На фото о.Кижи 22-х главая церковь Преображения Господня и 9-и главая – Покрова Пресвятой Богородицы.
Так получилось, что самое первое в моей жизни путешествие оказалось и самым ярким. Произошло это событие более полувека тому назад. В 1959 году. Тем не менее многое из увиденного я хорошо помню до сих пор. Запомнил даже номер туристического маршрута - 95.
Это было дивное путешествие. Состояло оно из двух частей. Неделю мы провели в Ленинграде. Жили в отличном студенческом общежитии в самом центре города. На стрелке Васильевского острова.
Из окна нашей комнаты видны были ростральные колонны, красивые здания военно-морского и антропологического музеев. Рядом находился дворцовый мост и знаменитый летний сад, воспетый гениальным поэтом.
Комментировать сокровища Эрмитажа, шедевры Русского музея или красоты дворцов, парков, каналов и мостов «северной Пальмиры», разумеется, смысла нет. Об этом уже давно много и красиво написано. Так что добавить мне нечего.
Разве, что пару слов. Вспоминая сейчас то давнее путешествие по Ленинграду и его окрестностям, невольно сравниваешь старую и новую столицы некогда огромной империи.
И в этой связи напрашивается печальный для советской власти вывод. Три века основанный Петром город носил имя Санкт-Петербург, а за советский период он переименовывался трижды.
И всё-таки годы коммунистического правления не смогли кардинально изменить своеобразный облик этого замечательного города, как случилось с Москвой.
Да, столица России в сталинские времена росла и расцветала невероятно быстрыми темпами. Но, к сожалению, примерно с такой же скоростью исчезала самобытность старинного города.
Первый раз я побывал в Москве, когда мне было лет двенадцать. Приехал в гости к тётке на летние каникулы. Хорошо помню ту растерянность и даже страх, который испытал, впервые переходя широченные московские проспекты.
Возникало какое-то странное ощущение собственной ничтожности по сравнению с громадами домов и просторами улиц. И только значительно позже я узнал, что такой архитектурный стиль является типичным атрибутом тоталитарного режима.
Сталин уже давно умер, но его монументальная архитектура жива до сих пор.
Она ещё долго будет давить на психику обитателей этого мегаполиса. Спустя много лет я увидел в Риме нечто похожее, воздвигнутое во времена другого диктатора - Муссолини.
При всём неприятии царизма должен признать, что династия Романовых оставила после себя огромные сокровища культурного наследия. Что оставили после себя коммунистические вожди, кроме дачных особняков в подмосковных лесах, назвать затрудняюсь.
Что же касается лично моих впечатлений, то наиболее чётко и рельефно запомнился потрясающий по красоте и величию дворцово-парковый ансамбль Петродворца, некогда бывшей загородной резиденции российских императоров.
Особенно – великолепные фонтаны с грандиозной системой водных каскадов, украшенной помпезными скульптурами работы знаменитых итальянских и русских мастеров.
Мне повезло. В 1959 году была закончена первая очередь реставрационных работ. И в числе первых посетителей посчастливилось увидеть эти уникальные шедевры зодчества мирового значения.
Побывал я тогда и городе Пушкин (бывшем Царском Селе). Это тоже замечательный памятник дворцово-парковой архитектуры. Увиденное потрясло не меньше, чем достопримечательности Ленинграда и Петродворца.
И в первую очередь, разумеется, невероятной роскоши Екатерининский дворец с его всемирно известной «Янтарной комнатой». Это знаменитый шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Великой Отечественной войны и не найденный до сих пор. К большому сожалению, в 1959 году комната была пуста. Точнее, там что-то экспонировалось, но что именно, уже не помню.
Только спустя 22 года после моего путешествия, были начаты работы по реконструкции «Янтарной комнаты». Они продолжались с большими перерывами вплоть до 1997 года. Здесь трудились специалисты самых разных специальностей: камнерезы, искусствоведы, химики, историки, реставраторы и даже криминалисты.
В 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга «Янтарная комната» была восстановлена в полном объёме. К сожалению, лицезреть её мне пока не довелось. Но очень надеюсь, что такое непременно произойдёт.
Зато повезло побывать в Версальском дворце. Полюбоваться садами Версаля. Этот комплекс называют наивысшим мировым достижением садово-паркового искусства. Не могу оценить произошедшие за полвека изменения в Пушкино. Ибо с тех пор там не был. Но и тогда, пятьдесят лет тому, Екатерининский и Александровский парки Царского Села по своей красоте Версалю не уступали.
Скажу больше. Пушкинский ансамбль впечатлил сильнее. Особенно – своей необыкновенной насыщенностью архитектурными сооружениями. Это не только дворцы, но и павильоны, мосты, мраморные монументы, выполненные в стиле готической, турецкой, китайской и ещё какой-то архитектуры. Было там и много чего другого, что, к сожалению, уже запамятовал.
Съездили мы и на Пулковские высоты. Там во время второй мировой войны шли ожесточённые бои с фашистами. Хорошо помню пожилую женщину-гида, пережившую страшную ленинградскую блокаду.
В нашей группе оказалось довольно много фронтовиков. И даже один участник этих сражений. Женщина так проникновенно рассказывала о защитниках города, о жертвах боёв и блокады, что кое-кто из тогда ещё крепких мужиков, солдат прошедшей войны, плакал. Буквально не скрывая слёз.
Вторая часть похода была водной. На шикарном многопалубном теплоходе "Алтай", построенном на верфях ГДР, мы прошли по Неве до её истока у небольшого городка Шлиссельбург. Пристани на Ладожском озере.
Осмотрели знаменитую крепость. Как хорошо известно, в царские времена здесь находился каторжный централ, в котором был казнён старший брат Ленина. К большому горю многих народов России Владимир Ильич неправильно истолковал тот жестокий урок…
Далее почти сутки, как говорят моряки, наш теплоход шёл по Ладожскому озеру. Это самое большое и глубоководное в Европе озеро. Целью был остров Валаам.
Честно признаться, плавание не доставило большого удовольствия. По крайней мере, в первую ночь. Дело в том, что Ладожское озеро не только самое большое в Европе, но и самое бурное.
Правда, как говорили знающие люди, серьезно штормить в этих краях обычно начинает в октябре. Но нам не повезло. Очень приличный по баллам шторм застал наш корабль в конце августа.
Иллюминаторы каюты, разумеется, самой дешёвой, располагались чуть выше ватерлинии. Штормовое предупреждение мы проигнорировали, и перед сном иллюминаторы не задраили. За что и поплатились.
Шторм начался поздно ночью. Первая же большая волна накрыла всех обитателей нашей четырёхместной каюты. Таких как мы растяп оказалось немало. Начался переполох. Поначалу подумали, что замечательный лайнер идет ко дну.
Но когда матросы, матерясь, стали заскакивать в каюты и задраивать иллюминаторы, сообразили, что дела не так уж плачевны. Тем не менее весь остаток ночи прошёл, что называется, в напрасных хлопотах.
Мы занимались тем, что сновали по узким проходам и крутым лестницам, таская мокрые матрасы в машинное отделение на просушку, а затем обратно в каюту. Мало того, несмотря на то, что плыли мы по озеру, меня здорово мучила морская болезнь. Ну а проще – выворачивало на изнанку.
Так что матрасы таскали в основном мои товарищи по каюте. Ну а я с группой других товарищей с таким же диагнозом стоял на верхней палубе. Вцепившись в поручни бортика, пытался освободить желудок от вечерней трапезы.
Практически всю ночь провёл на свежем возухе. Только изредка спускался вниз, чтобы немного погреться. Но за эти физические страдания под утро был сполна вознаграждён чудесным видом на длинную гряду Валаамских островов.
Предутренний туман медленно рассеялся. Архипелаг, состоящий из более пятидесяти различных по величине островов, как-то совершенно неожиданно предстал перед такими же, как и я, измученными жестокой болтанкой путешественниками.
К этому времени шторм прекратился. Острова, окружённые совершенно спокойной озёрной гладью, были сплошь покрыты хвойными лесами. В розовых лучах восходящего солнца они являли собой необыкновенную по красоте картину, достойную кисти большого художника.
Теплоход медленно вошёл в бухту острова Валаам и причалил к пристани. Помню, как сошёл по трапу, и с огромным наслаждением ступил на земную твердь.
Остров Валаам площадью около 28 кв. км является самым крупным в архипелаге. Здесь расположен древнейший в этих краях Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный новгородцами ещё в начале XIV века.
Жившие в нём монахи, неоднократно отражали нападения шведов. Иностранные завоеватели часто разоряли монастырь. Однако он всякий раз возрождался. В XIX веке монастырь превратился в религиозный, экономический и культурный центр северо-западного района России. В 1917 году Валаамские острова отошли к Финляндии.
После финской войны 1939-40 гг. СССР вновь завладел островами. То, что шведам не удавалось сделать за несколько веков, большевики смогли сотворить буквально за пару месяцев.
Монахи были насильственно изгнаны из монастыря. На этом многовековая его история, можно сказать, закончилась. В момент нашего посещения острова в древнем монастыре размещался убогий интернат для инвалидов прошедшей войны.
Монастырь, откровенно говоря, не произвёл на меня тогда абсолютно никакого впечатления. Со слов гида, этой обветшалой постройке было более четырехсот лет. Думаю, гид сказал правду. Здание таки выглядело на свои годы. Было очень похоже на то, что все четыре века никаких ремонтных работ здесь не производилось.
Монахов на острове не было уже и в помине. Их извели ещё в начале сороковых годов. Горемычные слуги Господни без суда и следствия были насильственно депортированы в расположенный неподалёку не менее древний Соловецкий монастырь.
Но уже не в качестве монахов, а как заключённые. Вот так безвинно, как, к слову сказать, и масса прочего религиозного российского народа, отшельники пострадали за веру в Господа своего.
К тому времени большевики уже давно превратили Соловки в самый страшный тюремный остров уже другого «архипелага» - ГУЛАГ. Со временем этот остров даже вошёл в народную поговорку. Словосочетание «Сослать на Соловки» означало назад уже никогда не вернуться.
Несмотря на всё великолепие природы, в памяти об острове Валаам почему-то сохранились только царившее кругом унылое запустение и разруха. Среди некогда, вероятно, величественных каменных сооружений как-то по-особенному сиротливо смотрелось ветхое одноэтажное здание, в котором ютился жалкий дом инвалидов.
В конце семидесятых годов Валаамский монастырь реставрировали. Теперь там действует историко-архитектурный заповедник. Познакомиться с ним мне уже не довелось. По этой причине оценить, произошедшие на острове изменения, разумеется, не могу.
Выйдя из Валаамской бухты, наш теплоход взял курс на юго-восток. К тому месту Ладожского озера, куда впадает река Свирь. Она соединяет Ладожское и Онежское озёра.
Как известно Свирь является частью колоссального Волго-Балтийского водного пути. Его длина около 1100км. Напомню, эта водная магистраль связывает в единый бассейн Балтийское, Белое и через Волгу Каспийское моря.
В то время проводились реконструкционные работы всего водного комплекса. В том числе сооружённого ещё в XIX веке Мариинского канала. После завершения работ между тремя морями стали ходить суда водоизмещением до 5 тыс. тонн. Как-то мне довелось их увидеть. Это были довольно солидные морские корабли.
Но и в 1959 году наш элегантный речной лайнер без всяких проблем, преодолев по реке Свирь 220 км, попал из Ладожского в Онежское озеро. Плыли мы ночью. Говорят, что по обоим берегам реки изумительная природа. Подтвердить данное утверждение не могу, так как всё это великолепие откровенно проспал.
Зато на острове Кижи, что примерно в 70 км от столицы Карелии Петрозаводска, внимательно осмотрел всё. Точнее, всё, что предусматривалось программой нашей экскурсии. И получил от осмотра истинное эстетическое удовольствие.
Могу добавить. С того дня прошло уже более полувека, но ничего подобного я уже нигде никогда не видел. Хотя за прошедшие пятьдесят лет успел повидать порядочно. И на гигантских просторах былой советской империи, и на Святой Земле и во многих странах Европы и Азии.
На Онежском озере 1369 островов. Они разные по размеру. Есть довольно большие, площадью в несколько кв.км. Есть совсем крошечные. Но что их объединяет, так это невероятное изобилие и изумительная живописность растительности.
В обрамлении водной озёрной глади, в которой отражалась небесная синь, острова смотрелись потрясающе красиво. Мне посчастливилось побывать в этих местах в лучшее время года. Шторм не в счёт. Вдобавок ещё и повезло. В день водной прогулки стояла отличная солнечная погода и полный штиль.
Жемчужиной онежского архипелага является остров Кижи. Его часто называют подлинным чудом церковного деревянного зодчества. Здесь расположен музей – заповедник, который ещё в 1900 году был включён в Фонд Всемирного Наследия (ФВН).
В настоящее время этим фондом руководит ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры. Существует некий хронологический парадокс. Дело в том, что ЮНЕСКО было создано в 1946 году.
А это значит, что Кижи вошли в его фонд почти за полвека до создания данной международной организации. Безусловно, такая высокая честь заповеднику была оказана не зря. И это мнение я полностью разделяю – на Кижах действительно есть чем восхититься.
В первую очередь - прекрасные памятники знаменитого Кижского погоста. И среди них – редчайший по красоте ансамбль двух многоглавых деревянных храмов: 22-х главая церковь Преображения Господня и 9-и главая – Покрова Пресвятой Богородицы.
Преображенская церковь была построена в 1714 году, Покровская – тем же мастером ровно через 50 лет, в 1764 году. К сожалению, имя мастера не известно. По крайней мере, так нам сказал гид в 1959 году.
Необычность сооружений заключается в том, что неизвестный мастер построил эти шедевры без единого железного гвоздя в одиночку одним топором. По приданию, за постройку Покровской церкви он принялся, когда ему уже было за семьдесят.
Закончив работу, умелец забросил топор в озеро, заявив, что подобное повторить уже никто не сможет. И оказался прав. Соорудить что-то похожее за более чем триста последующих лет так никому и не удалось. Хотя попыток, говорят, было немало.
Собственно, осмотром достопримечательностей острова Кижи и закончилась информационная часть нашего волшебного круиза по самым крупным озёрам Европы. В Ленинград возвращались уже без остановок. Это тоже была довольно интересная, во всяком случае для молодёжи, но уже сугубо развлекательная часть путешествия. Можно назвать её отдыхом на воде.
Подводя итог увиденному на Валааме и Кижах, хочу высказать такую мысль. Как ни парадоксально, но каменные сооружения Валаамского монастыря почти развалились. А вот замечательные памятники древнего деревянного зодчества на острове Кижи имели тогда вполне приличный вид.
Впрочем, оно и понятно. На поддержание памятников старины на Кижах ЮНЕСКО выделяет какие-никакие средства. А вот для острова Валаам, как говориться, отнюдь нет. К своему несчастью, Валаамский монастырь в ФВН не попал.
Ну а у партии и правительства Страны Советов в те времена не всегда хватало средств на создание своих большевистских памятников и мемориалов. Где уж им было следить за религиозными реликвиями, которые коммунисты отделили от государства уже с первых дней своей власти.