Преамбула.
Эту «электроазбуку» я написал будучи пенсионером в 2010 г. Предлагал кое-куда. Но, сами понимаете…
Для себя можете исключить ненужные подробности, а нужное распечатать.
Пользуйтесь. Не забывая об осторожности. И всего вам доброго!
Данное пособие предлагается человеку, которому вдруг понадобилось что-то сделать с каким-то электроприбором, применяемым в быту. До этого случая подобным делом ему заниматься не приходилось, а помощи ждать не от кого.
Человек достаточно разумный, осторожный, с руками, освоившими многие бытовые ремёсла – вполне может браться за освоение и этого дела!
Требуется только одна оговорка: даже опытные электрики не позволяют себе панибратства с электричеством. Так что если вы слегка "под градусом", то, как "человек достаточно разумный и осторожный", обязательно отложите работу до полного восстановления координации движений, то есть до утра. А пока можно почитать это пособие (если "градус" позволяет!)
Из Правил электробезопасности.
1 Работы в электрических цепях должны, как правило, проводиться с полным отключением ("обесточиванием") ремонтируемого участка, или всей квартиры.
2 Отключили. Но отключённый автомат (рубильник) находится вне вашей квартиры. и возможно включение электроэнергии посторонним человеком…
Правила требуют защитить перед работой руки, ноги и глаза. Для этого нужно иметь инструмент с изолированными ручками (отвёртка, пассатижи…) или диэлектрические перчатки. Этим мы защитили руки.
А ноги? Подошва обуви должна быть резиновая или синтетическая. И – сухая! Можно встать на сухой деревянный табурет.
Наконец, глаза. Наденьте очки. Почему – чуть ниже.
3 Работа в электропроводке НЕ должна проводиться одним человеком. Помощнику нужно рассказать, где отключается электричество и как оказать помощь при экстраординарных обстоятельствах.
А пока вы один, делайте только ту часть работы, которую можно выполнить без подсоединения к электрическим цепям или при полностью обесточенной квартире.
Теперь, зная Правила, попробуем освоить азы этого дела
С чего начинается бытовое электричество? Ну, конечно же, с электрической лампочки. Старой лампочки накаливания или нового типа! И насколько она ярка, настолько простой и важный скрывает секрет: что бы ей гореть, надо электричеству не только подойти к лампочке, но и вернуться от неё обратно к своему источнику! То есть должна быть "ЗАМКНУТАЯ электрическая цепь"! Замкнутая через какое-то электрическое устройство (лампочку, электроплитку, электроутюг, электромотор вентилятора и т.д.). Бывает и "короткое замыкание" (КЗ) в электрической цепи! Но о нём позже.
При изучении электричества можно сравнивать его с водой. Не зря ведь говорят: электрический ТОК! Значит, он течёт! (Только в отличие от воды скорость электрических процессов несоизмеримо бОльшая!)
Итак, "входит" ток в электроприбор по одному проводу, протекает через этот прибор и возвращается к источнику тока – по другому проводу. Весь процесс входа, работы и выхода тока – непрерывен!
Вспомним д в а гнезда у розетки, д в а штырька у вилки, д в а провода у троллейбуса.
Но как же трамвай, спросите вы? У него-то один провод!
Очень часто путь назад – это путь к заземлённым частям источника. У трамвая электричество возвращается к источнику через рельсы.
(В любой электрической штепсельной розетке (эл. розетке) – одно её гнездо можно считать началом источника эл. тока, второе – концом этого источника. Или: одно гнездо – "фаза", второе – "ноль". Этот "ноль", как правило, заземлён. Вода ведь тоже льётся вниз к з е м л е. А река вниз к морю).
Если же электричество только подошло к нити накала эл. лампочки, но не может уйти от неё (по причине, скажем, отключённого выключателя), то электрического тока не может быть! А нет тока – нет и работы электричества. Но напряжение в месте разрыва эл. цепи есть! Это «напряжение» зубами скрепит в ожидании, когда же замкнётся эл. цепь!
Почему мы так долго топчемся возле понятий "пришёл - вернулся", "протёк"? Да потому, чтобы не позволить электрическому току пройти через наше тело на заземлённые предметы и не совершить внутри нас опасное, чёрное дело!
Теперь понятным становится правило №2 ? Чтобы ток не прошёл через нас, мы изолировали свои руки и ноги. Заметим, что птицы, садясь на голый эл. провод, не попадают под поражающее действие электричества только потому, что воздух-изолятор отделяет птицу от заземлённых частей, и эл. цепь остаётся незамкнутой!
А что происходит, когда ток, выйдя из источника, сразу возвращается к нему. По короткому пути, без всякого сопротивления! (Например, кто-то сунул в оба гнезда эл. розетки металлический провод).
Произойдёт короткое замыкание! Это очень стрессовый для работника и очень тяжёлый для источника тока режим! Провод мгновенно расплавится, брызги расплавленного металла могут попасть в глаза… Перечитайте последнее требование второго правила: "наденьте очки". Они могут спасти ваши глаза от брызг расплавленного металла. Разумеется, такой казус встречается очень редко. Но подстраховаться следует всегда. Даже когда вы забиваете обычный гвоздь в квартире со скрытой эл. проводкой.
О пути электричества "туда и обратно" можно закончить.
Теперь вспомним, какие из бытовых приборов у нас ломаются наиболее часто? Электрические лампочки, выключатели, розетки, вилки, плитки, утюги, вентиляторы.
Расскажем об особенностях оказания первой помощи этим эл. приборам.
1 Электрические лампочки.
Представим себе лампу накаливания, ввёрнутую в патрон. Висящую вниз стеклянной колбой.
Выше стеклянной колбы она имеет крупную металлическую резьбу, потом изоляция, а на самом верху металлический контакт в виде выпуклой кнопки.
Мощность, потребляемая бытовой эл. лампой накаливания, бывают таких значений: 25, 40, 60, 100, 150 Ватт. Чем большая мощность, тем сильнее лампа нагревается во время работы! Например, 150-ваттная лампочка выделяет тепла лишь в 4 раза меньше, чем обычная 600-ваттная электроплитка.
Патрон, куда лампочка вкручивается, разъёмный. Материал его - карболит или пластмасса. И резьба пластмассовая. От длительного нагрева пластмассовая резьба слипается (сваривается). Поэтому у нового патрона или при разборке старого – желательно слегка смазать эту резьбу обычным вазелином. Тем же вазелином слегка можно смазать и металлическую резьбу лампочки. В будущем эта элементарная предусмотрительность может очень облегчить работу по замене ламп!
Чаще всего лампочки приходится менять после перегорания. Но даже это нехитрое, вроде бы, дело требует некоторых навыков. (Впрочем, как и любое другое дело!)
По правилу № 1 мы должны, во-первых, отключить выключатель данной лампочки. Надеть очки.
Далее. Голыми руками выкручивать её нельзя. И не только потому, что она ГОРЯЧАЯ. По правилу № 2 мы должны защитить руки чем-то изолированным. В данном случае это может быть сухая тряпка. Сухая – и для изоляции, и для защиты от порезов, если стекло вдруг лопнет! Это бывает чаще, чем хочется. К тому же стекло, повторяем, горячее. Можно конечно и подождать, когда лампа остынет, но… мы же вечно торопимся!
Следующее. Если от небольшого усилия лампочка не выкручивается – тогда выкручивайте её, держась не за стеклянную колбу, а крутите пластмассовую "рубашку" патрона. К пластмассе усилие можно приложить гораздо большее, чем к стеклянной колбе и, как правило, это приводит к удаче.
Иногда после перегорания лампы выясняется, что стеклянная колба открепилась от своей резьбовой части. Такую лампочку тем более нельзя выкручивать за колбу! Если забыли перед этим отключить выключатель, то выкручивание такой "больной" лампы за колбу может привести к короткому замыканию (КЗ).
Выкрутив лампочку вместе с "рубашкой" патрона, убедитесь осмотром и касанием изолированной отвёрткой, что "язычок" патрона (который остался в центре неподвижной "шапки" патрона) слегка отогнут и пружинит. Это обеспечит новой лампочке хороший контакт с верхней выпуклой кнопкой лампы.
Заканчивая вкручивать новую лампочку, отвернитесь от неё. Дело в том, что сгорают лампочки чаще всего в момент их включения и отключения. Иногда с повреждением стеклянной колбы. И если вы забыли отключить выключатель, повреждение лампы произойдёт у вас перед глазами.
Бывает и так: закрутили новую лампочку, включили выключатель…, а лампа не горит! Значит, верхняя кнопка лампы не достаточно выпуклая и не доходит до пружинящего контакта патрона.
А другой лампочки нет! Но есть паяльник и припой. Сделайте припоем верхнюю часть лампочки более выпуклой. Отключите выключатель. Вверните отремонтированную лампочку и включите выключатель.
С заменой ламп накаливания - всё.
Несколько слов о люминесцентных лампах (лампах дневного света).
Главным их достоинством является меньшее потребление электроэнергии при одинаковой световой отдаче. То есть они существенно экономичнее. У современных люминесцентных ламп спектр излучения более близок к естественному, поэтому глаза при таком освещении меньше устают… И срок службы у них больший.
Недостатки. Плохо включаются и хуже работают при понижении напряжения в сети. Громоздки в сравнении с лампами накаливания. (Но это касается только люминесцентных ламп старого типа. Новые могут вкручиваться в обычный патрон). Замена ламп старого типа требуют некоторого навыка. Наконец, в комплекте с лампой необходимо иметь пуско-регулирующую аппаратуру (дроссель, стартёр…).
Бытовой недостаток: люминесцентные лампы требуют правильной утилизации.
Покупая люминесцентную лампу старого образца, обращайте внимание на её тип. Лампы типа ЛБ ("Б" - белый) излучают желтоватый не очень приятный свет. Но для освещения коридоров их можно применить. Лучше лампы типа ЛД ("Д" - дневной спектр). Ещё лучше типа ЛДЦ.
Новые типы люминесцентных ламп качественнее. Включаются без проблем. Светятся «ровным» светом без слегка заметного мигания.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ лампы, по сути, это усовершенствованные люминесцентные лампы, не требующие отдельной пуско-регулирующей аппаратуры. При одинаковой светоотдаче, они потребляют примерно в 5 раз меньший ток, чем лампы накаливания. А СВЕТОДИОДНЫЕ лампы примерно в 10 раз более экономичны. Подробную информацию о них читайте в Интернете.
Для ламп небольшой мощности (до 10 Ватт) можно не задумываться о её положении в светильнике. А при 20 Ваттах желательно, всё-таки, монтировать так, чтобы они не перегрелись, то есть, колбой вверх.
Что интересно? Почему-то промышленность не выпускает облегчённые выключатели для энергосберегающих и светодиодных ламп? Они могут быть в несколько раз более миниатюрными. И крепиться, скажем, на облицовку дверного проёма.
О всех других работах, связанных с монтажом патронов, с ремонтом розеток, выключателей…, будем говорить только после знакомства с вводным распределительным щитком, откуда электроэнергия приходит к вам в квартиру.
2 Иногда РАСПРЕДЩИТОК находится в квартире. Иногда - в коридоре или на лестничной площадке. В последнем случае распредщиток предназначен для питания 3-4 квартир.
Щиток должен быть закрыт от постороннего вторжения. Доступ есть только к автоматам и пакетным выключателям. От обычного выключателя "пакетник" отличается большей мощностью и тем, что коммутирует две цепи (иногда и больше). Наконец, в щитке имеются окна, в которые видны шкалы счётчиков всех квартир.
Как определить, где ваш счётчик? (Часто они не подписаны: ведь порядок для нас - не главное в жизни! К сожалению!).
Выключите всю свою электроаппаратуру в квартире (в том числе все выключатели, телевизор, холодильник и т.д.). Посмотрите, какой счётчик перестал двигаться. Допустим, таких счётчиков – два. Из четырёх. Включите в своей квартире в розетку утюг. Ваш счётчик теперь станет энергично вращаться. Отключите утюг.
Определим принадлежащие вашей квартире защитные автоматы. Они (или электрические пробки) предназначены для защиты всей электропроводки вашей квартиры от коротких замыканий.
Это - если автомат один. Но, допустим, в распредщитке по два автомата на каждую квартиру. Разберёмся, что каждый из них защищает.
Первый вариант: отключение одного из ваших автоматов приводит к отключению всего освещения в квартире, второй - питает все розетки.
Бывает и так, что один автомат включен в одну группу лампочек и розеток, а второй - в другую группу.
Разберитесь в этом. Запишите на память. Подпишите все элементы распредщитка, относящиеся к вашей квартире. Или нарисуйте на бумаге "свою" часть схемы распредщитка.
Заметим, что автоматы разрывают только фазу в цепи электропроводки. А если надо разорвать и фазу и ноль? Для этого служит пакетный выключатель. (Или автомат на две цепи). Вот что надо отключать для полного «обесточивания» вашей квартиры. И именно этот "пакетник" должен отключить "второй" человек, подстраховывающий вас по технике безопасности!
Счётчик электрической энергии (который тоже отключается пакетным выключателем) измеряет потреблённую всеми вашими электро приёмниками энергию за то время, которое они работали. Измеряется электроэнергия в киловатт-часах. (Пишется: кВт • час. Отметьте: умножить, а не разделить!). На шкале счётчика можно увидеть обозначение электроэнергии по старому стандарту: "kw•h". Впрочем, от вас требуется только правильная оплата! При подсчёте израсходованной энергии записывайте цифры только до запятой. После запятой - не надо, а то забудете про запятую и заплатите лишнее! Запятой отделяется обычно самая правая цифра. Иногда эта «ненужная» цифра имеет другой цвет.
Например: Стоимость одного киловатт-часа составляет 70 коп. Месяц назад ваш счётчик показывал цифры 10847, 4 кВт • час. Сегодня, когда вы заполняете квитанцию по расходу электроэнергии, ваш счётчик показывает цифры 11002, 8 кВт • час.
Вы должны заплатить (11002 - 10847) • 0,7 = 155 • 0,7 = 108,5 рубля.
С распределительным щитком тоже закончили. Может возникнуть вопрос: а почему можно ничего не знать о щитке при замене лампочки? Потому что у каждой лампочки есть свой выключатель. А чтобы работать с розеткой или выключателем, надо сделать соответствующие отключения в распределительном щитке.
3 Электрический выключатель.
Чтобы обезопасить себя во время работы с выключателем, надо, как минимум, выкрутить лампочку (или все лампочки в люстре) в цепи этого выключателя. Иначе, касаясь контактов отключённого выключателя, вы замкнёте через свои пальцы цепь нити накала лампы. Это очень опасно!
Но правильнее перед ремонтом выключателя отключить соответствующий автомат в распределительном щитке. Или "пакетник"! (Но "пакетник", напомним, отключит всё электроснабжение квартиры, а дело происходит вечером, вам нужен свет, который вы могли бы иметь, если автомата два. Например, включив в ближайшую розетку настольную лампу!)
Какие характерные неисправности бывают в выключателе? "Подгорают", или изнашиваются коммутирующие части. Ослабевают болтовые соединения. Попала краска или побелка на контакты. Бывает, что и таракан "помог".
При наличии двухклавишного выключателя в цепи одной лампы можно через одну клавишу подавать на лампу напряжение через диод.
(Диод в таком случае должен выдерживать ток своей лампы! Так что придётся заглянуть в справочник, учитывая мощность лампы...).
Оговоримся, что лампа, включенная через диод, горит с заметным миганием и не пригодна для освещения при чтении. Но можно использовать такое освещение в коридоре, или сделать "двухступенчатое" освещение в прихожей, в ванной. Кроме "двухступенчатости" такая схема позволяет увеличить срок службы лампы, так как основной причиной старения нити накала лампы является резкая смена её режимов во включённом и отключённом состоянии.
Наконец, иногда отключённый выключатель шунтируют светодиодом с резистором. Светодиод светится при отключённой лампе, чем подсказывает в темноте, где же выключатель. Мало того, он контролирует исправность всей цепи лампы! Например, при замене лампы вам нужно вкрутить лампу так, чтобы пружинящий контакт не пережать! Светодиод (при отключённом выключателе) подскажет вам момент контакта внутри патрона! Ещё полоборота и хватит.
(Кто захочет самостоятельно дополнить выключатель светодиодом, может взять резистор на 110 кОм мощностью 0,125 Вт. Последовательно с ним обычный диод типа КД 105 или Д 226Б и, наконец, светодиод типа АЛ 307БМ. Полярность диода и светодиода должна быть одинакова, т.е. направлена, скажем, в сторону фазы. Повторим: все три элемента включаются последовательно. Когда выключатель включён - эта цепочка шунтируется контактом выключателя. А когда выключатель отключен - через светодиод (и нить накала лампы) протекает ток порядка 1 мА (при допустимом для светодиода типа АЛ 307БМ токе в 20 мА). Всё это монтируется внутри выключателя. Для светодиода просверливается небольшое отверстие в корпусе выключателя.).
В продаже есть такие выключатели со встроенным светодиодом.
Важное замечание: у выключателя со светодиодом патрон лампы даже при отключённом выключателе находится под напряжением! Это заставляет заметно мигать энергосберегающую лампу в ночное время. Днём незаметно. Мало того. Это уменьшает срок службы энергосберегающей лампы.
4 Электрические и штепсельные розетки и вилки.
Неисправность их проявляется нагревом вилки, особенно у мощного электроаппарата.
Во-первых, надо проверить вилку. (Разумеется, вынув её предварительно из розетки). Здесь никаких хитростей нет. Прожмите контакты. Между проводом и его входным отверстием в корпус вилки проложите плотно изоляцию так, чтобы, дёргая за провод, можно было бы выдернуть вилку, не повредив её внутренностей. Делать так, как правило, нельзя: если провод тянуть под углом к розетке - её можно сломать.. Но предусмотрительность всегда нужна. Дети и некоторые взрослые пользователи боятся близко подходить к розетке… Правильно вынимать вилку одной рукой, а второй рукой придерживать розетку.
Неисправность вилок может привести и к неисправности розеток. Но бывает и так, что само гнездо розетки имеет плохой контакт с подводящим проводом. Самое неприятное, когда гнездо розетки при касании отвёрткой - болтается. Значит, не прожат винт с задней части розетки. Для устранения такого дефекта надо полностью вынимать розетку. Разумеется с предварительным отключением защитного автомата (предохранителя)! Старайтесь меньше гнуть провод: он алюминиевый!
А перед монтажом обязательно прожмите эти винты. Правда, конструкции розеток бывают разные, но всегда контакт вилки с розеткой должен быть надёжным.
Иногда к розетке подводится третий провод - заземление, не связанное с нулевым проводом. В этом случае и вилка должна быть соответствующей, подводящей заземление к корпусу электроприёмника.
5 Электрические плитки.
Современные электронагревательные приборы не имеют открытой спирали. Это, разумеется, шаг вперёд в отношении их безопасности и надёжности. При возможности выбора электроплитки - не раздумывая, отдавайте предпочтение закрытым спиралям. Особенно, если в доме дети или возникают проблемы в отношении пожарной безопасности. Кроме безопасности и надёжности, как правило, современные электроплитки имеют переключатель мощности. Иногда этот переключатель располагается на корпусе плитки, иногда - внутри вилки. В последнем случае шнур плитки выполнен трёхпроводным.
Для возможности переключения плитки, скажем, на 200, 400 и 800 Ватт, у плитки должны быть две одинаковых спирали. Каждая мощностью по 400 Ватт (примерно, 120 Ом). Последовательное их включение позволит уменьшить общую мощность плитки до 200 Ватт (240 Ом), параллельное включение двух спиралей обеспечит удвоение мощности до 800 Ватт (60 Ом).
Открытая электроспираль интенсивно окисляется при нагреве, поэтому срок её службы гораздо меньший. Единственное достоинство открытых спиралей - возможность их ремонта после перегорания.
Но, допустим, у вас нет выбора, и вы эксплуатируете плитку с открытой спиралью. (Предусмотрев все меры безопасности!). Соединение спирали после перегорания должно выполняться так, чтобы место "скрутки" было обжато кусочком жести (например, от консервной банки). Обжатая "скрутка" меньше окисляется, поэтому будет служить дольше!
И последнее. У любого нагревательного прибора шнур не должен прикасаться к нагреваемой части.
6 Электроутюги.
Все современные утюги имеют закрытый нагревательный элемент.
При покупке утюга с терморегулятором, проверьте, что регулятор при повороте на минимум разрывает цепь тока. Это проявляется погасанием лампочки-индикатора после небольшого нагрева. При отсутствии индикатора после нагрева можно слышать щелчок терморегулятора.
Что чаще всего приводит к неприятностям в работе с электроутюгом?
Во-первых, подставка для утюга должна быть такой, чтобы даже при отказе терморегулятора возгорание под утюгом было бы исключено.
Второе. Именно у электроутюга чаще всего происходит перекручивание провода. Это со временем может привести к повреждению провода. Следите за этим.
Наконец, после завершения работы не наматывайте провод на горячий утюг.
7 Два слова о люстрах
Первое. Узнайте, сколько жил у провода, который подходит к месту подвески люстры. Если только две жилы, - выключатель для люстры обычный одноклавишный и может включать сразу все лампочки люстры. В этом случае навряд ли вам нужна будет пяти-рожковая люстра.
Если же к люстре (и её выключателю) подходит трёхжильный провод, тогда выключатель можно устанавливать с двумя клавишами, одной из которых будут включаться, скажем, две лампочки люстры, а второй - ещё три. Две лампочки - для обычного освещения, а все - для праздничного.
Обратите внимание на максимальную мощность ламп накаливания, которые устанавливаются в люстру. Это имеет особое значение, когда лампочки в плафонах "смотрят" вниз, к полу. Тепло, выделяемое лампой накаливания, будет греть плафон и патрон.
В люстрах, где лампочки в плафонах (имеется ввиду, конечно, открытые плафоны) "смотрят" вверх к потолку, выделяемое ими тепло, стремясь вверх, меньше греет плафон. Отрицательным качеством таких люстр является необходимость часто удалять пыль из плафонов.
8 Разного рода бытовые электродвигатели.
Например, электровентиляторы.
Здесь надо понимать, что мощность электродвигателя рассчитана на нормальный противодействующий момент. Поэтому несмазанный долгое время вентилятор приведёт не только к меньшей скорости вращения, но и к возможному перегреву электродвигателя и выходу его из строя.
Ну и последнее. Все электроприборы боятся влаги, сырости. Например, рядом с телевизором не ставьте комнатные цветы, требующие частого полива.
9. О заземлении
Иногда возникает вопрос: можно ли совмещать нулевой провод с заземлением? Или так: зачем к современным розеткам подводят три провода, и в вилках три гнезда?
Представим: вы «для надёжности» объединили нулевой провод с трубами водопровода или водяного отопления. И – «ничего»! Всё работает! Не буду объяснять, почему это плохо во всех отношениях, хотя сразу и не проявляется. Объясню, почему это может быть плохо для вас.
Допустим, при восстановлении электросети после аварии в спешке электромонтёр попутал подводимые к вашей квартире фазу и ноль. Если бы вы не заземлили нулевой провод в вашей квартире, подача электроэнергии на восстановленный участок была бы успешной. А теперь только ИЗ-ЗА ВАС время восстановления электроснабжения увеличится. И не исключено, что выяснив «больной участок» электрики просто отсоединят вашу квартиру, оставив вас без энергии «до утра». А остальные включат.
Но это в лучшем случае. В худшем при ремонте водопровода рабочий в мокрой одежде может быть поражён током.
10 Пожарная безопасность.
В № 5927 "Литературной газеты" помещена статья Г. Черникова "Длинная ложь о коротком замыкании". В ней вполне обосновано даётся отповедь распространённому выражению: "пожар произошёл из-за короткого замыкания в электропроводке".
Это выражение не только неграмотное технически, но и вредное, так как уводит внимание рядового пользователя электроэнергией от истиной причины пожаров, а именно: неисправности защитной аппаратуры: предохранителей или защитных автоматов.
Проверка и опробование защитных автоматов раньше входила в стоимость оплаты за электроэнергию.
Мало того. Если даже отказал автомат, защищающий вашу квартиру от КЗ, то должен сработать более мощный автомат, расположенный ближе к источнику и защищающий группу квартир или несколько домов. Это обеспечивает селективность действия защитной аппаратуры.
Пожар - страшная беда! Тушить его очень трудно и рискованно. Но предотвращать его возникновение от неисправной электроаппаратуры – нетрудно. Нужно лишь выполнение в этой части Правил технической эксплуатации (ПТЭ) в директивные сроки.
Требуйте проведения проверок защитных автоматов и опробования их действия в вашем присутствии! Вы за это уже заплатили деньги!
Берегите защитные автоматы (или автоматические пробки)! Не включайте их сразу после того, как они сработали, уберегая вас от пожара. Дайте им отдохнуть минуты две, три. Если же защитная аппаратура снова отключилась - не включайте её, пока не найдёте причину срабатывания автоматов.
Каждое срабатывание защитной аппаратуры - это её крик об опасности! И если вы уже пятый раз подряд в течении трёх минут жмёте на кнопку возврата - вы накликаете на себя беду!!
Будьте благоразумнее.
11. В нынешние времена с появившимся требованием к жильцам многоквартирных домов экономить электроэнергию для освещения лестничных площадок и подъездов - захотелось кое-что добавить. Надоевшая всем аббревиатура ОДН, как говорится, всех «достала»! Расшифровывается она простыми гражданами не как «обще-домовые нужды», а по-другому: Отъём Денег у Населения.
Но не будем «выступать», как говорят молодые люди. Хочу дать совет, как можно экономить эл. энергию при освещении своей лестничной площадки.
Энергосберегающие и светодиодные лампы ДОРОГИ. А лампы накаливания стали очень некачественными и перегорают за две-три недели. Можно ли что-то сделать, чтобы они служили дольше, чем обычные качественные лампы накаливания? Оказывается, можно!
Что требуется от лампы в подъезде? Хорошее освещение? Да нет. Главное, чтобы не запнуться на лестнице и увидеть замочную скважину на своей двери. И вот, что предлагается сделать.
Купите эл. патрон, который крепится на дощечку. Присоедините к нему два провода. Закрепите дощечку с патроном на стене возле старой лампы. Далее, если коротко, то включите этот новый патрон ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с существующей лампой, освещающей подъезд. Для этого лучше «разорвать» нулевой провод, подходящий к старой лампе и соединить его с двумя проводами «нового» патрона.
Далее - важный момент: обе лампочки (и старая и новая) должны быть одинаковой мощности (например, 40 Ватт). Можно и разной мощности, но это – худший вариант.
Что получится в итоге? Обе лампочки будут гореть в два раза менее ярко. Но напряжение, приходящее на каждую лампу будет уже не 220, а 110 Вольт. Поэтому лампы будут служить долго. А общая потребляемая мощность (обеими лампочками) будет 2 раза меньше мощности одной лампы, т.е 20 Ватт). Кому интересно почему, могу объяснить.
Если лампы погасли, значит, либо в патроне одной лампы не стало контакта, либо одна из ламп сгорела. Замените сгоревшую лампу. Если запасной лампы нет, на её место вкрутите любую эл. пробку. Тогда оставшаяся лампа станет светить в два раза ярче, как обычно светит одна 40-ваттная лампа. Но это только в том случае, если нет запасной лампочки. (А то привыкните вкручивать в любые патроны эл. пробки!)
12. Ещё раз об электробезопасности.
Людская психология такова, что, даже зная правила и опасность их нарушения, многие готовы рисковать, ради ускоренного достижения цели. Особенно свойственно это молодым, уверенным в себе мужчинам. Да и жизнь не всегда ровна и однозначна. Иногда бывает, что действительно нет возможности сделать всё, не торопясь и по Правилам.
Поэтому приходится говорить не только о Правилах, но и о том, как безопаснее работать при некотором их нарушении в исключительных случаях. Так что дополним Правила, о которых рассказано вначале ещё одним пунктом.
4 В особых случаях, не выключая электроэнергии, можно работать только уверенному в себе специалисту в спокойной обстановке, вне окружения посторонними лицами, особенно, детьми.
Другой человек при этом должен знать, как отключается ремонтируемый специалистом участок.
Всего вам доброго!