Мечеть и минарет "Калян". Фото с сайта Википедия
Крепость Арк – самый древний архитектурно-археологический памятник Бухары. Когда-то она являлась символом величия, власти и неприступности. На одной из стен Арка некогда висела большая кожаная плеть (камча) – символ власти Бухарского Эмирата.
Камчу давно кто-то спёр. Толи басмачи, толи красные командиры. Я её увидел только на фотографии. Внушительная плётка. Практически боевое оружие. Так что надо полагать в Бухарском Эмирате существовал строгий порядок.
По словам гида ещё в начале XX века в Арке проживало около трех тысяч человек. В крепости сохранилось довольно много построек. Причём в весьма приличном виде. Это дворец правителей, здания дворцовой службы, чиновной знати и военачальников. Тут же ремесленные мастерские, казначейство, арсенал. Небольшой жилой массив. Здесь когда-то жили семьи сановников двора.
Впечатлила меня и летняя загородная резиденция эмиров. Но на этот раз не грандиозностью и величием, а некой воздушной элегантностью. Собственно, резиденция уже давно не загородная. Даже в моё время она находилась практически в черте города.
Это уже некий евроазиатский архитектурный гибрид. Но мне он понравился. У элегантного строения и название подходящее. Поэтичное, с восточным оттенком. По-русски это звучит так: «Звёздный или лунный дворец». В общем, дворец, парящий между луной и звёздами.
По историческим меркам дворец совсем молоденький. Возвели его в неспокойном 1918 году. Да и пожил то там последний эмир Бухары Саид Алимхан всего каких-то два года. В 1920 году его чуть было не порубали красные воины Михаила Фрунзе.
До сих пор о последнем эмире Бухары ходят легенды. Точнее сказать, не о нём самом, а о его несметных сокровищах. Вот краткая суть одной из них. Её историки считают наиболее правдоподобной.
В августе 1920 года армия Михаила Фрунзе уже стояла у границ Бухарского эмирата. Эмир Саид Алимхан лихорадочно готовился к бегству. Но не так-то просто было в те годы увести с собой весь золотой запас эмирата. Сокровища по тем, да и по нынешним временам, колоссальные: 10 тонн золота и драгоценностей стоимостью более чем на 150 млн. золотых рублей.
Как минимум нужна была сотня вьючных лошадей с верблюдами. А как было ускакать такому каравану от резвых красноармейцев?! Эмир через верных ему людей обратился к правительству Великобритании с просьбой взять под свою защиту золотой запас эмирата. Англичане по неизвестной мне причине отказались.
Тогда-то Саид Алимхан и решил спрятать груз в близлежащих горах. Караван верблюдов и лошадей, груженных золотом и драгоценностями, направился к ближайшим юго-западным отрогам Гиссарского хребта Яккобагских гор.
Бухарский эмир хорошо знал эти места. В ещё совсем недавнем прошлом он со своей челядью и свитой не раз отдыхал в этой бухарской Швейцарии. Здесь много различных расщелин, проемов, пещер, где нетрудно было спрятать до лучших времен любой груз.
Караван сопровождала небольшая свита: личный телохранитель эмира с гвардейцами, его доверенное лицо и несколько погонщиков. В конце концов, золотой клад был надежно замурован в одной из пещер.
Похоже, сокровища бухарского эмира и поныне там где-то хранится. Дело в том, что по завершении операции от замурованной пещеры с кладом сразу же потянулся кровавый след. Избавление от свидетелей шло по классическому сценарию. Вначале подручные эмира убрали погонщиков. Они пронюхали что-то о ценном грузе, и попытались завладеть им. Затем при странных невыясненных до сих пор обстоятельствах погибли остальные участники «золотого каравана».
В 30-е годы прошлого века отряды вооруженных всадников, иногда численностью до пятьсот сабель, по заданию низложенного эмира неоднократно проникали из Афганистана к Гиссарским горам. Их целью было найти сокровища эмира и доставить их в Кабул, где проживал в изгнании Саид Алимхан.
До последних дней жизни эмир пытался найти свой клад, замурованный в Гиссарских горах. Но жизни не хватило. В 1943 году он скончался, унеся в могилу тайну золота Мангытов. Теперь его ищут разного рода кладоискатели. Профессионалы и любители. Но пока, насколько мне известно, безрезультатно. Так что, тем кто наделён здоровой порцией авантюризма, можно попытать счастья.
Но вернусь к другим бухарским достопримечательностям, особо меня поразившими. В первую очередь это, конечно, Минарет Калян. Самое высокое сооружение старой Бухары. Он построен в начале XII века и представляет собой огромную башню из жженого кирпича высотой 47 метров. Примерно 15-ти этажный дом. Фундамент этого очень сложного инженерного сооружения уходит в грунт на 10 метров.
У Минарета 12 поясов. Каждый имеет свой неповторимый рисунок. На одном из поясов я четко разглядел имя жертвователя на строительство. Венчает эту огромную башню фонарь-ротонда. В ней 16 сквозных арочных проемов.
Внутри минарета находится кирпичная винтовая лестница, ведущая на верхнюю площадку к фонарю. Лестница довольно длинная. В ней более 100 ступенек. Но я их преодолел. И был вознаграждён потрясающим видом. Самобытный древний город лежал как на ладони.
Не менее красив мавзолей Исмаила Самани, одного из бухарских правителей. Здание хорошо сохранилось. Его считают одним из совершеннейших произведений мирового зодчества. Вот именно за совершенство своих геометрических форм этот бухарский мавзолей признан шедевром мировой архитектуры. Он является наиболее древним в Центральной Азии строением из жженого кирпича.
Особенно впечатляют плоские стены мавзолея. Они покрыты каким-то затейливым восточным орнаментом. Он непонятным образом оживляет стены. Придаёт им некую мягкость и легкость. Создаётся странное впечатление, что стены исчезают, и становятся буквально прозрачными.
В зависимости от направления солнечных лучей, орнамент меняет свой оригинальный рисунок. В разное время дня он воспринимается по-разному. Говорят, что особенно красиво выглядят стены при лунном освещении. К сожалению, подтвердить гипотезу не могу. Ночью я там не был.
Со слов гида могу сообщить ещё один небезынтересный факт. Подобного способа расписывания стен не знает ни один памятник мировой архитектуры. Некоторые ученые даже считают, что такая орнаментация является чем-то вроде резьбы по дереву. Ну а это искусство и сегодня широко распространенного в странах Востока.
Археологи установили, что этот мавзолей Исмаил Самани воздвиг его еще при жизни на могиле своего отца. Впоследствии он сам был захоронен в нем. Предполагается, что памятник построен между 892 и 907 годами.
Очень понравился центр старинных художественных ремёсел. Но что особо поражает, так это бухарские минареты и мечети в прожекторной подсветке. По вечерам они выглядят изумительно красиво.
Познакомился я и с популярнейшим героем восточного фольклора - Ходжой Насреддином. На его бронзовую фигуру, восседавшую на таком же бронзовом ишаке, я случайно наткнулся в тенистой аллейке одного из многочисленных сквериков Бухары. Побывал на местном рынке. Это моя слабость. Шумно, красиво, но такое я уже неоднократно видел в Ташкенте.
Я много слышал о бухарских евреях. О их многовековых традициях. Однако овеществлённых признаков присутствия единоверцев в Бухаре обнаружил немного. Прогулялся по очень древнему еврейскому кладбищу. Осмотрел небольшую синагогу. Из еврейских достопримечательностей это, пожалуй, и всё.
Кстати сказать, типичных евреев почти не встречал, хотя по городу бродил очень долго. Возможно, к этому времени большинство из них перебралось в Израиль. Но очень может быть, что облачённые в халаты, тюбетейки и шаровары, они просто растворились в узбекской толпе.
Окончание http://www.proza.ru/2011/12/09/1775