоанновны. После смерти Анны Иоанновны в крепость был заточен ее фаворит курляндский герцог Э. И. Бирон.
Самым вельможным узником крепости был император Иван VI Антонович. Пока Иван VI был в заточении, предпринималось много попыток освободить свергнутого императора и вновь возвести на престол. Последняя попытка обернулась для молодого заключённого гибелью.
В крепости сидели чеченский шейх Мансур, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785—1791 годов, и грузинский царевич Окропир отпрыск грузинской царской династии Багратионов, один из организаторов заговора 1832 года.
Продолжение следует:
2. Из Ладоги в Онегу
Но вот теплоход вышел на открытую воду, и мрачный, на фоне вечерней зари, силуэт крепости стал медленно удаляться. Мы уселись с книжками на верхней палубе и, пользуясь тем, что путешествуем в белые ночи, стали читать, периодически поглядывая на зеркальную гладь воды озера.
Вскоре, читать стало тяжело. Ореховый остров был уже еле виден, как, впрочем, и берег Ладоги. Перед тем, как идти спать, вышли на бак теплохода и сели в шезлонги, наблюдая, как разбегаются волны от форштевня, вздымая неподвижную гладь озера. Да, с погодой в первый день круиза нам явно повезло, даже на северо-западе, где полуночное солнце скрылось за горизонтом, не видно ни облачка. Белая ночь тепла и тиха, обещая и завтра хороший день.
Спустились к себе в каюту, и легли с книжками в койки, надеясь дождаться, когда теплоход будет из Ладоги входить в Свирь. Однако, сон быстро сморил нас и я проснулся уже утром, разбуженный суетой на рабочей палубе. Теплоход подходил к шлюзу Нижнесвирской ГЭС. Разбудил Лиду и мы, умывшись, пошли смотреть на ГЭС и процесс шлюзования.
В гидроэлектростанцию входит водосливная бетонная плотина длиной около 200 метров, высотой порядка 30 м. К ней примыкают правобережная и левобережная насыпные плотины длиной более километра и однокамерный судоходный шлюз. Электрическая мощность станции 109 мегаватт.
После прохождения шлюза, теплоход пошел по реке, которая здесь стала значительно шире, и к 14 часам подошел к причалу фольклорной деревни Мандрога. Здесь у нас по плану первая остановка с высадкой на берег.
Мандроги – это фольклорная деревня в стиле «а ля Рус» с магазинчиками сувениров, музеем русской водки, и множеством кафе вполне городского типа. Может быть, для кого-то «новодел» под старину, и покажется настоящим русским фольклором, но для меня было очевидно, что, изукрашенные резьбой домики имеют мало общего с русским деревянным зодчеством.
Но всё равно, нам было забавно походить среди островерхих теремов и башен, как кружевами, покрытых деревянной резьбой. Зашли в сувенирную лавку, где продают, стилизованные под старину, прялки, расписные деревянные тарелки, матрёшки и прочую забавную чепуху.
Мы с собой взяли купальные принадлежности, и зайдя чуть подальше от народа, нашли маленький пляж и выкупались в Свири. Потом пошли в «музей русской водки», обычный магазин, но с большим водочным ассортиментом, где можно купить водки в разлив.
Отметились парой рюмок старки, и пошли дальше искать дальнейших развлечений. После рюмки водки захотелось освежиться пивком, что мы и сделали, усевшись за длинным деревянным, покрытым светлым лаком, столом без скатерти, в кафе с резными деревянными колоннами, под навесом из полированного бруса.
В кафе никого, кроме нас не было, и мы с удовольствием посидели там с полчаса, потягивая кружковое пиво и заедая лещом горячего копчения.
Остаток второго дня путешествия и ночь занял путь по Свири до Онежского озера, и по Онеги к устью реки Вытегра.
Чтобы скоротать время, пошли в музыкальный салон, а потом в бар, где заказали по бутылке пива, которое не вполне соответствовало соотношению цена-качество.
К утру третьего дня наш теплоход подошел к Вытегорскому гидроузлу и после шлюзования пришвартовал у причалов города Вытегра. Здесь у нас очередная стоянка и экскурсии по местным достопримечательностям.
Река Вытегра, русло которой пролегает через центр города, перегорожена плотиной ГЭС. Вытегорский гидроузел, на котором сооружен шлюз № 1, расположен на западных окраинах города.
Городская пристань устроена на восточном берегу верхнего подходного канала, ведущего из акватории Вытегорского водохранилища к шлюзу гидроузла. Шлюз обеспечивает спуск судов на 14 м.
В краткой сводке озвученной по судовому радио сообщили, что в древности селение называлось Вянги, потом Вытегрский погост. Это был крупный торговый центр Новгородской земли на пути из варяг в хазары. В летописях XV в. сообщается о наличии в Вытегорском погосте Гостинного двора и немецкого торгового представительства.
Здесь начинался торговый сухопутный путь между реками (волок), по которому перевозили грузы и заморские купцы. По указу Екатерины II в 1797 г. погост получает статус уездного города.
Вместе остальными экскурсантами, сошли на берег и мы с Лидой. Речной вокзал, у которого ошвартовался теплоход, находится на острове, образованном рекой и каналом Вытегорского гидроузла. Здесь, в основном - каменные и деревянные двухэтажные дома.
На этом же острове стоит массивная пятиглавая, с колокольней Сретенская церковь, построенная в русско-византийском стиле, и ставшая первым каменным сооружением в городе. Сретенский собор был освящен в 1788 г. Открытие храма после ремонта и освящение бокового придела во имя святого Павла исповедника было приурочено к 100-летнему юбилею г.Вытегра 20 декабря 1873 г.
На правом берегу находится центр города. Здесь расположена торговая площадь со старинными невысокими домами. Нам организовали экскурсию в музей Волго-Балтийский водный путь (в 1810-1963 гг. — Мариинская водная система) — системы каналов, рек и озёр на северо-западе Российской Федерации, соединяющая бассейны Каспиийского и Балтийского морей.
Музей, расположенный в маленьком домике рядом со шлюзом старой Мариинской системы, который стал достопримечательностью города. Здесь мы узнали об истории этого уникального водного пути.
Во времена Павла Первого, на месте волока, было начато строительство Мариинского канала соединившего Вытегру, текущую на север и впадающую в Онежское озеро, и Ковжу, текущую на юг и впадающую в Белое озеро.
Строительство Мариинского канала положило начало Мариинской водной системе, обеспечивающей судоходство между Невой и Волгой.
Канал был назван Мариинским по имени жены Павла I - императрицы Марии Федоровны, покровительствовавшей строительству. Строительство было окончено в 1810г.
Нынешний Витегорский гидроузел является частью нового водного пути между Онежским озером и Волгой. Строительство началось до Великой Отечественной войны, развернулось в 1960, а в 1964 году Волго-Балтийский водный путь был открыт.
Рядом с музеем установлен обелиск в память о соединении рек Вытегры и Ковжи Новомариинским каналом в 1886 году.
Познакомившись с историей Волго-Балта, мы осмотрели экспозицию музея «Жизнь и творчество Н. А. Клюева». Николай Алексеевич Клюев - русский поэт, представитель так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.
Отец поэта — сиделец в винной лавке. Мать была сказительницей и плачеёй. Учился в городских училищах Вытегры и Петрозаводска. В молодости поездил по Руси. Был послушником монастыря на Соловках.
Входил в мистическую секту «духовных христиан», Скопцов, которые считали операцию оскопления богоугодным делом. Но, когда его хотели оскопить, сбежал на Кавказ.
Там познакомился с красавцем Али. По словам Клюева, Али полюбил его, «как учит Кадра-ночь, которая стоит больше, чем тысячи месяцев». Это скрытное восточное учение о браке с ангелом, в русской секте Хлыстов, обозначается словами: «обретение Адама…». Затем Али покончил с собой от безнадёжной любви к нему.
В Ясной Поляне Клюев беседовал с Толстым. Встречался с Распутиным. Трижды сидел в тюрьме. Впервые стихи Клюева появились в печати в 1904 году. На рубеже 1910-х годов Клюев выступает в литературе.
Творчество Клюева было с большим интересом воспринято русскими модернистами, о нём как о «провозвестнике народной культуры» высказывались Александр Блок, Валерий Брюсов и Николай Гумилёв.
В 1910-х годах, вместе с Есениным, выступал перед императрицей. Позже сблизился с левоэсеровской литературной группировкой «Скифы».
После революции 1917 года, пишет стихи, которые отражают «мужицкое» и «религиозное» приятие революционных событий, даже посылает свои стихи Ленину.
Вскоре Николай Клюев дистанцировался от советской действительности, разрушавшей традиционный крестьянский мир. В свою очередь, советская критика громила его как «идеолога кулачества».
Обвинения были предъявлены Клюеву в связи с его произведениями — «Погорельщина», «Песня Гамаюна» и «Если демоны чумы, проказы и холеры…», входящими в неоконченный цикл «Разруха».
По воспоминаниям И. М. Гронского, главного редактора журнала «Новый мир», несмотря на выделенное ему государственное пособие, Клюев всё более переходил «на антисоветские позиции».
Когда Клюев прислал в редакцию «любовный гимн», предметом которого являлась «не „девушка“, а „мальчик“», Гронский изложил свое гомофобное возмущение в личной беседе с поэтом.
Но тот отказался писать «нормальные» стихи. После этого Гронский позвонил Ягоде и попросил выслать Клюева из Москвы. Это распоряжение в 1934 году было санкционировано Сталиным. Уже, будучи в ссылке в Томске, 5 июня 1937 года он был арестован и в конце октября расстрелян на Каштачной горе.
Николай Клюев был реабилитирован в 1957 году, однако первая посмертная книга в СССР вышла только в 1977 году.
Музей, посвященный жизни и творчеству поэта, был открыт в 1991 году в бывшем доме купца Лопарева, где с 1921 года по 1923 год он проживал. В экспозиции личные вещи, прижизненные сборники стихов.
Продолжение следует:
3. По Шлюзам и водохранилищам Волго-Балта
Из Вытегры мы вышли во второй половине третьего дня нашего путешествия. Следующая стоянка должна быть почти через двое суток в Ярославле. По радиотрансляции теплохода объявили, что к середине следующего дня теплоход должен пройти систему шлюзов на водораздельном канале, до реки Ковжа у посёлка Анненский Мост.
Далее уже, по свободно текущей реке, войти в Белое озеро. Оттуда, по руслу реки Шексна, точнее по Шекснинскому водохранилищу, дойти до седьмого шлюза Шекснинского гидроузла.
На пятые сутки нашего вояжа мы должны миновать Рыбинское море и, пройдя шлюзование войти в Волгу у города Рыбинска и, к восьми утра, причалить к пристани Ярославля. Таким образом, мы должны будем, почти двое суток, провести на теплоходе без схода на берег.
Мы с Лидой вышли на верхнюю палубу, и сели в шезлонги, наблюдая, как наш теплоход идет вдоль зеленых берегов Вытегорского водохранилища и слушая передачу экскурсовода по судовому радио.
Акватория Вытегорского водохранилища тянется на расстоянии около 10 километров при ширине, доходящей местами до 2-х километров.
С юга в Вытегорское водохранилище впадает река Тагажма. В 1-1,5 километрах выше устья она принимает в качестве своего левого притока Патров ручей, который имеет узкую и глубокую каньонообразную долину. который имеет узкую и глубокую каньонообразную долину, получившую в 1983 году статус геологического памятника природы.
В бортах долины, крутизна склонов которой достигает 90 градусов, обнажаются песчано-глинистые отложения каменноугольного периода. В 20-22-метровой толще мелкозернистых кварцевых песков светло-розового и желтовато-белого цвета, местами с прослоями бурого железняка (возраст около 345 млн. лет) ветер вырабатывает разнообразные причудливые карнизы и ниши.
Вскоре мы подошли к шлюзу Белоусовского гидроузла и остановились, ожидая начала шлюзования. Гидроузел вступил в эксплуатацию одновременно с Вытегорским и заменил собой пять шлюзов Мариинской системы. Он позволяет поднимать суда на 13,5 метра. Рядом с головой шлюза № 2 устроен поворотный мост.
Старое русло Вытегры у гидроузла перегороженое дамбой с ГЭС, находится а в 1 км к юго от шлюза № 2.
После шлюзования теплоход выходит в воды небольшого, длиной — около шести, а ширина - немногим более двух километров, Белоусовского водохранилища. Оно названо по имени посёлка Белоусово, расположен при впадении реки Нагажма. В посёлке, рядом с клубом речников, установлен памятник землякам, погибшим на полях войны. Мемориал, включающий фигуру матери с девочкой хорошо виден с борта теплохода.
Еще с полчаса хода и пред нами предстает Новинкинский гидроузел. В его состав входят три, расположенных друг за другом шлюза № 3, № 4 и № 5, отделенные друг от друга водными площадками по несколько сот метров. Каждый шлюз опускает суда приблизительно на 13м.
Необходимость небольшого расстояния между шлюзами была вызвана тем, что река Вытегра здесь имела очень резкое падение - до 4 м на 1 км своего русла. На расстоянии 3 км круизный теплоход поднимается по трем ступенькам громадной лестницы почти на 37 м и проходит межшлюзовыми бьефами, огражденными дамбами.
Во время шлюзования объявили ужин. Поужинав, опять заняли свои места наблюдения.
Поднявшись еще на три «ступеньки», теплоход идет по Новинкинскому водохранилищу. В его акватории имеется цепочка небольших островков. С борта теплохода можно увидеть остатки, отслуживших свой век, деревянных шлюзов старого Мариинского канала.
Слева по движению теплохода, стоит длинное, вытянутое с востока на запад село Девятины, раскинувшееся на высоком холмистом берегу.
Село, украшенное небольшим пятиглавым деревянным храмом, Успенской церковью, впервые упоминается в XV веке.
Еще несколько минут хода и вдали показываются сооружения Пахомовского гидроузла.
Основное сооружение Пахомовского гидроузла - судоходный шлюз № 6 с подходами к нему. Это самый высоконапорный шлюз на всем водном пути. Он поднимает суда на 17,2 метра и врезан в глубь земной поверхности на 15-32 метра.
Пахомовский гидроузел замыкает северный склон Волго-Балта. На нижней голове шлюза устроен автомобильный мост, который сам является неотъемлемой частью конструкции.
Поднявшись еще на одну «ступеньку» по шлюзовой лестнице, теплоход идет по водораздельному каналу.
Пейзажи этих местах удивительно живописны. Еловые леса сменяются, крутыми песчаными обрывами. На пологих холмах, то тут, то там раскинулись деревни и, обозначенные силуэтами церквей, сёла. Эту живописную местность иногда называют "Вытегорской Швейцарией".
Справа по движению, на юго-западном берегу водораздельного канала, стоит довольно большое село Волоков мост. Его название непосредственно связано с существовавшим здесь волоком, причем слово "мост" имело в давнем прошлом значение "пастил на болотистом месте", "гать", "вымощенная дорога".
По правому борту теплохода плавно проплывает Село Верхний Рубеж примечательно тем, что стоит на водоразделе бассейнов Балтийского и Каспийского морей.
Следом проплывает село Старое Петровское, на месте которого, согласно преданиям, в 1711 году стоял шалаш царя Петра I, когда он находился здесь для осмотра древнего волока и вынашивал идею сооружения судоходного канала между Вытегрой и Ковжей. В 1810 году на этом месте был сооружен каменный обелиск, увенчанный бронзовым шаром.
Водораздельный канал, Село Верхний Рубеж примечательно тем, что стоит на водоразделе бассейнов Балтийского и Каспийского морей. Рядом расположено село Старое Петровское, на месте которого, согласно преданиям, в 1711 году стоял шалаш царя Петра I, когда он находился здесь для осмотра древнего волока и вынашивал идею сооружения судоходного канала между Вытегрой и Ковжей. В 1810 году на этом месте был сооружен каменный обелиск, увенчанный бронзовым шаром.
Водораздельный канал, плавно изгибаясь, уходит на юг, и вскоре по левому борту показалось село Александровское, стоящее на небольшом острове между новой трассой Волго-Балта и старым каналом Мариинской системы.
Чуть дальше, на восточном берегу у бывшего 30-го шлюза Мариинской водной системы видно начало Новомариинского канала, который соединил тогда Ковжу и Вытегру более коротким путём. Здесь раньше стоял обелиск, сооруженный в честь этого события, но потом его перенесли в город Вытегру, где мы его недавно и осматривали.
Примерно с час ходу по водораздельному каналу и, минуя впадение реки Ковжа, теплоход проходит мимо пристани посёлка Анненский мост. Свое название посёлок получил от подъемного моста и шлюза св. Анны, на реке Ковже входившей в Мариинскую систему.
Ковжа вытекает из озера Ковжское, находящееся примерно в 10 км от Анненского моста. За Анненским мостом отрезки русла Ковжи, несущей свои воды к Белому озеру, частично, спрямлены и чередуются с отрезками канала.
Участок Волго-Балтийского водного пути между Анненским мостом и озером Белым проходит по зарегулированному и искусственно углублённому руслу Ковжи.
На глинистых берегах местами попадаются крупные валуны - свидетели деятельности древних ледников. Местность малонаселенная, неприветливая.
После сооружения Шекснинского гидроузла в 1964 году, и река Шексна, и Белое озеро, и река Ковжа стали, по сути дела, акваторией единого, хотя и замысловатого по форме, Шекснинского водохранилища.
В связи с этим уровень воды в Белом озере повысился почти на два метра, и ряд прибрежных участков оказался в зоне затопления. Площадь зеркала увеличилась с 1126 до 1284 км;, объём водной массы возрос с 2,8 до 5,0 км; но прозрачность воды снизилась в 1,7 раза.
Уже поздно, начинает темнеть, и мы уходим спать в свою каюту.
Когда мы проснулись, то теплоход уже миновал Белое озеро и шёл вдоль водохранилища, образованного на месте реки Шексна. Я выглянул из иллюминатора. Как в фильме ужасов, мимо нас проплывали, торчащие из воды руины церкви.
По судовому радио объявили, что это остатки церкви Рождества Христова, села Крохино, у начала Шексны в Белом озере, постройки 1780 года. Храм был затоплен при создании Волго-Балтийского водного пути. Не восстанавливается. За последние десять лет сильно разрушилась, еще немного и рухнет в воду полностью.
Умылись и пошли на завтрак. В это время по судовому радио объявляли, где мы идем.
Когда-то Шексна начиналась в Белом озере, горизонт воды в котором лежал на 26 метров выше уровня впадения Шексны в Волгу. Сейчас, вокруг бывшего русла реки Шексны, расположены Шекснинское водохранилище и Рыбинское море.
В устье Шексны построена плотина и шлюз Рыбинской ГЭС. Подпор Рыбинской ГЭС подходит до подножия Шекснинского гидроузла. А сама река в нижнем своем течении разлилась в Рыбинское водохранилище
Подпор Шекснинской плотины не только скрыл верхнее течение Шексны, под Шекснинским водохранилищем, но и поднял уровень самого Белого озера на целых два метра, затопив окрестные леса и поселенья Пошехонья.
Таким образом, Шексна – единственная не только в нашей стране, но и во всем мире река, полностью прекратившая существование в результате создания в ее долине водохранилищ.
После завтрака мы пошли загорать на шлюпочную палубу и любоваться пробегающими за бортом видами. Вскоре миновали Горицы, где у нас запланирована остановка на обратном пути.
Места вдоль Шексны называются Пошехоньем.
Когда-то в Шексне ловили лучшую в России стерлядь. Наибольшие экземпляры достигали 20 -25 фунтов весом. Позже, до постройки водохранилища, рыболовецкие колхозы ловили здесь леща, щуку, плотву.
Сейчас в Шекснинском водохранилище промысел развит слабо. Это связано с тем, что во время заполнения, его ложе не было подготовлено. Под водой оказалось более 25 тыс. га лесных угодий. Лес гниет, отравляя рыбу.
После обеда солнце скрылось за тучами, и мы спустились в каюту, я лег читать, а Лида села у иллюминатора, наблюдая за проплывающими за бортом пейзажами. Вскоре подошли к шлюзу Шекснинского гидроузла. После шлюзования пошли дальше.
В 17 часов миновали Череповец, крупнейший промышленный центр Вологдской области с населением около 300 тысяч человек. Пробегающие за окном промышленные пейзажи коренным образом отличаются от тех идиллических картин, что мы видели ранее в Пошехонье.
Основу экономического потенциала Череповца составляют предприятия чёрной металлургии и химического комплекса, «Северсталь», "Череповецкий «Азот».
После ужина пошли отдыхать в каюту, так как теплоход шел уже по Рыбинскому водохранилищу и берега были почти не видны.
Проснулись, когда теплоход подходил к Рыбинскому гидроузлу. Было раннее утро. Мы вышли на бак шлюпочной палубы, и прямо перед нами открылась многометровая скульптура-аллегория Волги стоящая перед входом в шлюз Рыбинского гидроузла.
«Мать-Волга» — так называется монумент, располагается на дамбе шлюзов Рыбинской ГЭС, примерно в 400 метрах от шлюза со стороны Рыбинского водохранилища. Это один из самых крупных памятников Рыбинска.
До 1950-х годов предпринимались попытки увековечить труд строителей гидроэлектростанции, предлагались различные проекты. В том числе был опубликован эскиз Рыбинской ГЭС со скульптурной композицией Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».
Памятник планировалось установить на округлой площадке перед средней шлюзовой башней со стороны водохранилища. Но,к этому времени, строительные работы на гидроузле в ещё не завершены, поэтому, «Рабочего и колхозницу» установили возле Выставки достижений народного хозяйства в Москве.
Поже, был утвержден памятник «Матери-Волги» работы скульпторов С. Шапошникова и В. Малашкина, торжественное открытие которого состоялось летом 1953 года. Памятник представляет собой статую женщины в простом платье, стоящую на постаменте. Одна рука женщины направлена в сторону Рыбинского моря, приветствуя проходящие мимо корабли, а другая рука сжимает свиток чертежей, её взгляд устремлён вдаль. Внизу располагается парящая чайка. Высота монумента — 28 метров.
Началось шлюзование, а по судовой радиотрансляции звучит рассказ про Рыбинский гидроузел, представляющий собой два параллельных однокамерных шлюза. Габариты камер - стандартные для всего Волжского каскада - 300*30 метров, перепад уровней зависит от уровня воды в водохранилище и в Волге и составляет в среднем порядка 15 метров.
Нижние ворота двустворчатые, верхние клапанной конструкции. Система наполнения камер - через галереи в днищах камер, благодаря чему шлюзование производится очень быстро, время наполнения/опорожнения камеры порядка 10 минут. Забор и сброс воды производится за дамбами подходных каналов и не мешает судам маневрировать в каналах во время шлюзования
.
В средней шлюзовой башне, соединенной мостками с соседними башнями, находится пульт управления шлюзом. Башня выкрашена в нежно-розовый цвет, ее стену украшает барельеф, на котором челн Степана Разина, с изогнутым парусом, движется по изгибам волн.
Художественным оформлением занимались архитекторы Савицкий, Шпекторов и Багданов.
Дожидаясь завтрака, сидим в шезлонгах на верхней палубе наблюдая проплывающие мимо нас утренние пейзажи. Вот слева и справа побежала городская застройка. Теплоход проходит мимо Тутаева, старинного русского города. В свое время это было два города на правом берегу Борисоглебск, а на левом берегу Романов.
Город Романов был основан во 2-й половине XIII века впоследствии канонизированным в лике благоверных углицким князем Романом Владимировичем, к имени которого и восходит название города. В ходе одного из набегов орды город был полностью разрушен. Сын ярославского князя Василия Грозные Очи, Роман Васильевич отстроил город заново и сделал центром самостоятельного Романовского княжества. В XV веке княжество вошло в состав Великого княжества Московского.
В XV веке на правом берегу Волги, напротив города Романова, появилась Борисоглебская рыбацкая слобода, которая носила имя первых русских святых, мучеников-страстотерпцев князей Бориса и Глеба. В XVI веке она была приписана к московскому дворцовому приказу.
В 1822 году Романов и Борисоглебск были объединены в единый город Романов-Борисоглебск. В окрестностях города разводили известных на всю Россию романовских овец, в городе появилась овчинно-меховая фабрика.
7 ноября 1918 года в Романове-Борисоглебске, на торжественном собрании, в честь первой годовщине Октябрьской революции, было принято решение переименовать город «в память погибшего при исполнении служебного долга во время белогвардейского мятежа товарища красноармейца Тутаева».
Город Тутаев входит в «Золотое кольцо» России, и недаром именуется «Жемчужиной на Волге». Церкви Тутаева, живописно разбросанные по холмистым берегам Волги, привлекают внимание туристов и любителей архитектуры. Самые старинные из них относятся к 17 веку: Воскресенский собор (1652), Крестовоздвиженский собор (1658), Благовещенская церковь (1660).
Продолжение следует:
4. По Ярославлю
Вскоре теплоход причалил к речному вокзалу Ярославля. Во время завтрака по судовой радиотрансляции рассказывали о городе. Ярославль — административный центр Ярославской области. Население свыше 600 тысяч человек.
Ярославль — третий по величине населения город Центрального федерального округа Российской Федерации. Город является транспортным узлом, из которого расходятся железнодорожные линии и автодороги в направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иваново и Кирова. В Ярославле действуют также речной порт и аэропорт. Площадь города составляет 205 км;.
Ярославль — древнейший из существующих городов на Волге. Своё название город получил от имени Ярослава Мудрого, основавшего город . Город был заложен в период его ростовского княжения (988—1010) на мысе Стрелка, где в Волгу впадает река Которосль, около языческого поселения Медвежий Угол.
В качестве тотема язычники-меряне признавали медведя, и когда Ярослав Мудрый пришел сюда крестить мерян, то они спустили свирепого зверя на гостя. Ярослав был не только мудр, но и силен, и победил зверя.
На участке, естественно защищённом крутыми высокими берегами Волги, Которосли и Медведицкого оврага князь построили Ярославский кремль. Старинная часть города сейчас признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ярославль традиционно считается одним из основных объектов Золотого кольца России.
После завтрака пошли на экскурсию по городу. Вышли на набережную в том месте, где, перпендикулярно берегу Волги, проходит Первомайская улица с бульваром. Набережные рек Волги и Которосли и Первомайская улица образуют границы исторического района - Земляного города.
Бульвар проходит там, где были валы, окружающие Земляной город. На них в XVI веке были возведены деревянные стены и построены деревянных башни, защищающие средневековый Ярославль, который был весь в пределах Земляного города.
Внутри Земляного города расположен, значительно меньший по площади, Рубленый город. Это - древнейшая часть Ярославля, лежащая в пределах треугольника, одним из углов которого является мыс, образованный слиянием рек Волги и Которосли. В Рубленом городе находилась княжеская резиденция.
От речного вокзала направились по набережной в сторону устья реки Которосль. По набережной подошли к белокаменной беседке, стоящей на краю крутого берега Волги. Эта беседка издавна считается одним из символов Ярославля.
Называют её также беседкой уединения и даже храмом любви. Из беседки открывается чудесный вид на Волгу.
Построили её в 1840 году, и к началу XX века она пришла в плачевное состояние. Беседку хотели даже снести, но общественность настояла на реставрации. До революции беседку называли «Губернаторской». Говорят, что по воскресеньям в беседке сидел сам губернатор и угощал чаем всех желающих.
В пяти минутах ходу от Ротонды, на набережной оборудована Смотровая площадка, расположенная напротив путевого дворца Александра I, посетившего Ярославль в 1823 году.
После отъезда императора дворец занял губернатор. Сейчас в этом здании находится Ярославский художественный музей. К сожалению, в этот день музей был закрыт, но несколькими годами ранее, будучи в командировке я музей посетил.
Он основан 5 декабря 1919 года по инициативе местных художников и любителей старины постановлением Губернского отдела народного образования.
Ярославский художественный музей обладает прекрасной коллекцией экспонатов.
Великолепна подборка портретной живописи русских классиков Левицкого, Крамского, Брюллова, Репина. Отечественная пейзажная живопись ярко представлена созвездием авторов: Шишкин, Саврасов, Поленов, Айвазовский.
Уникальны работы русских мастеров конца XIX, начала XX веков, Левитана, Юона, Коровина, Соколова. Обширна и разнообразна живопись русского авангарда, «Бубнового валета», «Мира искусства»: Кандинского, Сомова, Бенуа, Кустодиева.
Представительны и залы прикладного искусства и скульптуры, где, выставлены работы таких мастеров как Антокольский, Эрзья, Коненков, Гарднер, Кузнецов.
От Губернаторского дома по набережной Волги дошли до каменной лестницы, по которой можно спуститься к урезу воды, и свернули направо на бульвар, ведущий к Демидовскому скверу с фонтаном. Как сказал экскурсовод, в сквере, в 1829 года был установлен памятный столп, в честь Павла Демидова - основателя первого в городе лицея. Столп простоял чуть более века и был разрушен в 1931 году. Сейчас планируется восстановление памятника.
Еще несколько минут хода и мы в центре Рубленого города. Здесь в 1215-1219 годах князем Константином Всеволодовичем, внуком Ярослава Мудрого был построен первый в Ярославле кирпичный Успенский собор.
Сейчас на месте собора разбит сквер. На том же месте, в ближайшее время, предполагается закладка нового Успенского собора.
Сейчас, в пределах треугольника Рубленого города, с длиной периметра в три километра, расположены три старинных храма: церковь Ильи Пророка и Тихона, епископа Амафнутского, церковь Николы «Рубленый город» и церковь Спаса на Городу.
Представляет также архитектурный и художественный интерес здание палат митрополита - ярославская резиденция митрополита ростовского Ионы Сысоевича, а также современный памятник Святой Троицы.
Церковь Ильи пророка и Тихона, епископа Амафнутского возвышается в северном углу Рубленого города. Величественная церковь в стиле классицизма является частью архитектурного ансамбля Волжской набережной.
Существует легенда, что именно на месте этого храма происходил поединок Ярослава Мудрого с медведем и что в память о княжеской победе здесь был заложен храм, который стал первым православным храмом Ярославля.
Ныне существующая церковь представляет собой двухэтажный белокаменный, с зелёным куполом, храм, построенный в 1825-1832 гг. на месте церкви конца XVII века.
Прямоугольное, внушительное здание, с боковым портиком с каждой стороны, опирающимся на шесть колон.
Вверху был летний Ильинский храм, внизу зимняя церковь иконы Божьей Матери Ярославской с приделами Тихона Амафнутского и Михаила Архангела. Храм был закрыт в начале 1920-х.
Во время нашего круиза, он находится в ведении Ярославского музея. В здании располагались реставрационные мастерские. Осмотрев церковь, пошли к находящейся рядом Арсенальной башне.
Рядом с Тихоновской церковью, на Волжской набережной стоит Волжская или Арсенальная башня — вторая из двух сохранившихся башен укреплений земляного города Ярославля, возведенная в 1658—1669 годах на берегу Волги из кирпича. Служила главным входом в укреплённую часть города с воды.
В 1840-е годы башня была обтёсана и надстроена для устройства в ней арсенала. К западному фасаду башни примыкают Волжские ворота (начало XIX века) — мост между Стрелкой и набережной. К концу XIX века Волжскую башню приспособили под трактир, который так и назывался — «Башня». В 80-е годы здесь располагались реставрационные мастерские. От Арсенальной башни пошли к палатам Митрополита.
Митрополичьи палаты, – одно из древнейших зданий города. Белокаменное, двухэтажное здание с узкими, как бойницы окнами, представляет собой редкий образец гражданской архитектуры 17 века. Тогда здание служило парадной резиденцией митрополита во время его посещений Ярославля
В 1760-е годы в этом доме, принадлежавшем Ярославскому генерал-губернатору, дважды останавливалась императрица Екатерина II. После капитального ремонта в 1977 году в Митрополичьих палатах была открыта экспозиция иконописи Ярославского художественного музея.
Здесь представлена богатейшая коллекция древнерусского искусства нескольких поколений ярославских мастеров. Её мне удалось посмотреть несколько лет тому назад, когда я был в Ярославле в служебной командировке.
Среди шедевров - домонгольская икона "Спас Вседержитель" XIII в. Золотой век Ярославля представлен уникальными подписными иконами выдающихся художников XVII века Гурия Никитина, Семена Спиридонова Холмогорца, Федора Евтихиева Зубова.
От Митрополичьих палат, пройдя метров 200 по Волжской и Которосльной набережным, вышли к церкви «Спаса на Городу».
Белая, с зелеными куполами, церковь «Спаса на Городу» возвышается в западном углу Рубленого города. Известно, что на месте современного храма, до середины 15 века существовала деревянная церковь Спаса Преображения. Церковь располагалась на «городском торгу», отчего и получила устойчивое наименование «Спаса на Городу». В «великий пожар» 1658 года церковь сгорела.
Крупный пятиглавый четверик с боковыми папертями, с шатровой колокольней у северо-западного угла и шатровым приделом, построен в 1673 году в духе ярославского зодчества XVII. В 1693 года интерьер храма был расписан фресками.
Во время белогвардейского мятежа в 1918 году храм сильно пострадал, но был восстановлен в начале 20 годов за счет средств верующих. В 1926 году приход закрыли, а здание передали краеведческому музею. В 1978—1981 годах храм был отреставрирован силами ярославских реставраторов.
В 1987 году, когда я был Ярославле, в здании церкви был книжный склад.
От «Спаса на Городу», пройдя метров 100 по Которосльной набережной, вышли к церкви Николая Чудотворца в «Рубленом Городе». По отзывам знатоков, одна из самых гармоничных и изысканных построек Ярославля. Маленький скромный приходской храм прекрасен удивительной пропорциональностью своих объёмов, лёгких и устремленных ввысь.
Церковь Николы «Рубленый город» была построена в 1695 году на средства посадских людей, занимавшихся строительством судов. Это единственный храм на территории бывшего ярославского кремля, сохранивший почти полностью свой первоначальный облик, и единственная сохранившаяся церковь, которая располагалась у ворот, ведущих в кремль.
Именно место храма считается самой древней территорией Ярославля.
Осмотрев снаружи собор и сфотографировавшись на его фоне, отправились к Спасскому монастырю.
Спасо-Преображенский монастырь является одним из самых древних на территории Центральной Руси. Располагается на левом берегу р. Которосли близ ее впадения в Волгу. Охранял западные подступы к городу. Первое упоминание о нем датируется 1186 годом.
Монастырь, сыграл важную роль в отечественной истории. В этом монастыре, в 1213 году, было основано первое учебное заведение в Северо-Восточной Руси - Григорьевский притвор. А в 1216—1218 годах в Спасском монастыре работало первое в Северо-Восточной Руси духовное училище. Обитель была усыпальницей для династии ярославских князей.
Любил посещать монастырь царь Иван Грозный и его сын, царь Фёдор Иоаннович. Здесь, уже в первой половине XIII века образовалась большая библиотека, велась работа по переписке книг.
В библиотеке, за долгие годы его существования, была собрана уникальная коллекция, в фондах которой, в 1788 году был обнаружен единственный сохранившейся экземпляр «Повести о полку Игореве».
В 1609 году во время Смутного времени Спасский монастырь выдержали осаду отрядов пана Будзило и воеводы Наумова, продолжавшуюся около месяца, в то время как остальная часть Ярославля была захвачена.
От стен монастыря в 1612 году земское ополчение Минина и Пожарского отправилось на освобождение Москвы. В монастыре пребывал будущий царь Михаил Романов, находившийся здесь в 1613 году проездом из Ипатьевского монастыря в Москву, — отсюда он отправил свою первую грамоту — о согласии на престол.
В 1621—1646 гг. перестраивались стены монастыря, пострадавшие во время осады, — они стали более крупными, в значительной мере они сохранились до наших дней. Появились каменные башни — Богородицкая, Угличская (сохранилась), Глухая, Михайловская, Водяные ворота. В последней четверти века был построен Келейный корпус. К концу XVII века длина стен достигает 820 метров, высота — 10,5 метра, толщина — 2,8—3 метра.
Главным собором Спасо-Преображенский монастыря являлся Спасский собор, построенный на месте древнего собора 1216-1224 гг. Храм XIII века рухнул во время пожара 1501 года.
Ныне существующий собор был возведен на старом месте при великом князе Василии III. На портале сохранилась надпись об освящении собора архимандритом Ионой. Собор был построен по образцу, стоящего в Московском кремле, Благовещенского собора. В подклети собора находятся могилы ярославских князей и их потомков.
До наших дней сохранилась в хорошем виде роспись храма, которая была выполнена в 1563 – 1564 годах по приказу Ивана Грозного мастерами из Москвы и Ярославля.
В состав монастыря входит комплекс храмов - Спасо-Преображенский собор, церковь Ярославских Чудотворцев и массивная звонница, которую сейчас используют и как смотровую площадку.
Высота звонницы достигает более 32 метров. Основная часть звонницы – нижняя, которая была выстроена во второй половине 16 столетия в виде огромной мощной стены с парой приземистых арок звона, расположенных во втором ярусе и парой широко выставленных каменных шатров.
Имеющиеся основания шатров сегодня нельзя увидеть во внутренней части звонницы, что на стыке старинного массивного объема и более современного объема. Нижний ярус звонницы располагал в своем пространстве храм, который сразу после возведения был освящен во имя Происхождения Древ Животворящего и Честного Креста Господня.
В середине 1860 года храм был заново освящен, только во имя Печерской Богоматери. В нижней части звонницы, а точнее с южной ее стороны в конце 17 столетия был выстроен придел, который освятили в честь Александра Свирского.
Верхний ярус звонницы Спасо-Преображенского монастыря – прекрасное место, с которого можно увидеть наиболее важную историческую часть Ярославля. В конце 1991 года на нее снова были подняты колокола, которые уже долгое время находились в стороне от колокольни. Первоначальные колокола так и не сохранились до современного времени, по причине чего при их подборе было принято решение обратиться к фондам заповедного музея.
В январе 1865 года в монастыре был открыт Музей при Обществе для естественно - исторического исследования Ярославской губернии.
В начале XX века естественно - исторический музей считался одним из крупнейших провинциальных музеев России. С 1971 года музей стал именоваться Ярославским историко-архитектурным музеем-заповедником.
Мы обошли двор монастыря, осмотрели монастырские постройки, и даже забрались на звонницу, откуда открылся вид на красивую церковь Ильи Пророка.
Выйти из монастыря на раскинувшуюся у его стен набережную реки Которосли, у восточной стены монастыря, в пределах «Земляного» города, увидели четырехстолпный пятиглавый бруснично-белый храм во имя Михаила Архангела.
Храм на подклети был первоначально окружен с трех сторон галереями или папертями. Сохранилась лишь западная, с домообразным крыльцом на ползучих арках. В северной стороне устроен придел «Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев» в виде башни, с тяжелой квадратной колокольней, а с южной - теплая церковь
По преданиям первую церковь во имя Михаила Архангела построил « в большом граде, у врат», ростовский князь Константин Всеволодович в 1216 г. У врат, потому что рядом с храмом находились ворота «Рубленого» города.
В 1295 году, жена князя Фёдора Чёрного, именем Анна, дочь ордынского хана Ногая, внучка Михаила VIII Палеолога на её месте построила новую имени Архистратига Михаила церковь. « В ней честную Богоматери икону поставила и украсила её златом и серебром, и камнями драгоценными, наименовав оную церковь соборною».
Этот образ Богоматери был увезён после революции в Третьяковскую галерею, а сам храм - закрыт.
На набережной реки Которосль, перед Святыми воротами Спасо-Преображенского монастыря в центре Ярославля взметнулась в небо, космической ракетой, островерхое сооружение работы архитектора Дайнова. Это здание - одновременно и часовня, поскольку там есть изображения христианских святых, и памятник прошлому, т.к. внутри на плите начертаны слова «Народному ополчению 1612 года от благодарных потомков».
Во времена Смуты в Нижнем Новгороде было собрано народное ополчение для освобождения Москвы от захватчиков. Из Нижнего Новгорода ополчение двинулось вверх по Волге и остановилось в Ярославле, где набирало силу.
В период стояния, ополчения его штаб находился в Спасо-Преображенском монастыре, а Ярославль выполнял функции столицы государства. Памятник установлен в ознаменование выхода из стен монастыря 27 июля 1612 году, с походом на Москву, ополчения Минина и Пожарского.
В часовне есть в виде витража изображение иконы Казанской Божьей матери, покровительницы русского воинства. Памятник торжественно открыт в августе 1997 года, в честь 385-летия выхода ополчения на Москву.
Оторвавшись от группы туристов с нашего теплохода, пошли самостоятельно осматривать старый город.
Вся центральная часть города, практически полностью сохранила историческую застройку 16-19 веков. Город очень чистый и ухоженный.
Направились к церкви Ильи Пророка, которую видели со звонницы монастыря. По улице Нахимсона вышли к скверу с фонтаном перед администрацией Ярославской области, где осмотрели часовню Александра Невского, построенную в 1892 году по проекту архитектора Поздеева Н.И
Миновав внушительное, советской постройки, здание областной администрации и гармонирующее с ним здание присутственных мест, старинной постройки, вышли на Советскую площадь, в центре которой возвышается выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества XVII века церковь Ильи Пророка.
Церковь в честь пророка Ильи была первой церковью города, согласно «Сказанию о построении града Ярославля» она была заложена князем Ярославом Мудрым одновременно с самим городом — в честь того, что легендарная победа князя над медведем произошла в день этого святого.
Современный каменный храм построен в 1647—1650 годах на месте старой церкви Ильи Пророка и церкви Покрова Богоматери на средства богатых Ярославских купцов.
Гладкие, скупые фасады церкви были расписаны крупными цветами, т. н. травами. Сейчас эта роспись утрачена, и восстановлена лишь старинная побелка. Все главы были крыты зелёной черепицей, ярко сверкающей на солнце. В XVIII веке черепицу сменило изобретённое в Ярославле чешуйчатое покрытие.
Когда Ярославль в 1778 году получил регулярный план застройки, церковь Ильи Пророка стала центром радиально-кольцевой планировки городского посада, вокруг неё была создана Ильинская площадь (ныне Советская), на которой разместился ряд административных учреждений.
Осмотрев церковь снаружи, не надолго, зашли внутрь. В храме тихо и безлюдно. Пока я рассматривал старинный иконостас, Лида поставила свечку у образа.
Вышли на набережную в районе красивой ротонды, стоящей на берегу, и пошли на теплоход, чтобы успеть к обеду
Продолжение следует:
5. По Плёсу
Утром наш теплоход приблизился к берегу в самой дальней точке нашего маршрута, у города Плёс.
С борта теплохода открылся открыточный вид, расположенного на высоком берегу, уютного, зеленого города, привольно раскинувшегося, по обе стороны белого пятиглавого собора, с возвышающейся над ним колокольней. Туристы дружно фотографируют чудесный вид Плеса с подходящего к пристани теплохода.
Судовое радио сообщило, что впервые Плёс упомянут в «Новгородской летописи» под 1140 годом как крепость, где был пойман посадник Якун Мирославич, бежавший от гнева новгородцев в Суздаль к князю Юрию Долгорукому.
Точная дата основания Плёсской крепости неизвестна. Разрушена она была в феврале 1238 года во время нашествия Батыя. После утраты крепости, поселение продолжало свое существование.
Историю города Плёса принято считать с 1411 года, когда московский князь Василий Первый, повелел построить здесь укреплённую заставу. Плёсом застава была названа потому, что Волга здесь образует плес, ровный участок, что давало возможность увидеть приближающееся войско Орды с большого расстояния.
Плёс - одно из самых высоких мест Верхней Волги. Берег поднимается над водой почти на 80 м. Центр жизни в Плёсе - вокруг пристани. Когда приходят большие экскурсионные теплоходы, сюда стекаются торговцы, набережная оживает.
Действительно, когда мы после завтрака сошли на берег, то были встречены карнавальным представлением с песнями и танцами.
По булыжным улочкам города, мимо кружевных обрамлений домов, пошли на старую Торговую площадь, к наблюдаемому нами с борта теплохода, пятиглавому собору Воскресения Христова. С другой стороны площади сохранились старинные здания торговых рядов.
На крутом спуске к Торговой площади, как бы возвышаясь над торговыми рядами, стоит церковь Воскресения Христова
Воскресенская церковь была построена на месте двух деревянных церквей в 1817 году. По преданию, в память о победе над Наполеоном старые храмы решили заменить на новые. Высокий белоснежный храм с изящными куполами и, взметнувшейся в небо, колокольней, словно празднует торжество победы русского народа над захватчиками.
От старых построек сохранилась невысокая ограда с каменными фигурными столбиками, украшенными сверху маленькими шариками, и Святые ворота.
Воскресенская церковь, по-своему, уникальна. Она сочетает в себе черты ярославского стиля XVII века и элементы классицизма. Основной объем – высокий, двухъярусный четверик, с классическими портиками и одним большим полукруглым выступом, перекрытым полукуполом.
Венчает храм центральный купол, с широко расставленными по углам боковыми главками.
Убранство высокой трехъярусной колокольни богаче и пышнее, чем основного четверика церкви. Она украшена колоннами, фронтонами, и арочными проемами с фигурными украшениями. Главки храма и колокольни покрыты металлическим «лемехом».
Оттуда, ведомые экскурсоводом, мы пошли вверх на Соборную гору. Там осмотрели памятник основателю города князю Василию Первому.
Памятник расположен в историческом центре города, на Соборной горе, возвышающейся над Волгой, между Успенским храмом и зданием Присутственных мест (ныне - музей историко-краеведческой направленности).
Это первый и единственный памятник князю Василию Первому - сыну и наследнику Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли, и единственный памятник дореволюционного Плёса.
Князь Василий Первый, известен политикой объединения русских земель вокруг Московского княжества, к которому он присоединил Нижегородское и Муромское княжества, Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и земли коми.
До революции считалось, что Плёс основан в 1410 году, когда князь Василий действительно построил здесь укреплённую заставу, для сбора дани с проплывающих по Волге кораблей, и поэтому считался основателем города.
Пятисотлетний юбилей этого события торжественно отмечался в 1910 году. На деньги местного купечества был заказан и воздвигнут памятник князю. Открытие памятника, созданного скульптором Алёшиным, было торжественно обставлено и освещалось в прессе.
Особенность памятника является сложный по форме постамент, представляющий собой усечённый обелиск из черного мрамора, установленный для дополнительной высоты на кирпичный фундамент.
Обелиск венчает бюст князя, который изображён бородатым, в шапке и распахнутой шубе. Памятник обнесён оградой из кованого чугуна. На постаменте надпись:
Сооруженъ въ царствованiе Императора Николая II-го
въ память 500-лътiя города Плесса,
основаннаго Великимъ Княземъ Василiемъ Дмитрiевичемъ,
сыномъ Великаго Князя Дмитрiя Донского.
1410-1910».
Несмотря на имеющуюся надпись, наш гид, ссылаясь на путеводитель, называл основателя города Василием Темным. Позже, в Интернете, нашел, что действительно памятник часто именуют памятником Василию Темному.
Тёмный, или Василий Второй (1415 — 1462) - великий князь московский, внук Дмитрия Донского, отец Ивана Третьего. В 1446 Василий II, во время войны со своим дядей, князем Юрием Дмитриевичем был захвачен в Троице-Сергиевой лавре и ослеплён, отчего получил прозвище «Тёмный». С большим трудом вернул себе Московский трон. Он был сыном Василия Первого, и в 1410 году, когда был основан Плёс, ещё не родился.
Осмотрев памятник князю Василию, пошли к самому старому в городе Успенскому собору, основанному в 1699 году
Успенский храм - древнейшее сооружение из камня в г. Плесе. Он возведен на месте деревянного предшественника, сгоревшего за четыре года до этого.
Храм относится к типу ярусных построек «восьмерик на четверике», сложившемуся в Москве к середине XVII века и достигшему совершенства в многоярусных церквах «московского барокко». Шатровая колокольня пристроена на рубеже XVIII-XIX вв. Она пышно украшена: её шатер весь изрезан слуховыми оконцами различной формы.
Форма храма пришла из деревянного зодчества, оттуда же шатровые колокольни. В плёсской постройке колокольня поставлена над притвором перед входом в трапезную. Все слагающие объемы памятника «нанизаны» на продольную ось. Такая композиция нередко называется «корабль».
Самый ранний предшественник существующего соборного храма, по-видимому, был первой церковью города. Археологи утверждают, что раннесредневековый Плес располагался на северо-восточном мысу Соборной горы и что основали его в краю угро-финского племени Меря. Великий князь Василий Первый в 1411 году, повелев «рубити град Плесо», расширил первоначальную крепость и перенес храм на новое место, где он и стоит поныне.
Осмотрев собор, и расположенную недалеко от площади Воскресенскую часовню, направились знакомиться с главной достопримечательностью Плеса, живописными видами с Соборной горы. Плёс расположен на правобережных холмах Волги, в устье речки Шохонки, Наивысшая точка города — 54 м над уровнем р. Волги – вершина Соборной горы. Прогулялись по периметру этой горы, где есть смотровая площадка, с которой открываются чудесные виды на Плёс и Волгу.
Недаром их так любил писать И. Левитан. За три летних приезда в Плес, он создал около двухсот картин и этюдов этих мест. В частности, известную картину "Над вечным покоем" художник рисовал с того места, откуда открывается вид на другую гору - крутой берег реки Шохонки.
После прогулки по городу мы пошли, в основанный в августе 1972 года, музей Левитана. Путешествуя по Волге в поисках художественных впечатлений, Левитан открыл для себя красоты маленького, тихого городка.
Плёс вдохновил художника на создание таких шедевров русской пейзажной живописи, как "Тихая обитель", "После дождя. Плес", "Вечер. Золотой плес", "Березовая роща", "Свежий ветер. Волга", "Над вечным покоем".
Дом-музей великого русского художника-пейзажиста Исаака Ильича Левитана один из наиболее популярных музеев на Волге, открылся в доме, принадлежавшем до революции купцу Солодовникову.
В этом доме художник жил и работал летом 1888 - 1889 гг. вместе со своими друзьями-художниками Алексеем Степановичем Степановым и Софьей Петровной Кувшинниковой.
Музей И.И. Левитана имеет два экспозиционных зала. Материалы первого знакомят с творческой биографией художника, во втором размещены подлинные работы И.И. Левитана, А.С. Степанова, С.П. Кувшинниковой. Наверху, в мезонине, мемориальная комната, где жили И.И. Левитан, А.С. Степанов, С.П. Кувшинникова.
Оттуда направились в музей русского пейзажа, расположенный в бывшем особняке купцов Грошева и Подгорнова.
Музей пейзажа открыт 14 ноября 1997 г. Открытие музея стало подлинным событием современной художественной жизни не только для центрального региона, но и всей России.
Под музей был передан и отреставрирован один из лучших особняков города, в котором на двух этажах в великолепных анфиладах комнат разместилась экспозиция.
Основу коллекции музея-заповедника составили уникальные произведения конца XIX - начала XX веков из фондов музея Плёса.
Главной задачей постоянной экспозиции музея является демонстрация различных направлений исторического и современного искусства, на примере известных мастеров живописи.
Хорошо представлены работы И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, Н.А. Ярошенко, К.С. Петрова-Водкина и многих других.
В Музее пейзажа можно ознакомиться с деятельностью Товарищества Передвижных Художественных выставок, Союза русских художников 1903 года, "русских импрессионистов", художников - друзей И. Левитана.
После осмотра достопримечательности Плёса, не могли не отметиться купанием в конечной точке нашего маршрута, благо пляж оказался рядом со стоянкой теплохода. Погода в середине дня стояла жаркая и вода в Волге прогрелась.
К сожалению, пляж не оборудован раздевалкой, так что пришлось снимать мокрые купальные принадлежности уже в каюте теплохода.
В 13 часов теплоход убыл из самой дальней точки нашего маршрута, города Плеса назад в Санкт-Петербург.
На заставке: Церковь Рождества Христова из затопленного села Крохино
.
.
Продолжение:
http://proza.ru/2012/07/28/870
.