У меня не было конкретного плана путешествий. Пригласили. Поехала. Не пожалела. Я думаю, интерес друг к другу у нас был взаимный. Много русских женщин они повидали, но я первая (!) в их доме.
Джайсинг рассказывал о трех поколениях русских туристов в Индии. Первые – родственники функционеров или богатенькие советские ( во времена iron curtain). Ходили группами, с местными не общались. Вторые - челночники времен перестройки.
- Таня, чего мы только не насмотрелись тогда, а вывозили самолетами! – говорил он, округляя глаза, -- и ты знаешь, третьи самые милые нашим сердцам, потому что приезжают из-за реального интереса к Индии. И очень много людей сейчас едет не за мистикой или дешевым товаром, а как ты - познакомиться с самими индийцами, пожить в наших семьях,… так что пиши, пиши свои заметки. Может кто-нибудь и приедет еще к нам, из России. Знаешь нашу поговорку? Гость в доме – Бог в доме.
Красивая пословица.
20 января… От Дели до Чуру, можно сказать, рукой подать – 4 часа неспешной езды на машине, через фешенебельный пригород с сине-бело-голубыми современными диковинными зданиями. Глаз не оторвать от чистейшей, красивейшей дороги. Радовалась я минут… 20, а затем опять – нищие, грязные строения, огромные кучи мусора; живописно сложенные дрова на обочине (для продажи), искусно вылепленные из навоза! И везде такое количество рекламы компьютеров и мобильных услуг, что уж точно, каждый второй в поле – пусть голодный, но с сотовым.
Не знаю, насколько много голодных, но нищих …. В больших городах они подходят даже к машинам и просят милостыню. Многие дети пытаются продавать газеты, цветы. Кто скромно, кто достаточно настойчиво, если не сказать – нагло. Сложнейшую проблему попрошайничества усугубляют туристы. 10 рупий – не деньги. Они не задумываются, им хочется быть добрыми. Да это и понятно - до слез жалко маленьких, грязных и рваных детишек, заискивающе протягивающих свои руки.
Местные жители не подают милостыню, потому что это запрещено правительством. Мне так и сказали: Fobidden . never do it! И я подавала только убогим и калекам. Много способов передать деньги для бедных, например в одном из магазинов я увидела ящик с соответствующей надписью. Я уж не говорю о благотворительных фондах и о приютах для детей. Для бедных существуют социальные программы, возможность устройства на работу.
Правительственные программы очень обширные, и нужно время для их решения. Но у меня сложилось впечатление, что эта проблема как бы отложена на некоторое время этим самым правительством: «мол, некогда, подождите, мы и с этим справимся. Стоит только заняться серьезно, и все решим за несколько лет … и заводы по переработке мусора построим, и всех работой обеспечим».
А насчет маленького перерабатывающего заводика думала не один раз. Не спросила, правда, друзей: заводов этих мало или мусора слишком много? Так, может быть, еще построить? И насколько это рентабельно в Индии?
В центре Дели вообще красота и чистота – просто заповедник. Уборщики ходят в униформе и метут, метут… И в квартирах, и частных домах - очень чисто. Там даже дворики подметают каждый день. Как часто я видела, что в жилых анклавах работают дворники. Например, там, где я жила, везде надписи «keep B-1 clean” И ведь действительно keep-ают!
Отношение иностранцев к этой грязи, кстати, очень разное. Например, гуляя по историческому центру Дели, мы решили выпить чаю. Недалеко от нас вышла из дорогого такси пожилая, аристократического вида, дама. Она подошла к нам, посмотрела, как мы с удовольствием пьем чай «на обочине», вздохнула и еще раз перевела почти брезгливый, но полный сожаления взгляд с нас на грязный чайник, пристроившийся на не менее грязном примусе.
Мы с Джайсингом переглянулись:
- спорим, если дама верующая, она купит чай здесь и выпьет… - предложила я пари.
- ну не знаю… с точки зрения европейского чувства гигиены… , хотя я тебя понимаю, давай посмотрим, - ответил он
В итоге мы весело болтали, заказывая чай по третьему кругу. Пожилая, как выяснилось, англичанка обожает Индию, и сюда приехала уже в седьмой раз.
А вот в Непале в одном из кабаков я разговорилась с молодым болгарином. Он просто сбежал из Индии на третий день не в силах выносить эту грязь, наверное, надеясь, что в стране великой буддийской культуры он увидит нечто противоположное - но здесь то же самое. В общем, сбежал и из Катманду, «спасаясь» в горах.
… Но когда русские говорят об этом, очень удивляюсь. У нас как в Индии - центр чистый, парки ухоженные, но стоит проехать чуть дальше – о, ужас! Как не сказать: ну и свиньи! А еще лучше представить в нашей стране (в пропорциональном отношении) на нашей территории миллиарда 2-3 жителей … да здесь пойдет разговор не только о грязи, а о мировой катастрофе. Так что не судите…
Хотя правительство есть правительство, и оно не в состоянии, например, проследить за всем частным произволом, и людей выкидывают из их хибар без всякой компенсации, то есть нищих становится больше. Индия сейчас производит впечатление строящегося дома. Вспомните ремонт в квартире или стройку на даче и представьте все это в масштабе огромной страны. Индия – это сплошная стройка, темпы сумасшедшие…
Хотелось бы мне увидеть ее лет через 20. Уже сейчас это мощная, демократическая страна.
A как они строят! На это тоже стоит посмотреть. Там столько дешевой рабочей силы, что кажется те толпы рабочих, которые буквально копошатся рядом с возносящимися к небу зданиями-красавцами, и создают их. Все понимаю: дорогие материалы, суперсовременные технологии и техника..., но не один раз я смеялась над своим ощущением, что все создается здесь по мановению волшебной палочки или… руками этого самого легиона.
Я видела, как начинал строить апартаменты для туристов Джайсинг. Примитивные кирки, глыбы камней, тележки, использованные кирпичи.., десятки рабочих, которым он платил 2000 рупий в месяц. В общем, кошмар! Он со мной советовался, как лучше устроить террасы, какая площадь спальни более подходит для европейского человека и пр. Я недоумевала, неужели с такими «технологиями» можно что-нибудь построить! А недавно он прислал мне фотографии... Можно я скажу, что просто обалдела! Все украшено мозаикой, каждый номер с мраморными полами, с красивейшими кроватями, с ванными, отдельными кафелем и пр. и пр.
(Ну вот, очередное отступление от маршрута ).
Как только мы заплатили налог и пересекли границу независимой территории Дели и оказались в штате Раджастан, Випин тут же взмахнула руками, и часть сари оказалась на ее голове. Неважно, что она в машине и никто не видит. Это внутренняя дисциплина, доведенная до автоматизма: здесь, на ее родине не только говорят на другом языке, но и одежду носят другую, и голову замужние женщины не имеют права обнажать.
И начали вырисовываться «краски Раджастана», так восхваляемые в путеводителях. Даже Мадонна, приехавшая только на один концерт, не устояла перед этим соблазном – посмотреть.
А посмотреть есть что! Это один из самых больших штатов Индии. Среди пустынных земель, скудных холмов или живописных равнин разбросаны города-крепости, которые в средние века были резиденциями раджастанских князей, и можете представить, сколько дворцов и архитектурной роскоши за их крепостными стенами.
Здесь очень много мусульман, и их женщины носят длинные черные платья, нередко закрывая не только голову, но и лицо. Ни одного светлого пятна в их облике.
А сами индианки - с маникюром-педикюром, с подведенными глазами, в ярких, длинных платьях, расшитых злотыми и серебряными нитями. Авторикши раскрашивают свои машины тоже в серебро-золото, с колокольчиками, лентами.
А вокруг грязи-и-и-ща-а-а-а-а … IT IS PUBLIC!
Сельские женщины все, что можно унести, ставят на голову и танцующей грациозной походкой несут (я сама видела!) иногда по семь кирпичей. Хижины крестьян буквально сделаны из соломы, а само сено они сушат и хранят на деревьях. Но разве можно все вспомнить.
Мы ехали по пустыне Тар, с экзотическими деревьями и животными, с оазисами зеленых квадратов овощей. До сих пор с восхищением вспоминают Индиру Ганди: «представляешь, какой политик дальновидный. Страна только получила свою независимость, а Индира уже строила планы по орошению пустынных земель водами Гималаев!»
Она эталон во всем! Кстати, когда я впервые надела сари, все женщины выдохнули, глядя на меня: как Индира Ганди! Вы бы слышали их. Я постеснялась даже улыбнуться.
Больше всего мне понравились Аравали. Самые старые на планете горы. Седые, невысокие, величественные, как сгорбленные старики, умудренные жизнью и сопровождающие вас на всем пути от Северных Гималаев почти до Бомбея. Я не поэт, но картина действительно впечатляющая и ассоциативная. Перед этим хоть и издалека, но я видела Гималаи (самые молодые на нашей планете).
Они как символ Индии, ее культуры. Все рождается с тем, чтобы умереть и вновь родиться. Когда-то древняя, страна сейчас производит впечатления юной, только что родившейся страны, которая учится жить.