На фотографии - автор в Варшаве.
Часть первая. Беларусь и Польша
Нельзя сказать, что никогда раньше я в Европе не был, но знакомство с Грецией, Испанией и Кипром, согласитесь, создаёт представление о Европе весьма однобокое (чисто южное). А тут я решился на туристическую поездку, в программу которой входило посещение пяти европейских столиц: трёх западных и двух восточных. Ещё в начале июня я сдал документы на оформление шенгенской визы и оплатил полную стоимость этого десятидневного тура, включая железнодорожные билеты (туда и обратно) и две экскурсии (по Сене и на Эйфелеву башню), что суммарно составило, при июньском курсе евро, лишь 33 тысячи рублей. Думаю, что это совсем недорого, если учесть, что побывал я не только в ПЯТИ столицах, но в ряде других населённых пунктов СЕМИ стран Европы.
Началось это путешествие 3-го сентября 2010 года, когда на Белорусском вокзале столицы России в чудесную погоду (жара спала, но дождя не было) я получил от гида свой загранпаспорт с открытой визой и сел в комфортабельный вагон фирменного поезда Москва-Брест. В купе я познакомился с семейной парой из Подмосковья и одинокой дамой из Твери, которые оказались не только моими попутчиками до Бреста, но участниками того же тура, что и я. Их звали Людмила, Анатолий, Ирина, и с ними в дальнейшем я много общался в течение всей поездки по Европе.
Через Беларусь наш поезд, преодолев 610 километров, проследовал ночью, поэтому мы не видели пейзажей и станций этой союзной с Россией европейской страны. Даже, когда мы прибыли в Брест, было ещё темно, ведь по местному времени было только 5-30 утра. Долго искали свой автобус, на котором нам предстояло совершить не только поездку по городу Бресту до границы с Польшей, но и все дальнейшие перемещения по Европе. Похожих автобусов на привокзальной стоянке транспорта было не менее десятка, ведь с нашим поездом прибыло ещё несколько туристических групп, направлявшихся в Польшу и дальше. Наконец, мы разместили свой багаж и заняли места в нашем автобусе. Когда мы проезжали по центру Бреста, начало светать. В предрассветных сумерках была видна городская башня с часами. Без задержек прошли мы белорусский пограничный контроль и пресекли Буг, по которому проходит граница.
На польском пограничном пункте очередь из автобусов двигалась значительно медленнее, ибо здесь более тщательно проверялись паспорта и осуществлялся таможенный досмотр. Ещё в вагоне поезда наш гид ознакомил нас с таможенными правилами польской стороны. Оказалось, что на территорию этого государства нельзя провозить более 40 штук сигарет (везде 200 штук) и никаких мясных и молочных продуктов, включая консервы, колбасы и сыры! Узнав это, мы в поезде стали срочно поедать продукты, которые хотели провезти с собой для питания в ходе путешествия (ведь в стоимость путёвки были включены лишь завтраки в отелях). Что-то, конечно, съесть не успели, поэтому вся группа в напряжении ожидала результатов таможенного досмотра поляками. А ещё мы попали в «пересмену». Ночная смена «стражей границы» покинула свой пост, а заступила новая. На этом мы потеряли ещё где-то полчаса.
Но вот мы благополучно прошли пограничный контроль с досмотром, въехали на территорию Польской республики (или в «Речьпосполиту Польску») и перевели часы на среднеевропейское время – на 2 часа раньше московского. Через 20 километров от границы мы сделали первую остановку в небольшом населённом пункте Паджеро. Здесь всё было предусмотрено для проезжающих туристов: бесплатный туалет, обменные пункты – «канторы», магазин – «склеп», кафе самообслуживания – «бар» и маленький рынок, торгующий туристическими принадлежностями и одеждой. Здесь я поменял двадцать евро и четыре доллара на злотые, ведь Польша, хоть и входящая в Евросоюз, на единую европейскую валюту планирует перейти не ранее 2012 года. В уличном киоске за 15 злотых приобрёл надувной воротник-подушку для сна в автобусе, за 25 злотых плотно позавтракал в баре, а 10 злотых истратил в склепе на пол-литра воды, шоколадку и бумажные носовые платочки, при этом мне не дали сдачи (3 злотых). Примерно двадцать злотых у меня осталось на Варшаву и обратный путь по Польше.
Затем мы отправились в польскую столицу, до которой было приблизительно 180 километров, по дорогам далеко не европейского качества. Но заторов на них, к счастью, не случилось, так как был выходной день (суббота). В пути наш гид Алексей рассказывал про Польшу. Площадь страны составляет 313 тысяч квадратных километров. Проживает в ней 38,5 млн. человек (включая 1 миллион человек этнических меньшинств), из них более 70% – в городах. Основателем польского государства ещё в 960 году Н.Э. был Мячислав (или Мешко), а сын его Болеслав в 1018 году завоевал Киев и в 1025-м принял титул короля. Королевство Польское то расширялось, в основном, на восток, то сужалось. Часть его территорий захватывали немецкие рыцари. В Грюнвальдской битве 1410 года поляки под руководством литовского князя Ягайло (после принятия католичества – короля Владислава-II) совместно с литовцами и украинцами разгромили войска Тевтонского ордена и изгнали из пределов Польши немецких захватчиков. В 16-м веке Польша образовала с Великим княжеством Литовским единое государство Речь Посполитую, которая в веке 17-м при короле Сигизмунде-III совершила интервенцию в Русское государство, закончившуюся провалом, а в конце 18-го века была разделена между Пруссией, Австрией и Россией.
В 1807 году Наполеон-I учредил Герцогство Варшавское и вместе с поляками пошёл на Москву, но поход этот закончился поражением французов и примкнувших к ним поляков, Польское Королевство вошло в состав Российской Империи.В 1915-18 годах Польское Королевство оккупировали войска Германии и Австро-Венгрии, последним королём был Понитовский. Независимое польское буржуазное государство существовало с 1918 по сентябрь 1939 года, до начала второй мировой войны. После войны была образована Польская Народная Республика (социалистическое государство, с возвращенными в его состав захваченными Германией землями до Одера и на побережье Балтики). В качестве союзника СССР ПНР входила в СЭВ и Варшавский военный пакт. В 80-х годах прошлого века в Польше началась борьба за возвращение капиталистического строя. В 1990 году после победы «Солидарности» на демократических выборах, Польша вновь стала капиталистической страной, пережила свою «шоковую терапию», вышла из Варшавского договора и вошла в НАТО и Евросоюз. Сейчас средняя зарплата в Польше около 900 евро в месяц. Возродилась массовая религиозность жителей: все посещают еженедельные утренние мессы в католических костёлах или на молельных местах с распятьем. За окнами автобуса мы неоднократно видели и башни костёлов в городках, и распятия у дорог. Интересны особенности польского языка: в нём существует древнеславянский звательный падеж (слова вроде «старче», «боже» и т.п.). Есть и такие забавные отличия от русского языка: по-польски стол это «стул», стул – «кшесло», а да – «так»!
В полдень наш автобус въехал в Варшаву, город с 750-летней историей. Назван в честь Варса и Саввы, расположен на берегах крупной польской реки Вислы. Столица Польши из Кракова в Варшаву перенесена ещё в 1596 году. Население города составляет 1,8 млн. жителей, а площадь – около 480 кв. километров. Во время 2-ой мировой войны Варшава была разрушена до основания, а в 1946-1963 годах отстроена заново. Восстановлены в прежнем виде все здания и сооружения Старувки (Старого города), который внесён в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Знакомство со Старым городом, расположенным на высоком холме, мы совершили в форме пешей прогулки, поднявшись по лестнице и затем – на специальном эскалаторе. Экскурсия началась с Замковой площади, от колонны Сигизмунда-III. Под колонной монтировали шатёр какие-то музыканты к предстоявшему вечером концерту. Далее наша группа переместилась на главную улицу Старого города Святоянскую, а я отстал от коллектива, воспользовался за 2 злотых платным туалетом на Замковой площади и далее путешествовал по улицам Старувки самостоятельно по предусмотрительно мне выданной нашим гидом схеме центра старой Варшавы. Королевский замок, сооружённый в начале 17-го века, в 1939 году был сожжён и частично разрушен, а в 1944 нацисты перед отступлением из Варшавы его взорвали. Но этот символ польской государственности, памятник истории и культуры был скрупулёзно восстановлен по старым чертежам и фотографиям. Во время нашего пребывания в музее Замка экспонировалась картина Леонардо «Дама с горностаем» из Галереи Чарторыжских в Кракове, о чём свидетельствовала афиша на главном фасаде Королевского замка под часами башни.
Пройдя далее по Святоянской улице, я остановился у Собора Святого Яна и Костёла иезуитов. В них шли мессы, но прихожан было немного. Очевидно, основная масса людей на улице были не варшавяне, может, и не поляки, а туристы. По Святоянской я дошёл до Рыночной площади, свернул направо на Закревского а потом прошёл по Берёзовой, которая является краем старгородского холма, мимо уходившей влево самой короткой улочки-лесенки «Каменны Сходки». В конце Берёзовой с площади справа внизу открывался вид на Вислу и современный город, а влево вела улица вверх к Костёлу Святого Духа. Поднявшись к нему, я оказался на улице Фрета перед крепостной стеной. Мимо меня по этой улице проехал запряжённый одним конём фаэтон с японскими туристами.
Повернув налево по улице Фрета, я увидел Барбакан, то есть старинные ворота с четырьмя башнями, ведущие внутрь Старого города, окружённого невысокой крепостной стеной. Возле Барбакана притулилась одинокая продавщица картин и других предметов народного творчества. Но я в эти ворота не пошёл, а проследовал далее в обход крепостной стены мимо памятника Юному повстанцу и свернул налево на улицу, которая по-польски называется «Вяски Дунай». Пересёк Пивную улицу и, в конце концов, вышел опять на заставленную зонтами и креслами кафешек Рыночную площадь.
В самом центре Рыночной площади установлена статуя Сиренки, которая является символом Варшавы и изображена на гербе города. Я прошёл вдоль площади до поворота на уютную улицу Запечек, опять пересёк Пивную и дальше проследовал по Пекарского, шляхтича, напавшего с ножом на короля Сигизмунда, и казнённого за это. Потом, дойдя до памятника какому-то Яну Килиницкому, прошёл вдоль остатков старых защитных стен до Замковой площади прямо к Сигизмундовой колонне. На площади я купил за 2 злотых развесного фисташкового мороженого в вафельном рожке. Сказал молоденькой продавщице мороженого: «Дженькуйе» (спасибо) и «До видзеня» (до свидания)! Здесь я вновь воспользовался туалетом (теперь бесплатным), расположенным в здании эскалаторной группы. С обзорной площадки сбоку от Королевского Замка последний раз полюбовался видом на Варшаву. Внизу гремели трамваи, а вдали было заметно строительство футбольного стадиона, ведь в 2012 году в Польше и на Украине должен состояться очередной чемпионат Европы по футболу. Спустившись на эскалаторе с холма Старой Варшавы, я вышел на парковочную площадку, где находился наш автобус. Через некоторое время мы покинули польскую столицу и направились дальше на Запад по территории Речи Посполитой Польской.
Около 16 часов местного времени мы остановились в местечке Бони-Вест. Здесь в придорожном ресторане мы съели обед из трёх блюд за 8 евро, а также вермутом и водкой отметили день рождения одной из наших туристок – воронежской красавицы «бальзаковского» возраста. Надо заметить, что в группе москвичей было мало, а остальные представляли многочисленные и далёкие от Москвы города России: Арахангельск, Астрахань, Воронеж, Петропавловск-Камчатский и другие. После обеда мы направились в сторону Германии, следующей страны на нашем маршруте. В пути обращали на себя внимание многочисленные ветряные электродвигатели, от которых подсвечивались и дорожные знаки. Была у нас ещё одна остановка на автозаправочной станции, естественно, с магазином и туалетом. В дороге наш гид Алексей ознакомил нас с перечнем возможных дополнительных экскурсий, в том числе: по польскому Вроцлаву (на обратном пути), германскому Кёльну, французскому Реймсу, достопримечательностям Парижа, Праги, и собрал с желающих предоплату. Я заплатил почти за все предложенные экскурсии порядка 260 евро.
Преодолев от Варшавы расстояние около 500 километров, поздним вечером (около 12 ночи) мы прибыли в город Слюбице, где на Траспортовой улице в трёхзвёздном частном отеле «Барановский» мы заночевали. У меня был одноместный номер на первом этаже. Подъём на следующий день был назначен гидом на 6-30, но я встал на полчаса ранее, чтобы успеть побриться, умыться и собрать вещи, так как после сытного завтрака в половине 8-го мы покинули этот отель. А в 7-45 утра 5 сентября мы уже проехали по мосту через реку Одру и пересекли границу с Германией, но об этой стране я расскажу в следующей части Заметок...
Через несколько дней мы вернулись в Польшу, въехав в неё после посещения Чехии и её столицы Праги. Чешско-польскую границу мы миновали в 22-30 10 сентября в районе Судет. На ночёвку остановились почти в полночь в отеле «Вилла Кармен», расположенном в горном курортном местечке Кудова Здрой («здрой» в переводе с польского – источник). Меня поселили в 14 номере на втором этаже. Перекусил сухими ржаными хлебцами с водой, немного посмотрел телевизор (узнал погоду во Вроцлаве), принял душ и завалился спать.
На следующий день в субботу 11-го я поднялся в 6-20. До завтрака предстояло не только совершить туалет, но и полностью собраться в обратный путь, так как в этот день мы должны были добраться до польско-белорусской границы. Завтрак в маленьком подвальном ресторанчике отеля задержался на 15 минут, так как местная обслуга была ещё не готова нас накормить за «шведским столом».
После завтрака, погрузив свой чемодан в багажный отсек автобуса, я рассмотрел Виллу Кармен, где мы провели ночь. Весьма живописно расположенное старинное здание произвело впечатление. Подышал горным воздухом и занял своё место в автобусе, а в 8-30 наш автобус двинулся в путь. Сначала мы попали в полосу тумана, что свидетельствовало о наступлении осени, горной местности и наличии речек в низинах. К началу десятого часа туман рассеялся, а уже в 10-30 мы пересекли реку Одру и заехали в расположенный на её берегах город Вроцлав, где было солнечно и тепло (до 23° С).
Во Вроцлаве у нас состоялась пешеходная экскурсия по центру города, которую провёл местный экскурсовод по имени Кшиштов (школьный учитель русского языка). Он рассказал нам историю города и показал основные его достопримечательности.
Вроцлав – порт на Одре, промышленный и административный центр воеводства с населением в 700 тысяч горожан и 150-ю мостами, упоминался в рукописях ещё в 10-м веке. Этот главный город Силезии находился аж до 1945 года под многовековым германским (прусским) господством и тогда назывался Бреслау. Поэтому в этом городе много построек немецкой архитектуры. От автобусной стоянки мы прошли сначала мимо углового здания отеля, где в предвоенные и военные годы останавливался Адольф Гитлер и свернули налево на главную пешеходную улицу Вроцлова – Свидницкую. За спиной остался Оперный театр, автором которого был тот же архитектор, что и Бранденбургских ворот в Берлине.
Экскурсовод Кшиштов рассказал, что после второй мировой войны во Вроцлав приехало много поляков из города Львова, хорошо знавших русский язык. Кроме того, здесь был район, где жили советские воины, находившиеся в составе группы войск по Варшавскому договору. В наши дни наступил ренессанс русского языка среди горожан! Далее мы по подземному переходу пересекли широкую транспортную артерию под названием Казимира Великого.
В 80-х годах прошлого века Вроцлав был одним из центров забастовочного и митингового движения в поддержку политической организации «Солидарность», и когда Ярузельский ввёл военное положение в стране, а лидеры Солидарности оказались в тюрьмах, во Вроцлаве были массовые выступления протеста жителей, иногда в маскарадных костюмах гномов. Теперь по всей улице Свидницкой и в других местах Вроцлова стоят маленькие скульптуры гномиков, каждому из которых присвоены личные имена и придумано своё дело. Например, два из них толкают в разные стороны шар, вероятно, Земной. Эти гномы стали символами города, поэтому я купил в сувенирном магазине раскладной набор открыток с фотографиями разных вроцлавских гномов. На подходе к городской Ратуше 13-16 веков установлен красный стенд, посвящённый 20-летию Солидарности, с её знаменитыми «постулатами». А рядом расположен старинный «позорный столб».
Осмотрев Костёл Марии-Магдалины с оригинальным мостиком между его башнями и находящийся напротив Костёл Святого Николая, мы вышли на «Двор Польский» за Ратушей, где расположен модерновый фонтан с голубыми прозрачными стенками, и увидели скопление горожан, военных и даже натовской военной техники. Оказалось, что в этот субботний день здесь чествовали выпускников местного военного училища. Мы тоже посмотрели небольшой парад новоиспечённых польских офицеров в знаменитых «конфедератках». После парада все эти юные офицеры со своими близкими расселись за столиками ближайших кафе, чтобы выпить шампанского.
Затем мы расстались с нашим экскурсоводом, небольшой компанией вышли на Соляную площадь, далее в поисках туалета прошли по улице Русской и вернулись обратно, ибо искомое учреждение находилось в подземном пространстве в самом центре Соляной площади.
Потом мы опять прошли по Свидницкой улице, по дороге купив грейпфрутового мороженного за 2 злотых. На месте парковки нашего автобуса долго ожидали двух наших туристов, которые застряли в каком-то магазине в ожидании обмена евро на злотые. К нам снова присоединился экскурсовод Кшиштов, который, когда мы, наконец, отправились в дальнейший путь, кое-что ещё рассказал нам о Вроцлаве, пока мы ни выехали из города, а он ни покинул наш автобус. Запомнилось, что он называл «кнопками» автомобильные пробки, которые и здесь, оказывается, бывают. По мосту Мира мы переехали через реку Одру. Затем наш автобус помчался в направлении Познани и Варшавы.
В середине пути в 15-00 у нас была остановка в небольшом населённом пункте Кузница Стробинска. В баре самообслуживания «Ласух» мы пообедали. Затем наш гид от имени турфирмы угостил нас красным вином и пирожными. Это было прощание с Польшей и с Европой. А рядом в банкетном зале началась чья-то свадьба.
По Польше мы двигались ещё долго. Объехали Варшаву стороной и направились к границе с Беларусью. Перед границей в 23 часа мы опять останавливались в Паджеро. Здесь я поменял оставшиеся у меня 50 чешских крон всего лишь на 3,5 (!) злотых. Добавив к ним остаток приобретённых в начале поездки злотых, я смог в «склепе» приобрести банку польского пива «Лех» и пару пол-литровых бутылочек минералки в дорогу. Пиво выпил в автобусе, закусывая французским крекером с кунжутом, приобретённым ещё в Москве. Это заменило мне ужин.
На польско-белорусскую границу мы прибыли в полночь. Границу проходили до половины второго ночи уже 12 сентября. Могли бы и быстрей, но кое-кто из нашей группы оформлял «такс-фри» на покупки, сделанные в Европе, что заняло много времени. Да и спешить нам было незачем. Наш поезд со станции Брест в Москву отправлялся в 3-26 по времени европейскому или в 5-26 утра (!) – по-московскому.
Прибыв к вокзалу за час до отправления поезда, я пытался в вокзальном обменном пункте поменять на белорусские рубли несколько металлических евро, чтобы посетить платный вокзальный туалет, но мне отказали. Бумажные евро и наши рубли, которые у меня остались в довольно крупных купюрах, менять не имело смысла, так как ничего покупать в вокзальном буфете, я не собирался, а на туалет требовалось лишь несколько рубликов. Пришлось мне справить малую нужду под каким-то кустом недалеко от вокзала. Объявили посадку на наш поезд. У меня было нижнее место во 2-м вагоне, правда, не таком комфортабельном, как в начале путешествия. Сразу мы улеглись спать, но в 9-45 белорусского времени поезд прибыл на станцию Минск. Я вышел постоять на земле Беларуси и запечатлеть вокзал.
Часть вторая. Германия
Как я уже рассказал в первой части своих заметок, после ночёвки и завтрака в отеле «Барановский» польского города Слюбицы, утром 5 сентября 2010 года, в 7-45 по среднеевропейскому времени мы пересекли границу с Германией по реке Одер. Граница между Польшей и Германией была снята 2007 году и с того времени никаких проверок и досмотров здесь не производится.
Наш автобус гнал с большой скоростью по шикарным автобанам, огороженным сетками, чтоб животные не выбегали на дорогу. Всюду на глаза попадались ветровые электростанции, которые создают не менее 3% электроэнергии, потребляемой в стране.
Вскоре мы проехали через немецкий город Франкфурт (на Одере). До объединения в октябре 1990 года двух Германий это была территория ГДР. Интересно, что перед объединением жизнь в Западной Германии была предметом зависти восточных немцев, а теперь на востоке Германии живётся лучше, чем в западной её части. Многие аналитики объясняют это тем, что нынешний Канцлер Германии Ангела Меркель – сама выходец из восточных земель страны. Первое объединение германских земель произошло при Бисмарке в 1871 году, когда возникла имперская Германия. История же разрозненных немецких княжеств насчитывает более полутора тысяч лет. Об этом по дороге в Берлин рассказывал наш гид Алёша. Да и сам я перед поездкой освежил в памяти свои знания об этой великой европейской стране.
Германские племена алеманов, баваров, тюрингов, саксов и других в VI веке входили в состав Франкского государства, только в Х веке образовалось Германское королевство, просуществовавшее до XVI века. Германские и франкские воины участвовали в средние века в Крестовых походах в Палестину, в захватах земель Прибалтики и Руси. С века XVII-го у России возникли тесные контакты с германцами, в Москве и других городах появились немецкие слободы, а позже многие немцы-мигранты приняли российское гражданство, внесли огромный вклад в развитие нашего государства, его науки, культуры и промышленности. В 40-х годах XIX века, как известно, на родине К. Маркса и Ф. Энгельса возник марксизм, российские сторонники которого в 1917-м «за десять дней потрясли мир», повернув Россию на коммунистический путь развития.
Имперская Германия, развязавшая в 1914 году Первую мировую войну, потерпела в ней поражение и подписала в 1919-м кабальный Версальский мирный договор с потерей части территорий и демилитаризацией. Но уже с 1933 года, когда к власти в Германии пришли нацисты во главе с Адольфом Гитлером, вновь стал наращиваться военный потенциал страны, но наряду с обычным вооружением (танками, самолётами, подводными лодками, минами, артиллерийскими снарядами, пулемётами) немецкими учёными были сконструированы летающие тарелки, обеспечен первый в мире космический полёт ракеты ФАУ-3, упавшей у берегов Америки (пилот принял яд), ещё в 1936-м создана база «Новая Швабия» в Антарктиде (для общения с иными мирами) и чисто случайно не закончены разработки ядерного оружия. А в 1939 году Германия вновь начала мировую войну (Вторую).
Совместными усилиями Антигитлеровской Коалиции, и в первую очередь – СССР, фашистская Германия была разгромлена в мае 1945-го и разделена (более чем на полвека) на Западную со столицей в Бонне и Восточную со столицей в восточном Берлине. Преодолев послевоенную разруху, сейчас Единая Федеративная Германия со столицей в Берлине – крупнейшее и успешное капиталистическое государство, экономическое ядро Евросоюза. Уровень инфляции в Германии не превышает 1,5% при среднем в других странах ЕЭС – 2,3%, а средняя зарплата составляет 1700 евро в месяц.
Около 9 часов утра мы въехали в восточную часть столицы ФРГ – города Берлина, расположенного при впадении реки Шпрее в реку Хафель и на каналах, соединённых с Одером и Эльбой. Берлин существовал как единый город с 1307 года и был столицей Германии с 1871-го. С 1945-го город был разделён на 4 зоны (американскую, английскую, французскую и советскую), три первых из которых объединились в Западный Берлин, ставший отдельным государством на территории ГДР и, как утверждала коммунистическая пропаганда, – «очагом напряжённости в центре Европы».
Для предотвращения массовых побегов жителей ГДР в Западный Берлин вокруг этого города, прямо по некоторым его улицам в 1961-м была возведена бетонная с колючей проволокой Берлинская стена, просуществовавшая до 1989 года, когда была разрушена в течение одного дня. Местами эта стена сохранена в качестве памятника и покрыта графити, а кое-где установлены кресты с именами погибших восточных немцев, пытавшихся её преодолеть.
Знакомство с Берлином мы начали с Трептов-парка, где расположен мемориал погибшим советским воинам со знаменитой скульптурой Е. Вучетича – Солдатом с ребёнком на руках. Напротив него установлена фигура скорбящей немецкой матери, что для меня было новостью.
Из Трептов-парка мы отправились на Александр-плац, где расположена 365-метровая телебашня Восточного Берлина, на шаре которой периодически появлялись блики в форме креста, что раздражало вождей ГДР, а берлинцами рассматривалось как месть Ватикана. Здесь же мы увидели Мариенкирху, красное здание Ратуши (Мэрии Берлина) и красивый фонтан со скульптурой Нептуна.
Потом пешочком прошли мы мимо Николае-кирхи, где теперь исторический музей, памятника городу Берлину с расположенной рядом каменной копией городской печати на мостовой и прислонившимися к стене кирхи крупными куклами символа Берлина – медведя.
Далее наш путь лежал по тылам площади Маркс-Энгельс-плац, находившейся на реставрации. Алексей рассказал, что на памятниках «основоположников» какие-то вандалы сделали надписи: «В следующий раз будет лучше»! По Карла Либкнехта улице пересекли рукав Шпрее вышли на музейный остров, где подошли к главному фасаду Берлинского Кафедрального протестантского собора, Новой и Старой национальным галереям. Здесь в XVIII веке находились «увеселительные сады», от которых осталась огромная чаша из красного гранита. На её фоне я сфотографировался.
А дальше мы прошли по Дворцовому мосту мимо Фридриха Великого на главную улицу восточной части Берлина Унтер-ден-Линден, по которой на нашем автобусе нас перевезли к зданию Бундестага (бывшего Рейхстага), находящегося в западной части города.
Затем я самостоятельно, пройдя вдоль ограды бывшего места охоты Фридриха – парка Тиргартен, где расположен ещё один мемориал советским воинам, вернулся в Восточный Берлин и продолжил пешую прогулку по столице Германии. Осмотрел и сфотографировал Бранденбургские ворота, возле которых позировали два человека в американской и в советской военной форме. Причём «американец» зазывал публику на ломаном русском языке, а «воин советский» с мрачным видом молчал, как рыба.
Когда я вернулся к месту парковки автобуса, у меня возникла потребность в туалете. Он находился напротив Бундестага на окраине Тиргартена в магазине-баре. Но попасть туда мне было непросто: в автомат входа в туалет следовало опустить 0,5 евро, которых у меня не было. Выручила одна знакомая дама из нашей туристической группы. А чтобы ей вернуть долг, для размена бумажных евро на металлические я зашёл в сувенирный магазин. Приобрёл футболку внуку, брелок с берлинским Мишкой, кусок «берлинской стены» с магнитом и подробную карту Берлина, так как на схеме, которую мне выдал гид тура, был показан лишь небольшой фрагмент города. Истратил я на эти покупки около 20 евро и получил сдачу металлом.
Приближалось время обеда, и нашу тургруппу подвезли до площади Зоо, откуда гид Алексей проводил нас в ресторан самообслуживания «Марше». За обед с пивом я заплатил 16 евро, а выйдя из ресторана, прошёлся по главной улице Западного Берлина Курфюрстен-дамм. Миновал полуразрушенную с военного времени кирху памяти Кайзера Вильгельма, а напротив неё круглое задание Торгового центра и Комерцбанка, и свернул к знаменитому Берлинскому зоопарку.
За вход в Зоопарк заплатил 12 евро, но не пожалел. Очень красивый парк с обилием различных скульптур животных и прекрасной архитектурой павильонов и вольеров, где животные (обезьяны и слоны, жирафы и горные козлы, страусы и фламинго, панда и леопард, носороги и белые медведи) находятся в условиях, максимально близких к естественным. В связи с прекрасной солнечной погодой я гулял по зоопарку часа полтора и много фотографировал. Пересёк даже канал и прошёл на другой участок зоопарка, примыкающий к площади Гроссер Штерн с Колонной Победы.
Однако, не найдя в зоопарке туалета, я поспешил к другому выходу из парка – на площадь Зоо, где посетил кафе «Макдональдс», оборудованное платным туалетом. Незаметно подошло назначенное гидом время нашего отъезда из Берлина. Осмотрев окрестности площади перед зоопарком со станцией городской электрички, стоянкой такси и торговыми комплексами, я совершил посадку на автобус. Уже в 15-00 мы покинули столицу Германии и направились на запад.
За окнами автобуса мелькали указатели: Потсдам (столица земли Бранденбургской с королевским Замком «Суси» и место проведения в 1945-м Конференции стран-победителей фашистской Германии); Магдебург (порт на Эльбе и родина Магдебургского городского права в средние века); Кассель (город химиков и машиностроителей на реке Фульда в земле Гессен); Гамбург (порт в нижнем течении реки Эльба и центр одноимённой земли); Ганновер (центр бывшего одноимённого герцогства, а ныне – земли Нижняя Саксония).
Вдруг наш замечательный автобус стал притормаживать и вибрировать: оказался неисправен двигатель. С трудом дополз автобус до технической станции недалеко до Ганновера, где водители занялись ремонтом, а мы, посетив туалет и магазин, попив кофе или чаю в автобусе, долго бродили по территории стоянки машин и автобусов. Между тем уже стало темнеть. Лишь около 21 часа мы, наконец, двинулись дальше по Германии.
В отель «Меркурий» в пригороде Кёльна мы прибыли уже в полночь. Меня поселили в одноместном номере на 5-м этаже. Завтрак 6 сентября был назначен на 8-45 утра и был скромным, но в форме «шведского стола». Осмотрев прилегающую к отелю территорию, обнаружив неподалёку китайский центр и сделав снимок отеля на память, я занял своё место в автобусе.
Проехали мы около 10 километров и попали в центр 8-миллионного города Кёльна, где у нас состоялась пешеходная экскурсия с местным русскоязычным экскурсоводом. Экскурсия началась с осмотра снаружи и изнутри знаменитого Кёльнского Домского собора. Строительство его алтарной части из местного камня базальтовых пород осуществлено к 1248 году на месте старого романского собора в связи с прибытием деревянного ларца с «мощами трёх волхвов» из Милана.
Мастера из Вены создали для «мощей» новый (золотой, украшенный драгоценными камнями) ларец, который был установлен в Домском соборе и стоит в нём поныне.
Великолепны витражи собора. Его высота достигает 64 метров. Несмотря на это, собор с большей частью витражей выдержал даже бомбёжки во время Второй мировой войны.
Есть легенда, что архитектор собора Герхард продал душу дьяволу. Упав с лесов, он завещал, чтобы собор этот никто и никогда не достроил. Основная его часть сооружалась до 1560 года, а затем стройка приостановилась на 300 лет. Виктор Гюго писал: «Если этот собор достроят, то это будет самая великая стройка со времён египетских пирамид». А поэт И.-Ф. Гёте, осмотрев собор, обратился к королю о выделении денег на реставрацию и дострой Домского собора. В 1880 году состоялся праздник по поводу окончания стройки, а уже через 7 лет начался ремонт, который продолжается до сих пор. Рядом с временной оградой реставрационной площадки примостился панк-попрошайка с собаками.
После собора мы осмотрели городской фонтан со сказочными гномами. Фонтан иллюстрирует легенду, согласно которой кёльнчане не работали, а за них всё делали по ночам домовые-гномы. Любопытная хозяйка, однажды, подсмотрела с фонарём, как гномики собирают рассыпанный горох. Гномы обиделись и ушли навсегда. Произошло это в XVII веке, когда начался экономический закат вольного города Кёльна. А права свободного римского города этой бывшей колонии (отсюда и название города – «Колон»), расположенной на берегах Рейна, были даны ещё в 50-х годах первого века нашей эры по инициативе Агриппины (дочери императора Рима). За рекой Рейн в те времена была тайга и жили дикие племена охотников – франков. В подземном музее Кёльна сохранились развалины дворца 38 года Н.Э. С древнеримского периода сохранились также обводной канал и мозаичные полы.
Постояли мы и около городской Ратуши, построенной ещё в XIV веке. А на здании рядом с ней установлена памятная доска о посещении госсовета Кёльна Президентом США Кеннеди. В конце экскурсии по Кёльну я за 14 евро приобрёл в сувенирной лавке у Домского собора настоящий "о’де-колон" («Колон» – Кёльн) с изображением Кёльнского собора на упаковочной коробочке.
В 12-15 по берегу Рейна, широкого, как Нева в нашем Питере, мы выехали из Кёльна и направились к границе с Бельгией, оставив справа поворот на Дюссельдорф (административный центр земли Рейн-Вестфалия и экономический центр Рура).
Наша поездка по Германии в этот день 6 сентября закончилась. Но во второй половине дня 9 сентября на обратном пути из Люксембурга мы опять вернулись в ФРГ. Мимо Саарбрюккена (города угольщиков и металлургов, центра земли Саар) мы проехали через южную часть Германии объездными дорогами с небольшой технической остановкой в 19 часов на придорожной АЗС с магазином, где я купил за 2 евро банку немецкого пива как сувенир для сына. Уже поздним вечером мы незаметно пересекли границу с Чехией.
Часть третья. Бенилюкс
Покинув Германию 6 сентября 2010 года, мы продолжили наш вояж уже по территории Королевства Бельгии, которое, являясь членом ЕЭС, одновременно входит (совместно с Нидерландами и Люксембургом) в союз государств «Бенилюкс». Этот торгово-экономический союз существует с 1958 года, но связи трёх государств, его образовавших, более глубокие и многовековые. Бельгия получила независимость лишь в 1868 году в результате бескровной революции, когда был смещён с бельгийского трона король Нидерландов. Наш гид включил на автобусных телеэкранах во время проезда через Бельгию документальный фильм об этой стране и её крупнейших городах Брюсселе, Антверпене и Брюгге. Площадь Бельгии составляет 37 тысяч квадратных километров (меньше Московской области), а численность населения – 10 млн. человек. В стране три официальных государственных языка: валлонский (французский), фламандский (голландский) и немецкий. Но в столице государства Брюсселе говорят на своём языке, своеобразной смеси валлонского и фламандского.
За окнами автобуса мелькали холмистые пейзажи, на лугах паслись знаменитые бельгийские коровы, напомнившие мне вкуснейшее сливочное масло из Бельгии, которым я намазывал хлеб, будучи в командировке в Сирии ещё в 1975 году. Все автомобильные трассы в этой стране освещаются фонарями с лампами дневного света, сооружёнными за счёт средств союзников в качестве компенсации потерь Бельгии во время немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Бельгия знаменита своим шоколадом, вафлями со сливками, гобеленами, кружевами, картофелем фри, изобретённым бельгийцами, и пивом более 600 сортов (с шампанским, ликёрами, фруктами, ягодами и тому подобным). Но лучшее пиво (без фруктово-ягодных добавок и крепостью до 16% алкоголя) варят бельгийские монахи. В стране процветает культ потребления пива вечерами, проводятся пивные фестивали, а бармен – сложная и престижная профессия.
Брюссель – столица не только Бельгии, но и всего Евросоюза. Символом города является «писающие мальчик и девочка», олицетворяющие свободолюбие горожан. В Брюсселе есть «мини Европа», где собраны модели знаменитых европейских сооружений и атомиум (молекула железа), которая была эмблемой первой послевоенной Всемирной торгово-промышленной выставки «Экспо-58», поразившей многочисленных гостей своим размахом.
На Экспо-58 был смонтирован огромный, площадью около 25 тысяч квадратных метров, со стенами из стекла и алюминия павильон Советского Союза, который внешне чем-то напоминал построенный позже (в 1961 году) Дворец съездов в Московском Кремле. Наш павильон был признан лучшим на этой Международной выставке.
Между тем мы проехали указатель – «на Ватерлоо», а Брюссель остался справа от нас. В стороне остались и Нидерланды. Уже в 15часов, 15 минут мы пересекли французскую границу, так и не сделав ни одной остановки в Бельгии.
Во вторую страну Бенилюкса – Великое герцогство Люксембург мы прибыли после посещения Франции в четверг 9 сентября в 12-30. Местность, окружавшая нас, была весьма холмистая, а с северной стороны были видны отроги Арденн. Площадь герцогства – 2,6 тыс. квадратных километров, а население около 350 тысяч человек, из которых 75 тысяч проживают в столице. Государственные языки – немецкий и французский, религия – католицизм. Глава государства – Великий герцог Генрих или Анри (с 2000 года) по фамилии Нассау. Столицей герцогства является город Люксембург (в переводе – «малый замок»). Визитной карточкой страны стали белые вина из Мозельской долины, высококачественное пиво и знаменитое черносмородиновое вино из замка Бофор.
Первое упоминание о Люксембурге относят к 963 году. В 1244 году он получил статус вольного города, а Великое герцогство было создано лишь в 1815-м. В 1914 году герцогство было захвачено Германией и освобождено от немецкой оккупации лишь в 1945 году. В 1995-м город Люксембург объявлен столицей европейской культуры. С 1999 года в стране введена вместо франков единая европейская валюта – евро. В последние годы средняя зарплата жителей Люксембурга составляет 7 тысяч евро, а пенсия – не менее 3,5 тысяч евро. Достигнуто это, в основном, за счёт банковских услуг с сохранением тайны вкладов, именно в банках трудятся 50% жителей страны. В государстве нет высших учебных заведений, а только средние школы и училища. Высшее образование принято получать в Германии и во Франции. Город Люксембург в 2005 году признан самым безопасным городом мира! Вот в этот чудный город мы въехали около 13 часов европейского времени и остановились на стоянке близ площади Конституции, где установлен Монумент памяти павших. На вершине обелиска должна была стоять позолоченная фигура «дамы», которая является символом Люксембурга. Однако её на месте не оказалось, так как «даму» ту отправили в Шанхай на Всемирную выставку «Экспо-2010». Пришлось мне купить открытку с изображением этой скульптуры, чтобы иметь полное представление о виде данного Монумента.
Город расположен на четырёх ярусах скалы, возвышающейся над рекой Альзета, почему эта крепость была неприступна и просуществовала до 1867 года. Люксембург – город мостов (их всего 111), из которых самые известные – мост Шарлотты и мост Адольфа. Альзета вместе со второй рекой Петрус делят Люксембург на Верхний и Нижний город. В верхнем городе преобладают постройки в готическом стиле с узкими башнями и шпилями. Именно в Верхнем городе у нас состоялась пешеходная экскурсия, которая началась с посещения трёхшпилевого кафедрального собора Нотр-Дам XVIII века постройки. К нему примыкает Библиотека, где хранится библия XII века. Пройдя через собор с красивыми витражами, мы вышли в другой выход на улицу Нотр-Дам, где расположена городская Ратуша.
Неподалёку находится центральная площадь города – Вильгельма(Гийома) II, на ней установлен памятник Великой герцогине Шарлотте Нассау (в возрасте 23-х лет), которая правила герцогством на протяжении 45 лет, заняв трон после своей старшей сестры Аделаиды, отрекшейся от престола в начале Первой мировой войны. Шарлотта имела экономическое образование, была талантливым управленцем, восстановила город после его разрушения во время Второй мировой войны. Кроме того она была матерью пятерых детей.
Рядом с площадью Вильгельма II расположено здание Парламента Люксембурга, примыкающее к Дворцу Великих герцогов. Этот Дворец выполнен в мавританском стиле, имеет причудливый фасад с изящными башенками. Во время нашего пребывания в Люксембурге хозяина Дворца не было дома, так как он, кажется, находился в Шанхае на «Экспо-2010», а перед фасадом Дворца чеканным шагом прохаживался караульный с карабином. Наш экскурсовод рассказала, что династия Великих герцогов Нассауских имеет родственные связи с династией российских царей Романовых (по линии дочери Александра II Ольги) и потомками А.С. Пушкина через дочь его Наталью.
Затем мы спустились на более низкий уровень Верхнего города, прошли мимо церкви Святого Михаила, в нише которой стоит скульптура этого святого, и оказались на бульваре, где на сланцевой горе расположен знаменитый «Балкон Европы». Вся наша группа разместилась на этом «балконе», рассматривала и фотографировала виды Люксембурга с него и самих себя на «Балконе Европы».
По окончании экскурсии нам был предоставлен час свободного времени. Я успел перекусить за 4,1 евро в местном «Макдональдсе», съев 2 вегетбургера со стаканом Колы, и посетил бесплатный туалет, по ошибке бросив в автомат на двери 30 евро-центов. Потом заглянул в сувенирные магазинчики, но ничего, кроме открытки с видом обелиска Мемориала, не купил. Прогуливаясь по тротуару бульвара Рузвельта в ожидании отправления нашего туристического автобуса, обратил внимание на великолепную яркую цветочную клумбу, которую с удовольствием запечатлел на своём цифровом аппарате. В 15-10 мы выехали из города и направились к границе с Германией, которую вскоре пересекли, чтобы добраться следующей страны нашего путешествия – Чехии.
Часть четвёртая. Париж
В четвёртом часу после полудня 6-го сентября 2010 года наш автобус пересёк бельгийско-французскую границу и направился в столицу Французской Республики. Об этом трансфере и впечатлениях от северных районов Франции расскажу в следующей части путевых заметок, а здесь сосредоточусь на описании трёхдневного пребывания в Париже.
Ещё в автобусе наш сопровождающий Алексей напомнил, что французы – самая бастующая нация. Вот и на следующий день объявлена всеобщая забастовка, которая, наверняка, коснётся нас: возможны изменения нашей экскурсионной программы по Парижу и автомобильные пробки на улицах. Алёша ознакомил нас, на всякий случай, с правилами пользования Парижским метрополитеном, раздал всем его весьма запутанную схему, но и предупредил, что некоторые линии метро тоже могут быть охвачены забастовкой. Между прочим, стоимость билета на метро в Париже на одну поездку в одном направлении составляет 1,7 евро, то есть почти 70 рублей! Правда, если купить «карнэ» (десяток билетов), то это обойдётся в 12 евро. Но зачем мне десять билетов на 2,5 дня? К тому же, как выяснилось, отель, где нам предстояло разместиться, находился на краю города и до него из центра Парижа следовало добираться на «ReR» (скоростная электричка). Поэтому я для себя решил постараться парижским метро не пользоваться.
В Париж наш автобус прибыл в 18-00. Миновав пригород Сен-Дени и построенный в 1998 году «стадион Франции», мы выехали на окружную автомагистраль. К центру города продвигались очень медленно из-за большого количества транспорта на дорогах и только в 20-00, наконец, остановились у Пантеона. Здесь в самом центре Латинского квартала расположен один из ресторанчиков - бистро, в котором для нашей группы был заказан ужин из блюд французской кухни. Выйдя из автобуса турфирмы «Туртранс-Вояж» на площади Пантеона, я впервые в жизни ступил на парижскую землю и вдохнул воздух легендарного города-мечты. Где-то неподалёку находилась знаменитая Сорбонна, куда с XIII века переведён Парижский Университет, прославленный именами своих профессоров и выпускников.А у автора здания Пантеона Суффло учился наш архитектор Монферран – создатель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Перед глазами группы туристов, направившихся к бистро, слева предстала построенная в 16-17 веках церковь Сент-Этьенн-дю-Мон, с характерным смешением стилей готики и ренессанса. Именно в этой церкви, как я узнал позднее, находится рака с мощами покровительницы Парижа – Святой Женевьевы, которая в середине V века спасла город от нашествия гуннов. В галерее церкви Сент-Этьенн-дю-Мон покоятся великие французы: учёный-физик Паскаль и поэт Расин. От этой древней церкви мы повернули в сторону реки Сены и через два десятка шагов подошли к ресторану, где нам предстояло ужинать.
Пришлось несколько минут постоять у входа в этот ресторанчик, пока для нас готовили столики, ведь перед нами здесь уже разместилась на ужин группа туристов из Германии. Наш гид Алексей обрадовал: официанты, которые нас будут обслуживать, понимают по-русски, да и меню будет на русском языке. Вообще сам термин «бистро» происходит от русского «быстро», который ввели ещё в 1814 году русские воины, занявшие Париж в войну с Наполеоном Бонапартом, и предполагает быстрое обслуживание. И вот, в длинном и узком полуподвале бистро мы расселись за столиками, расположенными вдоль стен. Мне достался стол на четверых с моими прежними соседями по купе поезда Москва-Брест Анатолием, Людмилой и Ириной.
На столе у нас уже стояли овощные салаты, орешки, оливки, две бутылки вина (красного и белого), простая вода и напиток «кир» (смесь смородинового морса с белым вином), по вкусу напоминавший слегка прокисший квас. Наших представлений о французской кухне хватило, чтоб заказать фуа-гра (мусс из утиной печени), жареные в коньяке креветки, бифштексы с кровью и, конечно, тушёные лягушачьи лапки. Всё это мы по-соседски разделили на четверых, чтоб всем досталось попробовать каждое из блюд. Вкус заказанных нами блюд был отменный. Особо остановлюсь на сфотографированной мною лягушатине. Она напоминала курятину, но с большим количеством косточек, рыбно-водорослевым запахом и привкусом. Словом, есть это блюдо можно, но фуа-гра и креветки вкуснее. Еду мы запивали великолепным сухим красным вином, а когда одну бутылку опорожнили, то попросили заменить нам бутылку белого на вторую – красного.
В зале между столиками прохаживались местные музыканты: аккордеонист, внешне похожий на знаменитого комика французского кино Фернанделя, и гитарист-клоун, похожий на Буратино. Они всячески веселили посетителей и пели популярные песни о Париже из репертуара Ива Монтана и Шарля Азнавура.
Время ужина пролетело быстро. По дороге к стоянке автобуса нам встречались молодые парижане: уличный гитарист, студенческие парочки. И это напомнило, что мы находились в Латинском квартале – районе Сорбонны. Между тем, уже совсем стемнело, и мы отправились на автобусную экскурсию по вечернему Парижу. Краткий рассказ о проезжаемых достопримечательностях вёл наш постоянный гид Алексей. По одному из мостов через Сену мы перебрались с левого её берега на правый. Все памятники истории и архитектуры прекрасно подсвечивались. Мимо Лувра, сада Тюильри, Вандомской площади, площади Согласия, через Елисейские поля до площади Звезды с Триумфальной аркой мы проскочили за несколько минут – торопились на Трокадеро, где выйдя из автобуса, мы прошли на смотровую площадку у дворца Шайо. Отсюда открывался прекрасный вид на Эйфелеву башню – символ современного Парижа.
Ровно в 22 часа на башне, подсвеченной золотистым светом, замигали бегущие белые огоньки, и толпа туристов из разных стран, собравшаяся на смотровой площадке, восторженно загудела. Я сфотографировал момент мигания башни, но, к сожалению, из-за большого расстояния до неё белые огоньки почти не видны на этом снимке.
Длилось это зрелище всего 5 минут, а после его окончания мы вернулись в свой автобус и направились в отель Quality (Golf) на улице Рима. Здесь нам предстояло провести три ночи и три раза позавтракать. Мне достался одноместный (с двумя кроватями) номер 335, куда я вошёл уже в 12-м часу ночи. После вечернего туалета я с удовольствием завалился спать, ведь вставать предстояло опять чуть свет: на 7-00 был заказан завтрак, а в 7-45 мы уже должны были отправляться на очередную экскурсию по Парижу.
Утром 7 сентября завтрак в отеле был скудный – «континентальный»: хлопья с молоком, сок апельсиновый, круассан, масло, джем, чай, кофе или горячий шоколад. Я захотел шоколада, но кипяток для его разведения у меня полился из автомата через край посуды, поскольку обслуживающим персоналом были поданы только маленькие кофейные чашки. Вся медлительная обслуга в ресторане – темнокожие женщины африканского происхождения.
После завтрака мы выехали из гостиницы около 8-ми, но медленно ползли по заполненным автомобилями магистралям и улицам. Примерно через час мы прибыли к театру Гранд-Опера – месту встречи с гидом Леной, которая вела нашу экскурсию по городу. Начала Лена с рассказа об этом крупнейшем в мире оперном театре, построенном по проекту Гарнье в 1875 году при Наполеоне III. Площадь театра – 11 тысяч квадратных метров, вместимость – свыше 2-х тысяч зрителей, а на сцене одновременно могут находиться до 500 актёров и статистов. Фасад здания Оперы украшен множеством скульптур, на куполе – позолоченный Аполлон. В отделке интерьера театра широко использованы мрамор ценных пород, позолота, фрески Исидора Пилза, хрустальная люстра, а роспись плафона выполнена в 1964 году Марком Шагалом.
Обогнув Оперный театр мы выехали на знаменитый бульвар Капуцинов, где братья Люмьер изобрели в 1895 году кинематограф. Затем по короткой улице Мира мы попали на восьмигранную Вандомскую площадь, застроенную зданиями с характерными для Парижа мансардами. Названа эта площадь по имени герцога Вандомского, чей дом здесь находился. Создана она в начале 18 века, и в центре её стояла конная статуя короля Людовика XV, которая во время Французской революции была уничтожена. На месте ликвидированного памятника в 1810 году в честь победы французов под Аустерлицем была сооружена 43-метровая Колонна, на вершине которой стоит император Наполеон I. Ствол этой колонны сплошь покрыт бронзовыми барельефами, которые были отлиты из металла трофейных пушек, захваченных французами под Аустерлицем. Но статуя Наполеона Бонапарта стояла здесь не всегда: в 1814-м её заменили фигурой Генриха IV, в 1863-м опять была установлена копия статуи Наполеона, которая через 8 лет во времена Парижской коммуны вновь была демонтирована, а спустя 3 года окончательно восстановлена. На Вандомской площади все здания – исторические памятники. В доме 12 умер в 1849 году великий польский композитор Фредерик Шопен. В доме 15 находится знаменитый отель Ритц, где в 1997 году последний раз перед своей трагической гибелью ужинала английская принцесса Диана. Этот отель, по словам экскурсовода, очень любит и наш кинорежиссёр Никита Михалков.
С Вандомской площади мы направились на площадь Согласия (по-французски – пляс де ля Конкорд). Она находится между садом Тюильри и Елисейскими полями на правом высоком берегу Сены. На этой площади во время Великой Французской революции на месте снесённой статуи Людовика XV стояла гильотина, и казнили многие тысячи человек, как монархистов, включая самого короля Луи XVI и его супругу Марию-Антуанетту, так и революционеров, вроде Дантона и Робеспьера. В 1795 году площадь получила своё нынешнее наименование, а в 1836-м в её центре установлен 23-метровый Луксорский обелиск, подаренный египетским пашой королю Луи Филиппу. С двух сторон от этого обелиска, которому, между прочим, уже 3300 лет, устроены два фонтана с множеством скульптур, а по углам площади сооружены 8 статуй – символов городов Франции.
Далее наш автобус двинулся по Елисейским (т.е. «райским») полям. Протяжённость этой авеню, проложенной при королеве Марии Медичи на месте полей, – 2 километра, из которых один – парковый, а другой – торговый. В парковой части расположен Елисейский дворец, построенный ещё в 1718 году и являющийся с 1873-го резиденцией президента Франции. С противоположной стороны Елисейских полей неподалёку от площади Согласия для Всемирной выставки 1900 года построены Большой и Малый дворцы, которые теперь используются для театральных представлений, автосалонов и различных вернисажей. В торговой части авеню расположено знаменитое кабаре «Лидо». В самой высокой точке Елисейских полей – на вершине холма Шайо (а ведь Париж, как и Москва, стоит на семи холмах) находится площадь Звезды (Шарля де Голля). Здесь в 1836 г. воздвигли 50-метровую Триумфальную арку, под которой с 1920 года находится могила Неизвестного солдата, где вечерами зажигают огонь.
От площади Звезды расходятся 12 авеню, по одной из которых мы вскоре выехали в район Трокадеро, где мы делали остановку вечером накануне. Здесь к Международной выставке 1937 года на месте разобранного дворца Трокадеро был построен дворец Шайо, состоящий из двух грандиозных дугообразных павильонов, украшенных скульптурами из бронзы и объединённых центральным подиумом, от которого начинается комплекс спускающихся к Сене террас, лестниц, садов с бассейном и фонтанами. За ними открывается чудесный вид на левый берег Сены, Эйфелеву башню и Марсово поле. На фоне этой картины я сфотографировался. В павильонах дворца Шайо ныне размещаются музеи: Человека (антропологии), Морского флота, Французских памятников. А на смотровой площадке, периодически заполняемой туристами из разных стран, выходцы из Африки ведут бойкую торговлю с рук простейшими сувенирами. Не удержался и я, купив за 2 евро набор из 5 металлических брелоков для ключей с миниатюрной моделью Эйфелевой башни.
Обогнув дворец Шайо, наш автобус по улице ООН спустился к реке и через мост Йены(один из 37-ми мостов Парижа)переехал на левый берег Сены прямо к Эйфелевой башне. Экскурсовод изложила нам краткую историю Парижа.
Это кельтское поселение под названием Лютеция существовало на левом берегу Сены, в районе брода, при наличии в реке отмелей и островков, ещё до III века Н.Э. В III-IV веках город находился в составе Римской империи и назывался Паризиорумом (Парижем) по имени племени паризиев, населявших его. Париж переводится с французского как «город лодочников». В IV-V веках на левобережье Сены нападали варвары (гунны), а жители города укрывались от них на острове Сите за оборонительной стеной. В начале VI века Париж стал столицей государства Меровингов, а позднее, когда столица была перенесена на восток, пришёл в упадок, который усилился из-за набегов викингов. Только в конце IX века парижане начали осваивать правый берег Сены, а город в Х веке при графе Парижском Гуго Капете вновь стал столицей Франции. Если на правом, холмистом берегу Сены сооружались храмы и объекты торговли, а на острове Сите располагалась королевская и духовная власть государства, то на левом берегу, некогда пришедшем в запустение, обосновались различные учебные центры, впоследствии объединённые в Университет.
К XIV веку в Париже проживало более 200 тысяч человек, а в XVII веке население города выросло до полумиллиона. Уже в начале XVI века столица Франции приобрела славу общеевропейского центра искусств, литературы и гуманизма. Конец XVI - начало XVII веков ознаменовались градостроительным бумом в Париже. Но и позднее король Людовик XIV, хотя перенёс свою резиденцию в Версаль, не переставал украшать Париж с целью увековечивания монархии. Много достопримечательностей появилось в городе также при Людовиках XV и XVI. С 14 июля 1789 года, дня взятия восставшими горожанами крепости-тюрьмы Бастилии, Париж на протяжении 5 лет стал центром революционных событий, которые привели к экономической разрухе города. После военного переворота «18 брюмера» к власти пришёл Наполеон Бонапарт. Его правление оставило заметный след в облике Парижа, его инфраструктуре и системе управления городом.
В этом месте исторический экскурс был прерван. Мы проехали мимо созданной по инициативе мадам Помпадур Военной школы, где учился корсиканец Бонапарт, ставший впоследствии генералом и императором Франции, и сделали остановку у Собора Инвалидов, где в шести (!) гробах и саркофаге (из карельского порфира) в декабре 1840 года захоронен Великий император. Здесь же находятся гробницы двух его братьев Жозефа и Жерома, а также маршалов Вобана и Фоша. Его сын Наполеон II (король Рима) тоже покоится в этом красивейшем Соборе. Его прах был перевезён сюда из Вены лишь во время Второй мировой войны по указанию Гитлера. Собор Инвалидов построен ещё в самом начале XVIII века, но стал данью памяти наполеоновской эпохе. Собор стоит строго на оси моста Александра III через Сену и окружён комплексом зданий Дома (отеля) Инвалидов, который был построен по указанию Людовика XIV для призрения нищих старых солдат-инвалидов. Со стороны реки у комплекса Инвалидов обустроена полукилометровая эспланада. По соседству находится Музей Родена, во дворе которого – знаменитый «Мыслитель».
Миновав Бурбонский Дворец, принадлежавший герцогине Бурбонской, позднее – принцу Конде, а в наши дни являющийся резиденцией Национального собрания Франции, по мосту Согласия, сооружённого из камней разрушенной Бастилии, мы вернулись на правый берег Сены.
С площади Согласия по набережной вдоль сада Тюильри и южного фасада Лувра автобус проследовал до площади Шатле. Здесь сохранилась построенная в начале XVI века 52-метровая башня Сен-Жак, в которой жил герой Виктора Гюго Квазимодо и проводил свои атмосферные опыты физик Паскаль. В центре площади – колонна-фонтан со статуей Победы наверху и с четырьмя сфинксами внизу, а рядом – театры Шатле и Городской. Чуть поодаль на бывшей Гревской площади – Отель-де-Вилль с фасадами, украшенными 136 статуями и часами. В этой Ратуше 19-го века ныне находится Муниципалитет Парижа.
Далее по мосту Нотр-Дам наш автобус въехал на остров Сите – исторический центр Парижа. Я успел запечатлеть его общий вид с правого берега Сены: на переднем плане металлический мост d'Arcole, за которым виден замок Консьержери («королевский сановник») – часть Дворца Правосудия, а левее – шпиль капеллы Сент-Шапель, где с XIII века хранится Терновый венец Христа, приобретённый в Венеции ещё королём Людовиком IX (Святым). Во Дворце Правосудия (Юстиции) находился кабинет комиссара Мегре (героя детективов Жоржа Сименона). На площади Парви-Нотр-Дам мы осмотрели нулевой километр Парижа.
Во время этого пересечения на автобусе острова Сите мы не заходили в Собор Парижской Богоматери (его посещение было предусмотрено чуть позднее). Взглянув на статую Карла Великого, коронованного в 800 году императором Священной Римской империи, мы вновь перебрались на левый низинный берег Сены в Латинский квартал, где ужинали накануне. Мимо Пантеона и Сорбонны по бульвару Сен-Мишель мы подъехали к Люксембургскому Дворцу с Люксембургским садом, созданными по заказу Марии Медичи в начале XVI века во флорентийском стиле в память о родине заказчицы – Флоренции. С 1795 года здесь размещается Сенат Франции. Сад украшают фонтаны «Медичи» и «Четыре части света».
Автобус опять доставил нас на площадь Парви, где у нас появилась возможность посетить бесплатный туалет, а затем, выстояв небольшую очередь, войти в кафедральный Собор Парижа – Нотр-Дам. Его строили на месте старой христианской базилики и древнеримского храма с 1161 года на протяжении 200 лет. Великолепен готический главный фасад Собора с его тремя порталами, декорированными скульптурами, горизонтальной Галереей царей иудейских из 28-ми фигур, ажурным окном-розеткой диаметром 10 метров, по обеим сторонам которого расположены парные арочные окна, верхней галереей переплетающихся аркатур, объединяющей две недостроенные (без шпилей) боковые башни, удивляющие своими высокими стрельчатыми окнами. В основании башен расположены многочисленные фантастические химеры-демоны в виде чудовищных птиц и злобных монстров, которые выглядывают из самых неожиданных мест, с насмешкой наблюдая с высоты за копошащимися внизу людьми.
Перед входом в Собор гид предупредил, что фотографировать там со вспышкой не разрешается. Однако многие фотографировали. Не был и я исключением. Нельзя было удержаться от соблазна «сфоткать» установленный внутри красивый макет собора или скульптуры великих королей и кардиналов и, конечно, великолепные витражи XIII века, в XVIII веке отреставрированные. Поражают внутренние размеры Собора: 130 метров в длину, 50 – в ширину и 35 – в высоту. В нём, говорят, может разместиться более 9 тысяч человек.
Выйдя в полдень из Нотр-Дама, я отказался от групповой пешеходной экскурсии по «чреву Парижа» и предпочёл прогуляться по священному городу самостоятельно. Прошёл мимо Префектуры полиции, расположенной напротив Собора Парижской Богоматери, и по мосту Святого Михаила перешёл с острова Сите на левый берег, собираясь посетить Музей д'Орсэ с собранием полотен импрессионистов.
На площади Сен-Мишель я любовался одноимённым фонтаном 19-го века в торце здания. В центре этого фонтана расположена бронзовая фигура Архангела Михаила, поражающего дракона. Моё внимание привлёк и вход в станцию метро в стиле «модерн» начала 20-го века с ажурной оградой и изящной металлической аркой. По набережным, меняющим свои названия в каждом городском квартале, я прошагал около километра до Института Франции напротив моста Искусств. Это здание построено в 1665 году для Колледжа четырёх наций на деньги и по завещанию кардинала Мазарини, здесь и похороненного. Институт Франции сюда перевёл Наполеон в 1806 году.
Ещё через километр подошёл я к зданию бывшего вокзала Орсэ, открытого в 1900 году, в 1939-м закрытого и подлежавшего сносу. Ещё при президентстве Ж. Помпиду возник проект преобразования его в музей, а в 1980-м музей был открыт. Экспозиция Музея д'Орсэ объединила произведения французского искусства 1850-1905 годов (в основном, импрессионистов) из разных музеев. Но внутрь этого музея я не попал, так как здание было окружено забором в связи с какими-то ремонтными работами.
Огорчённый, я по Королевскому мосту прошёл на правый берег, на углу южного крыла Лувра пересёк по зебре набережную и вышел к 25-метровой арке Карусель. От арки начинается сад Тюильри, который простирается на километр до площади Согласия. Сад в английском стиле с многочисленными скульптурами, двумя бассейнами и оранжерейным павильоном был оформлен в 1663 году на участке, приобретённом ещё Екатериной Медичи в середине XVI века. Славится сад Тюильри прекрасной решёткой ограды. Вход в сад в наши дни свободный. Устроены здесь и современные аттракционы, что привлекает сюда парижан и гостей города. К сожалению, в саду мало скамеек для отдыха, а те, что были в наличии, либо из пластика, либо из металла, поэтому осенью сидеть на них холодно. Не нашёл я здесь и общественного туалета. Спрашивать об этом прохожих постеснялся из-за того, что забыл в отеле русско-французский разговорник. У центральной аллеи сада готовился к выступлению оркестр студентов-медиков, которых я из-за их чёрной одежды принял сначала за семинаристов. Их концерта я не дождался, а вышел из сада Тюильри на площадь Согласия, прошёл сотню метров по Елисейским полям, обнаружил в тени деревьев Центр кутюрье Пьера Кордена и повернул назад к Тюильри и Лувру.
При пересечении короткой Королевской улицы увидел слева от себя церковь Мадлен. Этот классический храм в древнегреческом стиле в честь побед своей Армии решил возвести Наполеон Бонапарт, но когда строительство его было завершено, «Великая Армия» уже была разгромлена, а в Париже находились оккупанты из России и других стран Европы. Посвятили эту церковь Святой Марии-Магдалине (Мадлен). Имя Мадлен было присвоено и площади перед церковью. На фронтоне храма – монументальный фриз 1834 года, изображающий сцену Страшного Суда. Потребность в туалете погнала меня к находившемуся где-то поблизости заведению Макдоналдс, там заодно собирался я и перекусить. У Макдоналдса на Риволи была назначена и встреча нашей группы в 17-45. Но в этот раз я от церкви Мадлен прошёл параллельной Риволи улочкой, а когда вышел на Риволи, Макдоналдс остался у меня за спиной незамеченным. На крошечной площади Пирамид я сфотографировал позолоченную конную статую Жанны д'Арк, установленную в 1874 году. С трёх сторон её окружают красивые дома с аркадами и мансардами.
Между тем я продолжал свой поход по торговой улице Риволи, пытаясь найти Макдоналдс, мимо которого я уже давно прошёл! Встретил одну даму из нашей группы, но так как ещё не знал, что заблудился в поисках Макдоналдса, то и её не спросил о местонахождении этого пункта быстрого питания. Дойдя почти до конца Риволи и не найдя ни Макдоналдса, ни туалета, я вынужден был свернуть направо и перейти на остров Сите. Там я точно знал, где находится туалет.
Внимательный читатель, быть может, меня упрекнёт, что я в своих записках слишком много места отвожу туалетам. Эпизоды, связанные с посещением уборных и возникающими при этом трудностями у туристов, присутствуют в первых трёх частях этих путевых заметок и ещё будут описаны в следующих, ведь для людей, находящихся в чужой стране, в незнакомом городе, да ещё не всегда владеющих языком страны пребывания, естественные потребности часто превращаются в мучительную проблему. Вот и в чудном городе-празднике, как я заметил, не всё благополучно с общественными туалетами. Хорошо ещё никто из окон не выливает содержимое ночных горшков, как это было принято в Париже до XIХ века.
С острова Сите (после успешного посещения туалета) я был вынужден со своего мобильника позвонить нашему гиду Алексею, чтоб узнать, где же всё-таки находится то кафе Макдоналдс, которое я не нашёл. Истратив на этот разговор кучу денег (роуминг по Европе я не оформлял), узнал, что мне было нужно. Быстрым шагом дошёл до искомого кафе, там за 5,80 евро съел бутерброд с рыбой и кока-колой, посидел у фонтана, находившегося неподалёку, прошёлся по авеню Оперы, а вскоре уже стала собираться наша группа и нам подали автобус. На 18-30 у нас был намечен подъём на Эйфелеву башню по коллективному билету, оплаченному ещё при приобретении путёвки на тур. Выстояв небольшую очередь, на лифте мы поднялись на смотровую площадку второго (не самого высокого) уровня. По площадке я совершил круговой обход с фотографированием видов Парижа с «птичьего полёта», благо погода была ясная. А когда спустился вниз, то, конечно, запечатлел бюст автора башни – замечательного инженера Эйфеля.
После посещения Эйфелевой башни я купил в уличном киоске за 4,70 евро воды и мороженного, а в 20-00 мы отправились на часовую прогулку по Сене. Во время этой прогулки я сел на открытых креслах у борта теплохода, что позволило мне сделать много хороших снимков, но было прохладно. Комментарии экскурсовода, произносившиеся по-французски по радио, я слушал через персональные наушники в русском переводе, который сильно запаздывал, а временами вообще отсутствовал. Начинало потихоньку темнеть. Поэтому сначала на моих снимках были хорошо различимы детали городских мостов и построек на набережных, мимо которых мы проплывали. Так мне удалось сносно сфотографировать величественный мост Александра III, построенный в 1900 году в честь дружбы Франции и России. А при возвращении в 21-00 в полной темноте мы любовались с реки уже подсвеченной башней Эйфеля с мигающими огоньками.
Следующей часовой экскурсией, которую вёл парижанин Борис немецкого происхождения, но отлично говоривший по-русски, была ночная прогулка по Монмартру. Эта «Гора мёртвых» (бывшее место казней) с белоснежной базиликой Сакре-Кёр 1876 года постройки на вершине и женским монастырём по соседству с ней давно стала местом жительства парижских художников и артистов. Поднявшись на 130-метровую высоту по довольно крутой лестнице (фуникулёр так поздно уже не работал), мы осмотрели базилику. С обеих сторон её портика стоят две статуи – Людовик Святой и Жанна д’Арк, а в интерьере – скульптура Св. Петра, чью босую ногу стремится потрогать всякий турист, и я тронул.
Затем мы по боковой лестнице спустились в квартал художников, осмотрели место, где сгорела деревянная мастерская-корабль П. Пикассо, дом уже умершей певицы Далиды (мисс Египет), первое бистро Парижа, а спустившись с Монмартра, мы оказались у варьете Мулен-Руж, на представление «Феерия» в котором у многих из нас были билеты. Спектакль начался в 23-20. Перед этим нас усадили за столики, на которых стояло охлаждённое шампанское «брют» (по полбутылки на каждого). Попивая вино, с интересом я смотрел представление, состоявшее не только из танцев девиц в перьях, шикарных юбках и… без бюстгальтеров, но из живого пения и цирковых номеров. Красочный спектакль продолжался до часу ночи. А когда мы вышли из кабаре на площадь Бланш, на улице шёл дождь. Пришлось немного помокнуть пока дошли до автобуса, который доставил нас в отель около двух. Так закончился этот очень долгий и насыщенный впечатлениями день – 7 сентября.
Поскольку накануне мы вернулись в свой отель из варьете «Мулен-Руж» поздно ночью, утром 8 сентября завтрак был назначен на 8-00, что позволило мне подняться с постели около 7-ми часов. Утро в этот день в Париже было хмурое и дождливое, а у нашей группы была предусмотрена экскурсия на видовую площадку высотной Монпарнасской башни, что при такой погоде, конечно, было не удачно. В 8-40 мы отправились к этой башне из гостиницы на нашем постоянном автобусе, но из-за пробок на дорогах в пиковые утренние часы добирались до самого Монпарнаса не менее двух часов. Было время послушать продолжение рассказа гида о Париже.
После длительного периода стагнации, когда парижане нищали, а город практически не развивался, за исключением строительства при короле Луи-Филиппе на окраинах сети железнодорожных вокзалов, в 1848 году очередная Революция свергла монархию, а затем и сама Вторая Республика пала. В результате у французов появился государь, изменивший лицо Парижа в наибольшей степени, – император Наполеон III. Прокладывались новые улицы, шло бурное жилищное строительство, росло благосостояние средних классов, сооружены Оперный театр и Дворец правосудия. Жизнь Парижа с его театрами, фестивалями, выставками (две Всемирных 1855 и 1867 годов), парадами, танцевальными балами славилась в это время на весь мир. Но наступил 1870 год, ознаменовавшийся прусской осадой, и следом – 1871-й, год восстания парижских пролетариев против Третьей (буржуазной) Республики. С 18 марта по 28 мая в столице Франции «правила бал» Парижская коммуна, во гневе разрушившая многие памятники.
Начало возрождения Парижа проявилось в «эпоху выставок» 1878, 1889 и 1900 года. Эти выставки оставили после себя архитектурные шедевры с новейшими приёмами строительства: Эйфелеву башню, Гран Пале, вокзал д'Орсэ, Ратушу, церковь Секре-Кёр. В 1900 году в Париже было открыто метро. Но вскоре Первая мировая война на 4 года поставила Париж в осадное положение, а от германских бомбардировок пострадали некоторые городские здания. Грандиозным праздником парижане отметили в ноябре 1918 года подписание мира с Германией. В 20-е годы прошлого столетия в Париж хлынули многочисленные русские беженцы, спасавшиеся от ужасов революции и гражданской войны. Город продолжал потрясать мир эффектными международными выставками: в 1925-м – прикладных искусств, в 1931-м – колониальной и в 1937-м – Всемирной. Однако в 1939 году разразилась Вторая мировая война. Париж на четыре года был оккупирован гитлеровцами. Многие парижане участвовали в развёрнутом под руководством Шарля де Голля Сопротивлении. Уже 25 августа 1944 года немецкие генералы подписали капитуляцию на станции Монпарнас (в район которой направлялся нынче наш автобус), а на следующий день на Елисейских полях, по которым недавно маршировали захватчики, состоялся грандиозный парад победы.
Город, который остался центром французской нации, провёл значительные градостроительные работы, получил полную муниципальную независимость, что позволило существенно изменить и осовременить его облик. Сейчас Париж простирается на 9 километров с севера на юг, и на 12 километров с запада на восток, насчитывает 9 миллионов жителей – представителей 22 французских провинций. Средняя зарплата у парижан составляет 2 тыс. евро в месяц, а стоимость 1 квадратного метра жилья в центре города – 10-15 тыс. евро.
Наконец, наш автобус подъехал к Монпарнасу, где за вокзалом я увидел здание из стекла и алюминия, очень похожее на разобранную в 2000-х годах в Москве гостиницу «Интурист». Но это была не башня, куда мы стремились. Одним из символов современного Парижа является 59-этажный небоскрёб «Монпарнасская башня», сооружённый в 1972 году и вызывающий много упрёков в недопустимости таких гигантских строений в среднеэтажной городской среде Парижа. Впрочем, и Эйфелеву башню в своё время сильно критиковали, а теперь она – гордость парижан и модный туристический объект.
На скоростном лифте за 40 секунд мы поднялись на 56-й этаж, затем пешком по лестницам дошли до смотровой площадки на 59-м. Оттуда с высоты 210 метров нашим взорам открылась на все 360 градусов панорама Парижа. Смотровая площадка в разных точках оборудована платными телескопами, рядом с которыми представлены схемы видимых с данной точки городских достопримечательностей. Поскольку у меня с собой был театральный бинокль, я смог бесплатно осуществить круговой обзор парижских кварталов и сфотографироваться на их фоне. Хотя было пасмурно, всё-таки многое удалось разглядеть.
Потом мы спустились опять на 56-й этаж, где находятся сувенирные магазины, кафе, анимационный видео-зал, туалеты. У меня слегка заболело горло, видно, от вчерашнего ледяного шампанского в Мулен Руже и возвращения под дождём, поэтому я выпил в кафе чашку горячего кофе с молоком, истратив 4,2 евро. В кафе я стал свидетелем такого эпизода: какой-то японец сидел на высокой барной табуретке, пил чай, но вдруг вместе с табуреткой свалился на пол. К счастью, обошлось без травм.
Выйдя из Монпарнасской башни и обойдя расположенную в нижних её этажах гигантскую торговую галерею Лафайет, мы сели на автобус и отправились на парфюмерную фабрику.
Эта старейшая фабрика «Фрагонар» расположена неподалёку от Оперного театра и имеет свой Музей, который пользуется большой популярностью у туристов не только потому, что экскурсии здесь бесплатные, но и из-за возможности посетить фабричный магазин, где по относительно невысоким ценам продаётся продукция фабрики, предназначенная только для реализации на территории Франции и на экспорт не поступающая.Сначала экскурсовод (русская дама) рассказывала нам об истории фабрики, показывала на карте мира многочисленные страны, откуда поступает сырьё для ароматной продукции фабрики, и старинные флаконы для духов и туалетной воды.
А потом началось самое интересное. Нас пригласили в магазин, где представили 5 марок парфюма: для девушек и дам, для работы и для праздников, и семейный (для мужчин и женщин). Аромат каждого из них на полоске плотной бумаги был нами получен и изучен. Я решил приобрести по два комплекта всех пяти парфюмов на общую сумму 370 евро. Дело в том, что перед моим отъездом в эту турпоездку жена из своих сбережений выдала мне 500 евро специально на покупку парфюмерии этой фабрики. Ещё я купил за 12 евро набор туалетной воды и мыла с запахом мимозы для подарка своей племяннице Тане.
Следующим объектом, который мы посетили в тот день, был Версаль. Но о Версале я расскажу в другой главе. Возвращаясь из Версаля в 6 часов вечера, мы миновали Булонский лес, где прежде охотились короли, ныне днём парижане играют в теннис, совершают конные прогулки, а ночами… развлекаются трансвеститы! Ещё мы проехали через тоннель, где погибла английская принцесса Диана. Над этим местом теперь установлен позолоченный факел от статуи Свободы.
Когда мы подъехали к Лувру, который нам предстояло посетить в 18-30, дождь прекратился, и небо прояснилось, что позволило сделать неплохой снимок общего вида этого знаменитого музея. Из-за забастовочного сбоя в компьютерной сети музеев Парижа гиду Алексею не удалось вовремя заказать экскурсию по Лувру, в связи с чем нам долго пришлось ожидать в подземном техническом этаже оформления экскурсии. Затем нам выдали наушники с приёмным устройством, настроенным на микрофон музейного экскурсовода. Это позволяло, находясь на значительном расстоянии от экскурсовода, слышать её пояснения.
Наш поход по Лувру начался с осмотра древнейшей его части – фундаментов и стен Замка Филиппа-Августа, возведённых в конце XII века и имевших в плане форму квадрата с круглыми башнями. Сначала здесь хранилась королевская казна и архивы, а в XIV веке Карл V Мудрый приспособил Лувр под свой дворец и разместил в нём знаменитую библиотеку. Старый замок был снесён в конце XVI при Франциске I, а при Генрихе II на его месте был возведён юго-западный флигель дворца, получивший название «Кур Каре». Восточный фасад Лувра с колоннадой возник в конце уже XVII века. А вообще строительство и реконструкции этого дворца продолжались вплоть до середины XIX века. А уже в восьмидесятых годах XX века под гигантским двором Лувра были сооружены современные технические помещения, оснащённые знаменитыми тремя прямыми стеклянными пирамидами и одной – опрокинутой.
Мы прошли под великолепными сводами старинного дворца, и по широкой величественной лестнице поднялись к группе прославленных и подлинных древнегреческих мраморных шедевров: Олимпийской скульптуры, Ники Самофракийской, Венеры Милосской… Хотя пользоваться фотоаппаратом в Лувре запрещается, я всё-таки Венеру на фоне стены, отделанной красным мрамором, заснял – уж очень эффектно она смотрелась! Понравились и скульптуры периода возрождения Микеланджело и других итальянцев.
Затем уже на втором этаже мы любовались знаменитыми картинами Веронезе, Давида, Рафаэля, Тициана и, конечно, «Джокондой» Леонардо да Винчи, которую я видел в подлиннике второй раз, а впервые разглядывал 40 лет назад, когда её привозили в наш ГМИИ имени А.С. Пушкина.
Собрание произведений искусства этого грандиозного музея берёт своё начало с коллекций короля Франциска I, правившего в XVI веке. Но как музей Лувр функционирует с 1793 года по решению революционного правительства. С тех пор, конечно, собрание Лувра постоянно пополнялось и сейчас насчитывает 300 тысяч единиц хранения. Нам удалось за время двухчасовой экскурсии увидеть, конечно, лишь малую толику шедевров Национального художественного музея.
Выйдя из Лувра около 9 вечера, за время ожидания нашего автобуса удалось сбегать в ближайший супермаркет, который работал как раз до 21-00. Магазин этот называется «Монопикс». Там я купил в качестве сувенира отличного красного вина, истратив 7,5 евро.
В отель мы прибыли около 22-00. Я начал сборы к отъезду из Парижа, помыл голову, высушил её и только в 23-50 лёг спать. А уже в 4-45 я устроил себе подъём, ведь на 6-30 был назначен завтрак, сразу после которого надо было с вещами садиться в автобус. Учитывая скудность парижского завтрака, я в этот раз в дополнение к нему прихватил с собой в ресторан и съел привезённую из Москвы овсяную кашу быстрого приготовления и плавленый сырок. В 7-05 утром 9 сентября 2010 года мы выехали из «Кволите отеля» и вскоре покинули Париж, отправившись на северо-восток Франции.
Часть пятая. Франция
После долгого и подробного описания нашего пребывания в Париже стоит остановиться и на других увиденных нами во Франции туристических объектах и маршрутах. Напомню, что во Францию мы въехали с севера из Бельгии в 15 часов 15 минут по среднеевропейскому времени 6 сентября 2010 года.
Вскоре после малозаметного пересечения границы у нас была техническая остановка для посещения туалета и магазина. На этой первой французской стоянке я купил себе воды и сок за 1,7 евро, а также обратил внимание на цены на коньяк «Наполеон» и «Круазье»: 30 евро. Столько же стоила и знаменитая яблочная водка – кальвадос, которую так любили герои Ремарка.
Далее наш путь пролегал вдоль реки Уазы – притока Сены. Справа была историческая область Франции Нормандия, откуда пошли сыры «камамбер», а слева – Шампань, с конца 17 века являющаяся родиной настоящего «шампанского». Немного западнее Парижа Уаза впадает в Сену, которая несёт свои воды до самого пролива Ла-Манш у порта Гавр мимо Руана – главного города Нормандии. Протяжённость Сены, пересекающей Францию с юго-востока от Дижона на северо-запад к Гавру, составляет около 780 км. Сама Сена многочисленными (с большой протяжённостью) каналами соединена с Шельдой, Маасом, Соной, Луарой и Рейном, что превратило столицу Франции, расположенную в среднем течении этой реки, в порт нескольких морей. Я ознакомился с Сеной только в Париже и даже совершил по ней на речном кораблике вечернюю прогулку, которая подробно описана в предыдущей части этих заметок.
Франция – одна из старейших и крупнейших капиталистических стран Западной Европы со своей богатой историей. Именно из Франции пошёл по всему миру лозунг буржуазии: «Свобода, Равенство, Братство». Ныне это президентская республика (пятая в истории Франции) с площадью территории 551 тысяча квадратных километров и населением около 65 миллионов человек, из которых более 88% – жители городов. Государственный язык – французский (один из романских), главная религия – католичество, большая часть населения – французы. Страна – развитая индустриально-аграрная. В её экономике велика роль государственно-монополистического капитала. Франция славится своими автомобилями, самолётами, морскими и речными судами, осваивает космическое пространство, производит электроэнергию, в том числе от атомных электростанций. На экспорт из Франции идут текстильная, галантерейная и швейная продукция, сельхозпродукция и продукция пищевой промышленности, в том числе виноделия. Не случайно Франция, вошедшая в Евросоюз в 1957 году, является наряду с Германией его экономической опорой.
Много можно рассказывать об истории Франции, которая своё название приобрела в 10 веке, а до того на её территории было Западно-Франкское королевство, а ещё раньше – Галлия (от проживавших здесь ещё до Н.Э. галлов или кельтов). Но я остановлюсь на истории Версаля, где в XVII-XVIII веках находилась резиденция французских королей.
В Версале, расположенном в 20 км южнее Парижа, мы побывали во второй половине 8 сентября 2010 г. Было пасмурно и моросил дождь, так что для фотографирования погода была неудачная. А у входа нам пришлось под зонтами довольно долго постоять, пока наш сопровождающий Алёша оформлял экскурсию по замку-дворцу.
В наши дни Версаль – город, в котором есть даже машиностроительные предприятия. Но во времена Генриха IV, здесь существовали маленькая деревушка и любимые этим королём охотничьи угодья. Продолживший охотничьи традиции его сын Людовик XIII построил здесь охотничий домик и купил у семейства Гонди всю усадьбу. Затем в 30-х годах XVII века этот король перестроил дом в небольшой замок, но вскоре скончался. Уже по воле Людовика XIV строительство в Версале с 1661 года было продолжено, а к 1710 году возник Версальский дворцово-парковый комплекс с великолепными садами, в которых находилось множество скульптур, бассейнов и фонтанов. К сожалению, во время нашего пребывания в Версале фонтаны не работали, к тому же шёл мелкий дождик, что не позволило насладиться в полной мере красотой Версальского парка.
Пострадавший в юные годы от Фронды и мятежей землевладельцев будущий Король-Солнце (Людовик XIV) не любил Париж, стремился к большей независимости и максимальному абсолютизму, поэтому перенёс королевскую резиденцию в Версаль. Лишь воду для его фонтанов брали из Сены в 5-ти км. Во дворце всё напоминает о правлении Луи XIV: везде его портреты, написанные французскими художниками, и скульптуры, как и на парадной лестнице. В конце правления Людовик XIV мог испытывать удовлетворение, так как построил самый прекрасный дворец в мире. Его преемники (Людовики XV и XVI) уже в XVIII веке не произвели кардинальных изменений в постройках, а только несколько осовременили интерьеры, приспособив к своим нуждам и вкусам.
Впечатляют шикарные большие апартаменты дворца, которые украшены гобеленами, зеркалами, позолоченной вычурной мебелью, скульптурами, фарфором и прочим – всё французского производства.
Странно было видеть в этих старинных интерьерах уникального дворца пёстрые модерновые скульптуры из стекла и метала и написанные акриловыми красками орнаментальные полотна японца Мураками, чья выставка должна была открыться здесь 14 сентября 2010 года и уже монтировалась, а автор этих произведений уже давал в Версале интервью представителям СМИ.
По возвращении в Москву я неоднократно смотрел в программах Евроньюс материалы о протестах французов против открытия этой выставки в залах Версальского замка-дворца. Но состоялось ли открытие спорной экспозиции произведений Мураками в Версале, я не понял.
В истории Версаля было много тяжёлых моментов, когда его сохранение висело на волоске. В 1789 году восставшая парижская чернь ворвалась в Версальский дворец и взяла в заложники семью короля Людовика XVI. После казни короля и его супруги Марии Антуанетты в 1793 году убранство Версальского дворца было распродано и частично перемещено в Лувр. Наполеон I не любил Версаль и допустил его упадок и частичное разрушение. В начале XIX века во Франции бытовало мнение, что Версальский дворец надо снести, а участок земли, занятый парком, распахать. Реставрацию Версальского ансамбля начал Луи-Филипп в 30-х и 40-х годах XIX века, превратив его в государственный исторический музей. В 1870 году Версаль заняли немцы. А в 1871 году в период Парижской Коммуны в Версале базировалось французское правительство Тьера, поддерживаемое германскими интервентами. До 1879 года здесь находилась резиденция Национального собрания Франции. После Первой мировой войны 1914-1918 годов ансамбль Версаля был спасён от разрушения за счёт пожертвований щедрого американского мецената. Чудом он сохранился и во время Второй мировой войны 1939-1945 годов. Современные музейные работники Франции делают всё, чтобы вернуть былой блеск Версалю.
Покидая Версаль, я сфотографировал со спины конную статую его создателя – Людовика XIV, указывающего правой рукой в сторону Парижа. Туда мы и отправились для продолжения программы нашего тура.
Дальнейшее знакомство с Францией мы осуществили 9 сентября 2010 года, отбыв из Парижа в сторону Люксембурга. В 8-00 мы въехали на платную дорогу и вскоре попали в полосу густого тумана, который минут через 10 рассеялся. А в 8-45 мы уже были в городе Реймсе, пересекли реку Вель, и здесь у нас состоялось (за 5 евро) знакомство с этим красивым городом и его знаменитым собором.
История Реймса насчитывает почти две тысячи лет, о чём свидетельствует сохранившаяся до наших дней древнеримская арка Марса. Здесь на протяжении многих веков вплоть до 1825 года включительно короновались французские короли. Во время Второй мировой войны город был сильно разрушен и практически отстроен заново. Однако главная его достопримечательность Реймсский собор во время войны уцелел.
Реймсский собор сооружён в 1211-1311 годах в стиле зрелой французской готики и включает в себя трёхнефную базилику с трансептом и две башни в западной части собора. Поражает гармоничность композиции всего здания и богатство его скульптурного оформления, как на фасадах, так и в интерьерах, освещаемых великолепными цветными витражами. Во время нашего посещения собора на фасаде велись реставрационные работы, но это не помешало полюбоваться красотой старинной французской архитектуры.
В Реймсе также имеются аббатство Сен-Реми, Университет, Оперный театр, предприятия машиностроения, текстильной и пищевой промышленности, но больше всего он славится своими шампанским и горчицей! В магазине напротив собора я за 29 евро приобрёл две небольших бутылки шампанского («брют» и «розовое») и за 7,5 евро – магнит с изображением собора. Рядом с Оперным театром прокладывали рельсы для трамвая, который из-за своей «экологичности» входит во Франции в моду. В тот же день в 10 утра мы из города Реймса продолжили путь до Люксембурга, границу с которым пересекли в 12-30, оставив позади последний город Франции – Тонвиль...
Часть шестая. Чехия
Побывав в Люксембурге, мы пересекли всю Германию и только поздним вечером 9 сентября 2010 года оказались в Чехии, вошедшей в Евросоюз лишь в 2004 году, а отдельным государством ставшей с 1 января 1993-го после «бархатного развода» со Словакией. Ранее эти два славянских государства входили в Чешскую и Словацкую Федерацию, ещё раньше именовавшуюся Чехословацкой Социалистической Республикой. А существовала Чехословакия на политической карте мира с октября 1918 года, когда образовалась в результате распада Австро-Венгерской империи. Не случайно до Второй мировой войны треть населения страны составляли немцы, венгры, евреи и украинцы – бывшие подданные Австро-Венгрии. Чехословакия до 1939 года была индустриально развитым буржуазно- демократическим государством, а после войны – передовой социалистической страной, которую я мечтал посетить, но не представилось возможным. И вот теперь я попал уже в новую Чехию, капстрану, которую принято называть «сердцем старой Европы». Площадь территории этой страны – 79 тысяч квадратных км, в её составе – Богемия, Моравия и часть Силезии, протекают реки Влтава, Одра (Одер), Лаба (Эльба), Морава, а самая высокая гора – Снежка (1602 метра). Население современной Чехии – 10,5 млн. человек, из которых этнических чехов – 95%.
История Чехии уходит в глубину веков. Ещё в каменном веке вождь кочевого славянского племени по имени Чех остановился в этих местах, спасаясь от набегов воинственных венгров. В 9-м веке Н.Э. образовалось раннефеодальное моравское государство. Королевство Чехия с 12-го века входило в состав Священной Римской империи. Потом чехи признали над собой власть германцев. Долгое время Чехия была венгерской провинцией. Вместе с тем для этой страны всегда было характерно высокое развитие культуры, науки и промышленности. Сегодня в составе Евросоюза Чехия имеет самую густую сеть железных дорог и дорог, обозначенных как туристические. Отмечается и максимальное количество иностранных инвестиций в автомобильную промышленность страны. Чехия занимает достойное место по открытости экономики и одно из лидирующих мест по уровню медицинского обслуживания населения. Не смотря на то, что каждый чех выпивает за год пива больше, чем любой другой житель объединенной Европы, это не мешает ему лучше других строить: Чехия входит в группу лидеров по количеству отдельных квартир и домов, приходящихся на тысячу жителей.
Всё это нам рассказывал наш гид Лёша в автобусе, пока мы крутились по окраинным улицам Пльзеня. Наконец, уже ближе к полуночи на Университетской улице мы нашли отель «Ибис», где нам предстояло ночевать. Ровно в 24-00 я вошёл в свой одноместный 526-й номер. Утром успел посмотреть чешскую телепрограмму «Добро рано», а в 8-30 позавтракал за «шведским столом» в баре. Было чудесное солнечное утро, что позволило мне немного погулять на улице, «сфоткать» гостиницу и окрестности (промзону из окна номера).
Пльзень – четвёртый город по величине в Чехии, административный центр Пльзенского края (Западной Богемии) и района Пльзень-город, находится в месте слияния четырёх рек, которые образуют реку Бероунку, основан около 1292 г. чешским королём Вацлавом II. В 1419 году – один из основных центров гуситов. Ныне этот город – центр пивоварения (знаменитый пльзенский «праздрой» или «пильзен») и тяжёлого машиностроения (завод «Шкода»).
В 9-15 мы покинули гостиницу в Пльзене и выехали из города, который является родиной знаменитого певца Карела Гота, чьё пение мы с удовольствием слушали в нашем автобусе, направлявшемся в столицу Чехии город Прагу – побратим родной Москвы. Уже в 10-55 мы въехали в пригород Праги, пробившись через небольшую автомобильную пробку...
Происхождение названия этого города связывают с наличием в этих местах речных порогов («прагов»). Он существовал как столица государства ещё в 10-м веке. «Злата Прага», как известно, состоит из шести городов, построенных на обоих берегах Влтавы – притока Лабы. Мы наше знакомство с этим удивительным городом начали под руководством местного гида Елены Елинковой с «Пражского града», расположенного на левом берегу Влтавы, на одном из девяти пражских холмов (самом высоком), за крепостными стенами, над которыми хорошо просматриваются башни храма Святого Вита – католического кафедрального собора. Как сказала гид Елена, «в Праге существует около 500 башен, часть из которых мы ещё увидим издалека и вблизи в ходе нашей экскурсии».
По пути к Пражскому граду мы прошли через Градчаны, которые были когда-то незащищённым предместьем княжеского замка, а сегодня это район монастырей, дворцов и дорогих ресторанов. Проследовали мы и мимо королевского сада за красивой решёткой. Поскольку в наши дни в Пражском граде работает Президент Чешской Республики, главный вход на замковую территорию постоянно охраняется почётным караулом, и кое-кто из наших туристов решил себя запечатлеть рядом с замершим на посту охранником, а он не сопротивлялся.
Первое, что мы увидели, войдя во двор Пражского града, – Леопольдов фонтан с малозаметными струйками воды и округлое здание бывшей церкви, где размещена Пражская галерея. Из сокровищ капеллы Креста большая часть находится в Стокгольме. Прошли мы через арку за фонтаном и вышли к западному фасаду собора Святого Вита (Вацлава и Войтеха), перед которым маленькая девочка прыгала на одной ножке, держа маму за руку. Христианство начало проникать в чешские земли в 9-м веке как с запада, так и с востока. Апостолы славян Кирилл и Мефодий и мученики Вацлав и Войтех (Адальберт), которые проповедовали христианство в Польше, являются и здесь наиболее почитаемыми святыми. В Чехии верность Католической церкви сочеталась с нонконформизмом, ведущим своё начало со времен движения гуситов в 15 веке.
Собор Святого Вита является шедевром европейской готической архитектуры. Его строительство велось почти 600 лет. Высота башни собора – 86 метров, свода – 34 при общей длине храма 126 и ширине 26 метров. Для входа на башню (за отдельную плату) необходимо было отстоять огромную очередь, что мы, конечно, делать не стали из-за краткости нашего пребывания в Праге и насыщенности экскурсионной программы.
Осмотрев фасады находящегося напротив собора Святого Вита старого королевского дворца, построенного в романском стиле, и являющегося резиденцией Президента, мы остановились перед красно-белой базиликой Святого Георгия. Эта церковь, оказывается, древнее Собора Святого Вита, а сейчас здесь находится Музей 19 века. Обычно экскурсанты посещают Золотую улочку – средневековую улицу золотых дел мастеров, облюбованную алхимиками – «лжезолотоискателями» при Рудольфе II. К сожалению, нам не пришлось по ней пройтись: была закрыта на реставрацию. Через длинный проход и восточные ворота мы вышли за пределы замка на смотровую площадку, с которой нам отрылись прекрасные виды на Малу Страну, Влтаву и за ней – Старе Место (Старый город).
Спустившись по «старым замковым сходам», мы оказались возле станции «Малостранска» метро, что строилось в Праге с технической помощью советских метростроителей, а понадобилось оно в связи с обширной территорией города (480 кв. км) и более 1,2 млн. жителей. Но в транспортной системе Праги по-прежнему важную роль играют автобус, фуникулёр и трамвай, очень похожий на московский, ведь часть трамвайных вагонов в Москве – чешского производства. На станции метро мы смогли воспользоваться туалетом и даже обменным пунктом, ибо в Чехии пока своя валюта – чешские кроны. Правда, в этом обменнике российские рубли не принимались, и мне пришлось обмен 1 тыс. рублей на 475 крон совершить в Старом городе.
Часть туристов из нашей группы, которые заказали прогулку по реке Влтаве, отправились на пристань для посадки на кораблик, а мы прошли вдоль берега Влтавы краем Малой Стороны, той части Праги, которая королём Пршемыслом Отакаром II была основана как отдельный город в 1257 г., а в XVII—XVIII веках эта территория застроена барочными дворцами и храмами, дошедшими до наших дней.
Далее по улице Мостецкой мы направились к «Пражской Венеции», занимающей живописный остров Кампа между речкой Чертовкой и Влтавой. По Чертовке сновали лодки, а в прибрежных зонах острова мы увидели множество садиков и кафе, из которых нашим гидом особо отмечено одно, где раньше находился морг! Кафе носит тоже наименование, но мертвецов здесь больше не держат, а по внешнему виду домика, вполне уютного, и не скажешь, что тут было прежде.
Левобережную Малу Страну со Старым Местом на правом берегу Влтавы соединяет названный в честь короля Карла IV старейший Карлов Мост, по которому мы и пересекли широкую здесь реку. Мост этот на 16 опорах, длиной 519 и шириной 9,5 метров, строился около ста лет: долго не могли подобрать состав раствора, скрепляющего камни, и опоры моста не выдерживали бурных потоков Влтавы, пока строители не стали применять в качестве связующего яичный белок. Мост украшают скульптуры, фонари и башни. А когда мы по нему проходили, там расположились уличные музыканты, выступление которых снималось на видеокамеру.
Через арку в башне правого берега мы вышли на Карлову улицу Старого города. Напротив этой башни (с двумя ярусами позолоченных фигур) находится Клементинум (бывший иезуитский монастырь). Старый город вырос из мелких поселений, которые возникли на важном перекрёстке торговых путей между западом и востоком вдоль берега Влтавы ещё в X веке. При короле Вацлаве I в 1234 году здесь были построены мощные крепостные стены, а в конце 14-го века на весь 15-й чешские короли перенесли сюда свою резиденцию. После 1893 г. часть средневековых кварталов Старого города была снесена и застроена заново.
Центром Старого города является Староместская площадь, к которой ведёт мимо городской Ратуши пешеходная улица. По ней можно прокатиться только в конных экипажах, с одним из которых я повстречался перед Староместской Ратушей. Эта Ратуша была основана в 1338 году, но достраивалась, расширялась и перестраивалась вплоть до конца 19 века, а местом пребывания объединённого городского правительства Праги она стала с 1784 года. Общая ширина Ратуши – более 67 метров, а высота башни – почти 57 метров. На башне в 1410 году были установлены куранты, которые обновлены в 1807-м. В их верхней части устроены окошки, которые каждый час открываются, и под мелодичный перезвон перед зрителями проходят двенадцать апостолов. А иногда к ним добавляется представление в окне на самом верху башни: живые горнисты в средневековых костюмах трубят. Такое представление я увидел в 18-00, когда мы собирались на следующую пешеходную экскурсию после свободного времени. К сожалению, к вечеру пошёл дождь, что ухудшило качество фотографий, поэтому здесь я поместил фото башни с курантами, отснятыми мною в предобеденное время.
От Староместской Рутуши открывается сказочный вид на костёл Девы Марии перед Тыном (Тынский храм) с его ажурными башенками. Тын (ограждённая территория) являлся рынком – экономическим центром Старой Праги, где собирались купцы, приехавшие из других стран. Тут находилась княжеская таможня, больница для иностранных купцов, а также костёл. Первое упоминание о данной постройке относят к 11 веку, а в 14-м веке сын Яна Люксембургского – Карл приказал начать строить на этом месте Тынский храм святой девы Марии. И к началу 15-го века почти всё было построено, кроме башен, фронтона и кровли, но начались гуситские войны. Спустя 20 лет, нашёлся материал для кровли, а башни были достроены уже в 16 веке. Их высота – 70 м.
В центре обширной (до 15 тысяч квадратных метров) Староместской площади, по периметру застроенной городскими домами с фасадами различных архитектурных стилей (готического, ренессанса, барокко, рококо), в 1915 году установлен памятник национальному герою Чехии Яну Гусу. Данное место известно ещё с XII века, в то время площадь была большим рынком, а позже по ней проходили королевские коронационные процессии. В 60-х годах XX века площадь стала пешеходной зоной.
Вот и мы пешком пересекли её, следуя в пивной ресторан «Старомачек» на обед. Я заказал две кружки пива, полпорции кролика, хлебные кнедлики и полпорции «колена» (свиной рульки) с хреном и салатом. Пиво, конечно, было отменное, да и закуска очень вкусная. Оплату здесь принимали в евро. Я заплатил за весь обед 15 евро. В магазинах, куда с друзьями по туру я отправился в свободное время, я уже тратил кроны, на которые обменял свои рубли. На сувенирные магниты ушло 130 крон, а в супермаркете «TESCO» я купил за 176 крон Бехеревку лимонную для супруги и за 29 крон две банки пива для сына. Как известно, цены на потребительские товары в Чехии почти в два раза ниже, чем в «старых» странах Евросоюза. Однако средняя зарплата здесь – около 600 евро (меньше, чем в других государствах ЕС).
В 1348 году по соседству со Старым Городом Карл IV основал Новый Город, где селились купечество, ремесленники и мелкие торговцы, что было отражено в названиях улиц и площадей (Житная, Ячменная, Мясницкая, Сенной рынок и улица, Скотопригонный рынок — в настоящее время Карлова площадь, Конский рынок — современная Вацлавская площадь). Став самым большим из пражских городов, в состав Праги он вошёл в 1784 году. Большинство жилых кварталов старой застройки «Нового места» было снесено в конце XIX века, наиболее ценные архитектурно-исторические памятники реставрированы или реконструированы. Возникшие оригинальные современные здания сохранили характер первоначальной планировки. К сожалению, по «Новому городу» я, практически, не гулял и даже не видел знаменитой Вацлавской площади, где в 1969-м в знак протеста против ввода в Чехию войск Варшавского договора совершил акт самосожжения один пражский студент.
После посещения магазинов я вернулся на Староместскую площадь, по дороге наткнувшись на пивную «Швейк», книжный магазин «Кафка», галерею А. Мухи и С. Дали. А после просмотра представления на башне Ратуши в 18-30 мы под зонтами отправились в еврейский квартал (до 1848 г. – гетто), названный в честь австрийского императора «Йозефов». Возник он в Старом городе в середине XIII века. Тогда евреи жили обособленно от христианского населения, поэтому не могли участвовать в политической жизни города, к тому же часто подвергались погромам. В ходе расчистки трущоб на переломе XIX – XX веков большинство стоявших здесь старых построек было снесено, а на их месте построены многоэтажные жилые дома, но сохранились несколько синагог и старое еврейское кладбище. Впечатляет оригинальный памятник Францу Кафке – маленький человек в шляпе на плечах большого без головы и без кистей рук.
Затем по Парижской улице мы дошли до Чехова моста, по которому перебрались на левый берег Влтавы. Там уже в 19-30 сели в свой автобус и выехали из Праги в сторону Польши. Границу с ней мы пересекли в 22-30 10 сентября 2010 года. О последующих днях, проведенных на территории Польши и Беларуси, уже рассказано в первой части моих путевых заметок. Поэтому можно в них на этом месте поставить жирную ТОЧКУ.