Текст на обороте почтовой окрытки 1924 года. 10 зигзаг Клухорской (инженерной) тропы с обрывом выс. 640 м. Общая длина зигзагов - 14 км, сама тропа - 3 км.
Надпись авторучкой вверху титульного листа: Вообще-то, название должно было выглядеть так: "Лучше гор могут быть только горы...", "Двадцать дней на Кавказе", а, еще вернее, "Клухорский перевал, до него и после него". Данная редакция соответствует последнему названию.
Технический отчет по теме 43-72 / 81
"Военно-Сухумская дорога"
Безответственный исполнитель: Шурик Н. А.
Реферат
В отчете - 20 дней, 98 рублей (без дороги), несмываемый загар и впечатления на два года вперед.
Ключевые слова
Путевка, туристский маршрут, Кавказ, кеды, ледники, шашлыки, девочки.
Оценен ассортимент маршрутов, выбран маршрут 43. Исследовано влияние различных туристических мероприятий на аппетит и душевное состояние участников похода. В процессе работы получено 33 удовольствия, две мозоли и один легкий ушиб (не головы). Установлена высокая эффективность и целесообразность проведения отдыха в туристском маршруте.
Введение
10 августа в Москве куплена путевка по маршруту "Военно-Сухумская дорога" на 20 дней. Кеды, рубашки, свитер - в чемодане и утром 12 августа я уже на базе в Пятигорске. Рядом озеро, яблони между домиков, Лермонтовские места, Кисловодск, южный базар - все это устранило последние воспоминания о тематике, заказ -нарядах, и т.д.
В группе из 43 человек в возрасте от 13 до 58 лет порядка 70% женщин (конечно, «незамужние ткачихи составляют большинство»). Через четыре дня автобус отвозит нас через Карачаево-Черкессию в Теберду, окруженную со всех сторон отрогами Западного Кавказа.
Экспериментальная часть
Теберда. Деревянные домики на 2-3 человека, утром - иней, зарядка, затем тренировочные пешие походы от 3 до 6 км, рядом - коннопрокатная база и везде козья шерсть - простая, крученая, на шкурах, в виде свитеров, юбок, беретов всех цветов и фасонов (и еще дубленки-полушубки). Добрая половина женских денег была оставлена в Теберде. Прощальный концерт, где мужская половина в белых простынях танцует "Березку". Выходная стенгазета на 3 листах первого формата и: "Прощай, любимый город, уходим завтра в горы...» Наутро, налегке (рюкзаки увезла машина) уходим в урочище Джамагат, где, после 12км. в гору, на нас набрасываются индейцы (и индейки), поливают нарзаном и требуют выкуп. Пережили и это (шутка предыдущей группы.) Затем жизнь туриста - умывание в речке (t=6-7°C), готовка еды и мытье посуды, горушки, на которые забираешься на 4, а как спускаешься, - и сам не понимаешь, шашлык горный, танцы до 23°° Памятуя встречу, устроенную нам, следующую группу заставляем пройти "огонь, и воду, и медные трубы" (правда, медная труба заменена чугунной, но это детали). Затем - Домбай, жемчужина Кавказа, сверкающая ледниками и водопадами. Буржуйская гостиница "Крокус" любезно приняла нас в двухместные номера со всеми удобствами. Рядом международный центр «Горные вершины" (гос. премия 1977г.), плавательный бассейн, два кинозала, игротека, дискотека, бары...
Но при всем том - обязательная зарядка, проверка давления (3 человека отсеялись), отбой в 2300 (двух человек сняли с маршрута за опоздание с отбоем на 20 минут).
Поход на ледник Алибек - карабкаемся по камням в 2-3 человеческих роста, затем прыгаем по каменным осыпям, как муфлоны (горные козлы) и, когда не хватает дыхания и "мотор" уже в запале, - перед нами голубизна Турьего озера, в которой
спускается язык снежника (ледника из снега). Через 20 минут все в купальном виде катаются по нему, играют в снежки, а рядом в двух метрах розовые грозди рододендронов. Но это - не те тоненькие веточки, что можно с января купить у станций метро с последующим получением бледных розово-фиолетовых цветочков; нет, - это сочные, упругие и глянцевые листья с ярко-алыми крупными цветами, которые по контрасту с искрящейся белизной смотрятся совершенно неповторимо. Перед Алибеком проводники в профилактических целях заводят нас на кладбище альпинистов, после этого желающих прокладывать "свой" маршрут сразу становится меньше.
Затем проходим день акклиматизации на Северном приюте перед апофеозом маршрута - Клухорским перевалом (24 км. горных дорог с рюкзаками на спине). Вечером начинается дождь, утром перед выходом - ливень. Рулон пленки начальника приюта режется на куски, и мы, похрустывая полиэтиленом, уходим в горы. Рюкзаки тянут плечи, и через полчаса из-под пленки идут клубы пара, как от паровозов. Горные ручейки превратились в реки шириной 5-10 метров, которые переходим вброд, держась за руки, чтобы не снесло. С отвесных склонов низвергаются водопады (пусть не Ниагарские, но «несть им числа»).
И вот оно - Клухорское озеро, глубоко внизу под обрывом (см. фото. За 57 лет глубина обрыва не изменилась...) Тропа шириной 2-4 метра выбита по самому краю обрыва и нет никакого ограничения, ни заборчика, ни перекладин, даже веревки, натянутой между столбиками по границе обрыва.Глянешь вниз, закружится голова, две трети обрыва покрыты льдом со снегом и так и уходят прямо в воду озера, частично покрытого льдом. Покачнешься, сделаешь неверный шаг, и - прощай, туристская группа, летний отдых, несколько минут скольжения, ударов, переворотов... и - все!
У самих туристов нет страховочной веревки, которая могла бы гарантировать безопасность того, кому стало плохо. Все это мелькнуло в голове у меня, когда мы подошли к самому опасному месту. И тут наш проводник подходит ко мне и назначает замыкающим. Последнее предупреждение, - в сторону обрыва не глядеть, идти по возможности ближе к правой (внутренней) стороне тропы, не спешить и не тормозить, если что-то передает идущий впереди или сзади, четко повторить для следующего. Вот я и дождался, получил сообщение, - перед очередным внешним зигзагом остановился пятый или шестой человек с конца (мужчина), психологически не может двинуться за поворот. Остановил этих пять человек и стал добираться к нему. Ох, каждый раз, чтобы обойти стоящего у стенки, приходится делать шаг, а то и больше, в сторону обрыва. Вот и тот, что стоит в ступоре.
Подержал за руку, сказал, что четырнадцатилетний мальчишка, что идет сзади, держится молодцом, достал леденец, вроде, человек уже перестал быть скованным, напряженным. Три шага за поворот делаем вместе, пропускаю по одному мимо себя и до конца обрыва - нет вопросов. Когда тропа переходит в дорогу, маленькая стоянка, но я так и сажусь на мокрую землю, чтобы ноги перестали дрожать... Дальше все кажется таким безобидным, - и продолжающийся дождь и камни на дороге, и гудящие ноги и плечи.
Во второй половине дня нас встречают треугольные крыши Южного приюта - это уже Абхазия. Полтора дня приходим в себя, пьем очередной нарзан (а кто-то и "чачу") и отправляемся в Сухуми, при этом, наш автобусик несется вниз, не сбавляя скорости на мокрых поворотах, женщины сидят, закрыв руками лицо, и только попискивают, когда на виражах их вжимает в стенку или тянет в проход между сиденьями... Наконец, разлившаяся река со снесенным мостом останавливает безумный бег нашего «мустанга». По наскоро сколоченному узкому дощатому мостику преодолеваем водную преграду, садимся в поджидающий нас комфортабельный автобус и чинно въезжаем в Сухуми, где нас встречают пальмы, бананы, большая благоустроенная турбаза с собственным пляжем через дорогу и всем тем, что можно иметь в современном курортном городе. Экзотический ботанический сад, обезьяний питомник, экскурсии в Новоафонские пещеры, Пицунду и т.д. Треть туристов бегает на почту в ожидании денежных переводов, треть лежит на пляже, остальные - по своему усмотрению. Обратные билеты продаются на базе (без труда получены на 30 августа!)
Итак, прощай Сухуми, прощай группа, в которой люди от Украины до Новосибирска и от Краснодарского края до Ленинграда (в том числе - двое с Новгородского завода стекловолокна, а двое - с Клинского стекольного завода).
Заключение
Таким образом, апробирован туристский маршрут №43 в составе группы 72, установлено на личном опыте и на основе экспертного опроса, что более интересного маршрута быть не может (для непрофессионалов), т.к. "лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал" (В. Высоцкий)
Рекомендовано использование данного маршрута к широкому использованию сотрудниками отрасли стеклопластиков и стекловолокна, что даст условной экономический эффект (за счет здоровья и положительных эмоций) в объеме > 1000000(миллиона)рублей.
От автора: сколько прозерушники сил и нервов тратили, чтобы увидеть свои творения напечатанными... А у меня никогда таких проблем не было, написал и напечатал. Правда, гонораром не пахло, но и платить не приходилось. Газета-то своя, в смысле - отдельская, да я сам - главный редактор. А в качестве гонорара было вот это: выходишь из лаборатории, а в коридоре у газеты - 2-3 человека, да еще слышишь: "Ну, Коля!". Ей-ей, после этого не жалко ни сил, ни времени на очередную. А как-то на "женскую страничку" девчонки из других отделов приходили, я тогда вообще растаял...