НАДВОДНЫЙ ЛАБИРИНТ
Поездку в Венецию, как и в любую сказку, всегда венчает счастливый конец
Побывать в Италии и не посетить Венецию — значит, упустить многое. Последний день и последние часы самим организованного турне по северной части Апеннинского полуострова посвятил самому манящему городу, оставляя по привычке самое интересное на потом. Туристическая Мекка для людей всех вероисповеданий по праву претендует на то, чтобы быть мировой архитектурной столицей. В течение многих веков она счастливо утопает не столько в водах Адриатического моря, сколько в славе, роскоши и богатстве.
Островная лагуна
Путь в Венецию проложил себе из Падуи, также известного итальянского города неподалеку, где гостиницы все же подешевле. Приехав на местном поезде в Санта-Лючию, так называется вокзал в Венеции, принимающий гостей с материковой части на 118 островов Венецианской лагуны, первым делом обзавелся картой. Она оказалась впоследствии не лишней, но и полезной её тоже назвать нельзя. Дело в том, что такого множества кривых улиц с такими путаными названиями, как в Венеции, нет, пожалуй, ни в одном городе мира. Здесь улица не via, что уже привычно туристу, мало-мальски знакомому с итальянским языком, а calle, то есть спуск — к воде потому что. То же и с площадями — вместо piazza на карте и уличных табличках пишут campo, то есть поле. Видимо, протестные настроения части итальянцев несколько столетий назад вылились не только в уникальную островную архитектуру, но и в топонимику. Это сбивает с толку, а потому возникает ощущение чрезмерной венецианской вычурности.
Гораздо больше, чем карта, мне дали советы украинца, что с чувством некоторого самодовольства рассказывал всем русскоговорящим туристам на вокзале о том, как и куда следует идти, что посмотреть, где лучше поесть... Поток вопросов не иссякал долго, потому как каждый новый поезд привозил новую группу путешественников, и состав задающих одни и те же вопросы менялся. Не знаю даже, как долго ещё хватило эмигранту терпения растолковывать прописные истины венецианской жизни понаехавшим: у меня времени было в обрез, и потому поспешил окунуться в чащу многоканальных представлений. Как и у многих туристов, у меня были считаные часы на то, чтобы с рюкзачком за плечами обойти максимальное число улочек, разделенных 150 каналами и протоками.
Купание запрещено
В Венеции насчитывается около 400 мостов, но лишь два из них имеют принципиальное значение, потому что позволяют перейти через тот самый Большой канал. Согласно маршруту, который мысленно проложил через весь исторических центр города, я должен был перейти знаменитый мост Риальто, запечатленный во многих фильмах, в том числе в «Венецианском купце», «Честной куртизанке», «Казанове», примерно через полтора часа, а ещё через час повздыхать на мосту Вздохов и быстренько отправляться обратно. Но не тут-то было!
Вскоре обнаружил, что иду в плотной, как на демонстрации, толпе туристов. Направо и налево можно было вертеть только головой, а поворачивать ногами в сторону бесполезно — путь вскоре преграждает вода. «Как пройти к собору Святого Марка?» — спрашиваешь у местного жителя, что с любопытством взирает на заплутавших несмышленышей из окна. «Прыгай в воду и плыви!» — шутит венецианец.
Летом в Венеции очень жарко, но купаться здесь не хочется. Как таковой канализации в красивейшем городе мира до сих пор не построили, а потому остается удивляться, как итальянцам удается сохранять воду лазурной, а воздух свежим. Говорят, что хорошо помогают приливы и отливы, что ходят катера-ассенизаторы, но мне показалось, что городу просто мистически везет, как и любому сказочному герою.
Успеть всё
Некоторые улочки в Венеции так тесны, что хочется вытянуть руки и попытаться раздвинуть дома. Слишком уж мало вариантов предлагает надводный лабиринт. Погуляв по закоулкам, остается брести обратно к толпе и вместе с нею, как по течению, плыть к заветному мостику и дальше.
Стихия туристического потока не дает даже толком сосчитать, сколько в Венеции туристов. По одним данным — 7, по другим — аж 20 миллионов ежегодно! Это по 50 тысяч ежедневно на город с населением немного больше Великого Новгорода. В летние месяцы, понятное дело, здесь особенно многолюдно.
Приехавшему в Венецию только на несколько часов важно успеть посмотреть самое главное, а это площадь и собор Святого Марка, но в нескончаемом лабиринте слишком много соблазнов. С сожалением приходится проходить мимо соборов, в которых росписи знаменитых итальянских мастеров, мимо богатых музеев и пикантных двориков... Завернул в сувенирную лавку и стал рассматривать венецианские маски. А они разные по образам, материалу, цене... Затем случайно попал в продуктовый магазинчик и невольно стал сравнивать цены с российскими...
Больше чем на час отвлек от маршрута на счастье мне пустующий уличный обеденный столик. Это был мой шанс пообедать в ресторане, потому как все другие места были обсижены туристами. Заслышав русскую речь, официант тотчас передал клиента говорящей на чистом русском языке девушке. Марина в то утро успешно продавала своим бывшим соотечественникам только что выловленную в Адриатике рыбу. Это откуда приливы в Венецию приходят.
С любопытством понаблюдал, как ловко, на эмоциональной волне она это делает. Туристы неизбежно клюют на предлагаемый ею вариант фирменного блюда. Подавая рыбку, официантка ловко вилочкой удаляет голову, чешую, хребет, а в результате на огромной тарелке почти ничего не остается. Большими в Венеции для туристов получаются только счета, а порции — весьма скромные.
Венецианские трофеи
Подкрепившись итальянской пиццей — «Ну, как хотите, но свежая рыба такая вкусная!», — вскоре достиг площади Сан-Марко. Здесь чувства переполняют любого путешественника, даже если он видал Париж, Монте-Карло, Ниагарский водопад и другие знаменитые места на нашей планете.
Венецианская архитектура особенно нравится путешественникам из восточноевропейских стран, потому как исторически она связана с Древней Грецией и Византией. Именно Венеция направила крестовый поход на Константинополь, и разорение в 1204 году самого величавого культурного мегаполиса той эпохи, как полагают некоторые историки, лежит в основе сегодняшнего величия итальянской утопающей жемчужины.
Пирейские львы и квадрига на соборе Святого Марка, когда-то украшавшая константинопольский ипподром, — военные трофеи. Двери центрального портала датируются VI веком и были, как и многие другие элементы фасада, привезены в Венецию из Константинополя. Да и сам собор построен в форме греческого креста и является типичной византийской крестово-купольной базиликой, построенной по образу константинопольской церкви Святых Апостолов.
К сожалению, взлет Венеции прямым образом связан с неприятной страницей падения могущественной культуры, которая не смогла защитить себя. Следует глубже изучать историю, чтобы увидеть и подводную часть древнего итальянского города.
В Венеции буквально растворяешься в мыслях и напрочь забываешь о времени, что и случилось с автором этих строк. Наверстывать упущенное было нелегко. Привычных такси, выручающих в таких случаях всех опаздывающих, в надводном городе, естественно, нет. Оставалась надежда только на быстроходный водный трамвай-вапоретто. Он также был перегружен туристами, продвигался по Большому каналу с трудом, но с задачей справился. За 20 минут до отправления поезда я оказался на вокзале Санта-Лючия и потом благополучно вернулся домой.
Хорошо там, где нас нет, но дома ведь ещё лучше.