2-3 января.
Ледник Фокса-Хокитика (Fox Glacier-Hokitika)
Покинули Хаас, сопровождаемые обложным дождем, который по мере удаления от города становился все слабее и слабее, пока и вовсе не закончился на хайвэе,будто сама природа была на нашей стороне. Мы ехали по дороге, узкой полосой отделяющий нас от океанских "грохочущих сороковых".Океан бесновался. Ох и недобрый он с этой стороны материка! На мелькающих вдоль дороги песчано-галечных пляжах в беспорядке валялись последствия его скверного характера: изъеденные солью стволы деревьев, их разлапистые корневища, черные от воды ветки. Нерукотворные картины доисторического хаоса открывались одна драматичнее другой, пока не завершились такой, в которой чувствовалась рука человека.
Картина была почти библейской и называлась "Время собирать камни". Так часто бывает, что какой-то чудак подбросит в массы с виду бесполезную идею, а она неожиданно для всех становится очень заразительной. Плоды такой эпидемии довелось лицезреть на одном из пляжей сурового Западного Побережья. Вдоль него невысокими пирамидами возвышались сложенные друг на друга плоские камни. По вертикали "слоеных" пирамид черными маркерами была расписана почти вся география земного шара.Изречения были разноплановыми: от незатейливых "здесь был Стив или Джулия" до мудреных,написанных восточной вязью или китайскими иероглифами. Похоже, каждый турист строил свою собственную пирамиду, выкладывая галечными блинами прошлую или будущую судьбу.
Эпидемия строительства захватила и нас. Сработало не только чувство стадности, но и давно померкшее чувство патриотизма. Ни Россия, ни Украина, наша советская родина, на стенах многочисленных пирамид не значилась. Гораздо позже мы узнали, что такие пирамиды называются кернами (cairns) и означают курган или гурий. Обычно они имееют коническую форму, но на Западном Побережьи их почему-то сделали "блинными".
История происхождения каирнов очень занимательна. Какой-то ирландский пастух лет этак пятьсот назад в отсутствии интернета и телефона заскучал на пастбище среди овечьего безмолвия и давай собирать камни. Это занятие понравилось всем другим пастухам не только Ирландии, но и за рубежом. Керновый бум докатился даже до северной Африки. По пути на юг он всячески совершенствовался.
Англичане переплюнули всех, возведя свой непостижимый по размерам Стоунхенж
( Stonehenge). Идею подхватили в Америке, Канаде, на Кавказе и даже в Корее.
Правда, наполнили ее каждый своим смыслом.Одни ставили их как ориетиры в пути, другие использовали как дольмены или захоронения. Американцы ставили кернсы, чтобы знать тропы бизонов,канадцы- на берегу океана как маяки заблудившимся лодкам, эскимосы в бескрайних пустошах для отметки длины пути. В древние времена их применяли даже в астрологических целях. Некоторые теории говорят, что каменные пирамиды это эзотерические символы, которые использовали солнцепоклонники в своих молитвах.
Каждая народность называет их по-своему: русские-курганами, англоязычные- кернсами, шведы-рёсе, испанцы-антами. В Новой Зеландии мы не раз встречали кернсы разной формы, удивляясь, что бы это значило. Сами поучаствовав в возведении кернса, спешим доложить, что такое строительство наполняет душу приятным удовлетворением. Как будто сделали что-то в жизни из разряда важных дел, к которым относятся воспитание ребенка, посадка дерева и тому подобное.
Строительство русско-украинской пирамиды помимо умиротворения наполнило душу гордостью. Пускай все знают, что есть такие страны в Европе. К сожалению, особенно Украину часто путают то с латиноамериканской, то с африканской странами. А это очень обидно. Ведь в любом ауле знают, где находится Франция или Англия и даже Польша. А об Украине мало кто слышал. Холостяки всех стран штудируют сайты в поисках прибавливых украинок, но никак не обобщают это однокоренное слово с Украиной.
Необходимость добраться вовремя до следующего ночлега заставило бросить полезное творчество буквально на полпути к признанию и славе и двигаться к ледникам.
Первым на пути стоял Фокс Гласиер (Fox Glacier) или Лисий ледник. Одноименная деревенька и являлась нашим пристанищем на очередную ночь. Название ледника отнюдь не означало изобилие лис,стаями кочующих по леднику. Он был назван так в 1872 году в честь выдающегося Премьер-Министра Новой Зеландии Вильяма Фокса (William Fox).
Ледники представляют собой колоссальные природные источники пресной воды, поэтому являются национальным достоянием того места, на котором находятся. Следует отметить, что все континенты Земли за исключением Австралии, имеют такие ледяные резервуары свежей воды.
Новой Зеландии повезло больше всех: она имеет целых два таких резервуара. Их размеры легко представить на примере Ледника Фокса. Он имеет протяженность около 13 км. В начале Южных Альп (Southern Alps) его толщина составляет 2600м, которая постепенно сходит на нет до 300м в самом конце, где он выползает в густо-зеленый буш (bush-кустарник).
Однако не стоит обольщаться таким казалось бы неисчерпаемым запасом пресной воды, поскольку ледник интенсивно тает. Причем особенно заметно в последнюю четверть века. Он укорачивается на глазах, по метру каждую неделю. На установленной вдоль узкой дороги к леднику наглядной планке яркими отметинами виден эффект глобального потепления.
Простая арифметика показывает, что ледник может полностью исчезнуть с лица Земли за 250 лет (13000м:52м). Этот факт ошеломляет так же, как и величие самого ледника.
Он сползает в долину широким белоснежным языком как раз нам навстречу, зажатый слева островерхими зелеными холмами, а справа- отвесной каменной стеной такой высоты, что один взгляд на нее вызывает головокружение.
К леднику ведет насыпная пешеходная дорога метров на 100 выше шумящей внизу реки Фокс. Грязно-бурого цвета, она стремительно несется вдоль гигантсой стены к океану, играючи переворачивая огромные глыбы камней. Зрелище одновременно захватывающее и гипнотизирующее как фильм ужасов.
Наконец, широкая насыпь подводит почти к самому льду, однако проход перегорожен красной ленточкой. Дальше-опасно. Сползающий ледник заканчивается полукруглой аркой, из глубины которого струится чистая как слеза вода. Застегиваем куртки до упора. Здесь чувствуется его холодное дыхание. При всей своей красоте это самое ненадежное архитектурное сооружение. Оно может обвалиться в любую минуту. Тем не менее под ледяной аркой полно людей. Что движет ими: беспечная смелость или халатное безрассудство? Не так давно в 2006 двое австралийцев, братья, поплатились жизнями за это на соседнем леднике Франца Иосифа. Научили ли бессмысленные смерти кого-то? Похоже что нет.
Ледник истекает не одним ручейком. Он обнял конусообразные вершины холмов слева, и с них с грохотом падают вниз крупные и мелкие водопады, образуя обширную дельту. В конце концов все ручьи сливаются в одну клокочущую реку.
Засмотревшись на красоту водопадов, замечаем у подножия одного из них пацаненка лет двенадцати. Он набирает прозрачную воду ладонью и пьет из нее как из ковшика.
Стопудово, это наш соотечественник. Люди всех других национальностей никогда такого делать не будут. Как не собирают грибы в лесу и выбрасывают лососевую икру. Они не пьют воду из подозрительных источников. Они пьют ее только из промышленно закупоренных пластиковых бутылок.
Громкий оклик по-русски подтверждает мою теорию.
- Коля, закругляйся! Мы уходим!
И сюда занесло наших! Правда, в отличие от работников просвещения, они одеты как настоящие туристы. Удобные бриджи с массой карманов вдоль обех штанин, оттопыренных полезными мелочами, застиранные до неопределенного цвета футболки и завязанные по-пиратски на голове косынки говорили о серьезных претензиях на хайкерство.
Из разговора с ними стало ясно, что они не единожды пересекали земной шарик, чтобы побывать в Новой Зеландии. Эта страна как сладкая химера манила их в свои сети снова и снова, чтобы навсегда забрать их сердца.
Несмотря на характерное имя, Лисий ледник ни разу не схитрил и не обманул наши надежды. Погода стояла ясная как на заказ, поход к леднику- удачный, а жилье в одноименном поселке- с долгожданной кухней. Благодаря кухне с печкой, третья рыбина исчезла за ужином под гул музыки и криков неспокойного как улей мотеля.
Судя по переполненным магазинам и кафешкам, и ледник, и поселок был излюбленным местом паломничества молодежи и приверженцев активного отдыха. После безлюдного Хааста мы с удовольствием наслаждались суетой приледниковой мекки.
Через два десятка километров на север с южных Альп сползал еще один, упомянутый выше Ледник Франца Иосифа.
На следующий день 3 января, завтракая остатками рыбы, мы грустно созерцали бегущие по оконному стеклу струйки воды. Снова дождь. Дождь в горах- это двойная опасность. Подстегиваемые интуицией и непогодой, мы без промедления побросали вещи в машину и съехали из мотеля раньше обычного. Задержись мы в поселке лишние пятнадцать минут, пришлось куковать там не один час, а может быть, не один день.
Дождь припускал по нарастающей.Чем дальше мы удалялись от поселка, тем сильнее он становился. Пока не превратился из крупных различимых капель в сплошной поток воды. Порой стеклодворники на машине не успевали сметать его, льющийся с крыши как из ведра.
Поездка становилась не только неприятной, но и опасной. Кроме серой полосы дороги вокруг не было видно ни зги. Трафик полз медленно. Это был единственный хайвэй, соединяющий ледники с цивилизацией. По дороге стали все чаще встречаться раскрашенные косой красной полосой заграждения. Несущиеся с гор потоки воды уже успели кое-где размыть мягкую почву, которая увлекала своей массой часть каменных стен, и они рухнули прямо на дорогу. Хорошо, что в основном это случалось на изгибах, где дорога делается заведомо шире. К счастью, движение нигде перекрыто не было.
В этот день нам крупно повезло. Вечером из новостей стало известно, что недалеко от Ледника фокса после 10 утра случился страшный оползень, перекрывший дорогу в обоих направлениях до конца дня. Феномен женской интуиции снова доказал свою состоятельность.
Через 30км появился указатель о Леднике Франца Иосифа. Не свернуть к нему было нельзя даже в условиях разгулявшейся непогоды. Мы остановились на стоянке, скрытой от посторонних глаз густыми зарослями кустов. Хотя посторонние глаза могли бы быть только у гор-великанов,обступивших стоянку плотным кольцом.
В отличие от Лисьего Ледника, открывающимся перез зрителем как на ладони, ледник Франца Йосифа прятался в чаще непроходимого леса. Полутемный коридор, вырубленный человеком в буше,ведет к подножию ледника.Сильный дождь хлещет по капоту косыми струями. Не видно ни одной машины и ,конечно, ни одной живой души, готовой добровольно отправиться к призрачному леднику. Перед нами встает извечная дилемма туриста, застигнутого непогодой: промокнуть до нитки в поисках удивительного или малодушно покинуть объект. Конечно, победило не благоразумие, а свойственное настоящим туристам любопытство и авантюризм.
В кабине машины прозвучало два тяжелых вздоха, как будто другого шанса не идти на эту Голгофу не было, после чего одновременно открылись двери с двух сторон, щелкнули запоры открывшихся зонтиков и две пары ног обреченно зашагали в сторону зеленого тоннеля. Дочь, постоянно поучаемая умными родителями, добровольно остается в машине. Ей еще расти и расти до свойственной нам крайней степени одержимости, прямо пропорциональной количеству исхоженных километров и прожитых лет.
Через двадцать минут быстрым шагом добираемся до просвета в тоннеле.Несмотря на наличие сателлитных зонтиков, джинсы до колена промокли насквозь и стали колом. В конце него нас ждет глубокое разочарование в виде металлического шлагбаума со зловещим предупреждением. На знаке большими красными буквами как для слепых написана просьба-угроза не пытаться пересекать реку никаким способом.Черная, злая и клокочущая, она преграждает путь к леднику.
"Интересно, какой дурак полезет в этот кипящий водоворот?"- подумала я про себя.
Ледник Франца Иосифа просматривается где-то вдалеке серым от таяния льдом.Вот и все
впечатления! но такой уж удел у туристов. Не все коту масленица.
Разворачиваемся в обратном направлении и резво как кузнечики скачем назад в надежде
сохранить оставшуюся часть джинсов сухой. Не тут то было! Косой хлесткий дождь невероятным образом проникает даже под широкие сателиты и завершает свое подлое дело. Джинсы становятся равномерно мокрыми по всей длине и противно прилипают к ногам холодными одеревеневшими штанинами. Это издержки необоснованного авантюризма, и к этому надо быть готовым всегда.
Одно тревожит: как бы не пришлось расплачиваться за них своим здоровьем.
Бесславный поход заканчивается тем, что стуча от холода зубами пара дрожащих мокрых бобика садится в машину и в надежде хоть как-то согреться включает обогрев на полную катушку. При этом намертво запотевают стекла.Поддув у "старушки" не работает.Как же ехать дальше?
Турист- это признанный мастер решения любых дилемм. Вот и сейчас возникла простенькая: околевать от холода с прозрачными стеклами, но в движении, или ждать с моря погоды.
Расклад такой. До городка с игривым названием Хокитика (Hokitika) ни много ни мало 150 км непредсказуемого в условиях разгулявшейся стихии хайвэя. Хайвэй западного побережья Новой Зеландии это громкое название узкой двухполосной дороги, весьма далекой от германского автобана. Интуиция начеку. Она вновь подсказывает, что надо торопиться.
Поэтому путем открытого голосования единогласно выбираем чистые стекла и движение в угоду теплу в салоне. И правильно делаем! Вскоре адреналин новых впечатлений насухо высушит наши джинсы.
Кажется, небо основательно прорвало. Дождь припускает пуще прежнего. Наша "старушка" ,
преодолев очередной холм как ни в чем не бывало весело вкатывается в долину тициановских пейзажей. Но пассажирам не до веселья. Пастбища вокруг настолько пропитались водой, что она стала выступать на поверхность. Искусственные озерца медленно, но неуклонно росли и захватывали все большую площадь угодий, незаметно подбираясь к дороге.
Поначалу мы жалели коров и овец, утопающих на затопленных лугах, но потом переключились на себя любимых. Серое полотно дороги исчезало под покровом воды буквально на глазах. Стало не на шутку страшно.В радиусе сотни километров ни одного признака жилья. Мобилка постоянно вне зоны доступности. Кто нас будет вызволять из этого потопа?
- Поднажми!- отчаянно просит штурман на видимом участке дороги.
- Не могу! Впереди все ползут как черепахи,- поначалу спокойно отвечает командир, вдохновляя окружающих своим примером.
Надрывающаяся от оборотов "старушка" старалась поскорей проскочить неумолимо надвигающееся наводнение и спасти своих пассажиров.
С каждой минутой лужи на дороге становились все обширнее и глубже. Встречный трафик окатывал машину как из брандспойта.
- Притормаживай!- бросается штурман из крайности в крайность, заметив впереди лужу размером с небольшой пруд.
- Не могу! Можем залить выхлопную трубу. Тогда и нам "труба".
В словах командира все еще сквозила уверенность.
Драматизм ситуации быстро накалялся. Теперь из-за воды дорожное полотно исчезло на добрых полкилометра.
Все чаще стали встречаться сидящие по бампер в воде встречные легковушки. Вокруг них закатив брюки колдовали босые водители-неудачники.
Только этого не хватало!
В условиях надвигающейся опасности мозг заработал как и двигатель машины на повышенных оборотах. Надо было методом блицкрига придумать тактику движения дабы избежать превращения нашей машины в плавающий наутилус.
Есть решение! Тактика была гениальна своей простотой. Из попутных машин следовало выбрать первопроходца, который бы провел нас по сложному фарватеру как катерок солидное судно.
Так мы и сделали. Подстроились в "хвост" Мицубиси такого же "водоизмещения" и оценивали глубину фарватера очередного "озера". В соответствии с полученными данными регулировалась скорость и траектория движения.
На таком виртуальном прицепе пришлось ехать километров сто, не обгоняя и всякий раз
притормаживая. Бедная Мицубиси как могла пыталась избавиться от такого назойливого "хвоста", иногда снижая скорость до 40 км в час. Зато результат был налицо. Мы благополучно добралисьдо Хокитики до темна.Хотя сожгли не только бак бензина, но и последнюю энергию наших измученных страхом тел.
Долгий горячий душ в крохотной душевой нашего номера на неопределенное время вернул к жизни окоченевшее от холода и напряжения тело. Купленная в городском ликершопе бутылочка горячительного настолько подняла его энергетический уровень, что переодевшись в сухое, я пошла на разведку. Завтра утром такого шанса не предоставится, поскольку предстоит колоссально длительный пробег до города минеральных источников Ханмер Спрингс ( Hanmer Springs).
Согласно неписаным законам туризма новый город должен быть исхожен от края до края с целью получения о нем собственного представления, которое не всегда совпадает с глянцевым на предлагаемых проспектах (prospects-рекламки).
Хокитика является редким исключением. В ней интригует не только название, но и содержание. Название привлекает каким-то наивным простодушием как плюшевая игрушка-мягкостью. Содержание же наполнено чудесами искусства как шкатулка с драгоценностями.
Я раскрыла свой сателитовый бело-красный зонтик и отправилась вдоль улицы, прыгая то и там через лужи. Дождь догнал нас и здесь.
Что бы я делала без такого зонтика? Последние дни он не раз выручал. А ведь он едва не
остался в аэропорту страны отправления. Как оказалось, зонтик-трость в салон самолета брать нельзя.
При посадке на самолет, улетающий в Новую Зеландию, я устремилась по длинному трапу-коридору, держа одной рукой сумкой, а другой -опираясь на зонт как на палочку инвалида. Уже занеся одну ногу над входом в его объемное чрево, услышала за спиной нарастающий топот и истошные крики.
Отчаянно жестикулируя, нас на всех парах догоняла возбужденная стюардесса.Она только что пропустила меня через чек-ин (check in- посадка).
- Такие зонты в салон брать нельзя!
- Но я благополучно прошла все кордоны, в том числе через ваш пост,и никто слова не сказал.
- Я не заметила. Мы не хотим, чтобы зонт был использован против нас в салоне.
- Что вы имеете в виду?
- Нападение в самолете на персонал.
Я уставилась на нее, раскрыв рот. С какой стати я должна нападать на заботливо обслуживающих нас красивых женщин?
В первые несколько секунд мной овладело расстройство и возмущение, но эти чувства быстро испарились благодаря богатому воображению, которое нарисовало интересную картину.
Я представила, как атакую стюардессу в узком проходе самолета, орудуя зонтиком как фехтовальщик рапирой. А она защищается прижатой к груди пластиковой тарелкой и отбивается бутылкой виски.
Но поразмыслив, подумала: «Если стюардесса хочет отобрать зонтик,значит, был прецедент. Интересно, что послужило причиной? Бьюсь об заклад, это был инцидент со спиртным».
В условиях навязанного миру кризиса незаметно стали урезать и уровень гостеприимства на авиалиниях.До кризиса алкоголь давали по потребности. Сейчас расслабиться с помощью 30 граммов вина или виски на борту можно только один раз. Больше не предлагают. Экономят то ли для компании, то ли для себя. Многих, особенно алкоголиков и русских это страшно возмущает.
Тридцать граммов на дне стакана звучат как подлая насмешка над привычкой нации. Видимо, вот такой обделенный и пошел за своей законной долей в атаку.
Прокрутив комический ролик, я с новыми силами продолжила аргументацию.
- Но мы не можем обойтись без зонтика в Новой Зеландии.Там дождливо.
- А мы не можем пропустить вас в самолет.
- Что вы собираетесь с ним сделать?
- Оставить на хранение в аэропорту. На обратной дороге заберете.
Делать нечего. Я с кислой гримасой отдала зонт стюардессе, подумывая, а не устроить ли
голодовку на борту в знак протеста. Мои планы бесславно провалились из-за отсутствия на борту любого питания.Это был дешевый рейс.
Однако вопреки неутешительным перспективам покупать новый зонт история закончилась как в старой доброй сказке.
Зонтик был торжественно вручен той же стюардессой при посадке в Окланде. Мы обрадовались его возвращению несказанно.
Наличие дипломов бакалавров, магистров и даже докторских степеней, нисколько не мешает быть людьми суеверными ,поэтому мы свято верим в хорошие и плохие приметы. Случай с зонтиком был по всем признакам было хорошей приметой.
Вот такой магический предмет защищал от непогоды, пока я топала по центральной улице
Хокитики и изучала вывески магазинов и кафе.
В городе их хоть отбавляй, причем на любой вкус. Даже в такую погоду они полны людей. Вот магазинчик дутого стекла. На зеркальных полочках выставлены симпатичные стеклянные безделушки. Они разноцветные, веселые и сделаны с большим вкусом, поэтому с ними трудно расстаться.
На противоположной стороне призывно сияет витрина с поделками из редкого нефрита (jade).
Перебегаю по лужам туда и толкаю дверь. Мой приход оповещает нежный звон дверного
колокольчика.Продолжение в книге.