С высоты башни хорошо просматриваются оба здания Прокураций, они похожи между собой, украшенные простыми арками и образующие на первом этаже открытую галерею. Люди с высоты кажутся муравьями, бесконечно снующимися по Венеции.
Мы снова на площади перед собором Сан-Марко, на углу, где на небольшом постаменте статуя «Четыре тетрарха», еще ее зовут венецианцы «Четыре мавра» из темно-красного порфира, созданная в IV веке в Египте. Слова, высеченные под скульптурами, очень актуальны и для нашего времени: «Человек может делать и замышлять всё, что хочет, но должен не забывать о последствиях».
Сразу за собором стоит оригинальный вход во дворец Дожей – Порте дела Карта(«врата бумаги») с ажурным орнаментам. Над входом скульптурная группа из крылатого льва и преклонившего перед ним колени дожа Фоскари.
Находясь на площади Сан-Марко, вспоминаю эпизод из моей книги: "Венеция предвосхищает все ожидания! Как все приезжие, они сразу устремляются на площадь святого Марка в центре города, где находятся самые великолепные здания: дворец святого Марка и дворец Дожей с мраморными колоннами, построенные еще в ХVI веке.Гуляя вечером по гладкой, как паркет, и чистой площади святого Марка, они замечают своих соотечественников: высокого сутулого Суворина и Чехова. Спокойный молодой мужчина с короткой аккуратной бородкой и веселым прищуром в глазах – полная противоположность своему спутнику.
Они знакомы с Чеховым, и он представляет их Суворину. «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга»,- пишет Чехов брату. Он тоже очарован Венецией, но сдержанность не позволяет ему выражать свое восхищение. Теперь каждый вечер они гуляют вместе, катаются на гондолах, слушая волшебную музыку и пение. Они пьют фалерно в красивом салоне шикарной гостиницы Берау на Большом канале у Суворина с Чеховым и ведут бесконечные разговоры о литературе и искусстве".
Возвращаемся на набережную Моло и идем вдоль нее. Сразу за библиотекой здание Монетного двора Ла Дзекка, а за ним королевский сад. Наслышанная о вкусе венецианского мороженного, решаю попробовать его и покупаю на набережной. Нет, ничего особенного, прелести не чувствую. Обманули!
Взору открывается главная магистраль города – Большой канал, тянущийся на 4 км от центра к железнодорожному каналу и разделяющий город на 2 части. В самом узком месте ширина канала 30 м, а в устье - 70м. От Большого канала отходит 160 каналов, по ним и по нему ходят водные трамвайчики и моторные лодки, паромы переплавляют на другой берег. На другой берег можно переплавиться на лодке трагетто – большой гондоле, только пассажиры в ней стоят и управляют ею два гондольера.
На канале раскинулось 250 исторических построек. Есть что посмотреть!
Начинается Большой канал на противоположном берегу зданием бывшей таможни с башней ХVII века. Рядом с таможней величественная церковь Санта Мария дела Салюте. Ее строили 50 лет в ХVII веке в благодарность Богоматери за избавления города от чумы, унесшей жизни 47 тысяч венецианцев. Церковь в стиле барокко снаружи и внутри облицована белым мрамором, фасад богато украшен скульптурами, колоннами, беломраморными статуями на порталах и карнизах. Огромная лестница от портала выходит прямо к воде.
За церковью Санта-Мария дела Салюте идет ряд богатых дворцов: палаццо Геновезе, палаццо Дарио, палаццо Венье Леони и т.д. Палаццо – 3хэтажные особняки из белого мрамора с красочной отделкой. Хозяева дворцов соревновались, чей дворец богаче декорирован. Дворцы строились с открытыми лоджиями, на верхних этажах располагались жилые комнаты.
Свободного времени у меня много, опыт самостоятельных пешеходных прогулок по Парижу и Испании есть. Главное для путешественника – удобная обувь! Тут не пойдут никакие ранее удобные дома босоножки. Погода просто чудесная – солнечный майский день! Поэтому смело сворачиваю с набережной в улочку (калли) и начинаю переходить узкие каналы по мостикам с каменными или ажурными перилами, рисунок их многообразен и не повторяется.
Вся Венеция разбита на 6 районов, называемых сестьери и имеющих каждый свое название. Сказать, что Венеция кишит туристами мало – здесь просто на каждом метре видишь туриста! Район, где гуляю – сестьере ди Сан-Марко. Выхожу к небольшой церкви Сан-Моизе ( святого Моисея) в стиле венецианского барокко, более похожую на гигантскую шкатулку с лепниной и скульптурами на крышке. Эту церковь с IХ века перестраивали несколько раз вплоть до ХIХ века, но вот кирпичная колокольня сохранилась с ХIV века. Рядом с помпезным зданием церкви колокольня кажется слишком упрощенной.
Недалеко располагается театр Ля Фениче, открытый в ХVIII веке с очень скромно оформленным фасадом. Трехэтажное белое здание с простыми архитектурными элементами, ступени под высокими колоннами и балконом над ними. На балконе развевается уже 4 флага, к традиционным знаменам добавлен флаг Евросоюза. В концертном зале театра выступают все мировые оперные знаменитости.
Совсем узкие улочки выводят к палаццо Кантарини даль Боволо со знаменитой пристроенной к дворцу винтовой цилиндрической башней. Беломраморная аркада идет по спирали вверх как ажурное кружево. Эта башня в стиле раннего ренессанса – настоящий шедевр венецианской архитектуры. Можно любоваться изящной башней долго, не отрываясь, но нужно идти дальше. Совсем рядом небольшая площадь Кампо Манин, тихая и солнечная, с памятником политическому деятелю и патриоту адвокату Даниэлю Манин.
Так незаметно я подхожу к мосту Риальто – самому знаменитому мосту мира, коммерческому и финансовому центру Венеции с давних времен. Что приятно удивляет, так это отсутствие перил на набережной Рива дель Ферто. Построенный в ХVI веке по проекту архитектора Антонио да Понте, он долгое время был единственным местом перехода на набережную Рива дель Карбоне и набережную Вин. У подножья моста и на самом мосту множество сувенирных лавочек. Я покупаю в одной из них знаменитую круглую соломенную шляпу и перехожу на набережную Вин.
Прямо передо мной строгое здание из белого мрамора – палаццо Камерленги, построенное в ХVI веке, бывшее казначейство. Задний фасад выходит на Кампо-Сан-Джакомо-ди-Риальто с церковью Сан-Джакомо, построена в ХII веке с деревянным порталом на 5 колоннах с изящными капителями. На фасаде церкви установлены часы с делением на 24 части. А прямо напротив входа вижу рядом с низкой гранитной колонной известную скульптуру «Горбун» - «гоббо ди Риальто», удерживающую на спине постамент. Именно на этой гранитной колонне оглашались законы, а постамент с горбуном служили ступенькой. На лице у горбуна страдальческая гримаса.Недалеко от моста шумят 2 рынка: Пескария (рыбный) и Эрберия (овощной). Свежий товар завозится на них ежедневно, кроме понедельника, потому покупатели остаются довольны приобретениям. Некоторые продавцы громко выкрикивают, приглашая покупателей и расхваливая свой товар.
Перехожу мост обратно и решаю, что пора выпить кофе. Захожу в кафе и уверенно подхожу к бармену.
- Чао! Прего, экспрессо!
Бармен протягивает мне мизерную чашечку густого темного кофе.
- Грацие!- говорю я и, не обращая внимания на удивление бармена моим игнорированием сахара, иду за свободный столик. Ну не пью я кофе с сахаром!
Передохнув несколько минут, я подхожу к бармену.
- Куанто?
Плачу 1 евро и опять благодарю. Посещение туалета прилагается к кофе, как нас предупредил гид.
Справа от моста стоит строгое здание Фондако деи Тендески с лоджией с аркадами на ней и с зубчатым карнизом наверху. Это бывший склад для немецких купцов, сейчас здесь помещается Главпочтамт.
По периметру площади Сан-Бартоломео на первых этажах располагаются магазинчики и лавочки, а в центре за невысоким, кованым ограждением на высоком постаменте стоит памятнику мастеру комедии Карлу Гольдони, из под пера которого вышли 120 комедий из жизни венецианцев. Несмотря на свои маленькие габариты, площадь очень оживленная. Останавливаюсь возле улыбающегося Гольдони и решаю спрятаться от солнца, надевая новую шляпу. Но она оказывается малой по размеру. «Как хорошо, что на площади печет солнце и мне пришлось примерить шляпу,- думаю я и возвращаюсь по ступеням моста к лавочке.- Надо срочно поменять!»
Продавец охотно достает шляпы и протягивает мне.
- Ну, вот эта шляпа как раз для меня! Грацие!- улыбаюсь я.
В одном неприметном дворике находится жилой дом, очень старый, принадлежащий семейству Поло. Некоторые окна закрыты, значит, в этих комнатах идет реставрация, но в основном здесь живут. Считается, что в этом доме родился знаменитый путешественник Марко Поло.
Этот район такой густонаселенный, так плотно застроенный, что солнечные лучи редко посещают его. Из окон протянуты веревки и на них сушится белье прямо над каналом. Интересно, сколько времени оно сохнет при такой влажности?! Некоторые дворики такие уютные, с каменных стен свисает зелень!
Здесь находятся дома для бедняков, выходящие торцевой стороной на канал. Прямо к подъездам причаливают катера и гондолы. На маленьких балкончиках растут цветы, пластинчатые ставни на окнах часто закрыты. От постоянной сырости штукатурка домов потрескалась и облетела, на стенах видна плесень. Вдоль некоторых каналов тянется пешеходная дорожка, огороженная перилами, а в основном, дома сразу подступают к воде, и можно посмотреть такие улочки, стоя на ближайшем мостике.
Немного севернее площади Сан-Бартоломеа стоит церковь Сан-Джованни Кризостомо (святого Иоанна Златоуста) – небольшое здание терракотового цвета в стиле раннего Возрождения. Строилась в ХV веке знаменитым архитектором Мауро Кодуччи, по проекту которого были возведены несколько церквей и дворцов в Венеции. Ее фасад рассмотреть неудобно – слишком маленькая ширина улицы, куда он выходит.
На большой площади Формоза под открытым небом проходили театральные представления. «Бар под часами» - традиционное место встречи. Кроме величественных 3-х дворцов здесь находится огромная церковь Санта Мария Формоза, ее начали строить еще в VII веке. Церковь с простым фасадом и большим куполом, рядом возвышается оригинальная колокольня в стиле барокко. Я вспоминаю легенду, связанную с епископом Магнусом, которому приснилась во сне Мадонна Формоза и попросила построить церковь в том месте города, где над ним будет висеть круглое облако. Так что, если приглядеться к церкви, то можно заметить сходство ее форм с облаком или пышной мадонной.
Я выхожу к маленькой церкви Санта Мария деи Мироколи ХV века – настоящее мраморное чудо среди невзрачных домов. Плоский фасад с инкрустацией цветного мрамора, наверху полукруглый фронтон с круглыми окнами. Площадь очень уютная, можно присесть на скамейку и отдохнуть. Я вспоминаю слова современного английского прозаика Питера Акройда: "Люди, побывавшие в Венеции, отмечали ее темную зловещую природу, тайную и скрытую от людей". Нет, я этого не заметила, рассматривая древние дома, улочки и каналы. В Венеции много мифов, но она таинственна и легка, от нее невозможно оторваться.
К поездке я подготовилась, хотя и мне выдала гид карту города, но я еще сделала для себя подробные карты, и они сейчас мне как нельзя кстати. На всякий случай, если придется заблудиться, я выучила фразу: «Ми эро персо аюто!» (я потерялась, помогите). К счастью, заблудиться в Венеции трудно.
Большая площадь Санти-Джованни э Паоло, красивая и оживленная, с одноименной церковью в стиле венецианской готики из красного кирпича. Одноименная церковь на площади - официальный Пантеон Венеции. Здесь захоронены самые знаменитые дожи и полководцы. Церковь в стиле венецианской готики из кирпича построена в ХV веке. Рядом с церковью на высоком постаменте грандиозный памятник Бартоломео Коллеони - командующему сухопутными войсками, отлитый из бронзы и установленный в конце ХV века. Конная статуя с суровым всадником, знаменитым полководцем появилась на этой площади, хотя он завещал поставить памятник на площади Сан-Марко.