В гостях у Зевса

               

                -Если вам не посчастливилось, хотя бы разик  восхититься

                наследием седой Эллады, считай, что жизнь прожита зря.

                «Этюды»   Константин

  С лёгкой руки фирмы «Мано Сапанут» (Israel) в июне 2002 года мне выпало нежданное счастье на красавце-теплоходе «Жасмин» от порта Хайфы отчалить в круиз по странам Средиземного моря. Масса впечатлений осталась от встреч с Корсикой, Ниццей, Монте-Карло, Мальтой, с княжеством Монако. И всё же более всего был очарован видом греческих островов. Итак, раздвинем шторки…….

Перед вами - Крит, самый большой среди 1425, принадлежащих Греции  островов, кои обитаемы лишь 166, то есть 11 % от общего числа! Крит богат и славен не столь современностью, сколь ветхой стариной своей, насчитывающей более 5000 лет. Здесь, кстати, родился и провёл свои молодые годы Верховный Бог, отец и Царь богов и людей, сын титана Кроноса и красавицы Реи – Зевс. Изначально судьба его могла бы сложиться плачевно. Отец Зевса Кронос, напуганный страшными предсказаниями прорицателей, что он погибнет от рук детей своих, стал проглатывать каждого, только что рождённого Реей, малыша. Чтобы спасти своего последнего ребёнка, Рея по совету родителей Урана и Геи удалилась на остров Крит, где и родила Зевса. А Кроносу поднесли камень, который Рея запеленала, как ребёнка, и он его проглотил. На острове за Зевсом присматривали нимфы Ида и Андрастея, вскармливая его молоком от волшебной козы Амалфеи. Зевс быстро рос и набирался сил. Вскоре он расправляется с Кроносом, а власть делит между собой и братьями: себе взял Небо, Аиду отдал царство подземное, а Посейдону – море. После чего Зевс переселяется  на вершину самой высокой горы Олимп (3000 метров). От многочисленных связей Зевса с богинями и смертными женщинами рождаются Аполлон, Артемида, Дионис, Персей, Геракл и другие боги и герои. Зевс, что на индоевропейском – «светлое небо», в Афинах и Акрополе чтился, как Правитель государства. Образ Зевса, его влияние на эллинов в историческом аспекте было огромным. Гармонично сочетая в себе небесную силу и красоту, он олицетворял религию власти и духа. Но об этом речь впереди….

А пока вернёмся к Криту. Сегодня остров живёт жизнью иной. Из покрытых исторической пылью обычаев и традиций осталось разве только разведение коз. Их на острове, как во времена оны, не счесть числа, но среди них уж нет божественной Амалфеи, вскормившей «своей грудью» всемогущего Зевса. А ещё на Крите оливковых рощ столь много, что оливу смело можно принять за эмблему его благополучия. На острове насчитывается около 30 миллионов оливковых деревьев, что по 60 штук на душу. Люди на Крите живут тихой,  размеренной жизнью, среди них торопливых я не заметил. Сие уже от генетики, древние греки говорили: «Спешат неуверенные»  По свидетельству местного гида на острове убийств нет, но воровство случается. Могут невзначай умыкнуть козу, либо другую живность. Правда, на это есть своя «вендетта»: худо будет, если поймают. Для наведения порядка иногда вмешивается местная полиция: горячий народ!

Островитяне любят, женятся, как и в любых других частях Света, но размножаются в меру. По статистическим данным в конце первой половины года численность населения на Крите составляла 463 тысячи человек, и эта цифра годами  держится стабильно. К чести киприотов, остров сегодня красив и притягателен, как и в историческом прошлом. Обилие солнечных дней (300 в году), отсутствие вредных производств, прозрачный «звенящий» горный воздух, идиллические морские пляжи, экологически чистые продукты питания да плюс первоклассный сервис выгодно отличают Крит ото всех других, мною виденных мест. Сюда ежегодно съезжаются и оставляют содержимое своих кошельков 6 миллионов зарубежных туристов, тогда как на всей территории Греции проживает (всего-то!) 9,5 миллионов человек.

Летом Крит многоязычен, но в основном глаголит на немецком, шведском и датском. Короче говоря, марку гостеприимного хозяина Крит держит на высоте, что, естественно, свидетельствует о колоссальной работоспособности и природном чувстве такта сынов Эллады. К политикам, да и ко всяким «глашатаем справедливости», критяне, как я заметил, относятся с некой долей юмора. На острове я не видел ни лозунгов, ни портретов, каких-либо общественных деятелей. На моё любопытство о причинах столь хладнокровного отношения греков к политической жизни, капитан частного рыболовецкого баркаса Георгиос, безнадёжно махнув рукой, сказал: «Хаста апатии», что в переводе, скажем, на украинский язык прозвучит, как: «Та хай i'м грець!» …..

Я покидал Крит с лёгким сердцем: быть может,  удастся мне ещё раз навестить этот уютный Эдем.


 И всё же не везде так гладко, как на Крите. В «жемчужном ожерелье» Эллады есть острова, где жизнь человека висит на волоске. В Эгейском море раскинут небольшой архипелаг Кикланд, состоящий из трёх островов вулканического происхождения и нескольких скал. Прямо из моря выступает действующий вулкан Каймени, последние извержения которого происходили в 1925-26, 1928 и в 1940-вом годах. Для сравнения:  самый крупный остров архипелага – Санторини – по площади уступает Криту в 150 (!) раз, а по населению – в 50. Но, как говорится, «мал золотник, да дорог». Санторини – самый красивый из всех пасторальных островов Греции. От миниатюрного порта Афиниус, причалить к которому с рейда можно лишь на лодках, к городу Тира (или Пира), раскинутому на склонах причудливой горы, туристы поднимаются на фуникулёре. Любители экзотики могут воспользоваться услугами стоящего у подножья ослика, что тоже не менее забавно. Санторини построен на месте древнего минойского города Акротири, затопленного раскалённой лавой 2000 лет назад при извержении вулкана. Все строения на острове маленькие, уютно-сказочные. Игрушечные домики, приклеенные к скалам, подобно гнёздам ласточек, синие купола белоснежных церквушек, бирюзовое море, искрящие чистотой золотистые пляжи придают острову Санторини невообразимое очарование. По обе стороны узенькой улочки, ширина которой чуть больше  размеров ослика, раскинуты крошечные магазинчики, где островитяне торгуют сувенирами, поделками, антиквариатом, либо пёстрой  мелочью…..
 
Человеку, выросшему на бескрайних полях Черноземья, трудно понять за счёт чего здесь живут люди: кругом ведь одни камни. На склонах горы всюду видны потоки давно остывшей вулканической лавы. Тем не менее, под знойным солнцем на острове выращивается отменный виноград, поставляемый на местный заводик по производству вин. Но, опять-таки для полноты жизни всего этого недостаточно. Основной доход, видимо, формируется за счёт туризма, а уж в этом, во что успел убедиться, Санторини недостатка не испытывает. И всё же, очевидное благополучие островитян для меня оставалось загадкой. Мои сомненья на этот счёт окончательно развеялись лишь тогда, когда на мой интерес о житье-бытье  молодой бармен одного из многочисленных, стоящих на семи ветрах,  мини-кафе сказал мне, откровенно (свой же!):  «Поли кала», то есть  – «очень хорошо». Я был искренне рад тому: дай-то Бог!


Делать было больше нечего, разве что спуститься по канатной дороге к причалу под феерические ритмы сиртаки и воздушные поцелуи прибрежных скал. И отзвенели им вслед души моей серебряные струны: «Прощай, свободная стихия….»


Иная судьба у Лесбоса – третьего по размерам среди греческих островов. Примерно двадцать миллионов лет назад из-за мощного катаклизма Лесбос, отделившись от Малой Азии, стал островом. Поток вулканической лавы был столь стремительным, что высоченные саквойи, не успев сгореть дотла, так и окаменели, объятые остывшей магмой: вот уж, действительно, «деревья умирают стоя»….


Особое место в сердце моём занял заповедный (архаичный) уголок, откуда, как я понимаю, берёт своё начало цивилизация. Я говорю о деревне Олимпия – светской цитадели Зевса. Географически Древняя Олимпия расположена вблизи портового города Катаколона, всего час езды на такси. По исторической значимости место, прямо скажем, святое, о чём свидетельствуют его каменные страницы. Древняя Олимпия в 426 году нашей эры по приказу Феодосия ll была сожжена  дотла. В пыли веков на виду остались одни реликвии сгоревшей эпохи, в которых скрыто само время. Но когда-то здесь жизнь кипела. В период с 8 по 5 век до нашей эры (!) древние греки, напутствуемые Зевсом, развернули грандиозное, по тем временам, строительство. Теософия насыщалась земной сутью, строились священные храмы, стадионы и гимнассии для спортивных состязаний. Загадочным, прямо-таки божественным,  поэтом камня Либоном был сооружён великолепный Храм Зевса, ставший символом всего Ансамбля Олимпии. В Храме стояла громадная статуя Зевса, выполненная другим, не менее великим, мастером Фидием из золота и слоновой кости. В древности она считалась одним из семи чудес Света. Кто бы мог представить в те седые времена, что начатые в честь Зевса в 776-ом году нашей эры, так называемые «Общегреческие Олимпийские Игры», по которым древние эллины вели своё летоисчисление, навеки впишутся в историю всего человечества. Как нынче известно, Олимпийские Игры со временем переросли в общемировую традицию. И по сей день ритуал проведения Игр (раз в четыре года) соблюдается во всех странах мира. К слову, олимпийский факел в наши дни зажигают на том же историческом месте  в Древней Олимпии, как и 2800 лет назад. Затем, Олимпийский огонь кем-либо из знаменитых спортсменов, а это уж на кого выпадет жребий, через Афины доставляется в страну, где предстоит провести очередную Олимпиаду.
 
Вот так Древняя Олимпия для всех народов мира стала Родиной Олимпийских Игр, силовых  состязаний и духа спортивного. Люди со всех концов планеты стекаются сюда, чтобы подышать этим нетленным ароматом вечности, подумать о своём земном предназначении,  и понять, что нельзя жить без божества, без вдохновенья….

  За сим наш астральный визит  в апартаменты  Зевса завершился, и мы на том же судне и по тому же Средиземноморью  благополучно вернулись в свой родной Израиль. Агицин паровоз!

 
И к ассоциациям.
Гомеровы  гимны, адресованные Зевсу, звучат  таким пафосом и высоким штилем, что у современника голова кругом от одного их чтенья:
 
-Зевс, меж богов величайший и лучший, к тебе моя песня!
Громораскатный, владыка державный, судья-воздаятель,
Любишь вести ты беседы с Фемидой, согбенно сидящей.

У меня вопрос к былинным эллинам:

-Ну, ежели божественная стать Зевса была столь колоритна, так отчего же тогда, взамен ему выбрали  Христа?  Ответа нет: нынешние греки не знают, а древние – безмолвствуют.
 
 Nota bene.

 Статья была опубликована в 2003-ем году на страницах газеты «Камбана» (Колокол)  №1   Донецкого городского общества греков. Редактор газеты, член Национального Союза писателей Украины, заслуженный работник культуры Украины,  Донат Патрича мою статью сопроводил вот такими  строчками:

-В редакцию газеты «Камбана» пришло письмо от активного в прошлом участника греческого национального движения, делегата первых съездов  Федерации греческих обществ Украины, первого председателя Шахтёрского  городского общества греков, члена Союза журналистов Украины Константина Антоновича Хачхарджи, проживающего ныне в Израиле.

 В 2002 году ему посчастливилось побывать на греческих островах и своими впечатлениями он делится с нашими читателями.
 
   P.S. Но время нам неподвластно и всё быстротечно.  Донат Константинович  ушёл из жизни 06.12.2004 в возрасте 70 лет, и мне, увы,  ничего не остаётся, как выразить ему свою запоздалую благодарность за его столь лестные слова в мой адрес.