Растения, произрастающие в комнатах, лоджии, подкармливают весной и летом систематически, так как площадь питания в цветочной посуде невелика и земля скоро истощается. Однако подкормки, внесенные не вовремя в слишком большой концентрации, могут оказать вредное влияние. Нужно хорошо знать, как действует то или иное удобрение, чтобы не допустить ошибки.
Подкармливать нужно только здоровые, хорошо растущие комнатные цветы, лучше органическими удобрениями (коровяк (1:10), птичий помет (1:20). Но применять их в квартирах не всегда удобно, да и достать в городе не так легко. Поэтому целесообразнее использовать минеральные готовые удобрения для комнатных цветов, имеющиеся в продаже. Применять их нужно по инструкции, не увеличивая дозу: это опасно для растений. А для таких нежных видов, как сенполии, колумнеи и другие, следует брать лишь половинную дозу. Рекомендуется удобрять комнатные растения не более одного раза в две недели.
Частые подкормки могут, как допинг, вызвать буйный рост зеленой массы, растение «зажирует», не будет цвести.
Если растение по каким-то причинам упорно не растет, внесение удобрений может только ухудшить его состояние, так как слабые, возможно, загнившие корни не смогут справиться с избытком писания. Поэтому его лишь изредка поливают и рыхлят почву. Если это не поможет, заболевшее растение следует пересадить в меньший по объему сосуд с легкой песчанистой землей.
Не торопитесь подкармливать цветы, пересаженные в свежую питательную землю, – на сезон они будут вполне обеспечены питанием. Вносить подкормки следует, не злоупотребляя их количеством, только во влажную землю, минут через 40-50 после полива, лучше всего это делать после захода солнца.
Подкармливают цветы весной и летом, осторожно поливая растение только вокруг стебля, чтобы нe обжечь корни. С помощью небольшой лопаточки рыхлят почву. Это позволяет воздуху проникать глубже в почву и освежать ее, а воде – достигать корней.
Наиболее применимые минеральные удобрения – аммониевая селитра (для роста растений), калиевая селитра (для улучшения цветения), сульфат аммония, нитрат аммония, суперфосфат и другие, хорошо растворяющиеся в воде. Раствор делается слабой концентрации – 0,5 г на 1 литр воды.
Отличной подкормкой для комнатных растений служит вода, в которой несколько дней лежала растертая яичная скорлупа. Еще лучше скорлупу от невареных яиц размельчить и смешать с сахарной пудрой – получится превосходное удобрение для комнатных растений.
Вода, в которой промыли мясо, тоже может быть хорошим удобрением.
Зимой растения обычно не подкармливают, исключение делают лишь для тех, которым предстоит цвести (зигокактус примула, узумбарская фиалка) – их подкармливают во время цветения, амариллис – как только покажется цветочная стрелка.
Пересадка. Весна – лучшее время для пересадки цветов. Как определить, пора ли пересиливать растение или можно повременить? Для этого надо посмотреть горшок с поддона. Если корни выходят из отверстия горшка, значит посуда для них мала. Затем следует проверить почву в горшках. Если она имеет неприятный запах, закисла, то растение нуждается в пересадке. Обязательно следует сменить землю тем растениям, которые давно не пересаживались и в горшках у них земля истощилась. Желательно пересадить весной и те цветы, которые сильно разрослись.
Молодые растения рекомендуется пересаживать каждую весну, в апреле или в мае, а крупные, если они хорошо себя чувствуют, – раз в 2–3 года.
Для пересадки цветов заранее готовят посуду. Нужный размер горшка выбрать нетрудно: старый горшок должен входить в новый так, чтобы стенки их соприкасались. Даже для быстрорастущих растений нельзя намного увеличивать размер посуды. В большом горшке корни не успевают быстро освоить всю землю, и она закисает.
Для посадки и пересадки растений можно использовать горшки, бывшие в употреблении. Их тщательно вымывают горячей водой и держат в кипятке, чтобы уничтожить плесень. Новые горшки тоже нужно подержать полчаса в горячей воде.
В зависимости от размера горшка на дно его кладут один или несколько черепков выпуклой стороной вверх или слой древесных угольков, гравия толщиной до 3 см. Это так называемый дренажный слой. Он даст корням возможность нормально дышать. Ha дренажный слой насыпают немного свежей земли.
После этого приступают к пересадке растения. Берут горшок правой рукой и опрокидывают на левую ладонь так, чтобы стебель растения находился между пальцами. Осторожно стучат краем горшка о стол, чтобы ком земли отделился от горшка. Острой палочкой удаляют старую землю, осторожно распутывают сплетенные корни. Часть старой земли все равно остается, как бы тщательно ее ни счищали. Чтобы ее удалить, надо опустить земляной ком в тазик с водой, и земля легко вымоется. Сплетения мочковатых корней, образовавшиеся в виде войлока, загнившие и сухие корни обязательно удаляют.
Больные и надломленные корни нужно подрезать, а срезы присыпать толченым древесным углем.
Пересаживая растение, надо стараться не делать резких движений. У некоторых растений корни очень хрупкие и могут легко сломаться. Открытые корни не держат долго на воздухе, не давая подсыхать маленьким волоскам. Надо как можно быстрее перенести растение в приготовленную для него посуду и, равномерно расправляя корни, засыпать их свежей землей. Между корнями не должно оставаться свободного пространства. Чтобы этого не случилось, время от времени постукивают дном горшка о стол. У краев землю приминают плоской палочкой. А для того, чтобы было удобно поливать растение, в горшке оставляют закраины. Корневая шейка растения должна находиться на одном уровне с землей.
После пересадки растение обильно поливают теплой водой (30–35 градусов), ставят на рассеянный свет в такое место, где не бывает сквозняков. Дней через 5–6 его поливают второй раз.
Любая, самая аккуратная пересадка в какой-то степени нарушает корневую систему растений и, как правило, после пересадки оно некоторое время болеет.
Травянистые растения, которые отличаются быстрым ростом, за лето можно пересаживать 2–3 раза. При этом не нарушают земляной ком, а лишь переносят в более просторную посуду и добавляют новую землю. Такая пересадка называется перевалкой. Она не мешает нормальному росту.
Почва. Для нормального развития комнатных цветов большое значение имеет почва, которая по своим свойствам должна приближаться к природной и обеспечивать растение достаточным количеством питательных веществ. В то же время надо помнить, что горшочные культуры пользуются небольшим объемом почвы, поэтому она должна быть плодородной, влагоемкой, но рыхлой. Комнатные цветы сравнительно долго растут без пересадки, от частой поливки земляной ком сильно уплотняется, вследствие чего корни не всегда получают необходимое количество кислорода. Именно поэтому земля, взятая с огорода или поля, большей частью непригодна, даже если она очень плодородна. Такая почва по своим физическим свойствам не удовлетворяет требованиям растений, не обеспечивает нормальный водновоздушный режим, который во многом зависит от ее механического состава.
Почвы бывают разные: суглинистые–тяжелые и влагоемкие, супесчаные – легкие, воздухопроницаемые, но плохо удерживающие влагу (быстро пересыхают).
Хороший субстрат для выращивания цветов разложившийся низинный торф. Он может быть сильно– или слаборазложившимся. В сильноразложившемся значительная часть растительных остатков превращена в гумус, который содержит большое количество органических веществ. Слаборазложившийся состоит главным образом из мертвых мхов-торфообразователей. Степень разложения торфа определить нетрудно. Его надо хорошо увлажнить и сжать в ладони. Если вытекающая вода имеет коричневый цвет, а масса сильно пачкает пальцы, то степень разложения торфа достаточно высока. И наоборот, слаборазложившийся торф руки не загрязняет и отжимаемая из него влага имеет светлую окраску.
Для комнатных растений пригоден только слаборазложившийся торф, но он нуждается в известковании (5–10 г мела на 1 л измельченного торфа). Однако в одном только торфе хорошо развиваться могут далеко не все растения. Поэтому нужно готовить специальные почвенные смеси. Для растений со слаборазвитыми, тонкими, мочковатыми корнями земля должна быть легкой и рыхлой. Виды с толстыми, мясистыми, маловетвящимися корнями лучше развиваются в более тяжелой. Почвенную смесь составляют из дерновой, листовой, торфяной или перегнойной земли, с добавлением различных материалов – рыхлителей почерневшие древесные опилки, речной песок, соломенная резка и др.) и минеральных удобрений.
Чтобы приготовить дерновую землю, лопатой нарезают пласты дерна толщиной 8–10 см и складывают их травой вниз в штабель. Сверху делают лунку, в которую периодически наливают воду или навозную жижу. Летом кучу дважды перелопачивают. Через год получается хорошая дерновая земля, если штабель не перекапывать, то земля будет готова лишь через два года.
Дерновая земля может быть легкой и тяжелой, легкую готовят из дерна с супесчаной почвы (ком такой почвы после сжатия рассыпается). Тяжелую почву получают из дерна, взятого с суглинистой почвы (сжатый ком не рассыпается).
В тяжелую дерновую землю для рыхлости добавляют листовую, слаборазложивщийся торф, нарезанный лесной мох, крупный лесок, древесные опилки и другие материалы.
Питательную смесь можно составить и в небольшом количестве. Для этого берут плодородную почву, листовую землю (из леса), нарезанный мох или древесные опилки и солому.
В случае использования малоплодородной почвы в нее можно внести минеральные удобрения, например «цветочную смесь» (3 г на 1 кг субстрата). Хорошо перемешанную землю увлажняют и насыпают в мешок. Его не очень плотно завязывают и укладывают на 2–3 месяца в теплое место. Субстрат периодически (1 раз в месяц) перемешивают и, чтобы он не пересыхал, вовремя увлажняют.
Опилки, полуперепревшие листья и солому при составлении смесей допустимо использовать без предварительного компостирования.
Однако посаженные в свежеприготовленную земляную смесь комнатные цветы первое время будут испытывать острый недостаток питания (главным образом азота), так как микроорганизмы, разрушающие эти материалы, сначала сами будут поглощать много азота и некоторое количество фосфора. И лишь после того, как органические рыхлители перегниют, азотный режим в почве нормализуется. Для устранения дефицита азота на каждый килограмм рыхлящих материалов следует добавить 15 г аммиачной селитры или 20 г сульфата аммония.