Часть 2. Дорога из Баку в Шеки
Днём ходжа Насреддин сажал у себя деревья, а вечером выдёргивал их и уносил в дом. «Ходжа, что ты делаешь?» - удивились соседи. «Время теперь пошло нехорошее, - отвечал ходжа, - всё может случиться, поэтому своё добро нужно держать при себе».
Мы едем на юг. Здесь можно наблюдать, как жмутся друг к другу на небольших участках одноэтажные домики из песчаника. Бедные люди из районов стараются перебраться поближе к столице. Многие из построек являются самостроем, вокруг много мусора, плохо пахнет, почти нет зелени. Гордо блестит в ложбине, с правой стороны дороги, построенное в начале 20ого века водохранилище. Реки рядом с Баку нет, и жители долгое время пользовались привозной водой или из опреснителей, причём первый был пущен, только в 1894г.
Трубами временного водопровода вода разводилась по расставленным на перекрёстках улиц водоразборным будкам или же развозилась в бочках водовозами. В местных колодцах вода солоновата. Бывали случаи, когда в колодце вместо воды начинала проступать нефть.
Мы въехали в Гобустанский район. С обеих сторон трассы наблюдаем холмистые пустынные пейзажи. Домов и посёлков почти нет. В поисках редкой травы, склонив головы вниз, пасутся неухоженные барашки и лошадки. В некоторых местах сверкает белизной проступающая на поверхность соль.
Дорога медленно, но верно поднимается вверх, появляется зелёная растительность. Проезжаем мимо посёлка Мараза. Вдалеке, возле скального обрыва, лысой головой старца мелькает мавзолей 15 века Дири-Баба. Когда-то давно жил в посёлке старик. Вёл он праведный образ жизни, местные часто обращались к нему за советом. Так случилось что старик, согнувшись в поклоне перед всевышним, умер во время молитвы. Правоверные не поняли в чём дело, думая, что старец страстно молится. Затем односельчане долго гадали, жив ли старик, ведь его тело не разлагалось, казалось, будто человек просто уснул. Для старца построили мавзолей Дири-Баба. Почти 300 лет нетленное тело являлось предметом поклонения. Примерно 200 лет назад тело исчезло, словно загадочный суфий ожил и ушёл.
После Маразы редкие хвойные деревья начинают сопровождать дорогу. Сороки трещат о нашем визите, выглядывают шапки снежных гор. Петляем по серпантину холмов, вдоль плантаций винограда, хорошие сорта вырубили в перестройку, а новые всё никак не приживаются. В одном месте замечаем памятник погибшим в 1918г. туркам, помогавшим азербайджанцам. Здесь в те времена проживало много армян, и Гражданская война шла не между белыми и красными, а по национальному признаку. Но даже получив почти на 2 года суверенитет, вопрос о депортации правительством М. Э. Расулзаде не поднимался.
Въезжаем в район Шемахи, о чём свидетельствует бутафорская крепостная стена с башней и надпись Шемахи. Словно зазывая путников, над городом высится гора, напоминающая женскую грудь, которая после превращается в спящую кошку. Вот так всегда с женщинами.
«Ну хитра же ты девица
Шемаханская царица…» писал А. С. Пушкин, он видимо знал о Шемахи по книгам.
Город очень древний и известный в старые времена. Здесь находится самая старая мечеть в Азербайджане, построенная арабами в 743г, Шемахи в средние века сравнивали с Дамаском. Турецкий географ Эвлии Челеби в 1666г. писал, что «Баку является портовой пристанью Шемахи». Был здесь проездом, упоминая Шемахи и А. Дюма.
За окном проскакивают одноэтажные кирпичные домики, дети, идущие из школы, таксисты, ждущие клиентов, одним словом, течёт в городе обычная жизнь. Местное население сунниты. На соседнем холме виднеется кладбище 12 века, а чуть дальше, на крутой горе остатки крепости. Нависающую над городом крепость разгромил в 1744г., по дороге на Шеки, Надир-шах. Как ему это удалось, остаётся загадкой. Развалины цитадели уже долгое время разбирают для нужд местные жители, но до сих пор они производят грозное впечатление.
Небо над головой ясное и чистое, часто разрезается военными самолётами, но вот показались вдали былые завитки облаков с кружевами, а под ними седые вершины. Это Большой Кавказский хребет, длина его 1100 км., из них 450 км. Приходится на Азербайджан. Леса занимают в республике 11% территории, горы 60%. Самая низкая точка минус 28 м. (Каспийское побережье), а самая высокая гора Саваландаг 4821м. В Азербайджане 9 из 11 существующих на планете климатических зон.
Движемся по долине Муланлы. Здесь находится город Ахсу и одноимённый перевал. Трудно поверить, что ещё 2 часа назад мы проезжали по пустыне, вокруг дубовые деревья. Окончательно исчез мусор, вдоль дороги щиплют травку чистенькие барашки и лошадки. Не удивительно, что здешний городок Исмаилы славится своими виноделами. Слева остаётся колхоз Иваново, там живут русские староверы молокане.
На обед останавливаемся в ресторане над обрывом, возле деревни Вандам. Известный актёр здесь не бывал, слово на азербайджанском обозначает 1000 домов. Обедаем. Любуемся пейзажами. Немного отовариваемся на колоритном рынке возле ресторана: различные орехи в меду, соленья в банках, фрукты, чего только нет…. Цены вполне приемлемые. Латиф утверждает, что многие бакинские женщины ленятся закрывать соленья на зиму, предпочитая огурцы с помидорами закупать в районах. Один торговец почти уломал меня на бутылку 70градусной чачи 0.5 литра. Хотел попробовать коньяк, чача как-то не входила в планы, я колебался. Сделку обломала подоспевшая жена, о чём теперь я жалею.
Трогаемся в путь. Через какое-то время останавливаемся возле широкого моста. Текущая под мостом речка сравнима со струйкой воды из крана. Вдали, напоминая, что в горах не всё так просто колышется в лёгком мареве снежная гора. Это Базар Дюзю – 4466м., там один из переходов в Дагестан. В старые времена, в определённые дни, возле горы устраивали базар, отсюда и пошло название. С противоположной стороны, через долину расположены российские радары. Именно их предлагал американцам совместно использовать для слежения за Ираном В. Путин, но оказалось из Европы Иран виден лучше.
Дорога теперь тянется по равнине, вдоль Кавказского хребта, и белые вершины выскакивают между низких, покрытых жёлто-зелёным платком гор. Где-то рядом, близ селения Чухур-Кала, находятся остатки древней Габалы. Город Габала вплоть до 5ого века являлся столицей Кавказской Албании (речь об этом государстве ещё пойдёт впереди). Из-за набегов хазар столицу перенесли в Берду, однако центр албанской церкви находился в Габале до середины 6 века. Селевой поток в 1772г. накрыл собой Габалу. Археологи находят в том месте, наряду с остатками жилищ и строений, различные монеты и черепки, но основные открытия ещё впереди.
Габалинская долина хранит свои тайны. Одной из загадок здесь является народность удины, живущие в селении Нич. Удинов считают прямыми потомками древних албанцев. Язык у этого народа свой, не тюркский. В районе посёлка сохранилось 3 церкви, одну из которых восстановили, и сейчас удины активно ищут священника. А вот какую ветвь христианства они исповедуют, сказать не берусь (подозреваю, что удины монофизиты).
Меняется состав почвы. Исчез песок и появился чернозём. Брошенных полей, как в России, нет. Каждый клочок земли заботливо перепахан новенькими тракторами. Кавказский хребет идёт по-прежнему справа, а слева появились Мингачевидские горы, образовавшиеся из грязевых вулканов. Вековые дубы по обеим сторонам дороги смыкаются кронами сверху, создавая коридор, а там где дубы отступают, появляется орешник Фундук. Местные люди продают вдоль дороги его плоды. Аккуратные плетёные заборы разделяют огороды местных жителей. Мелькают за окном машины домики, покрытые характерной коричневой черепицей. Вытяжной трубы на крыше не делают, отчего дома напоминают головы мужчин в широкой кавказской кепке.
Водитель говорит, что скоро подъедем к районному центру Огуз. Сразу на память приходит из истории – огузские племена. Восьмиконечная звезда на азербайджанском флаге обозначает 8 основных тюркских народов, а вообще в стране 72 народности.
За поворотом дороги взору представляются жуткие хибары, развешенное бельё и необустроенность. Проезжаем деревню карабахских беженцев. Наш гид Латиф тоже является беженцем из Армении, переселенцы оттуда пособие уже не получают, в отличие от карабахских.
Сел ходжа Насреддин на упрямого мула, и никак не мог повернуть его в ту сторону, куда ему нужно было ехать. «Ходжа, куда ты едешь?» - спросил кто-то. «Куда угодно моему мулу», - ответил Насреддин.
Один из водителей впереди нас, пытаясь обогнать грузовик, выскакивает на встречную полосу, да так и едет рядом с грузовиком. В его машине громко долбит национальная музыка, водитель и пассажир буквально танцуют плечами и кистями рук. Впрочем, такое можно увидеть и в Москве.
Впереди стела с надписью Шеки, мы почти у цели. Петляем по узким улочкам, среди одноэтажных домов, затем находим дорогу вверх города, вдоль тоненькой речки. Трудно поверить, что в 1772г. такая интеллигентная река Киш превратилась в грязевую лаву, сметающую всё на своём пути, уничтожив и Шеки и Габалу. Позже местные рассказывали про жуткий ливень 3 месяца назад. Потоп продолжался всего 15 минут, а если бы дольше, город могло снова смыть.
Микроавтобус въезжает в узкие ворота крепости. Здесь на стоянке, торговцы сувенирами разложили свой товар. Рядом на земле сидит старик, с чучелом какого-то животного, накрытого специальной накидкой, где из дырочек торчат серые ушки. Старика я узнал сразу, про него написано в путеводителе «Вокруг света». В Шеки мы попали ближе к вечеру, и дед успел пропустить пару рюмочек. Получив 1 манат, он поднимает покрывало, представляя для фотографирования чучело волка.
Я не зная азербайджанского, по жестам и движениям понимаю его рассказ. Дед 15-20 лет назад поймал в лесу волчонка, принёс домой и приручил. Волк вырос и жил в доме как преданная собака, дед даже гулял с ним по посёлку. После смерти друга старик увековечил его память, сделав чучело, и зарабатывая, таким образом, на жизнь.
Подходим к дворцу шекинских ханов. Рядом, словно часовые, возвышаются две двухсотлетние чинары (дикий каштан). Здание высотой в 2 этажа, широкая крыша прикрывает витражи высоких окон, под её козырьком имеется причудливая роспись. Как в старые, добрые, советские времена, подвязываем на обувь бахилы из тряпок и попадаем внутрь.
Считается, что городу Шеки 2500 лет. Название происходит от проживавшего в этой местности племени саки, со временем превратившееся в Шеки. После страшной трагедии 1772г. люди построили новый город и назвали его Нуха. Интересно, что Л. Н. Толстой упоминает Нуху в повести «Хаджи Мурат». Старое название восстановили в 1968г. Древняя история Шеки почти не изучена. Однако доподлинно известно, что в 1 веке до новой эры племя саки, совместно с албанцами, где-то в окрестностях уничтожило один из легионов римского полководца Помпея. Затем Шеки входило в состав Кавказской Албании, арабского халифата Сасанидов и сельджуков. В 1396г. город был захвачен и разорён монголами. В 15-17 веках Шеки подвергался нападению турецких и персидских войск.
После вывода российской армии Шеки в составе возрождённой Надир-шахом империи. В 1743г. местный феодал Гаджи Челяби убил персидского наместника и объявил себя ханом. Взбешённый Надир-шах пришёл в Шеки в 1744г. с огромным войском, по дороге разгромив Шемаху. Персы держали в осаде крепость «Гялярсян-Гёрярсян», где укрылся Гаджи Челяби. Грозный шах, понимая тщетность своих намерений, от злости приказал уничтожить в окрестностях города все виноградники и пашни. (Напомню, что именно Надир-шах организовал поход на Дели, и вывез оттуда множество бесценных украшений, в том числе и обсыпанный драгоценными камнями трон). Этот полководец умел брать города, но простояв под крепостью 4 месяца, вынужден был уйти.
Наверно Шекинское ханство является первым независимым ханством в Азербайджане. После смерти Гаджи Челяби к власти пришёл его сын, затем внук Гусейн-хан, правивший 1760-1782г. Династия Челяби управляла независимым ханством 64 года – вплоть до присоединения к России. Именно Гусейн-хан, убедившись в отсутствии врагов, выстроил новую крепость и прекрасный летний дворец.