Весна – лучшее время для пересадки цветов. Как опреде-лить, пора ли пересиливать растение или можно повременить? Для этого на-до посмотреть горшок с поддона. Если корни выходят из отверстия горшка, значит посуда для них мала. Затем следует проверить почву в горшках. Если она имеет неприятный запах, закисла, то растение нуждается в пересадке. Обязательно следует сменить землю тем растениям, которые давно не пере-саживались и в горшках у них земля истощилась. Желательно пересадить весной и те цветы, которые сильно разрослись.
Молодые растения рекомендуется пересаживать каждую весну, в апре-ле или в мае, а крупные, если они хорошо себя чувствуют, – раз в 2–3 года.
Для пересадки цветов заранее готовят посуду. Нужный размер горшка выбрать нетрудно: старый горшок должен входить в новый так, чтобы стенки их соприкасались. Даже для быстрорастущих растений нельзя намного уве-личивать размер посуды. В большом горшке корни не успевают быстро осво-ить всю землю, и она закисает.
Для посадки и пересадки растений можно использовать горшки, быв-шие в употреблении. Их тщательно вымывают горячей водой и держат в ки-пятке, чтобы уничтожить плесень. Новые горшки тоже нужно подержать полчаса в горячей воде.
В зависимости от размера горшка на дно его кладут один или несколь-ко черепков выпуклой стороной вверх или слой древесных угольков, гравия толщиной до 3 см. Это так называемый дренажный слой. Он даст корням возможность нормально дышать. Ha дренажный слой насыпают немного свежей земли.
После этого приступают к пересадке растения. Берут горшок правой рукой и опрокидывают на левую ладонь так, чтобы стебель растения нахо-дился между пальцами. Осторожно стучат краем горшка о стол, чтобы ком земли отделился от горшка. Острой палочкой удаляют старую землю, осто-рожно распутывают сплетенные корни. Часть старой земли все равно остает-ся, как бы тщательно ее ни счищали. Чтобы ее удалить, надо опустить земля-ной ком в тазик с водой, и земля легко вымоется. Сплетения мочковатых корней, образовавшиеся в виде войлока, загнившие и сухие корни обязатель-но удаляют.
Больные и надломленные корни нужно подрезать, а срезы присыпать толченым древесным углем.
Пересаживая растение, надо стараться не делать резких движений. У некоторых растений корни очень хрупкие и могут легко сломаться. Откры-тые корни не держат долго на воздухе, не давая подсыхать маленьким волос-кам. Надо как можно быстрее перенести растение в приготовленную для него посуду и, равномерно расправляя корни, засыпать их свежей землей. Между корнями не должно оставаться свободного пространства. Чтобы этого не случилось, время от времени постукивают дном горшка о стол. У краев зем-лю приминают плоской палочкой. А для того, чтобы было удобно поливать растение, в горшке оставляют закраины. Корневая шейка растения должна находиться на одном уровне с землей.
После пересадки растение обильно поливают теплой водой (30–35 гра-дусов), ставят на рассеянный свет в такое место, где не бывает сквозняков. Дней через 5–6 его поливают второй раз.
Любая, самая аккуратная пересадка в какой-то степени нарушает кор-невую систему растений и, как правило, после пересадки оно некоторое вре-мя болеет.
Травянистые растения, которые отличаются быстрым ростом, за лето можно пересаживать 2–3 раза. При этом не нарушают земляной ком, а лишь переносят в более просторную посуду и добавляют новую землю. Такая пе-ресадка называется перевалкой. Она не мешает нормальному росту.
Почва. Для нормального развития комнатных цветов большое значе-ние имеет почва, которая по своим свойствам должна приближаться к при-родной и обеспечивать растение достаточным количеством питательных ве-ществ. В то же время надо помнить, что горшочные культуры пользуются небольшим объемом почвы, поэтому она должна быть плодородной, влаго-емкой, но рыхлой. Комнатные цветы сравнительно долго растут без пересад-ки, от частой поливки земляной ком сильно уплотняется, вследствие чего корни не всегда получают необходимое количество кислорода. Именно по-этому земля, взятая с огорода или поля, большей частью непригодна, даже если она очень плодородна. Такая почва по своим физическим свойствам не удовлетворяет требованиям растений, не обеспечивает нормальный водно-воздушный режим, который во многом зависит от ее механического состава.
Почвы бывают разные: суглинистые–тяжелые и влагоемкие, супесча-ные – легкие, воздухопроницаемые, но плохо удерживающие влагу (быстро пересыхают).
Хороший субстрат для выращивания цветов разложившийся низинный торф. Он может быть сильно– или слаборазложившимся. В сильноразложив-шемся значительная часть растительных остатков превращена в гумус, кото-рый содержит большое количество органических веществ. Слаборазложив-шийся состоит главным образом из мертвых мхов-торфообразователей. Сте-пень разложения торфа определить нетрудно. Его надо хорошо увлажнить и сжать в ладони. Если вытекающая вода имеет коричневый цвет, а масса сильно пачкает пальцы, то степень разложения торфа достаточно высока. И наоборот, слаборазложившийся торф руки не загрязняет и отжимаемая из не-го влага имеет светлую окраску.
Для комнатных растений пригоден только слаборазложившийся торф, но он нуждается в известковании (5–10 г мела на 1 л измельченного торфа). Однако в одном только торфе хорошо развиваться могут далеко не все расте-ния. Поэтому нужно готовить специальные почвенные смеси. Для растений со слаборазвитыми, тонкими, мочковатыми корнями земля должна быть лег-кой и рыхлой. Виды с толстыми, мясистыми, маловетвящимися корнями лучше развиваются в более тяжелой. Почвенную смесь составляют из дерно-вой, листовой, торфяной или перегнойной земли, с добавлением различных материалов – рыхлителей почерневшие древесные опилки, речной песок, со-ломенная резка и др.) и минеральных удобрений.
Чтобы приготовить дерновую землю, лопатой нарезают пласты дерна толщиной 8–10 см и складывают их травой вниз в штабель. Сверху делают лунку, в которую периодически наливают воду или навозную жижу. Летом кучу дважды перелопачивают. Через год получается хорошая дерновая земля, если штабель не перекапывать, то земля будет готова лишь через два года.
Дерновая земля может быть легкой и тяжелой, легкую готовят из дерна с супесчаной почвы (ком такой почвы после сжатия рассыпается). Тяжелую почву получают из дерна, взятого с суглинистой почвы (сжатый ком не рас-сыпается).
В тяжелую дерновую землю для рыхлости добавляют листовую, сла-боразложивщийся торф, нарезанный лесной мох, крупный лесок, древесные опилки и другие материалы.
Питательную смесь можно составить и в небольшом количестве. Для этого берут плодородную почву, листовую землю (из леса), нарезанный мох или древесные опилки и солому.
В случае использования малоплодородной почвы в нее можно внести минеральные удобрения, например «цветочную смесь» (3 г на 1 кг субстра-та). Хорошо перемешанную землю увлажняют и насыпают в мешок. Его не очень плотно завязывают и укладывают на 2–3 месяца в теплое место. Суб-страт периодически (1 раз в месяц) перемешивают и, чтобы он не пересыхал, вовремя увлажняют.
Опилки, полуперепревшие листья и солому при составлении смесей допустимо использовать без предварительного компостирования.
Однако посаженные в свежеприготовленную земляную смесь комнат-ные цветы первое время будут испытывать острый недостаток питания (глав-ным образом азота), так как микроорганизмы, разрушающие эти материалы, сначала сами будут поглощать много азота и некоторое количество фосфора. И лишь после того, как органические рыхлители перегниют, азотный режим в почве нормализуется. Для устранения дефицита азота на каждый кило-грамм рыхлящих материалов следует добавить 15 г аммиачной селитры или 20 г сульфата аммония.
Обрезка. Многие любители цветоводства жалеют обрезать растения, не зная, что этим они и вредят им, и лишают себя радости любоваться их красивым видом и обильным цветением. К примеру, пеларгония, лавры, розы без периодической обрезки вытягиваются, могут совсем перестать цвести.
К таким растениям относятся также фуксия, азалия, олеандр, лигуст-рум, мирт, китайская роза, самшит, цитрусовый лавр, абутилон (комнатный клен) и др. Из тропических растений также следует обрезать бегонию фук-сиевидную, жасмин, комейное дерево, колеус и другие.
Обычно весной каждую ветку этих растений укорачивают на одну треть, место среза присыпают толченым древесным углем. Слабые зимние побеги удаляют вовсе.
Лучше всего проводить обрезку весной. Прищипка и обрезка побегов вызывают рост боковых побегов, формирование красивого лиственного кус-та. У колеуса обрезка и прищипка дает не только кустистую форму, но и пре-дупреждает нежелательное цветение. Чаще всего при обрезке растений по-беги равномерно укорачивают со всех сторон на 1/2–1/3. Удаляют также сухие ветки и побеги, направленные внутрь кроны.
Лимонное деревце формируют постепенно. На второй год жизни рас-тения побег прищипывают, оставляя 3–4 хорошо развитых почки, из которых образуются скелетные ветви (побеги первого порядка). Эти побеги при дос-тижении 25–30 см вновь прищипывают, что ведет к образованию ветвей вто-рого, а затем третьего и четвертого порядков. Плодоношение наступает на ветвях четвертого порядка.
Однако весной нельзя обрезать растения, у которых цветочные почки закладываются с осени (так гортензию обрезают только после летнего цвете-ния).