6 января.
Пиктон-Веллингтон- Палмерстон Норд( Picton-Wellington-Palmerson North)
Ночь в караван-парке Кайкуры можно было бы назвать беспокойной, если бы не одно
обстоятельство. Где-то недалеко от нашего домика молодежь всю ночь горланила песни. Пели на разных языках. Сквозь сон слышался польский, сербский, английский и итальянский. Интернациональная компания спелась от души. Они пели хором настолько здорово и ладно, что это казалось колыбельной.
Утро выдалось ясным, теплым и свежим. Несмотря на ночные песнопения голова тоже была светлой, а тело бодрым. Это радовало, поскольку сегодняшний вояж по нагрузке был из ряда вон. Он включал три отрезка пути: сухопутный от Кайкуры до Пиктона, морской от Пиктона до Веллингтона и снова сухопутный от Веллингтона до города Пальмерстон Норд (Palmerston North). От Кайкуры до Пиктона(стоянка парома) 160 км. Наше ферри (ferry) или паром отправляется в час дня. Прибыть к посадке надо хотя бы за час до отправления.Поэтому рано утром, позавтракав в пустой столовке, выезжаем из караван-парка на главный хайвэй N 1. Дорога тянется вдоль океана и не дает заскучать. Удивительное свойство воды в любом ее проявлении!
Справа красуются кайкурские двухтысячники. Стекающие с них реки не раз перерезают наш путь. Немного не доехав до Блэнхейма (Blenheim), последнего в нашем вояже по Южному острову крупного города, слева по курсу мелькает массивная арка из камней с гордым названием "Монтана"(Montana). Это самая солидная винодельня (winery) Новой Зеландии. Даже с дороги просматриваются внушительные размеры поместья. Выбрав остановку в Блэкхейме на пару дней, один из них свободно можно посвятить Одиссею Монтаны. Если при этом имени у некоторых дам встрепенулись "перышки", спешим их разочаровать. Обладатель этого славного имени не отважный моряк Одиссей, а винный тур по прекрасной винодельне. Хотя в отличии от некоторых мужчин он вряд ли разочарует. Если, конечно, не жалко расстаться со 180 долларами. За это вас и накормят-напоят, и покатают-протрезвят на виноградных просторах. А они в "Монтане" знатные.
Здесь растут несколько сортов винограда. Савиньон Бланк( Savingnon Blanc)-самый знаменитый из них, ровно 30 лет назад сделавший Новой Зеландии имя на мировом рынке вин.История о том, как страна буквально "взорвала" устоявшийся рынок, где испокон веков фаворитами были европейцы, началась в 1973 году. Основатель "Монтаны" Фрэнк Юкич (Frank Yukich) рискнул заложить виноградник с сортом Савиньон вопреки всеобщему мнению, что холодный климат Южного острова совсем не подходит для вызревания любого винограда, тем более теплолюбивого Савиньона. Однако время доказало обратное. Вино из новозеландской "Монтаны" получило престижный приз Маркиза де Голэйна (Marquis de Goulaine) за самый лучший в мире Савиньон Бланк.
А судьи кто? Тысячелетняя история виноделия, связанная с семьей де Голэйна, заслуживает отдельного внимания. Она считается самой старой семьей виноделов в мире и имеет многочисленные королевские корни. Их родовое поместье Шато де Голэйн со знаменитыми виноградниками существует в долине Лоир(Loire Valley) во Франции до сих пор. В средние века оно было крепостью, чтобы отражать нападки соседей. Воинственность соседей объяснялась отнюдь не завистью и пещерным желанием захватить чужое, а элементарным голодом. Они охотились не столько за провизией, сколько за вином. Но рисковали жизнями не ради его веселящего эффекта, а ради самой жизни. Ведь в те времена во Франции вино было не роскошью, а средством выживания основной массы населения. В то время как местная знать гоняла чаи после сытного мясного обеда, крестьяне сидели на овощной диете и недостаток протеинов восполняли вином. Поэтому запасы вина имели стратегическое значение. Когда же передел закончился, нужда в крепости отпала. В эпоху Ренессанса ее перестроили в роскошный замок.
Но вернемся к прославленной винодельне на другом конце света. Если программа"сыто-
пьяно" не соответствует вашему жизненному кредо, то стоит отправиться по винодельне пешком и посмотреть первый в Южном полушарии пресс для шампанских вин, а также уникальный грузовик для сбора нового урожая. Как утверждают монтанцы, ноу-хау его кузова уникально. Ближе к закату, обогатив кровь избытком кислорода, можно привести его в равновесие, растянувшись на мягких диванах возле огромного камина с бокалом изысканного вина. Если равновесие восстановится, то последним рывком надо дотянуть обмякшее тело в Театр Брэнкотта (Brancott Theatre). Это не обычный театр. Квитэссенция скульптуры, парада мод, музыки и театрального представления делает его визитной карточкой района Малборо (Marlborough)Южного острова Новой Зеландии и достойной репликой всемирно известного канадского театра Цирк де Солейл (Cirque de Soleil).
После такого насыщенного дня важно, чтобы кровать, на которой можно с удовольствием растянуться, переваривая вино и впечатления, была поблизости. Без проблем! Уже через 10 минут езды вы спокойно почиваете в одном из многочисленных мотелей Блэйхейма.Как вам такой расклад? Нас бы очень устроил, если бы не гонки по островам.
-Но мы ведь вернемся, правда?- спрашиваем друг друга.
Конечно, вернемся!
За светлыми мечтаниями незаметно добираемся до Пиктона. Причем раньше, чем планировали. И попадаем, как говорится, "с корабля на бал". Пиктон встречает нас атмосферой курортного города: море, солнце, пальмы, свежий бриз. Совсем не так, как встречал всего пару недель назад. Но это обманчивое впечатление связано с пунктом высадки-посадки на паром. Одно дело- высаживаться на пустынный покрытый щебенкой причал, а другое- въезжать по хайвэю прямо на набережную. Поэтому в первый раз Пиктон показался неухоженным поселком, а сейчас нарядным городом "у моря, у синего моря" из легкой песенки семидесятых.
Море всегда создает особое настроение, которое вкупе с облагороженной набережной, зонтиками кафе и людской суетой называется просто - праздник. Состояние праздника усиливает мобильный маркет, раскинувшийся на зеленых лужайках. Легкий ветер заигрывает со складками светлых скатерок на столах со всякой всячиной на них. Местный маркет- это маленькое чудо! Здесь в миниатюре видна вся индустрия городка и его окрестностей.В Пиктоне столы заставлены дарами садов, самодельными украшениями, книгами.
Возле книжного столика розовощекий бодрый дедок ждет своего покупателя. Стоило приблизиться к его вотчине, как на меня обрушился поток предложений. Я взяла наугад одну из книг старого издания и, как ни странно, попала в точку. Оказалось, это книга, написанная им самим. Там было что-то о воздушной технике прошлого века.
Слово за слово, добрый дедок не только убедил не сдаваться в поисках путей публикации своих творений, но и подарил объемную инструкцию собственного сочинения, как это сделать. От словоохотливого дедка меня оторвали лица домашних, которые делали "страшные" глаза. Мы опаздывали на обратный рейс парома. Мне казалось, я говорила с писателем всего несколько минут. На самом деле я простояла возле книжного столика добрых полчаса.
Продолжение в книге.