По древней Месопотамии или Ирак глазами туриста

 

     Ч 1.  Как попасть в Багдад

   Я часто раскаиваюсь в том, что говорил,
   Но редко сожалею о том, что молчал.
                Абу –ль- Фарадж

 Однажды Пророка Мухаммеда посетили послы из Шамы (территория современных государств Сирия, Иордания, Ливан, Палестина), Йемена и Неджда. Они попросили сделать дуа, благословляя их земли. В ответ Пророк трижды произнёс: «О Аллах! Благослови страны Шама и Йёмена». Его спросили: «А как же наш Неджд, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Нет, из этой области появится рог шайтана».
 
 Так, где же находится отвергнутая Пророком земля?  По одной версии Неджд это северо-восток Аравийского полуострова, местность между Саудовской Аравией и Ираком. Часть исламских учёных объясняет, что под выражением «рог шайтана» подразумевается экстремистское течение в Исламе, позже получившее название «ваххабизм», основателем которого был Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, живший в области Неджд  1681-1778.

  По другой версии, Неджд переводится как возвышенная земля. Неджд - пустыня на территории Ирака, и по отношению к Медине Ирак находится выше.  Не везёт этой стране, как в прошедшем, так и в настоящем времени. В Ираке периодически происходили землетрясения, мор, войны и другие бедствия. Но самое главное, самые драматические и кровопролитные сражения между правоверными произошли именно в Ираке.
 
  Я помню, как в школе, на большом листе контурной карты, отмечал Междуречье, место, где зародилась первая цивилизация Шумер. Последующие странички закрашивались всё больше и больше, но всё это было расширением, идущим из Междуречья.
 Мой интерес к Ираку, к культуре древней Месопотамии, к стране, где по всеобщему признанию находилась колыбель человеческой культуры, был всегда огромен. И когда мне предложили отправиться в Ирак, в составе туристической группы, я, не раздумывая, согласился, несмотря на сложную политическую обстановку.  Выразила большое желание посмотреть Ирак и моя жена Елена, и, естественно, я взял её с собой.
   Иракская виза стоит для россиян 82 доллара и легко ставится на границе, но при одном условии. Чтобы вклеили визу нужно иметь приглашение на визу, получить которое весьма сложно. В нашем случае такое приглашение дало МВД Ирака за подписью некого генерала по фамилии Хусейн.
 Самый простой путь в Багдад через Стамбул, он организаторами и был выбран. Вылет 30 октября совпал с Днём Турецкой Республики. Турчанки стюардессы щедро угощали в полёте спиртными напитками, не ведая о том, что в России последняя суббота октября – День автомобилиста. Одним словом, выйдя в Стамбуле навеселе, нам предстояло 8 часов маяться в аэропорту, ожидая рейс на Багдад.
  Как долго тянется ночное время. Все магазинчики пройдены, шаурма съедена, а журналы прочитаны. Урывки сна наполняют голову свинцовой тяжестью. Наконец проходим регистрацию и заходим в отсек накопителя, но тут, как на зло, в Турции происходит переход на зимнее время, отодвигая ещё на час время вылета. Покорно падаем в кресло.
 За месяц до нас одна известная туристическая компания уже отправляла первую туристическую группу в Ирак (возможно, ранее были и другие группы, но мне про это неизвестно).  Первый блин оказался комом. Кто-то что-то перепутал, и у ребят не оказалось с собой сопроводительного письма. Турки не пустили наших туристов в самолёт на Багдад. Бедолаги два дня сидели в Стамбуле, ожидая, когда из Ирака придут нужные бумаги.
  В нашем случае, словно не желая пускать в Ирак, турки нудно и долго фотографировали паспорта, изучали сопроводительное письмо, отчего сев в кресло самолёта Стамбул – Багдад появилось чувство маленькой победы.
   Предложи обывателю полететь в Ирак, и нормальный человек,  естественно, откажется. Но мои иракские попутчики к обывателям не относятся, у всех за плечами множество редких стран и интересных мест. Если один человек это книга, то мои иракские попутчики - целые многотомные собрания сочинений. Только такие, жадные до ярких впечатлений экстрималы,   могут мечтать попасть в Ирак.
   Из Москвы в Стамбул летает комфортный и современный лайнер, где в спинке каждого кресла встроен телевизор, то на Багдад турки пускают старый престарый самолётик.
  Как барышня от крестьянки, как гастарбайтер  от работодателя, отличаются холёные турчанки и турки от иракских потомков Адама и Евы. Иракские женщины почти не пользуются косметикой, а замученные мужчины выглядят так, словно донашивают секонд-хенд.  По людям чувствуется, что годы блокады и войны выбили страну Ирак из нормального развития.


  Ч 2. Первые впечатления

  Правители сами закрылись от нас, их нрав давно таков.
  Поставили стражу, чтоб нас не пускать за полог своих ковров.
                Аль-Мутанабби
   

 
   
   Поспать в самолёте опять не получается. В иллюминаторе маячит узкая полоска света. Тьма постепенно отступает, и вот можно наблюдать утренний Ирак сверху, при полном отсутствии облаков. Идём на снижение вдоль извилистого русла реки. Тигр это или Евфрат понять невозможно. Справа и слева от реки на жёлтой земле чернеют нарезанные квадратами и овалами наделы земли. Появляются одиночные строения, затем что-то похожее на поселения - чёткие прямоугольники среди жёлтой пустынной земли. Чем ближе к Багдаду, тем всего этого больше, но как-то совсем не видно привычных взгляду труб ТЭЦ и проводов ЛЭП.  Уже потом я узнал, что воды Тигра и Евфрата, наполняющие арыки, несут в себе множество ила и глины, отчего орошаемая ими почва приобретает более тёмный цвет.
  - Смотри, смотри! – Лена толкает меня в плечо. – это наверно Вавилон!
 Мы вместе рассматриваем большое прямоугольное сооружение посреди пустыни с мощными оборонительными стенами.
 - Вавилон из самолёта не виден. Наверно это американская военная база, - отвечаю я. Впоследствии мы оба были не правы. При подлёте к Багдаду с правой стороны можно наблюдать крепость Ахевер, именно она изображена на иракской банкноте в 5000.
 Пилот мягко сажает повидавший многое лайнер. Выходим в замызганный рукав в забытом Аллахом багдадском аэропорту, где на взлётной полосе  всего три самолёта. Скажу честно, даже в Пхеньяне я наблюдал больше.
 Отставленные в кучу чемоданы предано ждут, пока хозяевам вклеивают визы. При прохождении паспортного контроля запускаю  жену вперёд себя, дабы она пробежала взглядом багдадский дьюти-фри, и, пока пограничник изучает мой паспорт, Елена успевает оценить скудный ассортимент.
  Всю нашу компанию помещают в два джипа и довозят до перевалочной базы. Высаживаемся в жидкую багдадскую грязь и переходим в ожидающий нас автобус. В целях безопасности на территорию аэропорта могут заезжать только специально курсирующие здесь машины. В  небе висит дирижабль. Мы видели его на подлёте, под ним американская военная база. Кругом броневики, блокпосты и словно Рэмбо вооружённые иракские солдаты и полицейские. Лица у всех напряжённые, улыбок нет.
 Трогаемся в путь. Впереди едет полицейский джип, в кузове которого ребята с автоматом и с пулемётом. Первое впечатление это сплошные бетонные заборы, предназначенные при террористическом  взрыве защитить здания. Фасады домов, да и сам Багдад за заборами почти не видны, едем, словно в туннеле. Везде блокпосты, каждая иракская машина проходит множество досмотров, прежде чем попасть в Багдад. Нас полиция ведёт на блокпостах  без очереди, через специальные коридоры, а обычные водители покорно ждут досмотра в длиннющих пробках.
 Такого количества военной техники, всевозможных КПП и блокпостов я не видел нигде. Маленькие пушки, пулемёты, броневики, автоматы, снайперские винтовки, каски, бронежилеты, наколенники и нарукавники, всё это, тасуясь словно карты в колоде, беспрерывно  мелькает перед глазами. Там, где нет государственных зданий, заборы отступают, представляя грязный и неухоженный город. Покосившиеся строения и разбитые улицы. Глазу не за что уцепиться. Это какой-то дурной затянувшийся сон из сказки «Тысяча и одна ночь». Желание гулять по городу совсем не возникает.
 Проезжаем по мосту через величественный Тигр. Интересно, где здесь жили Али-Баба и Алладин? Только успел подумать, как далее в одном месте проезжаем  интересный памятник. Девушка из кувшина наливает воду в другой кувшин, из которого вода каскадами переливается в следующие ёмкости, которых всего 40. Но сфотографировать не получается. Монумент стоит в центре круга, вокруг которого закручено уличное движение, рядом блокпост полиции, а снимать полицейских категорически запрещено.
    Интересен следующий круг. Здесь раньше стоял памятник Саддаму Хуссейну, рядом две известные гостиницы Шератон и Хилтон. В одной из них на полу при Саддаме был выложен портрет президента Буша-старшего, по которому соответственно ходили ногами. Я очень хорошо помню телевизионный репортаж, как на этой площади американский танк тросом сдёргивает иракского лидера с постамента. Новый памятник здесь так и не поставили, и как напоминание о прошлом – основание сапогов на постаменте.
 Наконец мы в отеле, который построен ещё при Саддаме, но на удивление комфортен. Очищаем засохшие лепёшки грязи, прилипшие в аэропорту к одежде и обуви, и падаем чуть-чуть полежать. Чувствуем себя совершенно разбитыми после тяжёлого перелёта, но нужно собраться с силами и ехать на экскурсию по Багдаду.

   Ч 3. История Багдада

  Когда ты попадёшь ногой в змеиную нору,
  Здесь милосердье, дорогой. И жалость – не к добру.
  Не жди шипения змеи, не верь её слезам….
  Немедля гадину дави, не то погибнешь сам!
                Джами
 
 
  История Багдада неразрывно связана с историей арабского завоевания Месопотамии, с превращением её в важную часть мусульманского мира. Ещё задолго до покорения Ирака арабами, в I тысячелетии до н.э., в его южные и юго-западные области постоянно проникали с соседней Аравии большие группы арабского населения.
 Во времена Арабского халифата, центр которого первоначально находился в Дамаске, на смену сирийской династии Омейядов пришла династия Аббасидов, главной опорой которых стал Ирак. Начались поиски места для строительства новой столицы халифата. Вскоре таковое нашли в районе Среднего Тигра, там, где он ближе всего подходил к Евфрату.
 В 762 году второй аббасидский халиф – Абу Джафар ал-Мансур основал новую столицу халифата, назвав её Мединат ас-Салям, что обозначает «город мира». Но простой люд предпочитал называть её Багдадом, по близлежащей старинной деревушке. Происхождение этого слова остаётся неясным, некоторые полагают, что Багдад обозначает Богом данный
  Место для столицы было выбрано на редкость удачно – в центре плодороднейшей области и на пересечении караванных путей средневековой Евразии. Новый город, заложенный на правом берегу Тигра, имел форму правильного круга диаметром 2638 метров. Снаружи его защищала стена из сырого кирпича высотой 18 метров и глубокий ров. На удалении 30 метров от первой стены возвышалась вторая, меньшей величины с четырьмя воротами.
 По словам очевидцев, подходивший к Багдаду караван уже издали видел купол халифской резиденции, поднимавшийся на высоту 43 метра, и фигурку-флюгер в виде всадника с копьём.  По преданию, всадник всегда поворачивался в ту сторону, откуда городу угрожал неприятель.
 Багдаду прислали в дар свои ворота известные города халифата – Дамаск, Васита и Куфа. Строительство длилось 4 года и обошлось ал-Мансуру в девять миллионов динаров (около 39 тонн чистого золота). Наивысшего расцвета город достиг в годы правления Харуна ар-Рашида, внука ал-Мансура и главного героя знаменитых сказок «Тысячи и одной ночи».
 В годы правления ал-Мамуна (он умер 833 году), в столице халифата собираются крупнейшие учёные, поэты, врачи. Музыканты и певцы. В 8-9 веке, когда Европа ещё пребывала в полусонном состоянии, в Багдаде уже открылись первые аптеки, было налажено широкое производство бумаги для книг и открыт Дом Мудрости, своеобразная академия среднего Востока.
 После смерти ал-Мамуна начались бесконечные раздоры между его преемниками. Сменявшие друг друга на троне халифы часто становились жертвами дворцовых интриг, погибая от яда или от кинжала. Уже к концу 10 столетия от гигантского государства Аббасидов отделились Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Иран. В 1055 году Багдад захватили турки-сельджуки. Спустя два столетия в 1258 году, полчища монголов во главе с ханом Хулагу полностью уничтожили город. Всё что могло гореть, было сожжено, а река Тигр на многие километры стала белой от рукописей из разграбленных библиотек.

 По приказу Хулагу был казнён и последний аббасидский халиф ал-Мустасим.
 Марко Поло описывает казнь халифа примерно так. Когда монголы взяли Багдад, они открыли башню халифа и увидели огромное количество золота. Тогда Хулагу хан спросил халифа: «Почему ты не раздал это войнам, дабы они защищали тебя?»  Халиф промолчал. Тогда монголы закрыли его в башне со словами: «Золото любишь. Вот и питайся золотом». Через 4 дня халиф умер.

 В конце 14 века город захватил и в очередной раз сравнял с землёй жестокий Тамерлан. В 15-16 веках  Багдад стал объектом бесчисленных нападений со стороны турок и соседней Персии. Время, периодические разливы Тигра и опустошительные набеги привели к тому, что Мединат ас-Салям полностью исчез с лица земли. Учёные даже не знают точно, где проходили его границы.
 
  Ч 4. Мечеть Абу-Ханифа

  Если б мне всемогущество было дано –
  Я бы небо такое низвергнул давно
  И воздвиг бы другое, разумное небо,
  Чтобы только достойных любило оно!
                Омар Хайям

 
 
  Фотографирую втихаря из окна отеля город, на крышу подняться не разрешают, дабы не привлекать внимания полиции. У нашего товарища Сергея в номере одно из стёкол имеет дырку от пули, поэтому может и вправду не стоит мелькать с фотоаппаратом на крыше.
 В условленное время в холе отеля, расплываясь в улыбках, нас уже ждут два гида, да пошлёт им Аллах счастья и долгих лет жизни. Первого зовут Омар. Парень много знает о своей стране, но не говорит по-английски. Второго гида зовут Али. Он родился в Кувейте, затем семья переехала в Ирак. Потом Али долгое время жил в России, и вспоминает о нашей стране с ностальгией. В Ираке жизнь у Али как-то не складывается.

  Полицейская машина уже ждёт нас, и вскоре, пробиваясь через жуткие пробки, начинаем осмотр города.  Сплошные патрули, КПП, дзоты, доты, шлагбаумы и заборы. Не видим даже малейшего напоминания о старине. Медины в Багдаде нет как таковой.
 Через час чих-пых движения оказываемся возле  некой мечети Абу Ханифа. К блокпосту охраняющему мечеть, разрешают подъехать только полиции, туристический автобус держат на расстоянии. Наши полицейские и Омар показывают начальнику охраны какие-то бумаги. Все друг с другом активно разговаривают, жестикулируя руками, начинаются какие-то звонки с мобильного и долгие переговоры. Поглазеть на нас собирается около 20 солдат охраняющих мечеть.

 Особый интерес вызывает моя блондинистая жена. Солдаты фотографируют экзотических чудиков на телефоны. Затем с победоносным видом возвращается Омар. Туристический автобус загоняют в зону досмотра. Вспомнив о долге, солдаты изучают дно с помощью зеркала прикреплённого к шесту. Далее мы проходим через рамку металлоискателя, затем всех ещё и прощупывают, отведя при этом женщин  в специальную комнату.
 
Всё, мы на территории мечети! Только вот зачем нас сюда привезли, так и осталось  не выясненным. Внутрь зайти не разрешают. Я запомнил только, что это суннитская мечеть. Шииты могу приходить и молиться вместе с суннитами, но они, как правило, этого не делают. Вообще, забегая вперёд, скажу, что в шиитских мечетях  в Ираке легче получить разрешение на осмотр и на фотосъёмку.

  Ч 5. Ирак-сук и Золотая мечеть

 Надежду – солнечную нить – на счастье люди ткут,
 Сумеешь лучик сохранить – удачи дни придут.
                Джами
 

 Полицейский джип ледоколом прорубает путь туристическому автобусу. Наш водитель старается держаться за их машиной на расстоянии вытянутой руки. Когда мы отстаём, то уставшие от пробок багдадские водители пытаются влезть на наше место, но поднятая из кузова полицейской машины рука осаживает смельчака. Так два полисмена в кузове джипа жестикулируют направо и налево словно регулировщики. Молодые ребята с автоматами, владеют ли они какой-либо другой профессией?

 Первый день в Багдаде оставил двоякое впечатление, наверно мы ожидали чего-то другого. Ещё раз повторюсь, что все государственные учреждения закрыты бетонными заборами. Пешеходов почти нет, расстояния большие, и люди передвигаются на маршрутных такси. Когда мы попадаем в пробку, все вокруг с интересом рассматривают Лену. В одном месте водитель и гиды начинают сами дружно цокать языками и оживлённо переговариваться, видя вокруг большое количество девушек в платочках. Это багдадский университет, обучение здесь совместное, а в школах раздельное. Есть школы частные, есть государственные, но  самих школьников на улицах не видно. Зато в одном месте нами был замечен алкогольный магазин, а на посыпавшиеся вопросы Али ответил, что Ирак это не Иран.

 Наконец вываливаемся из автобуса. Проходим проверку на КПП. Полицейский, словно экстрасенс, направляет на каждого приборчик с антенной, ища оружие.  Мы в районе Золотой мечети. Здесь Ирак сук разделяет старый и новый город.  Ирак сук - это пешеходная зона, багдадский Арбат, только с восточным колоритом.
 Наши охранники оставляют свои автоматы в машине, но при этом берут всю группу в тиски спереди, сзади и по бокам. Если кто-то отбивается в сторону, его обязательно контролирует кто-то из полицейских, в  ухе каждого из них наушник, капрал периодически отдаёт указания. Чувствуется, что ребята своё дело знают. Наверно так натасканные собаки охраняют стадо овец.
 Местные смотрят на нас как на диковинку. Мужчины в лавках охотно позируют, женщины фотографируются 50/50, не обращая внимания на хорам. В Йемене фотомодель может запросто кинуть камнем или ударить, а здесь ситуация примерно как и в соседнем Иране лояльная.
 Базар пестрит сладостями, шаурмой, фруктами, книгами и китайским ширпотребом. Русских женщин манят к себе висюльками, кольцами и якорными цепями золотые магазины. Я безуспешно пытаюсь найти сувениры.

 Рядом с Ирак сук находится Золотая мечеть с мавзолеем усыпальницей седьмого имама Муссы ал-Кадима. Иноверцев туда не пускают. Золотая мечеть является   местом паломничества, и большинство  паломников из Ирана. Шииты, как мужчины, так и женщины, перед входом прикладывают сжатую в кулак руку к своему сердцу, символизируя готовность страдать за веру.

 Чувство страха совершенно не возникает. Не думаю, что у нас были бы проблемы с местным населением при отсутствии полиции.
 Вечереет. Солнце уходит на покой. Ещё несколько лет назад в тёмное время суток из проезжающей машины  толпу людей запросто могла прошить автоматная очередь или полететь граната. Теперь ситуация вроде постепенно нормализуется, но до идеала ещё далеко.
 Ужинаем в ресторанчике и отправляемся в отель спать. Первый день в Багдаде окончен.

  Ч 6. Христианский Багдад

   Вместо розы – колючка сухая сойдёт.
   Чёрный ад – вместо светлого рая сойдёт.
   Если нет под рукою муллы и мечети –
   Поп сгодится и вера чужая сойдёт!
                Омар Хайям

 
  Марко Поло повествует про Багдад интересную легенду. В 1275 году был в Багдаде халиф, который сильно ненавидел христиан и решил от них избавиться. Придрался халиф к тому, что в одном Евангелии сказано, если у христианина веры с горчичное зерно, так по его молитве к Господу Богу две горы сойдутся.  Созвал халиф христиан и заставил это прочесть.

  «Правда ли это?» - спросил халиф. А когда получил положительный ответ, то приказал подвинуть гору, что находится невдалеке, иначе обещая всех перебить.
  Христиане стали упорно молиться и явился епископу ангел, приказав найти на базаре кривого башмачника. Башмачник этот был праведный человек и в юности сам себе глаз выколол, дабы не смотреть на чужих женщин. Епископ уговорил башмачника прийти в назначенное время к горе и молиться.
 При огромном скоплении народа кривой башмачник помолился, и через полчаса, на глазах у всех, гора сдвинулась с места. Увидев это, многие сарацины крестились, включая самого халифа, у которого после смерти нашли на шее крест.
 Гор возле нынешнего Багдада нет, наверно они все тогда ушли, а вот  христиан в шести миллионном Багдаде в наше время проживает 300 тыс. Религиозных притеснений нет, и во второй день нам удалось посмотреть три церкви.
 Католическая церковь святой Марии на улице Керада, как всё и везде, охраняется полицейским броневиком  и десятком солдат. За бетонным забором часовенка,  впрочем, как и сама церковь. Верующих не видно, но говорят, что сюда иногда приходят даже американские солдаты.

 Вторую церковь халдейскую, удалось разыскать благодаря настойчивости Сергея, старшего нашей группы. Принимающая в Ираке сторона не имела для нас чёткой программы, отчего появлялись пробелы, которые Сергей знающе устранял.
 Халдейская церковь окончательно отделилась от Константинополя на соборе 499 года, создав собственный патриархат в Багдаде.
Позже халдейские христиане приняли католичество, продолжая сохранять определённую самостоятельность. Общая численность халдейских христиан 650-700 тысяч, половина из них живёт в Ираке.
  Зайдя в халдейские ворота, попадаем в зелёный дворик с апельсиновыми деревьями, рядом обычный дом, куда всех нас и приглашают. Рассаживаемся по креслам в зале приёмов, лишь одно кресло, выделяющееся дизайном, просят не занимать. Молодой парнишка угощает всех газированной водой, далее, словно актёр из фильма, появляется весь в красном кардинал Мар  Эммануэль Третий Дели и садится на своё место.
 «Главный муфтий всех христиан в Ираке», - называет его Али. Костюм «главного муфтия» примерно такой же, как у католических кардиналов, и на груди висит большой крест, а вот на голове интересная шапочка, как кубанка, с красным верхом. Кардинал Эммануэль рассказывает, как он постоянно молится за мир в Багдаде, и разрешает с ним сфотографироваться. Одним словом, очень приятный дядька.
 Третья армянская католическая церковь Наджафа (Спасителя) располагалась не далеко от нашего отеля. Разбросанные по миру армяне бывают как католики, так и ортодоксы. В Багдаде проживает 6 тысяч армян.

 У входа в храм памятник геноциду 1915 года. В зале установлены ряды кресел, и в спинке каждого - книга с молитвами. Интересны цветные окна - пано,  через которые втекает в храм переливающийся свет,  на стенах резные барельефы из жизни Христа. Хрустальные люстры, словно подвешенные с самого неба, спускаются в зал на тонких цепочках. Обязательное правило во всех армянских церквях: алтарь отделяется от зала занавесом. Священника здесь нет, он сюда приезжает.
 Кто в какой вере рождён, тот в ней и остаётся. Таков негласный закон, действующий в Багдаде более 100 лет.

   Ч 7. Национальный музей

  Клянусь я богом, полюбивший серебро
  Позор от Господа получит – есть за что.
  Когда идёт толпа, глупец не устоит,
  И следом с этою толпою поспешит.
                Ал-Хасан-ал-Басри
 
  В одной легенде говорится, что Умар-асхаб (правил 634-644 годы, сразу после Мухаммеда), находясь в Медине, услышал от своего полководца Сарията, воевавшего в этот момент в Нахаванге (местность в Иране), просьбу о помощи. Умар поднялся на минарет мединской мечети, посмотрел вдаль и крикнул: «О Сарият! Держись подножия горы!»  Сарият в Нахаванде услышал этот крик, поступил, как повелел Умар (да будет доволен им Аллах), и победил врага.
 
 Наверно с тех пор у арабов мало что изменилось. По поводу и без повода любой военный и полицейский обязательно будет консультироваться с начальством.
 Мы проходим тщательную проверку, дабы попасть на территорию национального музея. Когда выясняется, что мы не террористы, а простые туристы, и хотим фотографировать в музее, дело стопится, начинаются бесконечные звонки и консультации. Гуляем по территории, маясь от безделья, разоружаем нашу охрану для фотосесии, и хотим уже идти в музей без фотоаппаратов. Проходит примерно 40 минут, кто-то куда-то сумел-таки дозвониться, и нам разрешают войти в музей с фотоаппаратами.
 
 Национальный иракский музей. Это одна из самых печальных страниц истории Ирака. Весь 19 и начало 20 века англичане, немцы, американцы копали в Ираке древние города и вывозили к себе всё, что находили. Но что-то удалось откопать самим иракцам и поместить у себя в столичном музее, создав знаменитую на весь мир экспозицию.
 Когда в 2004 году американцы вошли в Багдад, началось жуткое мародёрство. В музей, словно джин из лампы, ворвались вооружённые люди, которые грабили не всё подряд. Мародёры имели чёткий план музея, знали, что где стоит, вскрыли даже подземное хранилище. Директор музея, пытаясь остановить беспредел, несколько раз обращался к американским военным с просьбой о помощи. Достаточно было поставить у входа один танк и 5-6 автоматчиков, но янки устранились.

В результате музей оказался основательно разграблен. Позже, когда объявили амнистию, дабы граждане возвращали экспонаты, кто-то что-то принёс, но это всё мелочи. Множество уникальных вещей утрачено навсегда.  Видимо, на самые ценные экспонаты существовал чёткий заказ, и теперь всё это в частных коллекциях, и, естественно, не в Ираке.
 Повезло коллекции «Немрудское золото». Саддам Хуссейн спрятал её перед войной в ячейку, в одном из банков. Позже ячейку из-за отсутствия арендатора вскрыли и, увидев знаменитую коллекцию, вернули её в музей, но для обзора она пока не представлена.
 Говорят, что многие американские солдаты даже не знают, на какую древнюю землю они пришли. Цивилизации Шумера, Ассирии и Вавилона с полным правом открывают книгу величайших достижений человечества.
 Давно я так не рвался в музей. И даже в нынешнем своём состоянии музей мне понравился.
 
 Ч 8. Экскурсия по музею

   В культуре видятся три формы. Вот мирская,
   Что информирует народ любого края.
   Религиозная культура – в исполненье
   Определённых правил приложенье.
   Культура избранных – бальзам и эликсир,
   Саморазвитие духовных вечных сил….
                Аль-Худжвери

 
  Сдаем сумки, в руках только фотоаппараты, и проходим в первый длинный зал.  Он посвящён находкам в местечке Хатра. Зал так и называется – Хатра.  Здесь собраны древние статуи различных периодов.
 Второй зал посвящён Исламу: камни с арабской вязью, усыпальницы знаменитых мусульман, копия Золотой мечети в Наджафе, где похоронен имам Али, копия гроба имама Али….
 Далее два ассирийских зала. В первом снимать не разрешили. Там множество  маленьких статуэток, кинжалы, посуда и украшения.
 А второй ассирийский зал оказался грабителям не по зубам. Здесь большие плиты с вырезанными на них скульптурами. Главным экспонатом является гигантская статуя бога Набу, найденная в юго-восточной части Немруда (возле Мосула). В древности Немруд назывался Калах или Колху. Он относится к среднему ассирийскому царству, 8 век до н.э.  Калах какое-то время был столицей Ассирии.

 Бог Набу – бородатый мужик, умиротворённо скрестил ладони на груди. Раньше Набу имел шлем с рогами, но время сняло с него головной убор. Набу – ассирийский бог Мудрости, позже он стал всемирным богом. Рядом с ним знаменитые быки с крыльями и с человеческими головами, символизирующие силу и величие. Быки всегда ставились у входа во дворец или в храм, дабы они охраняли от злых сил. Быки имеют пять ног. Спереди кажется, что они стоят на страже, сбоку - они в движении.
  В музее три этажа, мы прошли только по первому. Надеюсь, со временем иракцы восстановят знаменитый национальный музей, да не оставит их  своей милостью Аллах.

  Ч 9. Медресе Аль-Мусантрия

  Знание без практики – безжизненное тело.
  Пользуйтесь, и знанье обращайте в дело.
                Абу-Ханифа
 
 Вновь кружим по Багдаду, который, как застенчивая Гюльчатай, постепенно показывает личико. Старые кварталы запутались в проводах, завязавшись в Гордиев узел. Словно жуки, медленно протискиваются по делам машины, как боевые пчёлы - на постах солдаты, и, словно муравьи по тропинке, движутся вдоль домов пешеходы. Багдад бибикает, газует, стонет, шумит, кричит, а хитрый торговец неизменно зазывает в лавку.
 Ирак проиграл войну, это уже история. Хуссейна предали и сдали американцам свои собственные генералы. Сыновья Саддама сражались до конца и стали шахидами, народ их за это уважает, а из бывшего диктатора сделали посмешище.

 Очень хорошо помню телевизионный репортаж, где в последний раз появился Саддам Хуссейн в качестве президента. Президент приехал на окраину Багдада в район Тауин, и вокруг него скандировали какие-то люди, уверяя, что будут драться за окружённую столицу до конца.  Уже после взятия Багдада очень сильные бои шли в районе улицы Хайфы. Здесь жили чиновники и родственники Хуссейна, даже сейчас видны следы от пуль и от снарядов.
 Нужно ли было сражаться за Багдад до конца, ведь янки бы тогда полностью сравняли город с землёй? Это вопрос сложный.
 
  Выходим из автобуса, окунаясь в один из городских базаров. Капрал командует нашей охраной, которая, как обычно, впереди, по бокам и сзади. На тесной торговой улочке ал-Харадж, являющейся частью сука, находится один из архитектурных шедевров эпохи Аббасидов – школа (медресе) Аль-Мустансирия, построенная в первой половине 13 века тридцать шестым халифом – Аль- Мустансиром. Халифу постройка обошлась в 700 тыс. золотых динаров, сумма по тем временам просто огромная.
 
Вход – глубокая ниша на глухом кирпичном фасаде, украшена тонким резным орнаментом и узорной арабской вязью, под которой едва видны ворота. Всей толпой заходим внутрь, стены и просторный дворик ограждают пришедшего сюда человека от рыночной толчеи. Центральной частью дворика является бассейн, воды в нём нет, но определённое настроение он создаёт. На каждой внутренней стене прямоугольного здания имеется своя ниша, украшенная геометрическим орнаментом. По двум широким сторонам, на первом и на втором этаже кельи для студентов. Количество учеников в период расцвета доходило до 200 человек.
 Арабские исследователи наших дней рассматривают Аль-Мустансирию как первый в мире университет.  Даже монголы, захватившие и разграбившие Багдад в 1258 году, не тронули это учебное заведение. А вот злобный Тамерлан университет не пощадил. Современная Аль-Мустансирия  - результат нескольких реконструкций.

 Ч 10. Багдадский городской музей

  Не ходил в Багдад я с караваном
  Не возил я шёлк туда и хну.
                Сергей Есенин
 
 Напротив университета расположен Багдадский городской музей. Заходим  внутрь и первым делом оказываемся в зале, где для нас поют и играют на национальных инструментах музыканты. Затем знакомимся с самим музеем, который совершенно не пострадал во время грабежа. Здесь представленные манекены людей в национальной одежде воспроизводят атмосферу Багдада начала 20ого века. Девчонки скачут во дворе через прыгалку, мясник в лавке взвешивает мясо, моются голые мужчины в бане, шумит в бубен арабская свадьба, и всё в таком духе…

 Манекены мародёрам оказались не интересны. Посетители здесь бывают редко, и сама городская жизнь арабов изменилась не сильно. Я же, погуляв по музею и увидев среди кукол живого человека, который оказался фотографом, сжалился над ним и устроил своей жене фотосессию, одевая её в арабские одежды.
 
 Багдадский городской музей имеет второй выход, на узкую торговую улочку, плавно втекающую на очередной сук, где при виде живых людей получаешь гораздо большее впечатление, нежели от восковых фигур.

  Охрана собирает всех в кучу и просит не разбредаться на рынке. Капрал командует вперёд, а сам, конечно, отстаёт. Мы гордо и решительно, как нож сквозь масло, проходим по базару в сопровождении автоматчиков, смело расстреливая багдадцев из фотоаппаратов.
  Сук заканчивается, попадаем на улицу Аль-Мутанабби, названную так в честь арабского поэта. На набережной Мутанабби установлен памятник, а рядом уже много лет наметает ветер пыль на английскую военную базу, построенную в 20-х годах прошлого века.

 Ч 11. Английский след в Багдаде

В жизни бывает такая жизнь, что любой смерти страшнее.
                Аль-Мутанаби

  В начале прошлого века Ирак входил в Османскую империю. В 1915 году  англичане высадились в Басре, чтобы взять под контроль этот нефтяной район. Но минареты Багдада явились непреодолимым искушением, и генерал Чарльз Таунсхенд решил идти на север. «Ни одна гончая, - хвастался он, - не смогла бы преследовать турок с таким упорством и цепкостью». После неудачных боёв возле Багдада генерал отступил в городок Кур, где дал себя окружить.

29 апреля 1916 года англичане сдались в плен. Находившийся под командованием Таунсхенда гарнизон перенёс наиболее продолжительную осаду (147 дней). Англичане потерпели под Куром одно из самых тяжёлых поражений в своей истории. Но худшее было ещё впереди. Турки отобрали у пленных часть их  личных вещей и босиком погнали в Багдад, куда мало кто дошёл.

 Оставшихся в живых провели по городу в качестве огородных пугал. Американский консул попытался вступиться за пленных и за это поплатился жизнью. Из 2592 захваченных в Куре после войны домой вернулось 837 человек. Когда англичане в марте 1917 года сумели-таки захватить Багдад, то свою базу они разбили именно на том месте, где толпа особенно сильно издевалась над пленными.
 
Проходим очередной КПП. Наши гиды и капрал объясняют их командиру, что мы хотим посмотреть английские казармы, тот соответственно долго думает, звонит по мобильному, но затем пропускает. 

Англичане почти сто лет назад свили гнездо в историческом центре. Основываясь навсегда, британцы возвели башню с часами, чем-то похожую на  Биг Бен, посадили много кустов и деревьев, создав некий прообраз современной американской зелёной зоны. Но началась война за независимость.

Партизаны подорвали автомобиль английского командира, которого звали Джордж. Вскоре после этого британцы ушли. Остов от взорванного автомобиля так и стоит на территории базы там, где погиб Джордж. Английские казармы какое-то время использовались как склады, но остатки машины

 иракцы не тронули.

 Ч 12. Из Багдада в Вавилон

   От вздоха первого в день своего рождения
   Душа торопится ко дню исчезновенья.
                Абу-ль-Фарадж
 
 
 
 На следующий день рано утром выезжаем из Багдада в Вавилон. Шоссе хорошее, но вокруг обычная грязь и необустроенность. Опять мелькают блокпосты, броневики, доты и всякие КПП. На многих солдатах каски с фонариком и бронежилеты, с трубкой возле рта. Оказывается, когда жарко, солдат стоит и холодную воду через трубку пьёт. Идея конечно хорошая, но сколько же денег Ирак тратил и продолжает тратить на войну.

 Погода начинает портиться. Задумчивые тучи повисли над дирижаблем, рядом курсируют два вертолёта, задний отстреливает тепловые ракеты. Мы проезжаем очередную американскую базу. Во время войны в этих местах погибло много американцев. До конца года янки должны уйти, вот они и готовятся.
 Потянулись пустынные пейзажи, где на безжизненной равнине встречаются редкие мазки зелени и что-то похожее на лужи. Рядом с лужами копошатся чёрные женщины, добывая белую соль и складывая её в кучи.

 Моих попутчиков разморил сон, однотипные пейзажи этому сильно способствуют.  Мне спать не хочется. Крутит баранку водитель автобуса,  задумчив Омар, не спит и Али. Вступаю с ними в диалог про современную жизнь Ирака. Говорит всё больше Омар, иногда что-то вставляет водитель, а Али в основном  переводит. Они все трое шииты, и во всех последних бедах  страны дружно  винят ваххабитов и США.

  Ч 13. История появления ваххабитов

  Каждый молится Богу на собственный лад.
  Всем нам хочется в рай и не хочется в ад.
  Лишь мудрец, постигающий замысел Божий,
  Адских мук не страшится и раю не рад.
                Омар Хайям
 
  Здесь я на правах автора хочу рассказать кратко про ваххабитов.
Вся история ваххабизма – это беспрерывный кровавый шлейф. Основатель данного суннитского направления Ислама Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб (1691-1786) прожил долгую жизнь. Дата его смерти символична. Учёные люди ислама противники ваххабизма пишут, что если выразить каждую цифру года его смерти её буквенным значением по абджетскому  алфавиту, то получится фраза «и наступила смерть злого».

(Абджетский народ это один из малых народов Кавказа)
  Ослабление Османского халифата в годы правления султана Селим-Хана третьего и английская мировая колониальная политика – вот основные причины зарождения и распространения ваххабизма в 18 веке. В 1986 году в Кувейте вышла книга «Аль фирк ус-суфию», это отчёт английского шпиона в исламской стране. Шпион имел постоянный доступ к Абдуль-Ваххабу и всячески подстрекал человека, возомнившего себя пророком, к действиям.
 К этому времени Лондон уже проделал некоторые шаги, направленные на раскол исламского мира. Было, например, подготовлено более пяти тысяч агентов, изучавших Коран и свободно владевших арабским, турецким и персидским языками. Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб оказался в нужное время в нужном месте.

 Основу мировоззрения ибн Абдуль-Ваххаба составлял возврат к «истинной вере», якобы полностью утраченной к этому времени. Особенно сильно он подвергал критике посещение могил пророков и святых людей, называя это ширком (многобожием). Но благодаря красноречию новый пророк сумел найти себе сторонников.
 С 1730 года идеология нового раскола начинает своё массовое распространение. Правящая верхушка местности Ад-Дария во главе с представителями династии Ибн Сауда принимает идеи Ваххабизма и старается распространить свою власть на всю Аравию и на Ирак. Агенты ваххабитов приходят со своими идеями в Мекку. Учёные исламского мира того времени и шариатский суд Мекки признали деятельность ваххабитов преступной и вынесли решение  об их аресте.

 1747 году при поддержке правителя Ад-Дарии Мухаммада ибн Сауда, армия которого была оснащена современным английским оружием и готовилась под наблюдением англичан, Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб начал военные действия в Аравии, захватив весь Северо-Восток Аравии.
 Спустя полвека, Сауд, внук Муххамада ибн Сауда, следуя заветам своего учителя ибн Абдуль-Ваххаба, запретил исполнение одного из столпов Ислама – совершение хаджа. В 1801 году войска Сауда вошли в Ирак. В Кербеле была разрушена могила внука Пророка Хусейна,  а почти все жители города (шииты) истреблены. Подобное происходило и в Наджафе, и в других городах Ирака.

 В 1802 году войска ваххабитов вошли в Таиф, расположенный в 80 км. от Мекки. Затем была захвачена и сама Мекка. Получив свободу действий, ваххабиты разрушили в Мекке дом, где родился Посланник Аллаха и его сподвижник Абу Бакр.
 В 1804 году военные действия в Аравии разрослись настолько, что хадж смогли совершить лишь жители Египта и Шама. Через 2 года участь Мекки разделила Медина. В 1810 году войско ваххабитов совершает нападение на Сирию.

 Однако в 1817 году правитель Египта Мухаммад Али Паша объявляет войну ваххабизму и вскоре освобождает Мекку, Медину, Таиф и Джиду. В 1818игоду пала столица ваххабитов – город Ад-Дария. Ваххабиты отступают в Ирак, но спустя три года все их главари были пойманы и после публичного объявления перед народом казнены.
 Но идеи часто живут своей жизнью. В смутное для Ирака время, в 1926-1927 годах, новые ваххабиты нападают на Ирак, перед этим захватив Мекку. Затем они  движутся на Медину. Где разрушают  могилу дяди Пророка (по отцу) Хамзата и дяди пророка ( по матери) Аббаса. В Джиде нападению подверглась могила прародительницы рода человеческого Хавы (Евы). Везде, где только можно, ваххабиты разрушали надмогильные плиты, ставя вместо них маленькие камушки.
  Всю захваченную в 1927 году при поддержке Англии территорию назвали королевством Саудовская Аравия, по имени Мухаммада ибн Сауда, правителя провинции Ад-Дария.
 
  - В современном Ираке примерно 60% шиитов, 35% суннитов, остальные, как правило, христиане. Но у власти традиционно стояли сунниты. Если будут честные выборы, то после ухода американцев ситуация должна измениться, - говорит Али.
- Мы (шииты) не пустили в свои ряды Аль Каиду. Это чисто суннитская организация. Все эти взрывы – дело рук американцев. Они платят ваххабитам и те взрывают, - убеждён Омар.

- Ваххабиты дикие и отсталые люди. Они считают, что ничего и никого нельзя хвалить кроме Аллаха. По их понятиям, если человек говорит: «Это лекарство мне помогло», значит, он становится язычником поклоняющимся лекарству, - рассказывает Али.
 - Вот увидите. На юге, где большинство шиитов, обстановка намного спокойней, - добавляет Омар.

 
   Ч 14. Дворцы Саддама в Вавилоне

   

   Когда о подданных своих правитель не радеет,
   Он по миру пускает их, а трон его слабеет.
                Джами
 
 На очередном блокпосту  меняется наша охрана. Вавилон это другой район страны, поэтому и сопровождать нас будут другие полицейские. Ирак очень заинтересован в международном имидже. МВД Ирака дало разрешение на въезд, оно и обеспечивает нашу безопасность. Хочу отметить, что только мы попали в другой район, как сразу почувствовали разницу. На КПП полиция просто с автоматами и в форме хаки, ожесточённая вооружённость осталась в Багдаде.
 Дорога стала узкой и очень оживлённой. Земля вокруг покрыта травой, много пальм, наверно рядом река. Вдруг, словно лысина в кинотеатре, где-то впереди замелькал огромный ровный холм. Мы подъезжаем к Вавилону, а холм этот – грунт, который насыпали археологи.

 Автобус останавливается в тенистой роще. Нас встречают очередные военные, начинается суета и звонки по телефону. Стоим и ждём. Затем всю туристическую группу вместе с охраной запускают в бывшее здание приёмов Саддама Хуссейна. Интерьер и мебель внутри впечатляют. Диктатор выстроил этот домик, дабы принимать здесь высоких гостей, которые приедут посетить Вавилон. Но побывал здесь Саддам всего один  раз. Говорят, он даже многострадальный Евфрат чуть в сторону отвёл. Кстати, с Евфратом такое проделывают периодически.

 Иракская армия фотографирует нас, а мы их. Особенно военщину интересует моя Лена. Рядом с домиком парк с кустиками и цветочками, за которым ухаживают индусы. Их оказывается в Ираке много, они сюда на заработки приезжают.
 Погуляв в парке, поднимаемся винтовой дорогой на ещё один холм.  Он тоже подарок от археологов, копавших древний Вавилон и уносивших землю в сторону. А  Саддам Хуссейн взял и наверху дворец себе построил, чем нарушил целостность исторического объекта, из-за этого ЮНЕСКО перестало финансово помогать Вавилону. Омар показывает в пальмовой роще одно из деревьев, огороженное забором, его посадил Хусейн, и лично срывал с него финики.

 Позабыв про ноябрь  и о том, что пора уступать зиме, солнце выглядывает из-за облаков и начинает припекать. Что здесь тогда творится в июле?
 Достигаем вершины холма. По задумке современных архитекторов, возле главного входа во дворец, где со смотровой площадки открывается шикарный вид на частично восстановленный Вавилон, Саддам должен был медитировать. Наверняка Саддам сравнивал себя с великими правителями  Месопотамии, обозревая с холма свои владения. В его шикарном дворце теперь гуляет ветер, ежедневно наметающий слои жёлтого песка. На стенах остались эмблемы  с портретами вождя. Во время войны здесь располагались американские солдаты.
В главном зале янки играли в баскетбол, о чём свидетельствует прибитый к стене баскетбольный щит. До посещения Вавилона я читал, что американские солдаты везде, где только можно, расписали стены своими автографами. Забегая вперёд скажу, что и во дворце и в Вавилоне подавляющее количество настенной живописи на арабском.

  Ч 15. История Вавилона
 
  Их было много, нежных и любивших,
  И девушек, и юношей, и жён,
  Ночей и звёзд, прозрачно серебривших
  Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!
                И. Бунин
  Геродот,  посетивший Вавилон в 5 веке до н.э., когда город уже находился на закате своей славы, утверждал, что «Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов».

 Когда и кем был основан знаменитый город, неизвестно. Где-то в этих местах находился шумерский городок Кандигир (Ворота Богов). Шумеров вытеснили аккадцы, и старое название уступило другому - Бабили, или Бабилу, что также обозначает - Ворота Богов. Отсюда и происходит известное ныне – Вавилон. Кстати, многие в Ираке говорят по старому Бабилон.


Около 2150 года до н.э. город захватили отряды племён аморитов, и их вождь Сумуабу становится основателем Первой династии вавилонских царей. Затем произошло эламитское нашествие на Шумер (Элам – это местность в Иране). Могущество старых и крупных городов – государств было подорвано войной, а маленький Вавилон беды обошли стороной. Аморитские цари стали подбирать под себя ослабленных соседей.
 При шестом правителе Первой вавилонской династии Хаммурапи, начинается стремительный взлёт Вавилона.

Появился и первый враг – государство Рисмин (территория современного Ирана). Ожесточённая борьба закончилась победой Вавилона. Хаммурапи вошёл в историю не только как великий полководец, но и как великий законодатель древности. Он лично подготовил и обнародовал писаный свод законов вавилонского общества.
 
До нас дошла запись на глиняной табличке того времени по обвинению жены в соучастии убийства мужа. Улики были признаны недостаточными, и женщина избежала казни. Изучив этот текст, современные юристы нашли решение суда соответствующим современным нормам.

 Интересен отрезок истории противостояния Вавилона и Ассирии. В 689 году до н.э. ассирийский царь Синаххериб захватил Вавилон и подверг его ужасному разгрому. Для того чтобы стереть в памяти последующих поколений само воспоминание о том, где стоял Вавилон, ассирийский царь приказал затопить сожженный город водами Евфрата. И целых 10 лет на месте некогда цветущего города журчала коричневая от ила вода, надёжно спрятав следы былой жизни.

 Но недолго торжествовал  и сам Синаххериб, через несколько лет боги Вавилона отомстили ему. Монарх пал от наёмных убийц, а его сын Асархаддон, увидев  во сне вавилонского бога Мардука, решил полностью восстановить город.
 Далее халдеи, захватив Вавилон, основали Ново-Вавилонскую династию, призвав на помощь против Ассирии полчища мидян. В 612 году до н.э. объединённые войска штурмом захватили Ниневию, ассирийскую столицу.  Вместе с гибелью Ниневии исчезла с горизонта и сама Ассирия.

 Годы правления Навуходоносора Второго (605-563 годы до н.э.) – пора наивысшего расцвета Вавилона. В состав Ново-Вавилонского царства помимо Месопотамии входили Сирия, Финикия и Палестина. Именно этот царь разрушил Иерусалимский храм и пленил евреев. Вокруг города Навуходоносор возвёл лабиринты неприступных укреплений. Река Евфрат разрезала Вавилон на две неравные части.

 Описания современников того времени очень полны и красочны, легко представить себе Вавилон времён Навуходоносора. Но главной достопримечательностью всё же были не его богатства, а зелёное чудо в пустыне – знаменитые Висячие Сады.

 Согласно преданию царь повелел создать их для любимой жены Амитис, которая грустила в пустынной Месопотамии о своей северной родине, где высокие горы подпирали небо, а густые леса давали прохладу.

 Ярусы садов поднимались уступами. Сотни рабов беспрерывно вращали громадное водоподъёмное колесо. Различные деревья были видны издалека и казались людям необыкновенным чудом. Сады часто связывают с именем ассирийской царицы Семирамиды. Увы, это не так, Семирамида жила задолго до Навухудоносора.

 Навуходоносора можно назвать первым антикваром. Грозный владыка Вавилона имел огромную коллекцию древностей и раритетов. Большая часть этих сокровищ, как и остатки дворцовой утвари, и клинописные глиняные таблички, после раскопок попали в музей Берлина.

 После смерти престарелого Навуходоносора Второго наступило время заката Вавилона. Персидский царь Кир в 539 году до н.э. разбил войско царя Валтасара, который после этого предпочёл спрятаться в Вавилоне. Кир с помощью предателей в нужном месте прорыл канал и отвёл воды Евфрата, затем по сухому руслу реки ворвался в спящий город.

 Далее Вавилон перестал играть какую либо важную роль. Завоевателей персов сменили греки, затем парфяне и римляне. Александр Македонский очень ценил Вавилон и даже хотел сделать его столицей своей империи. Но золотое время этого города прошло, Вавилон медленно угасал.
 
 Создатели Библии не любили Вавилон. Библейские пророки наделяли его всеми смертными грехами.

 «И Вавилон, - предрекал Исайя, - краса царств, гордость халдеев, будет низвергнут Бог, как Содом и Гоморра».

 Но Вавилон жив! Люди помнят про Вавилон. Саддам Хуссейн  восстановил некоторую часть древнего города.

 Ч 16. Прогулка по Вавилону

   Учись внимательно слушать, иногда это важнее чем говорить.
                Ершов Максим

 
 
 Автобус останавливается перед изящными двух башенными воротами, ослепительно сверкающими майоликовой плиткой. Мы у верхних ворот богини Иштар, которые украшены фигурками животных, олицетворяющих собой различных богов. Напомню, что Бабили означает с аккадского – Ворота Богов.

 Туристов кроме нас ещё парочка человек, и нас уже ждёт удивительно милая женщина гид. Она живёт где-то рядом, и после войны мы - четвёртая её группа, даже наша охрана после войны здесь впервые. Гид сразу объясняет, что ворота являются всего лишь уменьшенной копией подлинных ворот, раскопанных и увезённых в начале 20 века немецкой экспедицией.

 Пройдя через ворота, оказываемся в уютном дворике с рисунками. Далее, поднявшись по лестнице, посетителям предстаёт знаменитая Дорога Процессий, главная парадная улица древнего города. Каменные плиты торчат из-под современного битума, а где-то вкрапления асфальта.
Ширина улицы достигала 26 метров, и очень трудно теперь представить, как по ней колесили золотые колесницы, шествовали войны в доспехах и как здесь с почётом проносили вавилонских богов. Именно по этой дороге провезли в наполненном мёдом гробу тело скончавшегося в Вавилоне Александра Македонского.
 Слева от Дороги Процессий выстроен целый комплекс крепостных сооружений, от которого безобразно веет новоделом.

 Саддам Хуссейн восстанавливая город, использовал  при кладке стен кирпичи со своим именем. Но как-то странно получилось, Дорога Процессий оказалась значительно выше новых стен. Впрочем, современные ворота Иштар тоже стоят не на своём месте.

 Далее оказываемся в настоящем лабиринте узких улочек со старинной кирпичной кладкой, где можно легко отстать от группы и стать вавилонским блудником. Гид уверяет, что именно здесь располагались Висячие Сады.

 Подведя нас к тому месту, где располагался царский дворец, женщина с увлечением рассказывала, как археологи нашли здесь чёрного льва, являвшегося символом Вавилона. Скульптура выполнена из большого куска базальта, которого в Месопотамии нет. Да и само изображение очень сильно напоминает скульптуру хеттов (территория современной Турции). Откуда прибыл лев, теперь уже так и останется загадкой.
 
Олицетворяя силу и мощь Вавилона, чёрный лев подмял под себя какую-то жертву. Так будет со всяким, кто решит воевать с Вавилоном. Во времена Османской империи скульптуре отрубили нос, а во времена последней войны лев получил пулевое ранение в живот.

 Хочется отдельно сказать про дворец Хуссейна, который виден отовсюду, хмурой тучей нависая над древним городом и совершенно не вписываясь  в исторический ансамбль.

 На выходе из Вавилона иракцы воссоздали храм богини Нин-Маш, или храм воды. Он не большой, но аккуратный. Центр храма – дворик с каменным колодцем, вокруг кладовые и комнатки жрецов. Конечно всё это новодел, но в любом случае интересно послушать гида о том, как жрецы проводили здесь свои церемонии, как поливали людей водой из священного колодца. На этом месте строго действовал закон – полное отсутствие огня.

 Ч 17. Зикурат Бирс-Немруд

   Здесь владыки блистали в парче и в шелку,
   К ним гонцы подлетали на полном скаку.
   Где всё это? В зубчатых развалинах башни
   Сиротливо кукушка кукует: «Ку-ку….»
                Омар Хайям
 
  Уезжаем из Вавилона. Петляем по дороге и, наконец, встаём на какую-то грунтовку. Полицейский Форд впереди, мы покорно плетёмся сзади, вдыхая пыль. Наша цель место Борсиппа, точнее зиккурат Бирс-Немруд.
 Через некоторое время, словно мачта маяка, вдали на холме показалось какое-то строение. Подъезжаем ближе и оказываемся между двух холмов, выросших на абсолютно ровной поверхности земли.

 Вершину одного, усыпанного осколками кирпичей, обрамляет расколовшаяся на две части кирпичная башня, над которой, выискивая добычу, кружит сокол. На другом холме зеленеет купол мечети.

 Моя Лена устала после переезда и решила не лезть на гору к зиккурату. Её остались охранять сразу два автоматчика, а все остальные, туристы и полицейские, поспешили наперегонки к вершине. У подножия холма уже копали археологи, оставив после себя прямоугольные ямы, в которые ветер наметает песок и осколки кирпичей с зиккурата.

 Немрудов в Ираке два. Один это древний город возле Мосула. Именно из этого места знаменитое Немрудское золото, которое Хуссейн спрятал в банк, и таким образом оно оказалось спасенным для страны.

 Про второй Немруд - зикурат Бирс-Немруд   информации мало. Его развалины долгое время принимали за развалины библейской Вавилонской башни. Эта ошибка возникла из-за ошибочных указаний Геродота.

  Первые раскопки здесь начались в середине 19 века, работы прерывались во время иракских войн, но возобновлялись снова и снова. Уже найдено множество табличек юридического содержания и астрономических текстов. Во время последней войны Борсиппе были причинены тяжелые повреждения. К тому же в течение столетий башню использовали как каменоломню для извлечения кирпичей.

  Рядом когда-то находилось большое рукотворное озеро, которое в древности именовали морем. И само название «Борсиппа»  (по- шумерски «Бадурсиабба») переводится как «Рог моря». Расцвета он достиг при правлении нововавилонского царя Навуходоносора II. Сам город считался городом ночного солнца, как пара Вавилону, который провозглашался городом дневного солнца. Между Борсиппой и Вавилоном была проложена Дорога процессий, по которой в праздники каменный бог Набу доставлялся с почетом в Вавилон.
 
Из табличек, найденных в Борсиппе, ученые узнали удивительные вещи. Один из текстов Навуходоносора был расшифрован так:

«Я восстановил и довел до совершенства чудо Борсиппы, храм семи сфер мира. Я возвел его из кирпичей и покрыл медью».

 Если исходить из того, что здесь чудом называется сам зиккурат, значит зиккураты шумеров были металлическими сооружениями! Возможно, что  Бирс-Немруд старше чем Вавилон.

 Али утверждает, что зиккурат начал возводить монарх, которому стало известно о грядущем потопе. Он старался построить как можно выше, дабы на вершине  переждать большую воду. Но монарх был большим грешником, и боги не захотели помогать ему во время потопа.

 Дошедший на глиняных табличках до нас шумерский эпос о Гильгамеше (конец 4 – начало 3 тыс. до н.э.) повествует,  как и Библия, о потопе. Лишь один достойный муж, по имени Утнапиштим (Зиусуда), был предупреждён накануне. Он построил большую ладью и спасся в ней со своим добром и домочадцами. Как и библейский Ной, уцелевший в своём ковчеге, шумерский Утнапиштим  запускал птиц для поисков суши. Эпос описывает, как корабль нашёл берег, как вода отступила, и шумерский праведник стал прародителем рода человеческого.

 Археологи, копающие в Месопотамии, находят между культурными слоями почти два метра глины. Определяют и дату потопа – начало 4 тысячелетия до н.э.
   
  Разглядываю расколотые кирпичи. Древние мастера делали их, добавляя в глину солому. С вершины зиккурата Бирс-Немруд открываются потрясающие виды на окрестную равнину. Хочется просто посидеть в тишине, в обнимку с ветром, думая о бренности этого мира, в котором мы, маленькие букашки, возомнили себя хозяевами.

 Ч 18. Место где родился Авраам
 
  Сколько можете, страшитесь, люди Бога…
  И в служении ему нет слова много.
                Ахмад ибн Харб
 
 Ботинки полны пыли, ноги гудят от усталости, но мы всё же решаем посмотреть мечеть на противоположном холме. Поднимаемся вверх, вступаем в переговоры с местными арабами. Они рассказывают, что мечеть построена на том месте, где родился ветхозаветный Авраам.
 Авраам является прародителем для трёх религий, и мы, как наглый танк, рвёмся в мечеть. Женщины ради такого дела одевают чёрные накидки, но их не пускают, а мы, разувшись, заходим внутрь. Там посреди зала маленькая комнатка, в которой с края уводящая вниз лестница. Спускаемся, здесь ещё комната и некая ниша с зелёным стеклом и узорчатой решёткой. Сбоку имеется дверца. Смотритель мечети открывает её для нас. Заглядывая по очереди, видим внутри старинный камень, обсыпанный деньгами.
 Раньше на этом месте находилась пещера, в которой именно на этом камне родился Авраам. Конечно в мире множество мест, где родился Авраам, но некая аура здесь определённо присутствует.
 Рядом с мечетью старое кладбище с хаотично разбросанными могилами. Спустившись вниз ещё, раз приглядываюсь  к местности. Если место, где стоял Вавилон, размыто временем в равнину, то Борсиппа, это два холма - телля, которые вдруг выросли среди равнины, словно груди у девочки-подростка. Телли – это остатки древних городищ.
 Люди живут на одном месте, пьют, едят, бьют кувшины и строят дома. Приходит враг, мор или пожар, уничтожает их селение, и место пустует. Затем, видя удобное обжитое пространство, сюда приходят новые люди  и поверх прежних руин строят свои дома и храмы. Так поселение телль растёт вверх. А когда жизнь окончательно покидает эти места, телль засыпается песком, в котором, как в слоёном пироге, копаются археологи. Они с завидным постоянством стараются привязать найденную вещь к определённому периоду истории. Ещё парадокс, раскапывая древние городища, археологи одновременно их уничтожают.
 Мы можем судить о прошлом примерно как мальчик-подросток, заглядывающий в тёмную комнату через замочную скважину.

Ч 19. Кербела


 Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам.
 Люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются.
                Унсури
 
 Вновь встаём на дорогу. Проезжаем маленькие деревушки, утопающие в пальмовом великолепии. Обедаем в придорожном ресторане и снова движемся по шоссе на Кербелу, перед которой должна смениться наша охрана. Очень долго ждём новых сопровождающих. Старые ребята показывают на телефонах бессчетное множество своих детей, затем спрашивают, сколько у нас с Леной детей. Я им демонстрирую видеозапись на фотоаппарате, как наш Ваня в снегу лопатой ковыряется. Ролик вызывает неподдельный интерес, его все смотрят по кругу.
 У полицейских  почти у всех по две жены. Говорят, что хотели бы третью. У одного парня 13 детей, у другого 10. Жёны между собой не дерутся, так как живут в разных домах.
 Мы всей группой теперь тоже будем кувыркаться в их телефонах. Наверно со временем  мужчин удалят, а женщин оставят. Разве это справедливо?

   Пересекаем по мосту водоканал. Дальше ещё один мост, теперь уже через ленивый Евфрат. После попадаем в шумный двухэтажный город, над которым в разных концах кружат стаи голубей. Полицейские включают мигалку, сгоняя вправо местных водителей. Но вот впереди препятствие. Ослик, тянущий тележку с газовыми баллонами, упорно не уступает дорогу. Таких баллонов в России уже лет 15 не встретишь. Вот ведь глупое животное, не понимает значение мигалки и матюгальника. Ловлю себя на мысли, что так быстро и просто привыкаешь ездить с мигалкой.
 Садится солнце над обжитой пустыней, которую люди застроили заводами, трубами и складскими ангарами. Тут на телефон приходит СМС на арабском: «Добро пожаловать в Кербелу».
 Ночь и Кербела появляются одновременно. Выше становятся дома, шире дороги, больше размером лавки. Какое-то время едем по городу, куда-то сворачиваем вдоль бетонного забора и оказываемся возле красивого отеля, который называется «Отель на реке» и по-арабски звучит Нахр. Выгружаемся с вещами, я вместе со всеми иду получать ключи от номера. Вдруг к Лене, которая осталась сидеть в холе, подходит начальник нашей охраны, кладёт перед ней рацию, телефон, пистолет, просит посмотреть за всем этим, и сам убегает в туалет. Действительно Кербела это не Багдад, здесь намного спокойней.
 
 Очень долго кого-то ждём на КПП. Начинается обычная арабская неразбериха, но затем мы всей толпой проходим в центр города, при этом, к нашим трём полицейским добавляют ещё трёх автоматчиков. Кстати, наши сопровождающие оставили автоматы в отеле, по городу с оружием они ходить не могут.  Тёмную арабскую ночь режут фарами старенькие машины. Освещения почти нет, но люди и автомобили как-то умело расходятся. Проходим лавки и магазины, останавливаемся возле очередного КПП, недалеко от которого рваной раной чернеет взорванный террористами дом. Видимо ближе к усыпальнице имама Хусейна террористы просто не смогли подогнать грузовик.

 Ч 20. Шииты

  Много сект насчитал я в исламе. Из всех
  Я избрал себе секту любовных утех.
  Ты – мой Бог! Подари же мне радости рая.
  Слиться с Богом, любовью пылая, - не грех!
                Омар Хайям
 
 
  Вся родня и соратники собираются 8 июня 632 года в доме, где скончался Пророк. У Мухаммеда, имевшего от 11 жён много дочерей, не осталось прямого наследника, все его сыновья умерли в младенчестве. Прямыми потомками Мухаммеда можно было считать внуков Хосана и Хусейна. Их мать Фатима, дочь Пророка от первого брака, состояла в браке с двоюродным братом Мухаммеда Али ибн Абу Талибом. При жизни Пророк прилюдно обнимал Хосана и Хусейна, накрывая внуков своим плащом, отчего их стали называть «внуки плаща», в сравнении с другими потомками.
 Пророк получил откровение свыше, обозначив Али как своего  преемника и духовного руководителя (имама) мусульман после собственной смерти. «Для кого я покровитель, для того и Али покровитель», -  говорил Пророк.

 Но Али на момент кончины Пророка было всего 33 года, и к власти его не допустили, Али покорился и не настаивал. Двадцать четыре года правили другие соратники Мухаммеда Абу Бакр (632-634), Умар (634-644) и Усман (644-656). Своей смертью умер только Абу Бакр. После убийства Усмана, в сумятице гражданской войны, старая гвардия Мухаммеда заставила Али принять власть. Али становится халифом. Но за 24 года успевает вырасти могучий конкурент за власть – Муавия, наместник Сирии, который отвергает претензии Али.

 Муавия ибн Аби Суфьян, сын старого врага Мухаммеда, принявшего Ислам только под давлением обстоятельств, отказывается признать халифом Али и выступает против него с большим войском. Когда  две армии сошлись при Сиффине на Верхнем Евфрате, удача сопутствовала Али.  Перед самым началом сражения, не желая проливать кровь единоверцев мусульман, из его войска ушла часть воинов. От арабского слова харидж (уход) они стали называться хариджитами, позже превратившись в одну из самых непримиримых сект Ислама.

 Хариджиты, пытаясь преодолеть раскол в Исламе, решили убить Али и Муавию.  В определённый день они совершили свои акции. Муавия в Дамаске был  ранен, но остался в живых. Али убийца подкараулил в городе Куфа в мечети, жестоко изранив халифа отравленным ножом. Через два дня 23 января 661 года Али скончался.
 
Когда Мухаммеда хотели убить заговорщики, молодой Али заменил собой Пророка, и лёг на кровать в его доме, дав возможность своему двоюродному брату бежать в Медину. Али провёл более 90 сражений и во всех победил.

 Он правил 4 года и 9 месяцев. По воспоминаниям людей имам Али не имел недостатков, и был образцом человечности и исламской мудрости. Все годы после смерти Пророка и до вхождения во власть, Али занимался науками, издав даже учебник по арабской грамматике. Понятие шиизм происходит от арабского «шиат Али» - партия Али. Все последующие  11 шиитских имамов являются его потомками.

 После смерти Али имамом стал Хосан, но выдвинуться в халифы у него не получилось. Хосан пошёл на перемирие с Муавией, публично в мечети Куфы отказавшись от власти с тем условием, что станет халифом после смерти Муавии. Его имамат длился 10 лет. Хосан множество раз был женат. Среди его потомков немало королей и имамов, правивших в разных частях арабского мира., По приказу из Дамаска Хосана отравила одна из жён.

 Когда в 680 году Муавия умер, он успел передать власть своему сыну Йазиду. Традицией арабов было выбирать себе халифа. Арабский мир опять пришёл в волнение. Куфийские сторонники дома Али стали уверять имама Хусейна выступить против Йазида, обещая, что вся Куфа и весь Ирак поднимутся на бой с узурпатором.
 Хусейн в сопровождении небольшой группы соратников направился из Медины в Месопотамию.
Тем временем восстание в Ираке Йазид подавил. Узнав об этом, Хусейн не захотел повернуть назад. 10 октября 680 года в местности Нинава, где позднее возникнет город Кербела, огромное войско халифа окружило лагерь Хусейна. Внук Пророка, его брат Аббас и 70 соратников вышли навстречу врагу.

 Поначалу войны Йазида не решались напасть на отряд Хусейна из боязни пролить священную кровь, но затем всей толпой злодеи набросились, изрубив потомков Мухаммеда и его близких.

 Хусейну отрубили голову и отвезли её в Дамаск, где христианский священник воспроизвёл на холсте образ Хусейна. В наше время в Иране и в Ираке можно видеть портреты Хусейна и Али, хотя каким был Али, мы можем только догадываться. По воспоминаниям современников, сын был очень похож на своего отца, поэтому рисуют их обоих.
  Именно после смерти Хусейна шиизм начинает оформляться как отдельная религия Ислама. Видит образовавшуюся трещину и другая часть мусульман. Все 11 шиитских имамов умерли не своей смертью. Отравили даже четвёртого имама Саджата, которому на тот момент уже было 95 лет.

 После смерти одиннадцатого имама проверенные люди в 941 году надёжно спрятали его маленького сына. 12 имам – Его Светлость МАХДИ – обещанный. С тех пор шииты верят в сокрытого имама, что он появится в нужный момент перед концом света. Этим они открыли путь для обмана тем людям, которые утверждают, что общаются с сокрытым имамом.

  Имамы Али и Хусейн являются самыми почитаемыми у шиитов, их наделяют магическими способностями. Хусейн считается спасителем. Иногда возле шиитских мечетей можно видеть парусный корабль, он символизирует спасителя Хусейна. Гром на небе – голос Али, молния – его меч. Учение о мессии применяется не только по отношению к двенадцатому имаму МАХДИ, но и к Али.


 Ч 21. Хадж в Кербеле

  Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой.
  Не в жажде чуда я и не с мольбой:
  Когда-то коврик я стянул отсюда,
  А он истёрся; надо бы другой.
                Омар Хайям
 
 Ни слова не говоря, Али исчезает в темноте, вернувшись, держит в руках три чёрных покрывала, дабы наши женщины их одели и смогли подойти к мечети.  Моя маленькая Лена пытается закутаться в чёрную паранджу, которая ей явно велика. Позже она разбирается в этом хиджабе, найдя внутри даже отсеки для рук, и подмотав ткань, старается придерживать её в складках. Я иду за женой как паж, помогая нести кербелинское платье. Городские автоматчики остались на КПП перед мечетью. С нами только наша охрана, но проблем от этого нет.

 Когда Пророка спросили о том, с какими людьми лучше всего находиться, он ответил: «Это люди, при виде которых вспоминаешь об Аллахе». Одна из сур гласит, что большой грех проходить рядом с молящимся мусульманином. Грешим. Фотографируем. На нас внимания не больше чем на влетевшую в окно муху. Мой фотоаппарат словно находится в раздумьях, запутавшись в двух религиях, и снимает через раз.

 Для шиитов Кербела одна из главных святынь. Здесь похоронен имам Хусейн. Подходя к мечети, словно Алиса в зазеркалье, попадаешь совершенно в другой мир. Золотые купола и минареты, освещенные множеством прожекторов, ослепляют подобно солнцу. Кругом иллюминация, и светло как днём. Такого количества света нет даже у нас на Красной площади.

 Народу здесь очень много. Мы движемся по разделённой на две части пешеходной дороге, посредине которой власти устанавливают бесплатные ёмкости для воды. Справа и слева пешеходной дорожки под навесами на ковриках копошатся не знающие Христа люди. Народ кушает,  отдыхает,  спит или просто сидит. Многие иранские паломники после свержения Саддама имеют возможность приехать в Кербелу. А так как гостиниц в городе пока мало, да и деньги есть не у всех, паломники устраиваются на ночь, прямо на улице.

 Но дети есть дети. Они не понимают, что в 19 часов нужно ложиться спать. Дети бегают, играя посреди расположившихся на ковриках людей. Семьи живут полноценной жизнью, только посреди улицы и на ковре. Вокруг много больных и стариков, они хотят исцелиться, прикоснувшись к святыне.
 Сопровождаемые охраной агрессивных фанатиков мы здесь не встретили. Многие люди подходили и спрашивали, кто мы, откуда? Получив ответ, удивлялись, что мы из России.

 Мечеть имама Хусейна и мечеть усыпальница  расположены одна от другой на расстоянии 300 метров. Обе они похожи и по форме напоминают шайбу с приделанными куполом, минаретами, арками и входами. Внутрь нас не пускают, но рядом что-то удаётся сфотографировать. Гулять здесь можно свободно, но нужно конечно одеваться в соответствующую одежду.

 Мусульманский календарь построен только на изменении лунных фаз. Лунный год мусульманского календаря состоит из 354 дней и делится на 12 месяцев. Лунный месяц длится от появления одного молодого месяца до следующего, что составляет 29 дней 12 часов 44 минуты 3,8 секунды. Поэтому одни лунные месяцы могут иметь 29 дней, а другие 30.

 В наше посещение Кербелы ещё продолжается хадж. Хадж – это особый обряд поклонения Аллаху. Хадж – переводится с арабского как «цель», как «очищение», он смывает грехи у мусульман. Хадж – это паломничество в Мекку, но если у паломника нет денег на Мекку, делается хадж к ближайшим святыням.  В Мекке шиитов не особенно любят,  и многие из них предпочитают совершать хадж к могилам своих имамов. Точнее, тропа к имамам не зарастает никогда. Посещать усыпальницу и мечеть Хусейна можно 24 часа в сутки. Впрочем, в следующем месяце будет день Ашур, количество паломников вырастет в несколько раз.

 День Ашур считается самым значимым. Адам получил прощение от Всевышнего за грех именно в Ашур. В этот день родился Авраам, Иса вознёсся на небо, Ной причалил к горе Джеди. Имам Хусейн  был убит именно в этот день, в Ашур произойдёт и конец света.  По телевизору часто показывают, как шииты  самоистязают себя ножами, цепями и толстыми верёвками. Происходит подобное именно в Ашур.

 Мы выходим за пределы паломнической зоны. Женщины снимают свои накидки. Запутавшейся в парандже Лене помогает избавиться от неё наш полицейский. От такой картины у проходивших мимо девушек глаза буквально лезут на лоб. Чужой мужчина не имеет права притронуться к женщине, будь он хоть полицейский, хоть президент. Лена жалуется на пыль, ведь накидку ей одели, которую только нищим выдают. Я успокаиваю её, ведь кербелинская земля священна.
 
 Паранджа для женщин это броня. Помню, как несколько лет назад в Йёмене я всё пытался сфотографировать женщин в чёрных хиджабах и высоких шляпах, а гид меня всё хлопал по плечу, повторяя: «Аден, Аден».
 
Уверяя, что в Адене будет много женщин, и их можно будет фотографировать. В итоге гид привёз в ночной клуб, где по сцене ходили арабки в купальниках, и местная молодёжь просто визжала от восторга. Ночных бабочек можно было снимать с уходом в номер, или просто фотографировать. Но фотосъёмка стоила дороже, чем поход в номер, точнее, как билет на самолёт из Йемена до Москвы.
 
Затем, через какое-то время кто-то крикнул: «Шухер». Арабки одели хиджабы и спокойно ушли, у нас тоже проблем не возникло. А вот если бы барышни не успели одеться, их бы так и потащили по улице в голом виде.
  А ещё мне несколько раз приходилось видеть в интернете съёмки, сделанные на мобильный телефон, как в Афганистане и в Иране женщин, закопанных по плечи в песок, забивают камнями.
 
 
 Видя и понимая несостыковки в чужой религии, она начинает давить. Одним словом после усыпальницы Хусейна мы всей толпой отправились поужинать в ресторан сладостями, а затем отправились в Нахр (так назывался наш отель).
 
 Ч 22. Пещеры Тар

  Велик от Земли до Сатурна предел.
  Невежество в нём я осилить хотел,
  Я тайн разгадал в этом мире немало,
  А смерти загадку, увы – не сумел.
                Ибн Сина
 
 
  Ночью отель не спит. Кто-то выезжает, другие наоборот вселяются, хлопая дверями. Многие предпочитают посещать усыпальницу Хусейна именно ночью, когда меньше народа. Перед рассветом голосит муэдзин, ему подпевают петухи. Одним словом, Кербела не спит никогда.
 Отель Нахр оказался на удивление хорошим. В фойе аквариумы и огромный кусок дерева с вырезанными фигурками рыб, птиц и животных. В Месопотамии такое дерево вырасти не могло. Наверняка композицию доставили из Юго-Восточной Азии.
 После завтрака выезжаем из отеля и попадаем в пробку. Кербела довольно большой город, но замусоренный и по-арабски неухоженный. Глядя на некоторые здания понять тяжело, они разрушаются, осыпаясь, или наоборот их восстанавливают, а валяющиеся блоки и кирпичи являются строительным материалом. Если с широких улиц убирают мусор, то на крышах домов он вечен. В одном месте видели, как в Кербеле строят широкую развязку. Омар даже пошутил, что это будет метро.
 
Пригород запутался в проводах. Бизнесмены покупают бензогенераторы и снабжают дешёвым электричеством всю округу. Множество проводов тянется к таким будкам.
 Национальный флаг Ирака и чёрный шиитский,  знак скорби по Хусейну, развеваются возле воинской части. За Кербелу тоже были бои. Американцы не смогли сходу ворваться в город.
 
За Кербелой начинается пустыня с какими-то промышленными вкраплениями. Едем дорогой на Тикрит, именно там родился Саддам Хуссейн.  По обочинам песок становится какой-то белый, это выступает соль. Справа вдали синеет солёное озеро Разаза, вода в нём как в Мёртвом море. Воздух сух и совершенно прозрачен, однообразные пейзажи просматриваются до самого горизонта. Даже небо не голубое, а какое-то желтоватое и безжизненное.
 
Вдруг ровная трасса резко понижается. По окрестным пейзажам понимаем, что здесь плескалось волнами море и, отступив, оставило скалы из песчаника. Далее ветер выточил причудливые скульптуры, утыкав их дырками пещер. Это и есть известный пещерный комплекс Тар.
 
Охрана идёт в гору вверх, проверяя, не осталось ли там пещерных людей. Мы, получив команду, поднимаемся за ними вверх. В пещерах угадываются комнаты и залы с определённым назначением. Имеются и лабиринты, уводящие в подземное чрево горы, но капрал просит туда не лезть. Поднимаемся на вершину горы, обозреваем окрестности и фотографируем.

 Ч 23. Крепость Ахевер и оазис Ваха

   Того, кто грешной страстью не влечён,
   Сравню я с пересохшим ручейком.
   Все ручейки звенят, стремятся к морю,
   А он в пустыне занесён песком.
                Вазех

 
 
 Опять за окном движущегося автобуса жёлтый песок и кочки из зелёного кустарника. Хочется поставить кассету с музыкой ДиДюЛя «Дорога в Багдад», только где же её взять. Удивил водитель. У него имелась кассета с песнями Елены Ваенги.
  Далее на одном из холмов видим множество машин. Омар объясняет, что это похороны. Умерший мусульманин должен быть погребён в этот же день, до заката солнца. Но правило повсеместно не исполняется. Родня покойного обязана с ним проститься, и люди не смогут так быстро собраться.
 Словно мираж вдали начинает мелькать какая-то цитадель. Это крепость Ахевер. Именно её, приняв за Вавилон, мы видели с самолёта.  Со всех сторон крепость затянута колючей проволокой. На главном входе армейская будка. Нынешний гарнизон Ахевера насчитывает пять солдат с автоматами, охраняющих этот государственный объект от террористов, которым пустынный Ахевер совершенно не интересен.
 Заходим внутрь, гуляем по крепостным стенам, заглядывая в самые дальние закоулки. Цитадель была отреставрирована, здесь снимали исторические фильмы. Полицейские находят даже ядро от пушки, мы все его тягаем и с ним фотографируемся.
 Ахевер построил 1000 лет назад один местный халиф, для защиты Кербелы, и назвал крепость своим именем. Некогда в этих местах проходила граница с Сирией.
 
 Уходит влево асфальтовая трасса разукрашенная зелёными флагами. Это дорога на Мекку. А мы едем вправо. Иракцы хотят показать нам оазис Ваха, где растут самые вкусные финики.  Ваха расположен в стороне от трассы. Здесь пробивается из земли множество подземных источников. В подтверждение этому земля становится коричневой и очень липучей.
 На одной из площадей оазиса, словно сколотые зубы, торчат два осколка древней крепости, к ним пристроены арабские мазанки. Омар утверждает, что это был дворец мелика Шамоона – еврейского короля. Так ли это и жили ли здесь пленённые Навуходоносором евреи, теперь уже вряд ли кто ответит.
 Центр оазиса – загрязнённый колодец с зелёной водой, от которого во все стороны отходят замусоренные арыки. По посёлку бегают дети, араб, запутываясь в платье, едет на велосипеде, женщины в парандже несут большие подносы на голове. Одним словом течёт своя размеренная жизнь. Жители Вахи редко куда выезжает, и к ним мало кто наведывается. Даже американцы сюда не заглянули.

 Ч 24. Усыпальница первого пророка

  Каждый образ и каждый исчезнувший след,
  В усыпальницу времени лягут на тысячи лет.
  И на круги своя наши годы когда возвратятся,
  Сохранённое бережно явит всевышний на свет.
                Ибн Сина
 
 Возвращаемся по той же дороге на Кербелу. Полицейский джип с мигалкой лихо выскакивает на встречную полосу, обгоняя грузовики. Наш водитель вынужден повторять их трюк. С замиранием сердца слежу за этим аттракционом.
 Местные посёлки и деревни не удивляют разнообразием. В придорожной мазанке угадывается школа, из которой выходят, расходясь лучами во все стороны, получившие знания ученики. Дневное солнце подкрашивает пейзаж в серовато-белый цвет. Красавица пустыня превращается в замусоренную помойку, и словно волшебник из сказки, тесня пустыню, появляется Кербела, вначале одноэтажная, а затем и основная, с широкими улицами и с зелёными куполами мечетей. В городе мы не останавливаемся, а едем дальше на юг.
 Мои спутники спят от усталости, а я всё гляжу в окно, стараясь подсмотреть интересные сценки местной жизни.
 К мотоциклу приделан кузов с клеткой, и в нём водитель перевозит с десяток чистеньких девчонок школьниц. Такое транспортное средство называется сатута.
 Чёрные женщины в парандже движутся пешком в сторону  Кербелы. В руках  у мусульманок гордо реет зелёное знамя ислама. Идут эти женщины к имаму Хусейну, дабы попросить его о своём, о женском. По дороге количество ходоков, как правило, увеличивается, инициативная группа обрастает новыми паломниками.  Саддам Хуссейн, относившийся к религии с холодком, запрещал подобные хождения. Множество людей было убито именно на этой дороге, и как память об этом, здесь можно видеть плакаты с портретом  муфтия, расстрелянного при Саддаме.
  На очередном КПП меняется охрана. Сворачиваем с трассы налево, пересекая по мосту обросший камышами и островками ленивый Евфрат. Наша цель городок Кефель. Он отстроен недалеко от Евфрата.
 Вылезаем из автобуса на площади. Охрана сопровождает нас через тёмный крытый рынок, выводя в старую часть города, где собравшуюся падать башню-минарет облепили металлические каркасы. Женщинам опять выдают  чёрные накидки. У всей туристической группы отбирают фотоаппараты. Чувствую, что впереди что-то необычное и очень интересное, и предчувствия меня не обманывают.
 В городке Кефель сохранилась древняя еврейская синагога. Позже к ней пристроили церковь, которая ещё позже стала мечетью. Проходим по деревянным доскам через обделанный колоннами и сводами зал. Здесь пыльно, и вовсю идёт ремонт. Кирками и лопатами в мечети убирают на целый метр пол, уничтожая  таким образом культурный слой.
 Смотреть на подобное действие тяжело. Местный гид, словно угадывая мысли чужеземцев, предлагает разуться и войти в следующий зал. Это и есть синагога. По форме она напоминает часовню, обрамлённую сверху высоким куполом. Посреди зала царствует большая, вырезанная из дерева и накрытая бархатными тканями,  усыпальница иудейского пророка Изекиля.
  Изекиль оказался пленён Навуходоносором. Он первым на свете проповедовал воскрешение из мёртвых. Местный гид уверяет, что пророк был три метра ростом, поэтому и могила такая большая. На стенах синагоги потрясающие фрески - витиеватые цветастые узоры на чёрном фоне. Впечатление такое, будто евреи ушли только вчера.
  Гид сетует, что никто не может прочитать табличку, встроенную в стену, с древним еврейским текстом. Граждан Израиля в Ирак не пускают, фотографировать в синагоге нельзя. Одним словом, хотели бы прочитать надпись, прочитали бы. Когда я гиду об этом говорю, он только разводит руками.
 Снаружи купол синагоги украшает некий фигурчатый шпиль. Мне не приходилось раньше видеть подобные архитектурные конструкции.
 

 Ч 25. Озеро Салям и город Куфа


  Мы – послушные куклы в руках у Творца!
  Это сказано мною не ради словца.
  Нас по сцене Всевышний на ниточке водит
  И пихает в сундук, доведя до конца.
                Омар Хайям
 
 Возвращаемся на прежнюю трассу на Наджаф, где вновь меняется охрана. Новые ребята проявляют к нам неподдельный интерес, решая угостить нас дынями, делают остановку на придорожном базаре. Парнишка, торговавший дынями, сильно испугался полиции, отдав вооружённым людям целый мешок. А вот заплатили ему или нет, я так и не понял.
  Перед въездом в Наджаф раньше находилась американская военная база. Год назад янки ушли. Наджаф – родина гида Омара, который распустил хвост и ходит гоголем. Населения в городе 1 млн. человек, но, по словам Омара, он тут всех знает, и его все знают. Омар не везёт нас сразу в город, желая показать отступившее море, точнее его остаток – озеро Салям. Дорога резко понижается, автобус уходит на грунтовку, стараясь как можно ближе подобраться к манящему пространству воды.
   Уходящее на покой солнце вечерними лучами ласкает ровное плато, от которого, кажется, только вчера отступило море, но  люди на плато уже разбили кладбище и построили город.
 Водитель останавливает автобус возле арыка, прорытого от Евфрата для орошения полей. Направляясь к озеру, переходим журчащие воды арыка по мостику. Деревца и кустарники постепенно исчезают, уступая низкой траве, затем ровная как стол глинистая корка равнины остаётся совершенно голой. Продуваемая ветрами земля выдаёт секреты птиц и животных, показывая их следы. Уклон по направлению к озеру совершенно незначительный. Добравшись до берега, даже не удаётся намочить руки в озере. Глубина воды не более 1-3 миллиметров, и если близко подступить к воде, то можно провалиться в коварную жижу.
 На обратном пути замечаем компанию местных жителей, пришедших, как и мы, окунуть взгляд в озеро Салям, любуясь его водами и отдыхая таким образом от надоевшей пустыни.
  Наджаф обозначает – город над высохшим морем. Объезжаем его пока стороной. Наша цель городок Куфа, там жил имам Али, там он и принял мученическую смерть. Куфа находится в 15 минутах езды от Наджафа.
 Темнеет. После невзрачных серых построек где-то вдали словно пожар, сверкает золотом в чёрной ночи, освещённый иллюминацией огромный купол мечети. Едем вдоль длинного поля, на котором устроено несколько футбольных полей, и по бокам припарковано множество автобусов. Хаотично гуляющий народ расходится в стороны, уступая дорогу полицейской машине. Наконец мы выбираемся из автобуса, попадая сразу в толпу, над которой возвышаются два всадника, одетые в боевые доспехи и лихо гарцующие на белых конях.
 Далее, на крыше близ лежащего строения актёры в старинных костюмах изображают какую-то сценку. Начинается борьба, двух человек скручивают, приклоняя к земле. Палач два раза взмахивает топором, и через одинаковые промежутки времени с крыши вниз в толпу, вызывая дружный «АХ», падают два окровавленных  и обезглавленных трупа. В первый момент становится жутко, но по полёту конструкции понимаю, что это куклы, одетые в точности как и «казнённые» на крыше актёры. Мальчишки прицепляют обезглавленные тела верёвкой к всадникам, и их лошади тащат куклы по полю за собой.  Подростки хватают камушки и бегут за всадниками, но в кого они будут их бросать, в наступившей темноте рассмотреть не удаётся. Толпа зрителей озлобленно гудит, усиливая впечатление от увиденной сценки.
 Опоздав на 5 минут, мы  не увидели бы данный спектакль. Гид Али рассказывает, что сегодня по арабскому календарю день гибели друзей имама Али. Скоро будет поминальный праздник Ашур. Обычно на него в Куфу и Наджаф приезжает ещё большее количество паломников.
 

 Ч 26. Дом имама Али

 Для шаха гордость высшая – дворец,
 Для угнетённых – чистота сердец.
                Бедиль

  Охрана наджафская какая-то недружелюбная. Полицейские грубо отпихивают своих сограждан в сторону, давая нам пройти, отчего чувствуешь себя ещё более не в своей тарелке. Вместо того, чтобы слиться с толпой, мы наоборот привлекаем к себе внимание.
 Проходим очередной КПП, где нас в 20-й или 30-й раз проверяют на предмет оружия и взрывчатки и, не найдя тротила, запускают в следующую зону.
 За строением, где разыгрывали сценку актёры, находится дом, где жил имам Али. Снаружи он напоминает мечеть. Видимо дом перестраивали, позже накрыв куполом. Перед входом застеленное коврами пространство, где молятся верующие. Омар подвёл к нашей группе шиитского священнослужителя, который предлагает пройти за ним, открывая калитку слева от дома Али. Там, в наступивших сумерках, муфтий указывает на поле в низине фундамент строения, где жил Муавия. Его дом Аллах не сохранил. Земля, где жил этот грешный человек, опустилась вниз. А дом Али Аллах оберегает, и он вместе с землёй поднимается к небу.
 Затем, какое-то время, стоим возле этой шиитской святыни. Охрана собирает нас как цыплят в кучу и просит не фотографировать молящихся людей. Я до этого уже пару кадров сделал, да и фотик барахлит. Одним словом нарываться на неприятности никто не хочет. Сияя луной и улыбаясь как месяц, из темноты выплывает Омар, принеся с собой радостную весть. После долгих переговоров местный имам разрешил нам иноверцам посмотреть дом Али, но войти могут только мужчины. Имам сам будет сопровождать нас, рассказывая об этой святыне.
 Разуваемся, заходим внутрь, вступая на мягкие ковры. Люди молятся в основном зале у входа, именно над ним сооружён купол. Имам ведёт нас вправо по узкому коридору. Здесь закрыто зелёным стеклом и решёткой место, где обмывали тело мученика Али. Рядом у стены сидел Хусейн, оплакивая отца. Ещё вправо, в следующей комнате колодец Али, закрытый аналогичным образом. Имам предлагает попить воды из колодца. Комнатка очень маленькая, верующие напирают, и мы уходим, освобождая для них место.  Испить водицы из священного колодца не получается. Люди идут ручьём, целуя стены и двери, рьяно молятся возле наиболее значимых мест. Состояние отдельных паломников с горящими глазами напоминает истерику, описать это словами невозможно.
 С другой стороны дома имеется узкая комната, это библиотека. Наш сопровождающий разрешил сделать везде по одному кадру.
 Впечатление сильное. Выходим на улицу, обуваемся и сталкиваемся с ещё одним, более главным имамом лицом к лицу. Он вежлив, но лишних эмоций  не проявляет, мы для него пришлые кафиры. Зато имам разрешает с ним сфотографироваться.
 Рядом с домом Али находится мечеть, где покоятся убиенные друзья и соратники имама Али. Туда мы и направляемся. Охрана с автоматами старается держать ситуацию под контролем, пробивая нам дорогу в бесконечном людском водовороте. Давка здесь как в московском метро в часы пик. В самом дальнем углу прилегающего к мечети пространства, там, где меньше всего народу, паломники расстилают на земле одеяла, устраиваясь на ночь. Готовя еду для бедных, рядом орудуют повара, перемешивая что-то палкой в котлах. Очень вкусно пахло из котлов. Если бы не жена, я бы обязательно попробовал.
 Внутри мечети, напоминающей крепость, кафиров не пускают. Шиитам в своей истории приходилось неоднократно получать удар и стойко обороняться. Мечеть-крепость символизирует прочность их веры.
  В Ираке за последние 200 лет дважды хозяйничали ваххабиты, они наверняка не прошли бы мимо дома Али. Муавия родился в Мекке, далее жил в Дамаске. Но я не стал козырять своими знаниями перед Али и Омаром. Спор о вере с человеком другой веры является наиболее глупым спором.
 
Ч 27 Наджаф

  Красу не оценить неискушённым глазом.
  Алмазы огранить возможно лишь алмазом
                Вазех


 
 
 
  Уезжаем из Куфы в Наджаф. Размещаемся в шикарном отеле и идём гулять по Наджафу. Обстановка здесь спокойная. Охрана доводит всю нашу группу до КПП, где проходим очередной контроль и далее, по центру города, мы наконец-то гуляем без полиции, сопровождаемые лишь Али и Омаром.
 Сейчас идут последние дни хаджа. Примерно, как и в Кербеле, люди копошатся в прилегающих зонах на ковриках под навесом. В саму мечеть-усыпальницу нам нельзя. Фотографируем в прилегающей зоне. Через открытые двери  удаётся посмотреть на усыпальницу и даже сфотографировать её на длинном кадре.
 Вокруг мечети сплошные торговые ряды, потеряться можно легко и просто, что впоследствии моя жена хотела учудить.  Спрятанная в чёрную одежду женщина является тенью мужчины на земле, но тени бывают разные. Позабавили паломницы из Ливана. Они повязали на хиджабы красные галстуки с арабскими надписями - эдакие пионерки-шиитки.
 Заходим в золотую лавку. Продавец взвешивает указанные изделия на электронных весах, после мы долго и нудно торгуемся. На наше счастье в лавку заходят три закутанные в чёрную ткань женщины. Они тыкают пальцем в какую-то толстую подвеску, скорее похожую на кольчугу. Торговец расточает улыбки соотечественницам и решает, сбросив  цену, побыстрее избавиться от чужаков. Вот тебе и бедный Ирак!
 Позже Омар приводит нас в лавку своего отца. Торгующий китайскими игрушками папа искренне радуется, что сын теперь большой человек и общается с иностранцами.

  Ч 28  Наджафское кладбище

 
 
 Даже самые светлые в мире умы
 Не смогли разогнать окружающей тьмы.
 Рассказали нам несколько сказочек на ночь –
 И отправились мудрые, спать, как и мы.
                Омар Хайям         
 Ночь. Отель, как и в Кербеле, не спит, и шумят паломники. Ко входу подкатывают автобусы, идёт беспрерывный процесс вселения и выселения. Усыпальница Али открыта 24 часа в сутки. В среднем в Наджаф каждый день приезжает 6000 человек. Города Кербела и Наджаф живут за счёт паломников, в основном иранских. При Саддаме соседям было не просто сюда попасть. Теперь ситуация упростилась, и иранские деньги хлынули в Ирак. За год Ирак принимает более трёх миллионов паломников.

 
Утром после завтрака Омар оглашает дневной маршрут: наджафское кладбище, офис их фирмы (менеджеры очень хотели с нами встретиться), древний Ур и ночёвка в городе Насирия. Забегая вперёд, скажу, что в Ур мы попали только на следующий день.
  Я не любитель ходить среди могил, но наджафское кладбище это особый случай. Оно разместилось от края обрыва, там, откуда отступило море, и далее до самого горизонта. Иракцы считают его самым большим в мире. В старые времена в Наджаф, распространяя жуткую вонь, шли караваны верблюдов, доставляя сюда покойников.  Шииты верят, что перед концом света имам Али встанет из могилы, и станет призывать к себе праведников.  Вот и стремятся люди, дабы их родственники оказались поближе к имаму Али. Многие старики приезжают в Наджаф, чувствуя близкую смертью. Они  попрощаются с роднёй и остаются здесь доживать свой век в приютах. Люди очень долго копят деньги, дабы купить 2 на 3 метра земли в Наджафе.
  В любом случае, когда видишь как старенькая уделанная машинка, в которой сидят печальные пассажиры, перевозит прикрученного к багажнику крыши и завёрнутого в саван покойника,  впечатление от этого своеобразное.
 
   Ч 29  Остановка

   Прекрасен рот. Но в логовище рта
   Беда для человека заперта.
   Язык его таит и зло и грех.
   Молчанье – вот сокровище для всех!
                Насир Хосров
 
 Колесим по утреннему Наджафу. На дорогах мелькают рекламные щиты и портреты муфтия, убитого при Саддаме.  Иранское консульство спрятано за бетонным забором, а все остальные здания открыты для обзора. В городе относительно чисто. Останавливаемся возле приятного современного здания – это офис принимающей нас в Ираке компании. Фирма год назад занялась туризмом. Основное направление деятельности - хадж, но наджафцы не хотят на этом останавливаться. За год они приняли 7 туристических групп, и власти им в этом помогают, предоставляя охрану.
 Изучаем шикарный офис с красивой резной мебелью. Менеджеры угощают нас кофе, спрашивают о недостатках в своей работе. Жалуемся, что хотели бы посетить Урук, но нас туда не везут. Менеджеры фирмы объясняют, что проблема только в охране, маршрут согласован с МВД Ирака и утверждён заранее. Визит подходит к концу. Нам дарят подарки с туристическими буклетами, из которых можно понять, что в плане природы Курдистан интересней, нежели пустынная Месопотамия.
 Прощаемся с работниками турфирмы и едем дальше. Унылая дорога перестаёт быть таковой, когда на очередном КПП меняется наша охрана. Теперь у нас две машины автоматчиков спереди и сзади, экипированных не хуже солдат армии США. Тут происходит интересный случай.
 Омар, связавшись с первой машиной по телефону, просит сделать санитарную остановку. В пустыне останавливаться неприлично, всё просматривается до горизонта, а у нас три женщины. Первая полицейская машина, понимая важность момента, включает мигалку. Попадающиеся на пути водители покорно уходят вправо на обочину. Через какое-то время полицейский джип врывается в мирно спящую придорожную деревню. Автоматчики из первой машины резво выпрыгивают на землю, занимая позиции. Вторая группа тоже выходит, и берёт наш автобус в кольцо. Два человека из второй группы отделяются, блокируя трассу и останавливая там движение.  Капрал и автоматчик проводят зачистку туалета. Не найдя в сортире Бен Ладена, запускают нас по одному. Взятое на прицел местное население смотрит на всё это с восторженным изумлением. Если бы всё это случилось в первый день пребывания в Ираке, наверно можно было от страха и непонимания ситуации в штаны наложить, но  к стране мы уже привыкли. Остаётся добавить, что так пафосно малую нужду никто из нас никогда не справлял.

  Ч 30  Насирия

  Не могут люди вечно быть живыми,
  Но счастлив тот, чьё помнить будут имя.
                Навои
 
 
 
 Проезжаем город Самц, он довольно зелёный. Али показывает свой дом, который весьма обычен и даже беден. Появляются трактора, промышленные предприятия, бегут рядом с дорогой линии ЛЭП. Перед въездом в Насирию пыхтит трубами нефтеперерабатывающий завод. Во время последней войны завод сильно разбомбили, и Россия помогла его восстановить.
 Мост через Евфрат в Насирии весь заставлен автоматчиками. И через каждые 50 метров в городе стоит солдат. Возле мэрии идёт митинг. Около сотни человек что-то требуют, вот власти и решили подстраховаться.
 Обедаем в ресторане, после Али с Омаром заселяют нас в шикарный отель. Одной нашей девушке достался просторный сьют.  В таких дорогих номерах она ранее не останавливалась  и, выйдя на вечернюю прогулку, искренне удивилась, что у неё в номере много кроватей. Острые на язык попутчики прикололись, сказав девушке, что ей повезло, сегодня наша доблестная охрана будет спать у неё. Поверила девушка или нет, так никто и не понял.
 Насирия - родина известного арабского поэта Хабиби. Ближе к вечеру совершаем пешеходную прогулку по городу. Вначале идём по набережной и попадаем в исторический центр. Здесь установлен памятник иракскому патриоту, который на этом месте в 20-х годах прошлого века выстрелил в английского солдата. С этого против англичан  началась революция во всей стране. Рядом с памятником протянут пешеходный мост через Евфрат. Полицейских с нами на прогулке всего двое, и это хорошо. Очень приятно слиться с толпой, улыбаться людям, получая от них приветствие в ответ, почувствовать их искренний интерес к себе и их желание проявить гостеприимство.
 Старый город в Насирии в наступившей темноте просто бурлит людьми и машинами. Кто-то куда-то едет, кто-то куда-то идёт. Копаются на уличных развалах обуви, закутанные в черноту женщины. Мужчины курят кальян, зазывает к себе в лавку продавец сладостей. Задумчиво и величественно смотрит с постамента на земляков Хабиби. Позже Омар прочитал для нас по-арабски его мелодичные четверостишья.

   Ч 31 Древний Ур

  Сам я слышал вчера в мастерской гончара –
  Глина тайны свои выдавать начала.
  «Не топчи меня! – глина ему говорила. –
  Я сама человеком была лишь вчера».
                Омар Хайям

 Утром едем в Ур, в который мы не попали вчера. Дома исчезают. Опять за окном автобуса потянулась пустыня, над которой где-то вдали висит дирижабль. Американцы разбили свою базу недалеко от древнего Ура, но в чём их присутствие здесь – непонятно. Впереди жёлтой громадой застыл знаменитый зиккурат Ура, но нас останавливают перед въездом в историческую зону на КПП. Омар о чём-то долго спорит с полицейскими, после мы свободно проезжаем. Как я потом узнал, на КПП просили по 20 долларов за въезд с каждого туриста, что являлось их прихотью. Значит, в Вавилоне представители власти взяли баксы себе на лапу.
 Выходим из автобуса на просторной стоянке перед зиккуратом. Наверно при Саддаме сюда приезжало много туристов, а теперь мы здесь одни. Как память об имеющих деньги туристах сохранилась наглухо заколоченная будка, на которой написано по-английски - сувениры.
 Нас встречает местный гид, мужчина лет пятидесяти, и сразу предлагает подняться на зиккурат. Гигантская постройка, напоминающая четырехстороннюю пирамиду, как бы парит над размытыми холмами и над бесплодной выжженной землёй. Ур-Намму -массивный постамент для главного храма города, построенного в честь бога Луны Нанна. Это единственное, что напоминает о великом прошлом.
 Небо затянуто редкими облаками, и наверху постройки, там, где ранее стоял храм, словно мы не понравились старым богам, дует холодный ветер. Именно здесь я слегка простудился.
 Гид показывает картинки с изображением древнего Ура, эмблемой которого в наши дни является козёл с рогами и арфой на спине. Эту статуэтку нашли в Уре при раскопках, теперь она в музее. Ещё в Уре обнаружили несколько великолепно сохранившихся гробниц царей, где мёртвый монарх лежит в центре, а вокруг множество прислуги, в произвольных позах. Выпив яд из чаши, замурованные в склепе музыканты, охранники, жёны и слуги покорно ждали своего часа, дабы быть с властителем в его свите и после смерти.
 Клинописные тексты говорят, что в начале третьего тысячелетия до н.э. на территории Междуречья, от современного Багдада и до Басры, существовало государство Шумер, в которое входило 13 городов-государств. Если верить шумерским преданиям, то строительство первых на Земле городов являлось делом рук небесных богов, и Ур их лучшее творение.
 Именно в Уре древние мастера создали первую арку.   Город представлял собой в плане неправильный овал длиной около километра и шириной 700 метров. Его окружала стена с крутым внешним откосом из кирпича-сырца. Воды Евфрата омывали его с запада и с севера, а восточную часть защищал глубокий и широкий канал. Корабли с товарами приходили в этот некогда портовый город. Подойти к  городу можно было только с юга, а зиккурат стоял в центре. Вся история Ура прошла на глазах этой жёлтой пирамиды. То, что не смогли сделать эламитские племена в начале 2ого тысячелетия, захватив Ур и устроив здесь жуткий погром, вдруг неожиданно совершил Евфрат, отойдя от города на 15 км.  Ур медленно угасал. В начале 4 века до н.э. Ур окончательно исчезает из поля зрения древних летописцев.
 Рядом с зиккуратом имеется обычная восстановленная развальня, призванная представить на этом месте дворец шумерских царей. Чуть подальше находятся остатки дома, где жил Авраам. Археологи, вечно всё подгоняющие под нужную эпоху, нашли  табличку – «Здесь жил Авраам». Сопоставив, решили, что речь идёт о ветхозаветном Аврааме. Иракцы восстановили по фундаменту остатки дома: кухню, колодец, спальни…
 «И умер Арран при Фарре, отце своём, в земле рождения своего, в Уре Халдейском, - сообщает Ветхий завет, - тогда взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Арранова, внука своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую…..» Это последнее упоминание в Библии про Ур.
 В настоящее время древний Ур раскопан всего на 5%. Будем ждать от археологов новых интересных открытий.

  Ч 32  Тростниковый дом

  В любом краю, где ни шагну одно и то же встречу,
  Везде пасёт презренный раб отару человечью.
                Аль-Мутанабби

  Повторяем манёвр Авраама и уезжаем из Ура. Только наш путь на юг, в город Басру, но для этого нужно вновь проехать через Насирию, только по другой дороге. Большими гильзами разграничены полосы движения машин перед КПП на въезде в город. Сразу за КПП памятник, бронзовый солдат гордо держит знамя. Внизу, по шиитской традиции, основание монумента обвешано чёрными полотнами с серебряной вязью. Американцы ещё не ушли, а здесь уже стоит  памятник шахиду, павшему в последней войне.
 В одном из районов замечаю, перед входом на маленькую улочку, развеваются два огромных красных флага с вязью. Так местные жители обозначают, что в этом квартале живут люди одного знаменитого рода.
  После города опять пустыня, в некоторых местах разрезанная на арыки, в которых можно видеть копающихся в жиже по колено людей. Ил забивает русло и арыки необходимо постоянно прочищать. В здешних местах крестьянский труд особенно тяжёл.
 Домики арабов прижимаются к земле, становясь меньше и беднее. Слева от трассы мелькают камыши, вода и плетёные из тростника заборы. Мы проезжаем болотный край, здесь живут знаменитые болотные арабы. Дорога поднялась над землёй. Появилась и дамба, защищающая сушу от подъёма воды в бескрайних болотах, которые удивительным образом чередуются с пустыней. В определённое время года вся эта местность затопляется. Именно из здешнего камыша строил свои лодки Тур Хейрдал.
 Хотим остановиться и фотографировать, но охрана не разрешает здесь выходить, обещая сделать остановку после городка Чибайдж. Слово своё охрана держит.
 Вылезаем на осмотр обычной арабской деревушки, главная достопримечательность которой – тростниковый дом шейха, размерами и формой похожий на полукруглый складской ангар. Дом сплетён полностью из тростника и имеет два входа. Здесь живёт местный шейх. После переговоров он разрешает нам зайти в гости. Внутри присутствует интерьер: красивая люстра, потолочный вентилятор, портреты имама Хусейна и кухонный уголок, где готовят на открытом огне. Старый шейх сидит на одеялах и разрешает его фотографировать.
 Местные арабы собираются каждый вечер у шейха. Мужчины пьют кофе, обсуждают важные дела, получая от старика ценные советы. Самое главное, все в деревне живут в обычных кирпичных домах, и только шейх остаётся хранителем традиций. Удивительно, но Аллах хранит от пожаров такие строения.
 Самое странное в этих краях то, что справа от идущей по дамбе дороги, в деревнях, живут обычные арабы, собирающиеся по вечерам в тростниковом доме у шейха, а слева тянутся болота с протоками и островками, где каждая болотная семья занимает хуторок-островок,  наполняя его своей нехитрой болотной жизнью. Мечети болотные арабы  строят на более высоких кусках земли. Следующая остановка именно возле такого хутора.
 

  Ч 33  Болотная жизнь

  Мужчина тот, кто не бренчит набитым кошельком,
  Мужчина тот, кто знаменит отвагой и трудом.
                Джами

  Проходим мимо лавки торговца сникерсов и дошираков. Мусора в виде пакетов и обёрток вокруг нет, наверно и продажа товара тут происходит редко. Торговцы не знают кризиса. Лавка - это стиль жизни, и, если не продал товар, значит, виноват сам.
 Если в России говорят «тоска болотная», то в Ираке уместно выражение «нищета болотная». Казалось бы, переселись через дорогу и живи как обычные арабы, но нет, из поколения в поколение болотный народ сохраняет вековые традиции.
 Спускаемся с дороги вниз. Низкая мазанка, внутри у входа на полу молоденькая женщина кормит троих детей похлёбкой и арбузом. Множество мух и соответствующий запах дополняют картину. Самый маленький малыш, увидев блондинистую Лену, начинает жутко орать, хотя на меня реагирует спокойно. Неделю назад приезжала белая женщина и делала ребёнку уколы, отчего он и испугался Лену.  Разуваюсь, захожу в домик, состоящий из двух комнат. Если в первой шкаф и ещё какое-то подобие мебели, то вторая пустая спальня, где сложены штабелями матрасы и одеяла.
 Мать троих детей лицо не закрывает и спокойно фотографируется. Оставляем ей денежку и уходим
 Охрана не хочет иметь головной боли. Полицейским непонятно, что интересного на болотах, поэтому остановок мы больше не делаем, а жаль. Словно фотографии вспоминаются сценки. Где-то вдалеке какие-то чёрные пятна копошатся среди бескрайних колышущихся на ветру камышей. Подъезжаем поближе. Женщины в парандже плывут в лодке, умело гребя вёслами. Женщины по колено в воде ковыряются в мутной жиже. Женщины на островках перебирают  скошенный тростник, загружая его в лодку. Наверно это и есть рай для многих русских рыбаков. Мужики здесь хозяйством не занимаются, а только удят рыбу. Говорят, лет десять назад в протоках её можно было спокойно вилкой тыкать.
    Стоим долго на очередном КПП. Идут звонки по телефону, выясняется наша туристическая сущность. Напротив КПП место, где сушат тростник, и рядом рынок, где им же и торгуют. Болотные дамы привезли свой товар холёному перекупщику. Ругань стоит страшная. Даже не зная арабского, можно понять, о чём идёт речь. Бизнесмен непреклонен, и рука в чёрной перчатке нехотя тянется за купюрой. Другая бой-баба демонстративно расстилает на своей копне одеяло, устраиваясь сверху. Наверняка эта женщина просто так не сдастся.
 На дороге замечаем иранский танк, подбитый во время войны. Там где болота отступают, появляются обычные арабские деревушки. Наконец въезжаем в городок Герна. Место это замечательно тем, что именно здесь находится дерево, с которого Ева сорвала яблоко, соблазнив Адама. И здесь же, у Герны, Тигр сливается с Евфратом.
 
   Ч 34 Как мы побывали в раю

  Рай здесь нашел, за чашею вина, я
Средь роз, близ милой от любви сгорая.
Что слушать толки нам про ад и рай!
Кто видел ад? Вернулся кто из рая?
                Омар Хайям
 

  «Давным-давно, много столетий назад, - гласит старинное шумерское предание, - на Земле царили мир и покой. Не было жалящих змей, не появились ядовитые скорпионы…. Все люди говорили на одном языке и жили в мире друг с другом. Не было страха и зависти. Никто не нападал на соседа и не проливал его крови. Люди имели в изобилии пищу и одежду, достававшуюся им без труда и усилий».
  Золотой век  по представлению шумеров протекал до их времени в Месопотамии. Позже и библейские пророки единодушно помещали рай в междуречье Тигра и Евфрата. Именно здесь в садах беззаботно гуляли Адам и Ева.
 Получив от охраны команду « выходить», вылезаем из надоевшего автобуса, и направляемся в тенистый парк. Рядом несёт свои воды коричневый Тигр. В парке оборудованы столики и сиденья, укрытые грибками от солнца и дождя. Многие местные семьи приезжают сюда со своей едой, дабы просто побыть в раю. Дерево Адама и Евы действительно древнее. Его широкий почерневший ствол положили на постамент и обнесли оградой. Скажу честно, на яблоньку оно не похоже.
 Взятые в совершенно пустом городе охраной в кольцо, бесстрастно направляемся смотреть на слияние Тигра и Евфрата. Пройдя через единственный городской отель, оказываемся на открытой площадке у воды. Замусорен берег Евфрата, брошена лодка у Тигра, унылы их коричневые воды. Я и мои спутники ожидали чего-то другого.
 Тигр считается самой беспокойной рекой Ирака, Евфрат менее полноводен и более спокоен, но во время паводков обе реки обладают поистине смертоносной силой. Нынче,  конечно, удалось усмирить реки, поставив защитные плотины, но во времена Шумера, Вавилона и Ассирии люди не строили городов в нижнем течении обеих рек. Тигр и Евфрат несут в своих мутных водах в Персидский залив огромное количество ила, который забивает арыки и скапливается по берегам, отчего реки часто меняют русло. Здесь, возле Герны, Тигр и Евфрат соединяются, образуя новую реку Шат эл Араб.
 

  Ч 35  Басра

   Где солнце дневное проходит, там ночью луна,
   Где атом кружится, там солнца природа видна!
                Камол
 Бросаем монетки во все три реки и спешим в автобус. Хочется поскорее попасть в Басру. За Герной встаём на широкую двухполосную дорогу, она соединяет Басру с Багдадом. Словно крейсер в песчаном море, слева от дороги выплывает электростанция. От неё во все стороны похожие на быков с рогами поддерживают провода столбы ЛЭП. Американцы бомбили электростанцию, и Россия помогла Ираку её восстановить. Издалека видны горящие факелы, обозначающие нефтяной завод. Рядом зенитки сторожат мирное иракское небо. Мы подъезжаем к Басре. Вначале тянется обязательный пригород из одноэтажных домиков с пальмами и мусорными кучами, среди которых ищут себе еду коровы. Проезжаем по мощному мосту через широченный Шат эл Араб, проезжаем под аркой. Ну вот мы и в Басра сити.
 В Басре проживает 3 млн. человек, это промышленное сердце Ирака. Широкие проспекты, большие двухэтажные дома и относительно чистые улицы. В отличие от Багдада последствия войны здесь устранены. Чувствуется достаток, нет всяких КПП, дотов, дзотов и бетонных заборов. Центр старый и колоритный, много памятников с разбитыми возле них скверами. Где-то вдали словно часы, отсчитывающие мирную жизнь, крутится колесо обозрения. Ещё в Басре интересна набережная, на которой также много различных памятников национальным героям.
 Обедаем и заселяемся в гостиницу. Отель на этот раз старый и разбитый, но со множеством всяких электрических выключателей. Пока разобрались, как остановить вентилятор, прошло минут пять.
 Я представляю, как устал читатель, идущий вместе с автором от самого начала, а читатель наверно может себе представить, как устали к этому моменту мы.  Состояние наше тогда было довольно тяжёлое. Мы с женой решили полежать 10 минут в номере и чуть не проспали вечернюю прогулку по городу. Разбудил муэдзин, долго, тягуче и спокойно пропев свою песню. В 17ч 30 мин уже темно, выползаем из отеля. Впереди автобуса движется джип с полицией. Ловлю себя на мысли, что уже не скажу, какая это у нас по счёту в Ираке охрана.
 Хотя город и большой, но жутких пробок, как в столице, нет. Водители на дороге ведут себя спокойно. Смотреть в ночной Басре нечего, а чтобы оценить памятники, нужно хорошо знать и любить историю Ирака. Останавливаемся у крытого базара, попасть на который можно только пройдя через рамку металлоискателя. Жена тянет меня в золотые лавки. Двое из пяти автоматчиков отделяются от группы и идут за нами.  Продавцы, увидев VIP персон с охраной, радостно улыбаются. Цены на золото подскакивают по сравнению с Наджафом в два раза, ну и, соответственно, мы ничего не покупаем.
  Далее под конвоем гуляем всей группой по ночной Басре, где через каждые 100 метров   стоит солдатик, хотя обстановка в городе вполне мирная. На одной из улиц горит огнями кафе-мороженое. Как и в Москве, человек переодетый в Микки Мауса,  зазывает прохожих к себе в кафе. Но, увидев непонятную толпу иностранцев в сопровождении автоматчиков, Микки Маус прячется в норку.
  Ужинаем на набережной на корабле, переделанном под ресторан. Персидский залив совсем близко, и на реке Шат эл Араб отлив. Вода отступила. Показалось замусоренное илистое дно, которое захватило в плен большие длинные лодки. Редкие огоньки мелькают с другого берега, соединяясь в речном отражении со звёздами. Морской воздух наполняет запах готовящейся еды.

 Ч 36  Пару слов об иракской кухне

 Умерен будь в еде – вот заповедь одна,
  Вторая заповедь – поменьше пей вина.
                Аль-Харизи
 
 Здесь нужно отдельно сказать об иракской кухне. Арабы умеют и любят готовить. Основная пища - шашлыки и кебабы, перед которыми подаётся большое количество салатов. Но самое интересное блюдо в Ираке - запеченные карпы. Правда, их готовят не везде, а только в специальных заведениях.
 Глупые рыбины резвятся в бассейне с водой, не понимая своего предназначения. Человек, отвечающий за карпов, ловит сачком нужное количество рыбин и бросает их на асфальт. Долго трепыхаться рыбам не приходится, к ним уже летит повар. Чёткими отточенными движениями ножа он снимает чешую, вспарывает брюхо и удаляет кишки. Далее тушка разрезается вдоль позвоночника на две половинки, зажимается в специальные тиски и отправляется в печь.
 Весь процесс приготовления занимает 10-12 минут. Сочная, приготовленная на открытом огне рыбина подаётся на стол в фольге, источая божественный аромат. Икра, если она есть, обжаривается отдельно. Можно полить блюдо лимонным соком. Главное, вкушая иракского карпа, не проглотить свой язык от удовольствия.
 После основного блюда обязательно подаются фрукты, затем чай или кофе. Цены вполне приемлемые, обед с супом будет стоить 13-15 долларов, а ужин 10-12.
 
 По плану весь завтрашний день мы должны провести в Басре, что  совсем не радует. За ужином на общем собрании решаем уехать завтра в Багдад, выиграв этим один день, который можно будет посвятить иракской столице. Двое опытных людей предвидели такой ход событий и заранее попросили Омара переделать билет на Стамбул с вылетом из Басры, сократив пребывание в Ираке на 2 дня. Правда, ещё один человек, под воздействием обстоятельств, вылетел в Стамбул сразу после Вавилона.
  Ночной город через открытое окно шумит волнами, как океан: бибикание автомобилей, чужая гортанная речь, цоканье ослика по асфальту. После на какое-то время тишина, а затем новая волна звуков.
 Меня колбасит температура. Долго не могу уснуть, а когда наконец-то проваливаюсь в сон, из состояния дремоты выводит противный муэдзин. Говорят, как-то раз в соседней Турции Ататюрк повелел в Стамбуле снести мечеть, муэдзин которой мешал ему отдыхать.

 Ч 37  Дворец Саддама в Басре

   Если брать у горы и на место не класть,
   То исчезнет гора, как о том забывать.
                Унсури

 Утром сидим в номерах, ждём Омара, который уехал в аэропорт, провожать наших товарищей. Фотографии города с крыши отеля уже сделаны. Солнце начинает свой разбег, и становится жарко. Через открытое окно в номер влетают мухи. Рядом шумит компрессор, а часы на стене совершенно не хотят шевелить стрелками. Вспоминаем, что в одном из вариантов программы мы должны были в Басре 3 дня сидеть.
 Наполненные ожиданием отъезда, выходим с вещами в холл отеля. Тут появляется Омар в сопровождении приятной улыбчивой женщины, одетой не в паранджу, а по последней исламской моде. Даму зовут Фатима, она работает в мэрии  и отвечает за развитие туризма в городе. Фатима пришла специально к нам, чтобы показать интересные места. Так, например, в Басре сохранились последователи Иоанна крестителя, и это некое отдельное учение.
 Да сохранит Аллах счастье, мир и покой в семье этой достойной женщины, но её появление не убедило нас задержаться в её родном городе. Вчерашнее решение отменять не стали. Во второй половине дня мы должны будем встать на скоростную трассу и пилить 500 км до Багдада, но до этого времени мы полностью доверяемся Фатиме.
 Женщина сама водит машину и взяла с собой на прогулку трёх дочерей и зятя. Выдвигаемся на городские магистрали. Впереди на джипе Фатима, затем джип с охраной и наш автобус.
 Главное самое приятное место города - это набережная. В азарте фотографа  убегаю  вперёд всех, и меня тормозит полицейский. Затем, он видит всю нашу компанию и объясняется с Омаром. Наверно, в настоящее время самостоятельно проехать по Ираку невозможно. Точнее, это будет маршрут до первого полицейского, который желая отличиться, обязательно задержит иностранца.
 Фатима показывает пришвартованную яхту Саддама Хуссейна, по нынешним меркам довольно скромную. Проезжаем дальше по набережной и останавливаемся возле некого  комплекса пустующих зданий. Это один из дворцов бывшего президента.
 Скучает охранник на входе, и зеленеет вода в озере, прорытом в форме сердца. У Саддама по всей стране было 48 дворцов. Народ во время блокады голодал, а президент себе дворцы возводил и охрану  усиливал. Простых иракцев к таким местам на расстояние выстрела не подпускали.
 Заходим в одно из зданий. Во время войны оно сильно пострадало. На фасаде и внутри видны пробоины от снарядов и пулевые отверстия. Везде царственно лежит пыль, и почти нигде нет стёкол. Как память о диктаторе потолок и стены украшены узорчатой арабской лапшой со словами: Саддам Хуссейн, Саддам Хуссейн, Саддам Хуссейн… Встречаются надписи в виде птичек и всяких рыбок.
 Фатима рассказывает, что городские власти ещё не решили судьбу зданий. Место здесь хорошее, рядом с рекой, а сама Басра - экономическая столица Ирака. Наверно после ухода американцев на бывшие дворцы Саддама найдётся много желающих.
 
  Ч 38 На хуторе

 Отдай просящему последнюю монетy.
Все, собранное впрок, рассеется по свету.
                Аль-Маари-Ахмад

Далее по плану должна состояться прогулка на лодке по реке Шат эл Араб. Загружаемся в автобус и примерно час едем до нужного места. Здесь некое подобие причала для больших катеров, который также охраняется полицией. Нас уже ждут лодочники. Фатима со своей семьёй, полицейские и туристы, кое-как все рассаживаются по длинным шатающимся пирогам.
  Причал под звуки ревущего мотора удаляется.  Лодку болтает из стороны в сторону, но босой мальчишка на корме стоит во весь рост, не обращая внимания на качку, чем успокаивает пассажиров.   Вода и суша составляют единую плоскую поверхность. Идём вдоль однообразного берега. Иногда среди камышей проступают брошенные домики. Коровы по колено в воде пьют из реки, где-то вдали мелькают верблюды. Рыбаки с лодки забрасывают невод.
 Наконец причаливаем к небольшому хутору, где обитают старик со старухой. Томится на углях чайник в соломенной хижине. Мычит огромный бык в тесной мазанке, наводя страх на телят. Вот такое оно богатство старика и старухи. Бывалых русских туристов подобным не удивить, а вот младшие дочки Фатимы с удовольствием изучают хутор. Как голубки воркуют её зять и старшая дочка, супруг нежно держит за руку свою супругу. Повезло парню, а мог ведь жениться на дочери старика и старухи.
 

  Ч 39 Сказка о старике со старухой и об их халифе

  Что ты не говори, но рушить смысла нет
  Сто хижин, чтобы один построить минарет.
                Вазех
 Жили-были старик со старухой, и жили они на реке, возле морского залива. Старики вели хозяйство, ловили рыбу, коптили и продавали. Но однажды в их стране, которая называлась Неирак, халифом стал усатый дядька по имени Адам.
 Новый халиф полетел на самолёте на север, поцеловался там с дедушкой по имени Леонид, затем отправил визирей за океан к далёкому дядюшке Сэму. Халиф Адам оказался угоден обоим. Дедушка и дядюшка видели в руках халифа карающий меч, который обрушится  против соседнего царства под названием Неиран.
 А в соседнем том царстве-государстве к власти пришли религиозные фанатики, скинувшие с трона самого падишаха. Множество людей бежало из Неирана. Грусть и траур пришли в благодатную страну. Своим красивым женщинам фанатики нацепили хиджабы, и заставили ходить в чёрной одежде. Добрую половину визирей и придворных, верой и правдой служивших славному падишаху, фанатики казнили, или просто убрали.
 Далее фанатики решили, что если Всевышний им помогает, то они должны всех  в мире заставить жить по своим правилам. Начать они захотели с соседней страны под названием Неирак, с которой постоянно спорили о границах.
 Сказано, сделано. И вот неиранские шпионы покушаются на жизнь главного визиря халифа Адама.
 Разозлился усатый халиф и говорит своим подданным: «Давайте отберём у соседей свои родные земли богатые нефтью.  Мы с прежним падишахом договаривались, что граница по восточному берегу реки проходит, а теперь их душевный лидер Помени утверждает, что только посередине. Дядюшка Сэм нам поможет! Дедушка Леонид за нас!»
 «Конечно отберём, - поддержали халифа визири, - наша армия четвёртая в мире по силе».

   Переправляется армия халифа через реку  и нападает на войско душевного лидера. Ревут танки, гудят самолёты,  плачет от топота солдат пустыня.
 Цель оправдывает средства – нефтяные края захвачены. Почерневшее от пожаров небо семь раз с солнцем попрощалось, и жалко стало халифу Адаму людей неиранских.  Предложил халиф Адам  соседям отдать ему маленький кусочек землицы у реки, примерно как при падишахе было, и подписать мир.
 Но не тут-то было. Душевный лидер решил, если его подданные на войне погибнут, то они шахидами станут и в рай попадут. Неиран отказался от мира и встал в оборону. Техники у Неирана насчитывалось меньше, но желание сражаться было явно выше. Помени всем подданным рай обещал, если они шахидами станут. Неиранские женщины, старики и дети ходили живым щитом впереди своих витязей, и падали, сражённые пулей от выстрела, или миной на минном поле. Душевному лидеру такое явно понравилось, и кинул он дальше клич, что нужно забрать у Неирака  два священных города. Люди ему верили и вдохновлённые  этой идеей ложились на амбразуру чужого пулемёта.
 Восемь лет весна сменяла зиму, и восемь раз халиф Адам душевному лидеру Помени мир предлагал. Война шла с переменным успехом. Вначале удача улыбалась халифу, затем она от него отвернулась. Обе страны выжигали ракетами друг у друга целые городские кварталы, бомбили предприятия, топили корабли с нефтью, засылали шпионов.
 На болотах, где жили, старик со старухой, стало жарко, здесь безостановочно шла война. Прятались днём в камышах партизаны и диверсанты, а ночью выходили воевать друг с другом.
 Наконец, неполучающий  нефти дядюшка Сэм решил помочь Неираку, сбив над морем неиранский самолёт, таким образом, заставив фанатиков и дикарей, пришедших к власти в прекрасной стране, подписать мир с соседями.
 Радуется халиф Адам, густые усы торчком торчат, и грандиозный парад  своему войску назначает. Но за помощь нужно платить, а казна пуста. Спрашивает он тогда визирей: «Что будем делать?» Говорят ему визири: «Ушёл в мир иной дедушка Леонид, на севере на троне меченный Михаил, непонятны дела его. Давайте узнаем у дядюшки Сэма, разрешит ли он нам одно маленькое царство себе вернуть? Раньше оно нашим было. Нефти там много, а султану оному мы задолжали».
 Спешат секретные гонцы за океан, слушает их дядюшка Сэм и обещает не вмешиваться.
 Забыл халиф Адам пословицу, что нет в картишки братишек. Обманул халифа дядюшка Сэм. Как только войско халифа заняло царство чужое, так и выставили его бывшие друзья дураком. Приплыли корабли из-за океана, разбили войско халифа, испытав на армии его новое оружие.
 Дядюшка Сэм, отстояв свободу  и демократию в маленьком царстве, закрыл большое государство халифа на замок, и запретил нефтью торговать, дабы кризис мировой отсрочить.
 
 Вот только что блокада, что кризис, старику и старухе всё равно. Рыбу они ловят и коптят, одежду в реке стирают, ведь даже корыта у них нет.


  Ч 40 Речные приключения

    На звёзды мы глядим в полночный час,
    А солнце в полдень ослепляет нас,
    Так темень лжи, что радость нам приносит,
    Приятнее, чем правда без прикрас.
                Вазех

  Погуляв не более 10 минут по хутору, рассаживаемся по лодкам и направляемся в обратный путь. После нашего галдежа старик со старухой будут долго в себя приходить, их покой редко нарушают гости.
 На обратном  пути вода в тон небу поменяла цвет и стала стальной. На хмуром небосводе появились американские вертолёты. Янки идут на приличной высоте. В районе Басры спокойно, болотистая местность великолепно просматривается, и соответственно нет надобности, выпускать тепловые ракеты.
 Мы не правильно сели и перегрузили лодку. Вода бурлит рядом с бортом, а появившиеся волны бьют о нос, обдавая нас брызгами. Стараясь уйти от высокой волны, лодочник прижимается поближе к берегу. Но мотор с таким количеством пассажиров против течения не тянет. Постепенно отстаём от основной группы и глохнем. На выручку спешит одна из лодок, пересаживая часть народа к себе. Капитан опустевшего судна какое-то время копается в моторе и наконец, заводит его. Облегчённая лодка, словно гоночная машина, резко стартует, да так, что теряет равновесие и падает за борт, оставшийся в ней полицейский. Под всеобщий смех бедолагу сразу достают, но ему не до веселья. Глубина здесь не большая, автомат остался в руках, а вот телефон у парня наверно испортился.
 Какое-то время ещё обсуждаем это падение. Наш новый кормчий, добавляя адреналина, забавляется, ныряя то вправо, то влево.
 Мне приходилось бывать в подобных камышовых краях на севере Каспия. Там точно такая же уходящая к горизонту абсолютно ровная поверхность воды, похожи камыш и береговая травка. Но мне припоминается,  что всякой живности на Каспии я видел больше. А может просто своё родное всегда лучше.
 Быстро обедаем на пристани и благодарим Фатиму за речную прогулку. Время 15ч, темнеет рано и нам нужно спешить в Багдад. Водитель основательно заливает бензин на одной из заправок, привязывая пару баллонов к багажнику на крыше. 
 Услышав, что остановок долго не будет, решаю сходить в нужное место. Один из охранников сопровождает меня. Увидев закрытую дверь, он стучит по ней прикладом, грозно добавляя  что-то по-арабски. Дверь, услышав нужное «сезам», отворяется.  Изнутри, едва надев штаны, джином вылетает молодой парнишка. Скоро в Москву, как я там буду жить без охраны?

 

   Ч 41  Дорога в Багдад

   Смерть постучится в каждый дом однажды в одночасье,
   Но смысла нет скорбеть о том: судьба щедра на счастье.
                Джами
 
  Встаём на широкую двухполоску на Багдад. Кругом ровная как стол пустыня, в которой лампой Алладина со всех сторон горят факелы от нефтепереработки.  Пытается капать дождь, затем начинается пыльная буря, отчего солнце становится белым.
 В одном месте чёрной тенью на песке показалась куча какой-то техники, от которой остались одни ржавые каркасы. Это следы  войны двадцатилетней давности. В 1991 году Саддам  Хуссейн отдал приказ войскам выходить из Кувейта. Американский самолёт нарушил воздушное пространство Ирака и разбомбил здесь иракскую военную колонну, шедшую на Багдад.
 Опять в небе хозяйничают два чужих вертолёта, а по встречной дороге на Басру движется колонна американской военной техники. Колонну ведёт утыканный фарами броневик, у которого спереди приделан мощный кенгурин, на котором приделан прямоугольный чемоданчик, отчего вся конструкция напоминает злого носорога. Чемоданчик это устройство для поиска взрывчатки, видящее фугас за добрую сотню метров. Далее в колонне идут грузовые Мерседесы, перевозящие или два таких же броневика, либо два трактора, либо два контейнера. Через 7-10 машин ещё броневичок, а всего я насчитал 53 машины.
   Наверно, таким образом, и вывезли ценные экспонаты из Национального музея. Янки до конца этого года должны уйти из Ирака, вот они и готовятся.
 Через какое-то время прошла вторая колонна, не менее мощная, затем третья, четвёртая, десятая, пятнадцатая…  Али утверждает, что подобное движение техники происходит каждый день. После двадцатой колонны настроение моё жутко испортилось. Считать я перестал, и лёг, свернувшись калачиком на два автобусных сиденья.
  Фотографировать американцев нельзя. За это они вправе открыть огонь. Возле древнего Ура, когда мы проезжали их базу, я разглядел часового на вышке. По экипировке это настоящий инопланетянин. Подстрелить такого солдата весьма тяжело
 Уже стемнело. Из-за ремонта шоссе сузилось в одну полосу. Вдруг,  лёжа в салоне, вижу, что приближается мощный свет. Может в контакт с нами хочет вступить НЛО? С интересом поднимаю голову. Свет и лающий звук несутся прямо на нас.
  Остановился и замер впереди полицейский джип. Включил в салоне освещение наш водитель. Американский броневик ведёт свою очередную колонну, и, выскочив на встречную полосу, приказал нам остановиться.  По оккупационным правилам иракский водитель обязан включить свет в салоне, дабы американец видел, кто едет. Хорошо ещё, что не нужно поднимать вверх руки.
 Когда слабая собака встречает более сильную, она играючи ложится, показывая,  что вся  во власти победителя.  Как-то сиротливо выглядит наша охрана. Их джип словно стал ниже и врос в землю. Полицейские выключили мигалку.  Потупили взгляды Али и Омар, им явно стыдно.
 Американец мог запросто размазать и полицейский джип и автобус. Самое главное, подобное в Ираке остаётся для них безнаказанным.
  Путь из Басры в Багдад занял 7 часов. Мы разместились в уже знакомом отеле, поужинали и легли спать.
 Нужно ещё раз отметить, что кормили нас в Ираке, словно великолепно. Отчего, словно гвардия Хуссейна,  так и не вступили в бой мои консервы, которые я брал с собой. Дабы не тащить шпроты в Москву я подарил их случайным иракцам на дороге в Багдад. Наверно, ребята съедят шпроты, и бросят банку рядом. А потом будут ходить, смотреть на неё, и вспоминать меня. Общественные места у арабов не считаются своими, поэтому их и не убирают. Но дома у восточных людей обычно порядок, пусть даже и бедно, но порядок наблюдается. Меня всегда удивляет арабский контраст: улица и дом.
 Завтрашний день будет весь посвящён Багдаду.  Сон приходит после первого соприкосновения с подушкой.

   Ч 42 Ещё раз о церквях в Багдаде

   Увы, проходит жизнь, что нам дана,
   Прошедшего никто вернуть не может,
   Пусть будет пред тобою цель ясна.
   В том, что рождён ты, не твоя вина,
   Твоя вина, что век напрасно прожит.
                Вазех

 Утром после некоторых споров с нашими гидами нам удалось выработать определённый маршрут по городу. Омар предлагал большую часть времени посвятить ещё одному базару, но нам хотелось  посмотреть что-то архитектурное. После в 14 часов на одном из рынков произошёл взрыв, поэтому спасибо старшему нашей группы Сергею за его туристическую мудрость.
 Садимся в автобус и с ужасом вспоминаем, как мы в первый день передвигались по багдадским пробкам. Сегодня воскресенье 6 ноября – закончился хадж. Такой день считается праздничным, и город был пуст. У российских мусульман такой праздник называется Курбан-Байрам.
  Машин совсем мало. Джип с охраной традиционно впереди. Один парень уже сопровождал нас впервые дни. Он искренне обрадовался встрече.
 Проезжаем закрытую на ремонт армянскую церковь. С другой стороны в этом квартале находится немецкое кладбище. Входные ворота похожи на вход в обычный арабский дом, а за высоким забором некий кусочек Германии. При кладбище живёт семья,  ухаживающая за могилами. Смотрим на могильные таблички. Весь двадцатый век здесь хоронили немцев, в большинстве своём военных.
 Чуть подальше ещё одно кладбище – английское, или скорее европейское. На надгробиях кельтские и протестантские кресты. Есть даже могила нашего соотечественника с православным крестом.
 Куда только не бросала весь прошлый век Россия-матушка своих детей. В чужой глиняной земле под пальмами покоится на английском кладбище в Багдаде Комаров Д.А. 1890-1957годы. Надпись на английском сообщает, что наш русский человек работал в Басре администратором порта.
 После едем в христианский квартал. Он представляет собой низкие домики, обнесённые забором. Здесь много зелени, и самое главное – почти нет мусора. Армянская католическая церковь вся закрыта высокими бетонными блоками. Внутри праздник, семья крестит ребёнка. Собралось много родственников. Мешать людям мы не стали, поспешив удалиться.
 Следующая увиденная церковь – армянская ортодоксальная. Снаружи идёт ремонт, внутри чувствуется запах ладана. Её охраняют ребята армяне. Городские власти на значимые места стараются  распределять  полицейских таким образом, чтобы человек охранял что-то родное. Парнишка армянин интересуется, есть ли среди нас армяне? Я ему рассказываю, что я был в Армении. Он отвечает, что когда в Багдаде всё успокоится,  он обязательно тоже посетит историческую родину, но сейчас он нужен здесь. Глаза у парня горят, чувствуется, что служба ему не в тягость.
 Очень запомнилась Ассирийская церковь Востока. Снаружи это обычное здание за бетонным забором. Внутри зал с рядами кресел. Икон и барельефов о жизни Христа у ассирийцев нет, впрочем, и интерьер весьма скромный.
 Священник сюда приходит не каждый день. Нас сопровождает полицейский ассириец, охраняющий свою церковь. Он рассказывает, что их восточный диалект отличается от западного. Дома они говорят только на родном языке, но молитвы читают на старом ассирийском, который он уже понимает плохо.  Возле алтаря Евангелие на ассирийском. Просим парня почитать нам немножко, что он делает с превеликим удовольствием. Ассирийский язык мне показался мягким и мелодичным, хотя конечно и парень старался донести до нас своё слово божье.  Всё меняется, а ведь раньше этот язык был международным, как теперь английский.

 В прошлом году террористы захватили в Багдаде в одной из церквей около 100 человек в заложники. При освобождении почти половина людей погибло.
 Пресвятая Богородица, моли Бога за багдадских христиан и за братьев мусульман! Господи, дай, наконец-то Ираку мир!

  Ч 43 Мечеть Избалованный мальчик

  Много лет размышлял я над жизнью земной.
  Непонятного нет для меня под луной.
  Мне известно, что мне ничего не известно –
   Вот последняя правда, открытая мной.
                Омар Хайям
 
   Самым интересным, из увиденного в иракской столице, для меня стала суннитская мечеть «Избалованный мальчик».  Откуда пришло название никто не знает, но оно старое, как и сама мечеть.
  Вылезаем из автобуса и движемся вдоль забора с колючей проволокой. Сверху нас зорко осматривает внимательный взгляд полиции. Проходим через рамку металлоискателя. Женщинам выдают чёрные накидки. Затем ещё одна рамка, и второй осмотр, более основательный, скорее напоминающий шмон.
  Где-то впереди хрипит в микрофон мула, словно сам Высоцкий взял-таки Коран,  махнул в Тегеран, и после оказался в Багдаде. Идём на звук и видим, перед входом в мечеть на коврах молятся мужчины. Слушая молитву женщины, тоже молятся, но располагаются они чуть сзади.
 Рядом с мечетью на неком постаменте установлен квадратный чёрный камень, отполированный правоверными. Омар показывает на углубление в камне, заполненное водой, объясняя, что жидкость сама появляется из камня, и заполняет углубление. Камень и вода считаются священными. В подтверждение этому гид зачёрпывает воду специальной металлической чашей и пьёт.
 Мы с женой стоим и тупо смотрим на камень. Оставшиеся  крохи воды ведут себя действительно странно. Словно воду что-то беспокоит, она слега колышется в каменном углублении.  Начинаю вспоминать законы физики, что жидкость содержится везде, даже в камнях. Но тут подходит местная женщина и наливает в каменное углубление  воду из бутылки. За ней спешат  верующие, черпают воду и пьют.
   Ага, ну вот я и поймал братьев мусульман на несостыковке. Начинаю трясти Али. Оказывается, я не правильно понял перевод Омара. На камень днём постоянно льют воду, она считается священной. На ночь каменное углубление оставляют сухим, но к утру, оно всегда заполняется водой.
 Здесь, желая рассказать об истории мечети, к нам подходит мулла, и ведёт за собой. Деликатно проходим мимо молящихся людей, и попадаем в небольшое помещение, посреди которого колодец. Из переведённого рассказа удаётся понять следующее.
  Багдад расположен возле реки, но место здесь пустынное. Источники питьевой воды – большая редкость. Люди обживали эти местах давно, рыли колодцы, но воду не находили. Однажды сюда    пришёл имам Али. Он лично копал для правоверных колодец, и наткнулся  на чёрный камень. Имам Али поднял камень на поверхность, и из земли  пошла вода.
 К этому моменту здесь уже стояла мечеть, а до этого здесь была церковь. Мулла показывает нам за стеклом некий кусок резного мрамора, уверяя, что на этот камень Мария клала маленького Ису. (Напомню, что Иса почитается в исламе как один из пророков). Под воздействием обстоятельств один знатный христианин принял ислам, отдав данную церковь мусульманам. Позже этот человек отправился на войну и стал шахидом. Его здесь особенно почитают. Название «Избалованный мальчик» к мечети перешло от церкви, но историю названия мулла не знает. Далее он предлагает попробовать водички из колодца имама Али. Вода подаётся наверх насосом, и для верующих чуть в стороне выведены краны.
 Всем желающим наливают воду в пластиковую  бутылку. Я попробовал, вкус действительно не простой, а с некими минеральными добавками, чем-то похожий на наши Ессентуки. Мулла уверяет, что пить данную воду нужно налив на чёрный камень и черпая чашей.  Работник культа рассказывает о многих случаях исцеления. Но самое главное, после вечерней молитвы камень протирают насухо, а к утру, вода вновь появляется.

  Ч 44 Прогулка по вечернему городу

  Мы уйдём без следа – ни имён, ни примет.
  Этот мир простоит ещё тысячи лет.
  Нас и раньше тут не было – после не будет.
  Ни ущерба, ни пользы от этого нет.
                Омар Хайям

 Отдых после обеда во всех арабских странах нечто святое. Ирак в этом плане не исключение. В середине дня иракские города засыпают, наполняясь людьми только после 17 часов.
  Отправляясь на вечернюю прогулку, мы уже знали, что где-то в Багдаде прогремел взрыв.  Червь сомнения копошился в мозгах, предлагая отсидеться в номере, ведь завтра утром  нам вылетать в Стамбул и далее в Москву. Но как-то совершенно спокоен Омар, натирает лобовые стёкла водитель, и о чём-то перешучиваются полицейские. Жизнь в Багдаде идёт по своим законам. Люди к взрывам привыкли, как привыкли москвичи к хронике транспортных происшествий. Всем эти взрывы надоели, но что делать иракцы не знают. Хозяин нашего отеля отреставрировал в городе ещё один свой отель, пострадавший во время войны. Рядом взорвался смертник, повыбивало все стёкла. Тогда хозяин решил не вкладывать больше  деньги в отель. Вот успокоится жизнь, тогда он всё и отремонтирует.
 Водитель привозит нас на главную торговую улицу города, которая называется Карада. В последний вечер нам досталась совсем особая охрана, специализирующаяся на  важных персонах и  говорящая  по-английски.
  Шесть туристов начинают прогулку в сопровождении пяти автоматчиков и капрала. Народ смотрит на нас доброжелательно, но если где-то останавливаемся, полицейские выстраиваются вокруг нас, образуя живой щит. Капрал учит, как нужно ходить, если тебя охраняют. Ходить с боди-гардом - это целая наука, и я почти уверен, что ее специально осваивают VIP-персоны. Первое время я все пытался в толпе идти непосредственно за ним, что не правильно и не удобно самому охраннику.  Идти надо не позади, а рядом с ним слева. Тогда правой рукой он как-бы раздвигает толпу, одновременно закрывая собой. 
  На улице Карада  множество  магазинов различной направленности. На витринах бутиков можно увидеть самую современную одежду, есть и мини юбки, натянутые на манекены. Люди спокойно гуляют.  Целые семьи приезжают сюда поужинать в кафе. Играет музыка, звучит смех. Мимо нас даже прошло весёлое молодёжное шествие с барабанами и национальными дудками.
 Заходи в лавку к булочникам. Ищем иракскую музыку времён Саддама на развалах у уличного торговца. Пьём соки и пробуем багдадское мороженое в уличном кафе. Но самое главное, мы  находим-таки на улице Карада сувенирную лавку. Старик продавец уже забыл, когда к его пыльному товару прикасалась рука покупателя. Мои попутчики чем-то отовариваются, а я загораюсь идеей купить красивую старинную саблю. И так рассматриваю кривой клинок и эдак. Слава Богу, жена отговаривает меня от покупки, иначе на вылете из страны были бы большие проблемы.   

   Ч 45 Вылет на родину

  Сокровища не обретёшь без горя и без муки,
  Бутона розы не сорвёшь, не оцарапав руки.
                Джами

 Утром загружаемся с вещами в автобус и движемся в аэропорт. Естественно каждый путешественник возвращался домой, тут нет ничего интересного. Но вылет из Багдада нам запомнился надолго.
 Автобус к зданию аэропорта не подъезжает, там имеют право ездить только определённые машины. Выходим из автобуса на специальной стоянке, прощаемся с гидами, водителем и охраной, и пересаживаемся в джип. Водитель джипа довозит нас ещё до одного места, где мы вновь выходим с вещами. Женщин и мужчин  проверяют в разных комнатах. Чемоданы вскрывают, вещи выкладывают,  людей основательно ощупывают.
  Наш новый водитель поднимает   капот, открывает для осмотра все двери. Солдаты просматривают  зеркалом дно его машины. Прощупанные и обтисканные,   выстраиваемся с вещами возле джипа. Теперь пускают собачку, которая нюхает, нюхает, нюхает…..
 Затем прыгаем в автомобиль и едем дальше. Подъезжаем и видим – огромный хвост из пассажиров, желающих попасть в аэропорт. В толпе преимущественно работающие в Ираке индусы. Встать в хвост это значит опоздать на рейс. Но тут на наше счастье, замечаем, что некий европеец нагло лезет вперёд. Повторяем его манёвр. Индусы начинают жутко орать, призывая своего Брахмапутру покарать белых наглецов, но нам удаётся втиснуться в начало очереди. Как потом выяснилось, все утренние вылеты до 12 часов дня. Затем багдадский аэропорт, как настоящий араб, отдыхает, но перед этим  работники аэропорта успевают пропустить внутрь всех. Но на тот момент мы ничего такого не знали и соответственно жутко нервничали. К этому нужно прибавить, что белых людей в толпе совершенно нет, и обстановка здесь вовсе не дружеская.
 Очередь понемножку движется. Работники аэропорта выдёргивают из толпы древних иранских дедов закутанных в чалму, и проводят их без очереди. Наконец-то, вырываемся из толпы и мы. Заходим в следующий, закрытый бетонными блоками отсек. Здесь вещи проверяют отдельно, людей отдельно. Пролистали даже всю мою записную книжку, обнюхали батарейки из фотоаппарата.
 После этого шмона встаём в очередь в сам аэропорт, где,  голодным птенцом пищит рамка металлоискателя, где просвечивают чемоданы, где заставляют снять ремень и ботинки.
  Неужели всё закончилось? Нет, это не всё. Пройдя регистрацию и границу, обнаруживаю в кармане иракскую купюру достоинством в 10 тыс. На эту сумму можно съесть шаурму, или купить чётки. Конечно, я выбрал чётки. Перебираю теперь стеклянные бусинки, и вспоминаю Ирак.  Каждая бусинка это: Багдад, Кербела, пещеры Тар, Вавилон, Насирия, Наджаф, Ур…..

 Да подарит Аллах мир и спокойствие стране под названием Ирак!

   Список использованной литературы
С.Плеханов «Раскрытая ладонь»
Духовное Управление Мусульман Дагестана «Осторожно ваххабизм»
И.Абувов «История и заблуждения ваххабитов»
Томас Ахелис «История религий»
В.И.Гуляев «В стране первых цивилизаций»