Часть 6 Древний Гобустан, Апшерон и Атешгях
Однажды падишах спросил ходжу Насреддина: «Сколько ещё времени подданные в моём царстве будут рождаться и умирать?» «Пока совсем не заполнятся ад и рай», - ответил ходжа.
По каспийскому перешейку с древних времён племена перебирались из Азии в Европу и наоборот. Считается, что хетты пришли в Малую Азию именно этим путём. На территории современного Азербайджана люди поселились 30-35 тыс. лет назад. Гобустан для любителей древности является музеем под открытым небом.
Мы подъезжаем к склону горы с хаотическим нагромождением огромных глыбищ, словно Бог разрушил здесь Вавилонскую башню. У подножья остаётся заброшенное кладбище со старинными плитами, оно считается детским. Здесь издавна хоронят только детей. Чуть выше у дороги, обнесён оградой от вандалов большой камень. На нём выбита надпись, которую нашёл советский археолог в 1949г. Таким образом увековечен один из римских легионов, побывавший на этой земле в 1 веке н. э.
Наш гид Латиф снимал надпись на видео и посылал вопрос, что она обозначает, на передачу «Что? Где? Когда?» Знатоки не ответили. Латиф выиграл 400 манат. Думаю, в 1 веке на этом месте существовал городок, не в пустынном же месте римляне выбили послание, кладбище подтверждает предположение. Нынче, совсем рядом, построили здание тюрьмы.
Возле входа в парк наскальной живописи расположился музей с фигурками древних людей. Входим в парк. Латиф показывает камень, в форме скамейки, служивший, из-за своей внутренней пустоты, музыкальным инструментом. Под другим камнем современная молодёжь пролезает, веря, что это поможет вступить в брак. Рисунков в Гобустане действительно много, и я думаю, это не новодел (рисунки под старину мне приходилось видеть). Встречаются длинные лодки, которые так любил Тур Хеердал. Есть дельфины, ведь когда-то Каспий соединялся с Чёрным морем перешейком. Много различных животных, сцены охоты, рыбной ловли, коллективного танца и т. д.
В результате последних исследований количество наскальных рисунков достигло примерно 6000. Это удивительно разнообразная картинная галерея. Латиф привёл в пещерку, утыканную петроглифами. Грунт и песок со временем подняли культурный слой. Гид рассказал, как учёные потихоньку откапывают землю, на стене проступила верхняя часть туловища женщины с большой грудью, но работы временно приостановились. Мы выразили обеспокоенность за рисунок. Латиф заверил, что в Азербайджане женщин с большими сиськами любят, учёные скоро вернутся и откопают даму целиком.
Возле скал, на открытом пространстве, имеются выдолбленные чашечные углубления. Это такая древняя посуда, предназначенная для сбора дождевой воды, для жертвенной крови и приготовления пищи. Очень красивый вид с гобустанских скал открывается на лежащую внизу низменность и на синеющий вдали Каспий.
Возвращаемся назад в сторону Баку. По дороге вдоль моря встречаются развалины нефтяных качалок. Рыбаки на море просматривают из лодок свои сети. Но самое главное солнце! За 4 дня на небе не пробежало ни единой тучки, вот уж действительно «солнечный Азербайджан».
На обед Заур привозит нас в посёлок Приморский, в ресторан Хазри, на берегу моря. Угощаемся свежей и соответственно дорогой осетриной, и движемся дальше, мимо выросших на побережье пляжных отелей. Наша цель Апшеронский полуостров.
Взял как-то, раз ходжа Насреддин в руки лопату и стал копать. Сосед спросил, что он делает. «Как быть с землёй, сваленной после ремонта посреди улицы? Я хочу весь этот мусор закопать сюда», - прозвучал ответ. «Хорошо, - сказал сосед, - но что ты будешь делать с той землёй, которую ты выкапываешь из ямы?» Услышав это, ходжа рассердился: «Ну знаешь, в такие тонкости я не вникаю».
Какое-то время петляем по столичным улочкам, постепенно выбираясь из города. Застройка становится всё ниже, переходя в частный сектор, где шикарные особняки, словно играя в шашки, чередуются с хибарами. Унылые постройки побеждают, и далее, вместо дорогих домов, трущобы чередуются с нефтяными качалками.
Первая остановка в местечке Анардах. Здесь в овраге, уже много лет, горит выходящий из земли огонь. Рядом поставлены скамейки для желающих отдохнуть, глядя на огонь. Говорят, зимой и ночью зрелище фантастическое. Гуны, руссы, Марко Поло, Афанасий Никитин, кто только не описывал подобное апшеронское горение. Нефти и газа на полуострове много. Воздух весьма тяжёл, Лена жалуется на головную боль. Наверно правильнее поджигать выходящий на поверхность газ, чем дышать им.
На Апшеронском полуострове 43 посёлка, проезжаем один из них. Со вчерашнего дня здесь остатки базара животных. Большой хороший баран стоит 60 манат. Остались нераспроданными зачуханные овечки, которых хозяева ещё надеются впарить.
Побывавший в середине 20х годов прошлого века на Апшероне Горький описывал строящиеся посёлки нефтяников, где «каждый дом, молодец на свой образец». Пролетарский писатель восхищался палисадниками, ухоженными деревьями, цветами. Идея его восторгов в том, что царский режим не заботился о людях, а Советская власть дала возможность жить в нормальных условиях.
Апшерон считается одним из самых не благополучных в экологическом плане мест на планете. До сих пор увиденное вспоминаю с содроганьем.
Мы повернули с трассы в какие-то дворы, Заур объяснил, что так сокращается путь в замок Романе 1301г. Как после бомбёжки, разбитая дорога тянется вдоль не ухоженных домов. Через каждые 50 метров, словно специально отсчитывая расстояние, свалены груды мусора. Пользуясь мусорными кучами вместо ворот, здесь же, играют в футбол чумазые дети. Ни единого кустика, ни единого деревца во дворах. Женщина держит на руках годовалого ребёнка, а в 20 метрах от входа в её жилище, чих-пых, чих-пых – работает нефтяная качалка.
В промежутках безрадостных строений можно наблюдать поля, с грязными лужами, утыканные нефтяными установками, а в небе, вместо птиц, летают целлофановые пакеты. Впечатление такое, будто находишься где-то в отсталой африканской стране. Или, жадные до прибыли, взбесились нефтяные качалки, восстали, окружили оставшихся на планете людей, загнав всех в гетто…
Мысли прерывает сценка, мужчины весело играют в карты на капоте машины. Почему бы им не заняться уборкой улицы? Латиф перехватил мой взгляд, ему явно неудобно. Я представляю, какое впечатление остаётся у тех, кто приезжая в Азербайджан, кружит только по Апшерону.
Наконец мы у замка-крепости в селении Романа. Латиф пытается рассказать про Апшеронских феодалов, про нападения врагов, но перебить впечатление от мусора не получается. Я поворачиваю взгляд от замка на закат. Солнце готовится продраться сквозь строй качалок и нефтяных луж. Теперь я понимаю откуда на нём чёрные пятна.
Движемся вдоль трассы на аэропорт. Богатые коттеджи купаются в хвойном великолепии, словно нет бардака рядом, в трёхстах метрах. Далее, переезжая по мосту, через шоссе, попадаем в пробку. Полицейский остановил движение. Под нами, ревя мигалками, проносится кортеж президента. Говорят, пару лет назад сам Ильхам Алиев попал в Баку в пробку, и снял за это начальника ГАИ. Сегодня в Азербайджане состоялись партийные выборы. Кто выиграл, спрашивать не стоит, но думаю, апшеронский мусор непобедим.
В посёлке Амираджан, среди хаотичной застройки, тянутся в небо, высотою 42 метра, два минарета мечети. Построил мечеть в начале прошлого века богатый человек, Муртаза Мухтаров, похороненный здесь же в 1924г. Снимая обувь, заходим внутрь. В главном зале, при входе лежат, похожие на фишки казино пластины – это мёхёль. Во время молитвы пластинку кладут на ковёр, её нужно коснуться лбом, она символизирует святую землю. По количеству пластинок можно определить, что число молящихся здесь не велико.
Амираджан примыкает к Сураханам, граница весьма условна. Точно такие же одноэтажные домики, магазинчики, таксисты на Жигулях. Но это на первый взгляд, для местных существуют незримые границы. В Сураханах проживают таты и иранцы. Знамениты Сураханы на весь мир храмом огнепоклонников, в путевых заметках его упоминают Дюма, Чехов, Менделеев. В современном виде храм, или точнее культовый комплекс, сложился не ранее 18 века, возникнув на освящённом традицией месте, издавна славившемся своими «вечными огнями». Возможно, что именно этот район и имели в виду гунны. Они упоминают вздымавшееся пламя, которое привлекло их, когда они возвращались прибрежным путём после одного из набегов на Персию.
Через ворота с башенкой заходим на территорию комплекса. Неправильный пятиугольник внутреннего двора окружён стеной, с небольшими зубьями, к ней пристроены 26 разноплановых келий. В центре двора само святилище – квадратный павильон с луковицеобразным куполом, под которым горит, в наше время уже искусственный огонь. Павильон имеет с четырёх сторон проёмы, благодаря которым колыхающееся пламя, предмет поклонения, видно со всех сторон. На углах рядом с куполом пристроены трубы, служившие для выхода газа. Когда-то огонь сам вырывался из земли, на этом месте и построили храм. Очень тяжело представить, как это происходило, ведь огонь горел постоянно, температура зашкаливала, а нужно было класть плиты…
Уже в ранних упоминаниях памятник именуется Атешгях, то есть священное место гебров – персов-огнепоклонников. Принятие Ислама на территории Азербайджана привело священное место в запустение. Позже, купцы индусы-огнепоклонники узнали о здешних чудесах и сообщили своим единоверцам на родине. В описаниях 17-18 веков среди обитателей келий упоминаются только индусы, построившие храм и создавшие здесь маленькую колонию. Во второй половине 18 века, по одной версии, сдвинулась плита земной коры, по другой, более логичной, газ стали добывать промышленным способом, и выходить из земли он перестал. Индусы после этого вернулись на родину.
(Вообще вера огнепоклонников довольно сурова. Так например, спасавшийся от нашествия монголов Саади, тот который по версии Есенина «целовал лишь только в грудь», пришёл в Индию и попал примерно в такой монастырь. Там он вынужден был, спасая жизнь, выдать себя за огнепоклонника. Позже Саади бежал из монастыря, убив охранника).
Красочные описания Березина и рисунки Гагарина помогли воссоздать атмосферу 17-18 века. В кельях комплекса Атешгях представлены манекены отшельников-индусов, страдающих от самоистязания и аскетического образа жизни. Впечатление от фигур довольно сильное, помогающее понять реальную картину. И эти страсти происходили, когда вера огнепоклонников уже почти ушла. Что же творилось во времена её рассвета?
Гид и водитель доставляют нас в аэропорт. Сердечно прощаемся с ребятами, большое спасибо им за приём! Сотрудник охраны аэропорта пропускает меня, в порядке исключения, с банками варенья на борт самолёта. Четыре дня в Азербайджане пролетели как мгновенье. Жаль, что не удалось попасть в Гянджу, в Казах, в Ленкорань…. Интересных мест здесь много, а значит, есть повод вернуться через некоторое время.