Решение поехать в штат Колорадо возникло спонтанно, хотя для меня любая поездка – большое удовольствие. А тем более увидеть Скалистые горы! Молоденькая москвичка, геофизик, отработавшая в командировке в Хьюстоне 3,5 месяца, решила взять небольшой отпуск перед возвращением домой и посмотреть интересные места в штатах. Ей нужен был кто-нибудь для компании – все-таки в чужой стране путешествовать в одиночку не очень комфортно. Как самая не обремененная работой среди ее знакомых, я с большим удовольствием согласилась поехать на четыре дня. Сразу замечу, что во время поездки мы составляли с ней колоритную пару - бабушки и внучки, и везде к нам было прекрасное отношение. За две недели до поездки начали тщательно разрабатывать маршрут, куда лучше всего направиться и что посмотреть, исходя из наличия времени. Все заботы по оформлению билетов, бронированию гостиницы и аренде автомобиля взял на себя мой сын, как человек опытный в этих делах. Он сделал нам с интернета распечатки всех необходимых карт с подробным указанием поворотов и выходов на ту или иную дорогу или улицу. Господи, да благословен будет Интернет – самый замечательный помощник путешественников! В интернете мы почерпнули самые необходимые сведения о штате Колорадо.
Площадь штата Колорадо 269,7 тыс. кв. км – по размеру территории 8-е место в США. А по численности населения лишь 24-е, там проживает всего 4, 3 млн. человек, меньше чем в «большом» Хьюстоне живет! Столица штата – город Денвер, с населением чуть больше 600 тысяч человек. Колорадо – самый «высотный» штат США, вся его территория лежит на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Если посмотреть на карту США, то на ней Колорадо имеет форму правильного четырехугольника, его границами являются параллели и меридианы, т.е. он расположен между 41 и 37 градусами северной широты, а с востока на запад тянется от 102 до 109 градуса западной долготы. Подобные границы имеют еще только штаты Вайоминг и Юта. Своё имя штат получил по названию реки Колорадо (Colorado), что в переводе с испанского означает «окрашенный в красный», так как река протекает среди скал с красноватым оттенком. Да, среди гор в Колорадо красных скал много! Прозвище, или, как теперь говорят, «никнейм», у Колорадо – «Вековой штат», так как он вошел в состав США в 1876 году, в сотую годовщину принятия «Декларации Независимости».
В середине XIX века, с 1850 года, Колорадо «переболел» золотой и серебряной лихорадкой, описанной во многих произведениях. В районе города Аспен в 1894 году был найден самый большой серебряный самородок, весом 835 кг. Он и поныне является самым крупным самородком в мире. В шахтах штата и сейчас добывают золото и серебро, а по добыче молибдена и производству стали Колорадо занимает первое место в США. Не случайно на гербе штата изображены кирка и молоток, символизирующие горнодобывающую промышленность – основу экономики. А золотой шар внутри буквы « С» на флаге говорит о наличии золотых приисков. В США два монетных двора, и один из них находится в Денвере, другой - в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Колорадо – один из красивейших штатов, в чем мы убедились. Две пятых его территории занимают Скалистые горы, в которых 55 вершин имеют высоту более 4200 метров, а самая высокая гора Элберт поднимается до 4399 метров. И вот мы летим любоваться горами, ведь как пел В. Высоцкий: « Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…»
День первый, понедельник, 29 сентября.
Самолет от Хьюстона до Денвера расстояние в 876 миль (1410км) преодолевает за два с небольшим часа. Вылет в понедельник, в 6-20 утра, а в Денвере, столице штата, с учетом разницы во времени на час, приземляемся в 7-40. Аэропорт Денвера очень комфортный, чистый, просторный. Множество кафе, в одном из которых мы выпили кофе и позавтракали, так как на американских внутренних авиалиниях в самолетах не кормят. Получив багаж, подошли к стойке информации. Там нам бесплатно вручили большой путеводитель по Денверу и подробную карту города, объяснили, как доехать на автобусе - «шатле» (тоже бесплатно) к фирме, в которой нам заказана машина в аренду. Оформление и получение автомобиля заняло не более 15 минут. Как все замечательно и четко организовано! Здесь мы получили еще одну карту Денвера, хотя мы имели уже свои все распечатки главных маршрутов. А служащая, выдававшая нам автомобиль, еще и на словах объяснила, как лучше выехать от стоянки и доехать до гостиницы. И вот мы в небольшом авто марки «КИА» (сами такую выбрали, очень экономична) едем по шоссе в сторону города. Местность здесь ровная и лишь в отдалении видим в дымке силуэты гор. До гостиницы в северной части города 18 миль, через 25 минут мы, преодолев довольно сложную дорожную развязку, уже на месте. Я восхищаюсь своей молодой спутницей, в свои 23 года, имея всего чуть больше года водительского опыта, она прекрасно ведет машину. Вселившись в номер и обустроившись, решаем поехать в ближайшие к городу парки. Сначала в парк и интригующим названием «Хребет динозавров».
Парк «Хребет динозавров» - «Dinosaur ridge» расположен примерно в 10 милях к западу от Даунтауна Денвера или в 20 от нашей гостиницы по хайвею №70, около городка Моррисон (Morrison). В Колорадо есть еще один огромный парк, посвященный находкам костей и скелетов динозавров, (Dinosaur National Monument), но он на границе со штатом Юта, на крайнем северо-западе, более чем в 300 милях от Денвера. Этот же парк небольшой. Парковка при въезде украшена силуэтом динозавра. Есть небольшой информационный центр, магазинчик с сувенирами, и разными снеками. Когда-то, 100 миллионов лет назад, здесь бродили динозавры. Кости погибших животных покрывались грязью и песком, насыщались кремнеземом, в результате затвердели и стали подобны окружающим камням. Примерно 70 миллионов лет назад начались активные процессы смещения горных слоёв, в результате чего часть скал развернулась, раскололась и обнажила внутренние слои, что и позволило увидеть ископаемые кости. Небольшой автобус, который водит любитель-экскурсовод, увлеченный геологией, за три доллара везет нас в гору на полторы мили, делая остановки в интересных местах и рассказывая о многочисленных находках окаменелых частей динозавров. Здесь много школьников, их привозят на экскурсии школьные автобусы. От верхней границы парка идем вниз пешком, постоянно делая снимки и восхищаясь окружающими пейзажами. Больше всего восхитили отпечатки следов динозавров, которые, естественно подкрашивают, чтоб они были заметнее. Через неширокую котловину за «Хребтом динозавров» видны красные скалы причудливой формы. Экскурсовод говорит, что это ещё один парк, называемый «Красные скалы» (Red Rock). Ехать туда не более 4-х миль. И конечно, мы сразу же отправляемся туда.
«Красные скалы» приводят в восторг! Здесь горы сложены красными песчаниками, которые в результате долгих процессов выветривания приобрели причудливые очертания. На дороге, которая вьётся между скал, в особенно красивых местах, устроены небольшие площадки, чтоб можно было остановиться и делать снимки. Здесь нет экскурсоводов, ездим сами. В некоторых местах этого парка есть небольшие домики. Возможно, просто живут люди, а может для обслуживающего персонала. Красоты добавляет разнообразная растительность, расцвеченная красками ранней осени. Удивительно, как на скалах, практически без почвы, вырастают сосны, кустарники и даже небольшие лиственные деревья. Везде очень чисто, на всех мини-парковочках есть мусорные баки, и мы ни разу нигде не видели никакого валяющегося мусора. А какой здесь восхитительный воздух! И нет изнуряющей жары, как в Хьюстоне. Но, день приближался к концу, мы насытились впечатлениями, и решили вернуться в гостиницу. Завтра продолжим наше путешествие!
День второй, вторник, 30 сентября.
В путешествии я играю роль штурмана, сижу рядом с водителем (правильнее сказать – водительницей) с картой в руках и подсказываю все изменения маршрута, повороты дороги. Поэтому в понедельник вечером внимательно изучаю по картам наш путь в самый большой Национальный парк Колорадо «Скалистые горы» - «Rocky Mountain». Парк огромен, его площадь 1075 квадратных километров, и въехать в него можно через информационные центры (Visitor Center) как с западной стороны, около озера Гранд Лейк (Grand Lake), так и с восточной, со стороны городка Истес Парк (Estes Park). Вообще-то часто весь парк "Rocky Mountain" называют как Estes Park. Нам от Денвера до Estes Park ехать около 70 миль, через город Болдер, по федеральной дороге №36. Выезжаем в 8 часов утра, чтобы засветло вернуться. Пока едем по городскому хайвею, приходится постоять в «пробках», шоссе в пределах города запружено машинами.
Но вот уже пошли пригороды, стало просторнее. Все ближе и выше становятся горы. Осенние леса на склонах гор радуют глаз яркими красками. Проезжаем небольшие озера, городки. Особенно понравился маленький городок Лионc (Lyons) с разнообразными кафе и магазинчиками вдоль дороги, где торгуют деревянными скульптурками, сувенирами, флагами стран мира, саженцами деревьев и цветами в горшках. Последняя часть дороги идет через огромный Национальный лес Рузвельта, который располагается вдоль восточного края Истес Парка. Через два часа поездки мы уже в городке Истес парк. Он расположен на берегу одноименного озера, очень живописного, из которого вытекают река Томсон (Thompson) и несколько ручьев (Creek). Высота над уровнем моря здесь 2700 метров. Рядом с дорогой большая парковка и информационный центр для туристов. А на красивой площади у реки масса различных магазинчиков и кафе, даже мини кондитерская фабрика, где изготовляют конфеты и шоколад вручную. И стоят здесь различные шоколадные сладости очень недешево, раза в три дороже, чем обычно в магазинах.
В информационном центре нас снабжают подробнейшей картой парка, где показаны все достопримечательности, парковки, места для отдыха и пикников, озера, главные вершины и все дороги и тропы. Карта рассказала нам о парке все, что надо знать туристу. От обилия маршрутов и интересных мест глаза разбегаются - их здесь огромное количество, на все вкусы – общая протяженность дорог и троп более 640 км. Есть тропы для пешего туризма, для велосипедистов, специальные конные трассы, и конечно, одна их самых высокогорных автомобильных дорог мира, № 34, или Trail Ridge Road. Она по периметру опоясывает весь парк, ответвляясь на востоке от шоссе №36 на высоте 2300 метров над уровнем моря, а большая часть ее проходит на высоте более 3000 метров. Отдельные участки дороги на севере и западе с превышением 3000 метров над уровнем моря закрывают для проезда на зиму, с середины октября до начала июня. Так что нам повезло, мы еще можем проехать, и отправляемся на запад, вглубь парка, к вершинам!
Но сначала, по совету работницы турбюро, мы едем к небольшому, но живописному озеру Мери, где можно увидеть трубы горного водопровода, проложенного в туннеле. Почти по диагонали через весь парк, от Гранд Лейк до Ист Лейк проложен туннель для воды, с трубами большого диаметра, он носит название Alva Adams Tunnel (Water diversion structure). Озеро Мери всего в 4 милях от городка, немного в стороне от главной дороги №34. Вокруг озера коттеджи, дома, небольшие гостиницы, видна электростанция на горе. На берегу видели рыбаков с удочками. Сделав несколько снимков, решаем ехать вверх, к вершинам парка Истес, по Trail Ridge Road.
Въезд в парк «Скалистые горы» платный, стоит 10 долларов с человека, или $35 на семью до 7 человек, и дается на неделю. Можно выезжать и снова возвращаться, или устраиваться на ночлег прямо в парке, где в межгорных долинах есть небольшие гостиницы, деревянные домики, кемпинги для палаток. Дорога великолепна! С разделительной полосой, на каждой миле стоят знаки ограничения скорости – в зависимости от крутизны дороги от 10 миль в час, до 20 на наиболее ровных участках. Хотя машин немного, никто не нарушает правил, не пытается обгонять. Через определенные промежутки поставлены указатели высоты над уровнем моря, иногда только в футах (1м = 3,28 фута), чаще и в метрах тоже. Погода солнечная, яркая. Природа удивительно разнообразна и необыкновенно красива, и моя юная спутница постоянно восклицает: «Обалденно!!!» У молодежи это теперь высшая оценка красоты. Для удобства туристов в самых живописных местах, где каждому хочется сделать снимок, оборудованы небольшие «карманчики» для остановки на одну, иногда на две машины.
Примерно через каждые 2-2,5 мили есть большие площадки, с туалетами, иногда и с местом для пикника. Удивительно, что на большой высоте, где отсутствует водопровод, установлены биотуалеты, но не в пластиковых или металлических стандартных кабинках, а в деревянных домиках, там очень чисто, нет никакого запаха, и висят сосуды с санитарной жидкостью для рук. И даже предусмотрены, как, впрочем, и по всей стране, туалеты для инвалидов-колясочников, большого размера, ведь на автомобилях они тоже здесь путешествуют. Забота об удобствах путешествующих просто восхищает! Очень понравилась площадка для отдыха в районе Падающей реки – Fall River. Высота там 2511 метров, на реке поставлена небольшая плотина. Опять небольшой информационный центр, так как дорога вскоре разветвляется. Есть магазинчик с сувенирами и кафе, где можно выпить кофе и съесть пончик.
Так как скорость движения в горы небольшая, да и частые остановки для фотографирования забирали время, то от городка Истес Парк мы проехали чуть больше 30 миль, а потратили около трех часов. Чем выше поднимались в горы, тем извилистее становилась дорога. Сначала по обеим сторонам дороги шел смешанный лес, сосны, совсем как наши, европейские, разноцветные осины, издали очень похожие на березы своими почти белыми стволами, кустарники, редкие ели. Когда преодолели отметку в 3000 метров, начался сплошной ельник – елки высокие, с острыми вершинами и обилием шишек. А на высоте 3500 метров началась зона тундры, о чем известила очередная табличка у дороги. Но и без таблички было понятно. Как у А.С. Пушкина в стихотворении «Кавказ»: «мох тощий, кустарник сухой…», чахлые травы, низенькие цветочки. Конечно, весной здесь растительность более богатая, но ведь осень уже… Появилось много засыпанных щебнем котловин, лишенных всякой растительности. Дорога во многих местах шла по кромке глубоких ущелий, обрывов. Мне, честно скажу, было страшновато. Оглянешься назад, а под нами целая горная страна, озера, реки, извивы дорог, как с самолета смотришь!
Очередная табличка известила, что мы в Альпийской зоне, и достигли самой высокой точки на этой Trail Ridge Road – 3713 метров! Доехали до очередного туристического центра «Alpen Visiter Center», после которого дорога поворачивает на юг, к озеру Гранд Лейк. До него еще почти 30 миль пути, но мы решили возвращаться. Нам же надо еще было проделать не только путь вниз, к городку Истес Парку, но и вернуться в Денвер. Обратно мы ехали почти без остановок до городка Лионс, где вкусно пообедали в мексиканском ресторанчике. В Болдере не останавливались, после горных красот город не привлекал, хотя в путеводителях его называют уютным и очень красивым. После посещения Национального парка «Rocky Mountains» мы сделали вывод, что туда надо приезжать не на один день, а, по меньшей мере, на 3-4, чтобы в полной мере насладиться красотой и отдыхом.
День третий, среда, 1 октября.
На этот день у нас запланирована поездка в город Колорадо Спрингс, который находится в 70 милях к югу от Денвера, в предгорьях Cкалистых гор, у подножья горы Пайкс Пик (Pikes Peak). Пайкс Пик – третья по высоте вершина в пределах Скалистых гор штата Колорадо, её высота 4301 метр, или 14110 футов. Местность вокруг Колорадо Спрингс – одна из самых живописных в штате. Это бальнеологический и климатический курорт, здесь много целебных минеральных источников.
Город был основан в 1871 году генералом Уильямом Джексоном Палмером, строителем железной дороги от Денвера до Рио-Гранде. Вокруг города в XIX веке интенсивно разрабатывали месторождения золота и серебра, что привлекало переселенцев. Особенно много сюда приехало выходцев из Англии, так что город даже получил прозвище «Маленького Лондона». Сейчас в Колорадо Спрингс проживает 372 тыс. жителей, а вместе с пригородами – 525 тысяч. Это один из главных центров зимних видов спорта. Не случайно в Колорадо Спрингс находятся Национальная ассоциация лыжного спорта и Национальный Олимпийский комитет США.
В 8-30 утра выезжаем из Денвера, и по федеральному хайвею № 25 мчимся на юг. Шоссе прекрасно, разрешенная скорость 65 миль в час. И каждый раз вспоминаю фразу нашего замечательного журналиста Василия Пескова: «Дороги – лучшее, что есть в Америке». Почти до половины пути параллельно с нами идут пассажирские электрички, правда, небольшие, всего по 3 вагона, беленькие, красивые. Потом железная дорога уходит в сторону. С западной стороны, т.е. слева от нас, возвышаются отдельно стоящие столовые горы, с плоскими вершинами, не очень высокие, поросшие деревьями и кустарниками. Это горы-останцы, образовавшиеся в результате процессов выветривания. Иногда они имеют причудливую форму. Особенно запомнилась гора с названием «Скала Замок» - «Castle Rock», около которой есть городок с таким же названием. Пока не подъехали близко, так и казалось, что на вершине горы стоит старинный замок. На западе в дымке видны Скалистые горы.
Пайкс Пик.
Главные природные достопримечательности находятся к юго-западу от Колорадо Спрингс, и, не доезжая Даунтауна, мы сворачиваем на дорогу №24, в городок Манитоу Спрингс, очень зеленый и уютный. К северу от дороги видим среди зелени красные скалы, и догадываемся, что это и есть знаменитый «Сад Богов». Но сюда потом, а сейчас путь на вершину Пайкс Пик! Находим информационное бюро, вездесущий «Visitоr Center». Дама, явно пенсионного возраста, радушно рассказывает нам, что и как лучше посмотреть. На стендах масса буклетов по достопримечательностям вокруг Колорадо Спрингс, всё, как везде, бесплатно.
Нам рассказали, что на вершину Пайкс Пик можно попасть несколькими путями.
Путь первый, более легкий - поехать на поезде. Здесь уже более ста лет, с 1891 года работает самая высокогорная железная дорога в США, комфортная и безопасная для пассажиров – Pikes Peak Cog Railway. Кстати, до открытия в 2007 году самой высокогорной в мире железной дороги в Тибете, Цинхай-Тибетской, (высшая точка которой 5072метра), дорога на Пайкс Пик была вне конкуренции, самой высокогорной в мире. В день выполняют три рейса, продолжительность поездки туда и обратно четыре часа, стоимость 30 долларов с человека. По пути делают две коротких остановки, и в конечном пункте, на вершине Пика, у дома встреч – Pikes Peak Summit House, дается полчаса для фотографирования и осмотра.
Путь второй - на собственном автомобиле. На вершину можно доехать, если нигде не останавливаться за час с небольшим. Дорога, самая высокогорная платная дорога в мире, длиной в 19 миль, начинается примерно в 2-х милях от информационного центра, вы неограниченны во времени, останавливаться можно, сколько и где угодно.
Путь третий – для нас недоступный - покорение вершины на велосипедах. В одну сторону, вверх, везут на специальном автобусе, в котором крепятся и велосипеды. А от вершины обратный путь туристы проделывают на своих двухколесных машинах, хотя это тоже нелегко. Мы немного посовещались, решили, что поедем самостоятельно, на автомобиле. На ближайший рейс поезда мы уже опаздывали, да и билетов, как оказалось, на него уже не было. А следующий был слишком поздно, не успели бы вернуться в Денвер.
Работница информационного центра дает нам очень подробный план дороги к вершине Пайк Пик, и еще вручает два купона на бесплатные пончики, которые мы можем получить в кафе, если доедем до вершины, до дома встреч. Выехав из Монитоу, минут через 10 сворачиваем с 24-й дороги, подъезжаем к воротам на платное шоссе. Стоимость проезда 10 долларов, как и в парке «Скалистые горы». Да, здесь нас предупредили, что надо перейти на ручную коробку скоростей, снять с автомата. И не пользоваться кондиционером (правда, мы не поняли, почему).
Первые шесть миль радуют нас великолепными осенними пейзажами, дорога гладкая, машин немного, скорость ограничена до 15 миль в час. На каждой миле есть указатели расстояния и примерно через милю – указатели высоты над уровнем моря. Опять много площадок для остановок. Особенно порадовала одна, недалеко от озера «Cristal Creek Reservoir», за шестой милей. Там очередной Visitor Center с магазинчиком, на площадке оборудовано небольшое промывочное устройство, желающие могут побыть в роли золотоискателей. После этого дорога начинает резко подниматься вверх, и посредине между 9 и 10 милей начинается субальпийская зона. Там же оборудована большая площадка для пикников, есть домик.
Уже по дороге сюда у меня начало замирать сердце от страха – дорога шла все выше и выше, часто по краю обрывов, повороты были крутыми и опасными. Мне очень хотелось повернуть назад. Но моя спутница – молодец, сказала: «Не пищать! Только вперед! И не оглядываться!». И правда, как оглянешься – весь мир под нами.
Горы здесь почти голые, без растительности, много каменистых осыпей. За двенадцатой милей исчез асфальт – он был погребен под слоем песка и гравия, видимо, после обвалов. И не стало разделительной полосы. Порой казалось, что едем прямо в небеса! Виток за витком и все ближе к вершине! Ближе к 18 миле довольно широкая площадка и табличка на ней призывает: «Будьте особо внимательны!», указатель показывает высоту 4078 метров, здесь вершина горы Маленький Пайкс Пик – Little Pikes Peak. Светло коричневого цвета скалы, редкие лишайники, кое-где, в углублениях, остатки снега. Минутная передышка, на улице довольно прохладно, ветер сильный, так что одеваем куртки. А внизу, когда выезжали, было + 26 градусов.
Еще 10 минут нелегкой дороги и перед нами вершина – 4301 метр! Непередаваемое ощущение! Мы доехали! Душа освобождается от страха и ликует! Здесь довольно ровная площадка, не маленькая, возможно, поработали строители. Большая парковка, где стоят не менее полутора десятков автомобилей. Низкое приземистое здание, которое носит название Summit House – Дом встречи. Там большой магазин с сувенирами, памятными футболками и кафе. В кафе получаем пончики и берем горячий кофе. На вершине есть так же памятная тумба или колонна, не знаю, как это лучше назвать – на ней надпись восхваляющая Америку –«Америка прекрасна!» На крутом склоне метеостанция. А по самому краю горы идут рельсы железной дороги. Необычно то, что рельсов три - посредине еще один рельс – зубчатая передача, благодаря которой поезд и поднимается на такую большую высоту. Делаем множество разных снимков. Короткий отдых и отправляемся в обратный путь. Если дорога вверх заняла у нас более двух часов, то обратно мы за полтора часа (первые 6 миль спускались очень осторожно, со скоростью не более 10 миль в час) оказались уже в Манитоу Cпрингс. И мы еще успеваем осмотреть волшебный «Сад Богов».
«Сад Богов».
Когда мы еще только обсуждали план поездки в Колорадо, мое внимание привлекло интригующее название – «Сад Богов». А кто отказался бы от такой возможности – побывать в «Саду Богов»? Поэтому, возвращаясь после «восхождения» на вершину Пайкс Пик мы заехали в этот удивительный парк, созданный не людьми, а силами матушки природы. Путеводитель по «Саду Богов» мы получили в том же Информационном центре в Манитоу Спрингс, когда брали план дороги на Пайкс Пик. Хотя у въезда в «Сад богов» есть свой информационный центр. «Сад богов» расположен на возвышенном холмистом плато восточнее Пайкс Пик, по сути дела, у его подножья. Парк был создан в 1909 году. Вход в парк бесплатный, такова была воля Чарльза Эллиота Перкинса (Charles Elliot Perkins), дети которого по завещанию отца подарили землю нынешнего парка городу Колорадо Спрингс. Об этом сообщает памятная доска у входа в парк.
Парк имеет площадь 1300 гектаров (3300 акров). Извилистые асфальтированные дороги, в основном с односторонним движением, позволяют тем, у кого мало времени, или кто не любит ходить пешком, проехать за час по всему периметру парка, полюбоваться диковинными «скульптурными» сооружениями, делая остановки для фотографирования. А вообще-то сюда приезжают горожане просто погулять, здесь масса пешеходных и конных троп, можно ездить на велосипедах. Здесь даже есть несколько скал, сложенных твердыми породами, на которые разрешено взбираться с помощью альпинистского снаряжения, но для этого надо получить специальное разрешение в «Visitor Center». Надписи предупреждают посетителей, чтоб были осторожны, так как в парке, особенно в жаркое время года, много гремучих ядовитых змей. Здесь много разных животных, мы видели одного оленя, он спокойно перешел дорогу, но мы, к сожалению, не спели его сфотографировать. В изобилии бегают белки и бурундуки. Воздух очень чистый, здесь преобладают хвойные деревья – сосны и кипарисы. Можно только позавидовать жителям Колорадо Спрингс и соседних городков, которые могут бывать тут регулярно и наслаждаться диковинной красотой природы.
День четвертый. Четверг, 2 октября.
Подходит к концу наше путешествие. В 15-30 надо сдать автомобиль, и в аэропорт на самолет. Поэтому ехать за пределы Денвера не получится, да и столицы штата мы почти не видели, только пересекли Даунтаун в первый день по 17-й улице. Даунтауны американских городов, на мой взгляд, мало отличаются друг от друга. Несколько десятков небоскребов, неширокие улицы, часто с односторонним движением, наличие пешеходной улицы или бульвара с различными магазинами, кафе, ресторанами, клубами, барами. Покружив по центру на машине, мы решили побывать в Денверском Музее природы и науки (Denver Museum of Nature & Science), одном из крупнейших не только в США, но и в мире.
Музей находится в Сити парке, между бульварами Колорадо и Университетским. В этом же парке есть еще Планетарий, Зоопарк, а к Музею природы и науки примыкает огромный кинотеатр IMAX. Музей открывается рано, в 9 часов утра, вход нам обошелся по 6 долларов с человека. Здесь можно приобретать годовые абонементы на семью, это получается очень дешево, а водить сюда детей – радость и огромное удовольствие. Музей поразил меня обилием выставок и экспонатов, прекрасным оформлением диорам - их тут более 80-ти! Я люблю музеи природы, бывала много раз в Зоологическом в Петербурге и Государственном Дарвиновском Музее в Москве (на улице Вавилова), а моя спутница год назад побывала в Лондонском Музее естествознания – Natural History Museum. Так вот, по ее словам, Денверский Музей природы сравним с Лондонским, кое в чем даже его превосходит. А нашим, особенно Зоологическому в Петербурге, еще очень далеко до них. Не могу сказать, что Дарвиновский музей в Москве беден, там много, очень много интересного. Но диорамы скучноваты, их мало. Фотографировать в наших музеях можно либо за дополнительную плату, либо вообще нельзя.
А здесь нет никаких ограничений. Стекла в диорамах настолько чисты, что снимки получаются так, как-будто снимали на природе, а не в музее. В музее Денвера на первом этаже размещается обширная минералогическая коллекция драгоценных камней. Здесь представлены минералы, драгоценные камни, золотые и серебряные самородки, которые добывались или находились в рудниках и шахтах штата Колорадо. На небольших дисплеях постоянно крутят ролики, рассказывающие как, где и когда добывали минералы, и как готовят стенды и коллекции для музея. И что интересно, нет никакой охраны, во всяком случае, видимой.
Затем мы поднялись на второй этаж, там огромная выставка скелетов динозавров в натуральную величину. Это музей в музее. В одном из залов для детей сделано подобие плато, засыпано все песком и дети «ведут раскопки», маленькими кистями расчищают остатки «скелетов» ископаемых зверей. Рядом стол, где дети с помощью работниц могут себе на память изготовить из гипса отливки костей. На нескольких мониторах показывают и рассказывают, где и когда жили диковинные животные - динозавры. Для детей это настоящая школа природы.
Еще несколько небольших залов музея посвящены исследованиям мумий древнего Египта. В госпитале Университета штата Колорадо делали томографию древнеегипетских мумий из разных саркофагов – одна мумия – богатой женщины, другая – останки бедной. Оказалось, что мумии сильно отличаются по способу мумификации и, как следствие, по сохранности. Вот ведь, классовые различия и много тысяч лет назад разделяли людей! Выставка нам очень понравилась.
Но самые восхитительные залы – те, что показывают дикую природу Северной Америки, от тихоокеанского побережья и островов, до Атлантики, от Аляски, до Мексиканского залива. И все это в роскошных диорамах, с прекрасным художественным исполнением. Все осмотреть за одно посещение просто невозможно. Надеюсь, что когда-нибудь еще смогу приехать в Денвер и побывать в этом музее.
Нам же пора было возвращаться домой, в Хьюстон. Но остались прекрасные впечатления от дивного штата Колорадо и несколько сотен фотографий.