Множество гостиниц и ресторанов встречаю, проходя по улочкам. Витрина магазинов с вазами из разноцветного стекла и оригинальными люстрами подсвечена, и стекло играет бликами. Никто не может удержаться, чтобы не заглянуть в магазин знаменитых венецианских масок и не примерить их.
Перед витриной одного ресторанчика я просто замираю от удивления. Огромного размера пицца, украшенная зеленью и маленькими помидорчиками, просто завораживает! Рядом стоит большое блюдо с красиво разложенными морепродуктами, два больших ананаса и бутылки с вином.
Разве можно представить Венецию без гондол?! Ее еще называют «черным лебедем»… Она царица каналов уже более тысяч лет. Цвет и размер гондол строго ограничен: они должны быть черного цвета и в длину быть 11 м, а в ширину не более 1,5 м. Гондольер стоит на корме и гребет одним веслом, что требует особого искусства лавировать в узких каналах, поэтому наука вождения гондол передается по наследству, как и сама гондола, достаточно дорогая по итальянским меркам. Чтобы получить лицензию на перевозку гондольер должен закончить 9-месячные специальные курсы и сдать экзамены по английскому языку, географии и истории Венеции, а также вождение и маневрирование.
Украшение на носу – ферро, имеет практическое значение, по его положению гондольер определяет возможность прохода через мостик. Сейчас гондолы служат туристам, но свадьбы справляют на гондолах и в последний путь венецианцев провожают на гондоле.
Гондолы привязываются на стоянках к деревянным столбам, торчащим из воды.
Более пяти пассажирам гондольеры не разрешают садиться в лодку. Правый бок выше левого, гондола неустойчива, и гондольер стоит на возвышающейся стороне на старинном ковре, уравновешивая гондолу. Весло из орехового дерева вставляется в деревянную уключину, веслом тормозит, едет медленно из-за узости каналов, гребет только справа. Он делает сложные движения веслом, чтобы выравнивать ход гондолы.
У очередного канала со стоянкой останавливаюсь и вижу людей, стоявших на стоянке гондол и тщательно роющихся в своих кошельках.
- Хотите с нами покататься?- предлагает одна из женщин.
- Я хотела просто погулять…
- Поедемте – 20 евро всего вам обойдется поездка.
- Хорошо.
Я сажусь на место у самого носа гондолы и вспоминаю слова Гете из «Итальянского путешествия»: «Уставши, я покинул тесные улочки, сел в гондолу». Совсем как про меня… От скромности не умру…
Все улочки, что я наблюдала с мостов, теперь совсем близко ко мне. Разнообразные балконы с цветами, окна первых этажей с решетками, некоторые двери со стороны каналов заколочены или заложены кирпичом. Вблизи остро ощущаются обшарпанные стены, облетевшая штукатурка и плесень. Магазины с балконом без перил на первом этаже выставляют манекены с товаром и старинную мебель.
Гондольеры постоянно переговариваются со встречными коллегами, некоторые успевают отвечать по мобильному телефону. Привычными движениями они наклоняются под мостиками или отталкиваются от стен домов. Одеты все они в одинаковую форму: полосатые рубашки, темные брюки и большие круглые шляпы с развевающейся красной или синей лентой. Эти шляпы в соседних магазинчиках стоят 300 евро. Мимо проплывают гондолы, катера, водные такси и лодки.
Каналы то ссужаются, то становятся просторнее, но вот, наконец, мы выплываем на Большой канал почти рядом с мостом Риальто. У моста появляются набережные, но после него они опять исчезают. Мост кажется тяжелым и мощным, когда проплываешь под ним, его ширина 22м, а длина 48 м. От моста тянется цепь палаццо, построенные в ХV-ХVII веках и по ним можно определить все изменения в стилях архитектуры. В основном, их стиль повторяет стиль дворца Дожей. Палаццо окрашены в разные цвета, ярко оранжевые крыши создают красочную картину.
Перед мостом Риальто идет длинная набережная Вин с палаццо Барбариго-делла-Террацца ХVI век (терраса с мраморным парапетом). Этот дворец знаменит тем, что в нем Николай I купил несколько картин, а картина Тициана «Мария Магдалена» до сих пор - украшение Эрмитажа.
За мостом Риальто стоит один из самых старых дворцов - Палаццо-Ка'да-Мосто. Два нижних этажа построены в венецианском стиле с характерными удлиненными арками на тонких колоннах, дворец декорирован мрамором и скульптурами. Уже несколько веков во дворце размещается отель «Белый лев», дорогой и фешенебельный. Шедевр венецианской готики - палаццо Ка дОро ХVвека, как воздушный замок стоит на воде Большого канала и отражается в ней. Легкие балкончики, стрельчатые окна и ажурные аркады создают впечатление хрупкого и сказочного дворца.
Гондола опять сворачивает в один из каналов и впереди слышится песня, исполняющаяся красивым тенором. И вот из узкого канала справа выплывает гондола, плотный седой итальянец, стоя в гондоле, распевает в микрофон под аккомпанемент сидящего рядом аккордеониста. Звуки льются над водой, нельзя оторвать взгляда от проплывающей гондолы, она уходит в канал слева, но звуки еще долго сопровождают нас при движении на гондоле.
Глядя на эти старые стены домов, невольно переносишься в то далекое время, когда несколько веков назад такие же гондолы плавали по каналам и так же мерно покачивались их гондолы, скользя по воде. Века проходят, но среди этих каменных коридоров ничего не меняется…
Стоящие на мостиках туристы с интересом наблюдают за проплывающими гондолами и старательно гребущими гондольерами. Сейчас гондолы служат туристам, но свадьбы справляют на гондолах и в последний путь венецианцев провожают на гондоле.
Время катания на гондоле пролетает как один миг, мы уже причаливаем к берегу и слышится вздох сожаления:
- Эх, почему эта сказка закончилась так быстро?!
Гондольер улыбается – он привык к таким упрекам. Гондольеры общаются друг с другом в перерывах между ожиданием пассажиров, усевшись на каменные перила мостика. Некоторые в ожидании просто читают, сидя в пустой гондоле.
От моста Риальто выхожу на торговую улицу Мерчерие – переводится как «галантерейная торговля» с множеством старинных лавочек и современных магазинов. Здесь в одном из сувенирных магазинов покупаю кулон из муарового стекла и магнит с изображением Венеции на память. Продавец хорошо говорит на русском языке и помогает выбрать покупки. По ходу к площади Сан-Марко делаю повороты в узкие улочки и часто бываю вознаграждена заходом в уютный дворик с множеством цветочных горшков у входа и свисающего сохнувшего белья даже со ставень окон. Для посадок зелени используется любое свободное пространство внизу или наверху – балконов без пышной зелени не увидишь.
По Мерчерие иду до арки и опять передо мной площадь Сан-Марко. Вдоль аркад Прокураций множество магазинов, но как не заглянуть в знаменитое богемное кафе «Флориан» - самое старое кафе в Италии, оно возникло на этом месте в 1720 году и до сих пор радует своим старинным интерьером и историей. Многие знаменитые литераторы сидели в нем, потягивая кофе и крепкие напитки. Даже за фасадом кафе проглядывается его необычность и старина. Необычные столики на одной ножке и красивые старинные кресла, живописные картины, антикварные зеркала и оригинальные светильники на стенах – все это привлекает сюда любителей, невзирая на высокую цену.
Под небольшим навесом расположились музыканты: пианист, скрипач, аккордеонист и виолончелист. Они исполняют классическую музыку, и слушать ее имеют возможность даже те, кто проходит мимо. А играют они превосходно!
Напротив такое же старинное кафе «Кварди», как сцена театра за огромными окнами. Официанты снуют к столикам, расположенным между колоннами и стоящие прямо на площади. Сидеть за таким столиком на Сан-Марко – удовольствие дорогое, гораздо дешевле покушать в самом кафе.
Вместе с попутчиками мы садимся за один из столиков кафе, расположенных прямо на улице у Библиотеки. Обзор отсюда просто идеальный! Кажется, что все народы мира собрались сегодня на площади. Каких только национальных нарядов на проходящих туристах не увидишь! Наблюдать за этим зрелищем настоящее удовольствие…
Вспоминаю слова нашего знаменитого и любимого многими актера Олега Янковского из его автобиографической книги «Улыбайтесь, господа!» о том, что как он любил это место и просто сидел и смотрел на проходящих людей.
Сумерки начинают опускаться на площадь, вот уже последние лучи солнца освещают аркады дворца Дожей напротив, играет бликами красочная мозаика на соборе, выложенная из кусочков стекла с фабрик на острове Мурано. Закат под классическую музыку, разливающуюся из открытого шатра оркестра кафе, - просто незабываемо!
Загораются старинные фонари на площади, они еще красивее в ночи. Туристов не становится меньше, они постоянно снуют мимо, но многие просто прохаживаются и любуются ночной Венецией.
Мы собираемся на пристани Скъявони, постепенно возвращаются все наши туристы из ресторана с венецианским ужином.
- Как вам царица Адриатики?- спрашиваю я у одной из попутчиц.
- Я всегда с удовольствием гуляю по Венеции…
Этот ответ приводит меня в восторг – вот бы я имела возможность так отвечать!
Уличные торговцы по пути к пристани не отстают, предлагая товар и надеясь в темноте обмануть доверчивых туристов. Вапаретто постепенно отдаляется от пристани, вся Венеция горит огнями, только Кампанила безмолвна, но ее силуэт просматривается в темноте. Огни дворцов отражаются в прибрежных водах Адриатики. Огромные лайнеры высвечиваются множеством лампочек в ночной тишине моря. В свете отражения от дворца Дожей проплывают вапаретто. Темные волны успокаивающе колышутся за бортом судна, несущего нас к берегам.. Вспоминаю слова Иосифа Бродского: «Красота там, где глаз отдыхает». Прощай, Венеция!!!