Обычно весна приходит в Вену в конце января. Уже 30 января из-под хвои, прикрывавшей от холодов луковицы цветов, показались первоцветы. На катке перед зданием ратуши катались дети, а на кустах сирени начали распускаться почки. По-весеннему сияет солнце, на улицах сухо и чисто, однако идиллия порой нарушается. Иногда бушуют такие ветры, что на открытых пространствах бывает трудно удержаться на ногах, и неравная борьба со стихией подчас мешает должным образом разглядеть шедевры архитектуры. Впрочем, миниураган лишь вносит некоторое разнообразие в ласковую венскую погоду и придает пикантность венским деликатесам – как материального, так и духовного свойства.
Итак, венская кухня. Во-первых, это венский шницель (Wiener Schnitzel). Побывать в австрийской столице и не отведать его – немалое упущение, но не стоит думать, что вам будут предлагать его на каждом углу. На каждом углу вы обнаружите вездесущие макдональдсы и пиццерии. Впрочем, кроме них, в Вене найдутся места, где могут бросить якорь продрогшие и вечно спешащие туристы. Это – сеть кафе под названием «Anker». Данные заведения - сущий рай для сладкоежек. Чего там только нет! Свежие булочки с хрустящей корочкой, штрудели с яблоками и маком, всевозможные торты с взбитыми сливками и фруктами… Всего не перечислить, а уж чтобы все это перепробовать, надо жить в Вене не один месяц.
Что, кстати, и делают многие наши соотечественники. (Не ради соблазнов Anker’а, конечно, а ради других, более ощутимых благ). Русская речь в Вене слышна повсюду, и принадлежит она в это время года не туристам, а тем, кто обосновался здесь надолго или навсегда. Стремление наших соотечественников поселиться в австрийской столице вполне объяснимо. Вена – это город для человека и жить здесь комфортно и, главное, спокойно. Прогуливаясь по улицам, вы постоянно ощущаете, что окружены уважением и заботой. Вас предупреждают, что на такой-то дорожке может быть скользко; машины уступают вам дорогу; нет пробок и истерических сигналов; никто не толкается и не спешит; в многочисленных парках и скверах есть лавочки, где можно отдохнуть. Городские власти проявляют внимание и к людям с ограниченными возможностями: светофоры имеют звуковую сигнализацию, в метро можно спуститься на лифте, практически на всех лестницах есть пандусы и т.д. Вообще в Вене, как и в других европейских городах, гораздо чаще, чем в России, можно увидеть людей в инвалидных колясках. И не потому, что их там больше, а потому, что у них есть возможности для полноценной жизни.
Впрочем, идеализировать Вену особенно не стоит: не всем там хорошо. Проходя по оживленным улицам города, нельзя не обратить внимания на несчастных пони, которые под руководством своих хозяев просят милостыню. Тем же, кто пытается честным трудом заработать свой корм, не лучше. Десятки продрогших лошадок, запряженных в фиакры, стоят в длинной очереди у собора св.Стефана, ожидая редких туристов.
Один из недавно изданных в Москве путеводителей уверяет, что в Вене «вы так и не вспомните, как выглядит австрийский полицейский». Это не так. Они постоянно патрулируют улицы по одному или по двое, иногда в сопровождении собаки. Особенно часто их можно увидеть в подземном переходе близ Оперы, в котором денно и нощно звучат вальсы Штрауса. Но раздаются они не оттуда, откуда вы думаете, а из… расположенного в переходе туалета.
Да, нынешняя столица Австрии - это не Вена «Сказок Венского леса». По улицам торопливо снуют пешеходы в непритязательной спортивного типа одежде, с рюкзачками, а элегантных господ, дам в меховых манто (как правило, весьма пожилых) можно увидеть изредка разве что на воскресной мессе в соборе св.Стефана, у подъезда Musikverein’а, на художественных выставках.
В прошлом Вена была столицей огромной многонациональной империи, население которой к началу ХХ века достигло 52 миллионов человек. В результате Первой мировой войны Австро-Венгрия распалась на ряд независимы государств, и в настоящее время Вена – столица небольшой европейской страны, где проживает чуть более восьми миллионов человек - намного меньше, чем в одной Москве. По сравнению с началом ХХ века сократилось население и самой Вены: в то время там насчитывалось около 2 миллионов человек, теперь – 1,6 миллиона.
Вообще, история Австрии и ее столицы уникальна и поучительна. Она показывает, что распад огромного многонационального государства – отнюдь не трагедия и в конечно итоге идет на пользу и «угнетенным», и особенно «угнетателям», главной победой которых после всех военных и политических поражений, гибели людей, материальных потерь является освобождение от бремени имперских амбиций.
Итак, Империя и связанный с ней негатив остались в прошлом, но ее прекрасный и величественный призрак, ее блистательная и праздничная оболочка, воплощенная в роскошных дворцах и храмах, богатейших музейных собраниях и, конечно же, в восхитительной лучезарной музыке, - вот она, вся перед вами!
Вена, Wien… В самом названии есть что-то мелодичное, завораживающее… И действительно, это слово подчас вызывает не столько зрительные, сколько слуховые ассоциации, ибо Вена – это музыкальная столица Европы. Здесь жили Гайдн, Моцарт, Глюк, Брамс, Бетховен, Шуберт, создатели венского вальса отец и сын Штраусы и многие другие прославленные композиторы. Здесь находится знаменитая на весь мир Опера; один из лучших по художественному оформлению и акустике Золотой зал в здании Musikverein’а; Konzerthaus, в Большом зале которого в новогодний вечер играет Венский симфонический оркестр… Да, Вена – это прекрасное музыкальное произведение, где в дивной гармонии слиты мелодии и образы разных эпох.
Сердце Вены – собор святого Стефана (день памяти – 26 декабря), названный в честь христианского мученика I века, побитого камнями за свою веру. Художники и скульпторы обычно изображали его хрупким изможденным юношей с камнем на голове или в руке. Собор был освящен в 1147 году, однако его нынешний облик сложился к началу XVI века. В XIX веке появился проект достроить Северную башню, но венцы, привыкшие к одноглавому силуэту храма, запротестовали и спасли средневековый шедевр от «новодела». В апреле 1945 года трое суток в соборе бушевал пожар, в результате которого многое было потеряно безвозвратно, но семь лет спустя в нем отслужили первую мессу. Впрочем, реставрационные работы ведутся в храме почти постоянно, и в настоящее время часть здания покрыта строительными лесами.
Осмотр собора св.Стефана необходимо дополнить посещением музея истории Вены. Здесь можно увидеть фрагменты витражей, которые сохранились во время пожара 1945 года. Они поражают сиянием красок, не потускневших более чем за 500 лет, и необычайной выразительностью образов. В музее хранятся и некоторые скульптуры из собора. Какие только страсти и оттенки чувств не запечатлены на их лицах! Особенно замечателен надгробный памятник одной графини: прическа, наподобие «каре», кроткое, чуть кокетливое точеное личико и тонкая грациозная фигура в облегающем платье.
Музей истории Вены находится рядом с грандиозным собором св.Карла, построенном в стиле барокко. Он был сооружен по обету императора Карла VI, данного им в 1713 году во имя избавления города от чумы. Благодаря массивному куполу и двум звонницам в форме колонн, церковь издалека напоминает мечеть, однако вблизи становится ясно, что звонницы подражают не минаретам, а колонне Траяна в Риме.
27 января венцы торжественно отмечают день рождения Моцарта. Как известно, Моцарт родился в Зальцбурге в 1756 году, но именно в Вене прошли его самые счастливые и плодотворные годы; именно здесь он создал большинство своих знаменитых произведений, в том числе и заказанный таинственным незнакомцем Реквием, ставший его последним шедевром. Недалеко от собора св.Стефана, где отпевали композитора в 1791 году, находится его дом-музей.
Большинство венских памятников старины расположено в пределах Ринга (или Рингштрассе). Четырехкилометровый Ринг, несмотря на свое название, - не кольцо, а дуга, концы которой соединяет набережная Франца Иосифа (1830-1916) – последнего австрийского императора, вступившего на престол в 18 и умершего в 86 лет, в канун гибели своего государства. Несмотря на долгую жизнь и царствование, счастливым его не назовешь. Жена, баварская принцесса Елизавета (зверски убитая в возрасте 60 лет маньяком или террористом), его не любила, единственный сын Рудольф покончил с собой вместе с возлюбленной, племянник и наследник престола Франц Фердинанд был убит в Сараево в 1914 году, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. О Франце Иосифе на родине напоминают названия улиц и площадей, однако наиболее масштабно память о нем представлена … в России. Да, это земля Франца Иосифа в Баренцевом море, площадь которой составляет пятую часть Австрии. Правда, назвали ее так не русские, а открывшие ее австрийцы, однако, несмотря на политические передряги, мы ее не переименовали.
Итак, по приказу Франца Иосифа в 1857 году была уничтожена средневековая крепостная стена, опоясывавшая старый город, и на ее месте проложена широкая улица, облик которой символизировал имперское величие Австро-Венгрии. Многие венцы были против сноса памятника милой им сердцу старины, но отдельные реплики недовольных потонули в дружном хоре восторженных голосов.
Старый город в Вене не сохранился как единое целое. Там можно увидеть памятники архитектуры разных эпох и стилей, в том числе конца ХХ века. Однако современные здания тактично вписываются в историческую застройку, не подавляя и не фальсифицируя ее, а иногда они даже ненавязчиво акцентируют внимание прохожих на памятнике старины. Красивую архитектурную деталь можно увидеть отраженной в зеркальной поверхности современного здания прежде.
Самым древним архитектурным памятником Вены является церковь святого Рупрехта ХI века. Разумеется, в течение веков ее не раз перестраивали, но суровый облик церкви не оставляет сомнений в том, что ей – 1000 лет. В Вене есть и другие средневековые храмы, однако в XVII-XVIII веках их нарядили в пышные барочные одежды, и лишь отдельные фрагменты напоминают о старине.
У границы старого города располагается императорская резиденция Хофбург. Здесь находится Национальная библиотека Австрии и всемирно известный музей графики Альбертина, собрание которого насчитывает около миллиона листов. Впрочем, в экспозиции представлена едва ли тысячная часть этих сокровищ, а значительная часть залов отдана под выставки искусства ХХ века.
Летняя резиденция Габсбургов находится на западной окраине Вены, в Шёнбрунне, который не без основания сравнивают с Версалем. Помимо великолепного дворца и парка, здесь можно увидеть придворный театр, где не раз выступали с концертами Моцарт и Гайдн; музей экипажей со всех концов света и один из старейших в мире зоопарков (Tiergarten), основанный в середине XVIII века.
Напротив Хофбурга, на другой стороне Ринга, высятся два гигантских здания-близнеца, построенных во второй половине XIX века, - Музей естественной истории и Музей истории искусства. Между ними – памятник эрцгерцогине Марии Терезии (1717-1780). Взойдя на престол в 23 года, она правила 40 лет и произвела на свет 16 детей. Своих дочерей она выдавала замуж за представителей правящих династий, чем укрепила международное положение Австрии. Правда, одной из ее дочерей не повезло. Это была Мария-Антуанетта, казненная вслед за своим мужем Людовиком XVI в годы Великой французской революции.
В основе собрания Музея истории искусства - коллекции династии Габсбургов, собиравшиеся около 400 лет. Долгое время лишь узкий круг мог любоваться принадлежавшими им шедеврами, но сын Марии Терезии – Иосиф II – изменил существовавшую традицию. Вскоре после своего восшествия на престол в 1781 году он сделал собрание доступным для широкой публики, разместив его в одном из своих дворцов – Верхнем Бельведере. (Кстати, этот просвещенный монарх заслужил признательность венцев еще и тем, что открыл для них парк императорской резиденции в Шёнбрунне).
Музей истории искусства – один из крупнейший художественных музеев мира. Трудно назвать какого-либо знаменитого художника прошлых эпох, творчество которого не было бы здесь представлено. Однако изюминкой этого собрания является самая полная в мире коллекция работ Питера Брейгеля Старшего. Этот нидерландский художник жил в XVI веке, однако его картины кажутся очень современными. Главная их тема – одиночество человека в толпе; разобщенность, равнодушие и жестокость людей. Одна из самых известных картин Брейгеля – «Несение креста». Мы едва различим Иисуса в огромном скоплении людей, напоминающем потревоженный муравейник. Все заняты своим, и отвлекутся они лишь для того, чтобы поглазеть на казнь. «Игры детей» - несмотря на название, полотно, не вызывающее умиления. Развлечения «цветочков жизни» бессмысленны и жестоки, и возникает мысль: не аллегория ли это? Не является ли картина Брейгеля попыткой изобразить нашу взрослую жизнь, заполненную глупыми и злыми играми и драками за какую-нибудь пеструю погремушку? Кстати, подобная символика была в то время не нова. За несколько десятилетий до Брейгеля Босх точно так же выразил свое отношение к людям. На обороте картины, изображающей несение креста (хранится в том же музее), художник нарисовал маленького ребенка, идущего во тьме со своими игрушками. Не хотел ли он тем самым показать, что омерзительные, опьяненные бессмысленной ненавистью люди, - только беспомощные, заблудившиеся во мраке дети, а потому заслуживают снисхождения?
Через дорогу от музейных зданий XIX века - созданный в 2001 году Музейный квартал, объединяющий несколько музеев современного искусства. Среди них выделяется Leopold-Museum, в основе собрания которого - частная коллекция австрийского искусства XIX-первой половины ХХ века. Значительную часть экспозиции составляют работы художника-экспрессиониста Эгона Шиле (1890-1918), творчество которого, судя по всему, сейчас в большой моде. Его картины и рисунки можно увидеть и в других музеях Вены.
Подобно тому как Музей истории искусства образует соперничающую пару с Музейным кварталом, в районе Karlsplatz расположены недалеко друг от друга грандиозная, построенная в стиле неоренессанса Академия художеств и небольшое, но единственное в своем роде зжание - Сецессион. Собрание Академии художеств притягивает туристов, главным образом, «Страшным Судом» Босха. И неудивительно. Из всех «Страшных Судов» этот – самый страшный. При взгляде на него становится ясно, что в конце времен не спасется, за редким исключением, никто, и все будут обречены по воле очень далекого Бога на вечные муки.
Сецессион (в переводе уход, откол) - это название группы венских художников и архитекторов, основанной в 1897 году. Они восстали против натурализма и копирования стилей прошлых эпох во имя создания нового искусства, уводящего в мир чистой красоты и гармонии, где встречаются фантазия художника и внутренний мир зрителя. Для этой группы в 1899 году был построен выставочный зал, который является одним из шедевров архитектуры модерна. Сейчас здесь, как и 100 лет назад, проходят выставки современного искусства.
Одним из основателей и вдохновителей Сецессиона был Густав Климт (1862-1918), олицетворяющий для многих золотой век венского искусства. Его работы можно увидеть в Leopold-Museum и Музее истории Вены, однако наиболее известные шедевры – «Поцелуй» и «Юдифь» находятся в Австрийской галерее в Верхнем Бельведере. Этот дворец с прилегающем к нему регулярным парком принадлежал в начале XVIII века принцу Евгению Савойскому, спасшему Вену от турок в 1683 году и захватившим немалые трофеи, самым ценным из которых был кофе. Австрийцы утверждают, что именно благодаря блистательной победе принца Европа узнала и полюбила сей чудодейственный напиток.
Образы Вены… Их можно нанизывать на нить памяти до бесконечности в любом порядке, ибо здесь соединены и слиты самые разные эпохи, и все же Вена – это единое и цельное, постоянно меняющиеся вечно живое существо, которое предстает перед нами в миллионах обличий, ибо каждый видит ее по-своему.
(Московская немецкая газета, 2008, №4)