1
Не занимайтесь самолечением!
А как жить?! Конечно, если печатная машинка работает у вас без сбоев, то вопрос снят. Имея неограниченное количество дензнаков, можно купить любую услугу, можно купить здоровье. Но так повезло не всему человечеству. Большинству из нас, (даже миллионерам!), приходится много разных насущных дел исполнять своими руками. И, если для миллионеров это зачастую что-то вроде хобби, то для всего остального населения «самолечение», «самостроительство», «самомонтаж» и «саморемонт» суровая необходимость.
Но, хотим мы того или нет, все начинается с самообразования!
Уважаемый читатель, возможно, вы уже давно мечтаете сотворить какие-то полезные действия с электричеством в своем доме (квартире, даче, бытовом помещении и т.д.), например: заменить нерабочее, прикрутить что-то более современное или выбросить ненужное, портящее вид. Вас даже посещали мысли смонтировать всю электропроводку заново, но вы не знаете, с какой стороны подойти к делу и с детства боитесь тока. Раньше, чтобы избежать соблазна, вы даже остерегались чтения соответствующей литературы.
Если это хоть сколько-нибудь поможет вам преодолеть свой пессимизм, то имейте в виду, что не всегда ток бьет так сильно, как вы себе представляете, и уж, во всяком случае, не каждый раз смертельно. А от книжки про электричество вообще никто не умирал, от нее одна только польза.
Хочу также развеять ваши возможные сомнения насчет престижности вашего нового увлечения и весомости её интеллектуальной составляющей. Вам не предлагают стать мойщиком стекол или пополнить штат офисных менеджеров, не просят вступить в закрытую касту банковских работников и не призывают стать членом хитромудрой адвокатской гильдии. Вас приглашают ознакомиться с буднями элиты промышленного пролетариата. Конечно, профессии слесаря, плотника или монтажника окон тоже весьма уважаемы и востребованы. Но представители этих профессий имеют дело с привычным и обыденным, тогда как электрики управляют волшебным даром богов – всесильным и загадочным электромагнитным полем. И оттого, если быть самокритичным, иногда задирают нос. Не стали тайной проявления к ним завистливости и даже некоторого недоброжелательства со стороны тех же слесарей, водителей грузовых автомобилей и, даже, бухгалтеров и разнорабочих. Читает ли электрик схему, наблюдает ли за тем, как перещелкивают в шкафу многочисленные реле, пребывает ли он в мрачной задумчивости перед застывшим агрегатом или что-то измеряет контрольным прибором – сторонним наблюдателям кажется, что он ничего не делает. Иногда зависть и недоброжелательство приобретает уродливые формы.
// Со спины, крадучись, подлая штука Зависть приближается к рабочему, который целиком сосредоточился на выполнении тонкой операции по ремонту электрического щита. Электрик экипирован защитными очками, дабы избежать потери глаз при возникновении электрической дуги, а также располагает знанием, инструментом с изолированными ручками и минимумом времени. Находясь внутри ящика с гудящей аппаратурой, где его с трех сторон окружает не умеющее прощать ошибки напряжение, монтер пытается проделать три взаимосвязанные вещи: не прерывая подачу электроэнергии заменить сгоревшую деталь, уцелеть и окончательно не разрушить щит. Электрику опыта не занимать, но досаждают ему мелкие неприятности: запотели очки, начал болеть бок, упирающийся в металлический кронштейн, поджимает время, и не мешало бы сменить отвертку. Напарник накануне этого ремонта устроил ею небольшое замыкание, а потом, пытаясь править на наждачном круге отверткины фас и профиль, только еще больше все испортил. Но осталось совсем немного… По остановившемуся дыханию и застывшей в неудобной позе фигуре, Зависть догадывается, что как раз сейчас монтер приступил к самой ответственной фазе операции: тонким жалом отвертки он прессует под винт оголенный провод в трех миллиметрах от двух других таких же проводов, находящихся под напряжением. Замыкание недопустимо!
Убедившись, что человек по-настоящему увлечен работой и не обращает внимания на присутствие наблюдателей, Зависть за его спиной с высоты полутора метров с размаху опускает компактный тяжелый предмет на что-то, судя по грохоту и звону, прочное и звонкое. Десятикилограммовую кувалду на стальной десятимиллиметровый лист.//
Но такие приключения если и ждут вас, уважаемый читатель, то еще очень не скоро.
Для себя вы должны решить: допустимо ли вам устранять проблемы с электропроводкой «научным» методом, то есть методом тыка, или для вас не менее важно докопаться до сути дела. Пока вы будете решать, я кое-что вам расскажу.
Вся сила электричества до поры прячется в розетке и ничем себя не проявляет, и только после включения потребителя показывает всю свою мощь. Строго говоря, эта сила зарождается за много десятков или, даже, сотен километров от вашей розетки в недрах генерирующего агрегата на электростанции. После ряда изменений она прибывает на вводное устройство трансформаторной подстанции в квартале от вашего дома. Здесь происходит ее окончательное преобразование и распределение. Внутри кабельной жилы по трубе из подвала или по вводу с опоры в частный дом, через электросчетчик и через группу автоматических выключателей электроэнергия поступает на розетку и там, затаившись, ждет своего часа. Возможно, что в общих чертах вы и так знаете, с какой стороны с селедки начинают снимать шкуру, тогда переходим к делу.
2
Часто задают вопросы:
– ток в розетке 220 вольт, а мощность электрочайника 1000 ватт, почему?
– на электрических пробках, – они еще сохранились в некоторых домах, – присутствует надпись: 6А, а на современных автоматах этих «А» уже 16, отчего?
– УЗО – это УЗИ или не совсем?
И, в конце концов, кто эта так называемая «фаза»? И почему она постоянно впрягается в мужской разговор? Почему все так запутанно, и не пахнет ли тут неким заговором, организовав который электрики пытаются заморочить голову несведущим и оградить свой коллектив от проникновения чуждых элементов?
Разумеется, нет, не пахнет. Просто нужно научиться различать такие электрические понятия: напряжение U (Вольт), ток I (Ампер), мощность P (Ватт) и сопротивление R (Ом). Все эти величины законом Ома тесно взаимосвязаны, и разобраться в этой связи, значит наполовину стать электриком.
Непосредственно к закону Ома I = U / R (ток в цепи прямо пропорционален напряжению, приложенному к этой цепи и обратно пропорционален ее сопротивлению) прибегают довольно редко.
Для практических целей лучше освежить в памяти другую формулу: P = U х I (мощность электрической цепи равна произведению напряжения, приложенного к этой цепи и проходящего по ней тока).
В розетке имеется напряжение, которое по принятому стандарту должно составлять 220 вольт, но ток в ней будет отсутствовать до тех пор, пока мы не включим в нее какой-нибудь электроприбор. И ток этот будет тем больше, чем больше мощность электроприбора.
Воткнем в розетку вилку электрочайника, раз он уже был здесь упомянут. Будучи подключен к сети со стандартным напряжением, – а на него чайник и рассчитан, – и пропуская через себя определенный ток, он будет забирать из сети мощность, указанную на заводском ярлыке. И тратить ее на нагрев воды, вращая на приличной скорости диск электросчетчика. Сила тока из розетки в электрочайник и обратно будет равна его мощности 1000 ватт, деленной на напряжение в розетке 220 вольт, что без особой точности составляет 4,5 ампера. Для любителей системного подхода к делу, пожалуйста, формула: I (A) = P (Вт) / U (B) = 1000 / 220 = 4,5 (А).
//Если вы зажмете пальцами правой и левой руки две оголенные проволочки и сунете их в розетку, каждую в свою дырочку, то ток пойдет и через вас и его нетрудно будет измерить. Хотя его величина, как бы она не была мизерна по сравнению с электротоком через чайник, вам, пожалуй, уже будет безразлична.//
Обогреватель мощностью 1500 ватт пропустит через себя ток силой 6,9 ампер, а большая электрическая плита (9 киловатт) при включении четырех конфорок и духового шкафа – за все 40. Конечно, находясь в здравом уме и твердой памяти такие эксперименты с электроплитой проводить не следует, как бы вы не были уверены в профессионализме монтеров, ее подключавших.
Мне кажется, вам будет легче разобраться в вопросе, если попытаетесь сравнить две электрических системы – нашу и японскую – в Японии стандарт напряжения равен 100 вольтам, – и сказать какая из них лучше. Если вы впопыхах решите, что японская система по определению должна быть лучше, вы ошибетесь. В этом легко убедиться, вычислив силу тока японского обогревателя мощностью 1000 ватт. Итак, 1000 ватт делим на 100 вольт и получаем 10 ампер. А наш обогреватель той же мощности требует всего 4,5 ампер, хотя греют они одинаково. Что из этого следует? Не то, что наш электроприбор расходует меньше электроэнергии. Энергия как раз расходуется та же самая. А то, что для японской электробытовой техники требуется прокладывать кабель с сечением жил в два с лишним раза большим, чем для нашей. Отсюда удорожание строительства и монтажа и увеличение потерь электроэнергии. И не сказать, что очень уж глупые люди японцы, а вот не замечают, из-за чего так плохо живут.
//Дотошный читатель, возможно, поинтересуется, за счет чего образуется та или иная мощность электроприбора? То есть, откуда на заводе знают, какой ярлык нужно присобачивать на корпус электрочайника? Возможно, другой читатель не менее дотошный, но более сообразительный подскажет, что за счет диаметра и длины нихромовой нити нагревательного элемента.
Совершенно верно. Эти параметры должны быть подобраны так, чтобы нить киловаттного чайника, будучи подключена к напряжению 220 вольт, пропускала через себя ток 4,5 ампера. Правда, одного этого условия недостаточно. Нить при этом не должна перекаливаться, иначе быстро выйдет из строя, а чтобы этого не произошло нужно уменьшать ее диаметр или увеличивать длину. Но в тоже время тонкая, плохо разогретая нить долго кипятит воду, и вы будете то и дело опаздывать на работу. Так что сконструировать электрочайник не каждому чайнику по плечу.//
3
Для чего эти сведения и формулы? Чтобы уверенно делать любое дело нужно не только знать «как» его делать, но почему именно так, а не по-другому. Или кто-то считает, что введение в профессию слишком затянулось? Тогда, полагаю, что вы только что из магазина, где приобрели, какие вам нравятся кабель и установочную арматуру (под этим термином понимают розетки, выключатели, коробки и т.д.), и собираетесь раскрепить все по стенам, руководствуясь исключительно здравым смыслом. Не буду вам мешать, но… Если в квартире время от времени из-под обоев по тысяче рублей за рулон будет проникать запах горящей изоляции, якобы без причины вышибать автоматы, а в зале свет будет исчезать каждый раз после включения на кухне холодильника, то вы будете знать, кого винить.
Я поведу рассказ об устройстве электропроводки с самого начала во всей квартире, хотя не составит труда выделить в этом рассказе здравые мысли по поводу сотворения света в любой ее части.
Между тем, мы уже подошли непосредственно к проведению необходимой подготовительной работы, которую можно разбить на несколько этапов: проектирование, наметка трассы, подготовка поверхностей, монтаж кабеля и установочной арматуры, подключение и соединение проводов, подача напряжения, проверка.
Для желающих побыстрее приступить к делу, обнародую самое оптимальное устройство электропроводки. Если у вас стандартная 2-х или 3-х комнатная квартира, то ее следует выполнять двумя независимыми линиями медного электрокабеля (применение кабеля с алюминиевыми жилами не обсуждается) сечением жил 1,5 квадратных миллиметра, берущих начало от автоматов, установленных рядом со счетчиком.
Учитывая, что пропускная способность медной жилы сечением 1 мм2 принимается равной 10 амперам, то по каждой из ваших линий, можно будет пропускать ток силой до 15 ампер, что в перерасчете на мощность составит 3,3 киловатт. Это общая допустимая нагрузка на одну линию. Если случится нужда, то ровно столько же можно будет нагрузить и на другую, хотя мне трудно найти причину, по какой вы так сильно нуждались бы в электричестве.
Примерное распределение линий по комнатам:
1 линия прихожая, зал, кухня;
2 линия спальня-1, спальня-2, санузел.
//В ванной комнате не ставьте розетку. Мало ли что...//
Если планировка квартиры будет диктовать вам совсем иную конфигурацию групп, вы создадите ее с легким сердцем, поскольку, будучи теоретически подкованы, без труда сумеете подсчитать примерную токовую нагрузку на линии, и вообще, уже много чего знаете.
К розетке мощной электроплиты нужно подводить отдельный кабель, то есть третий по счету, сечением жил 2,5 мм2. Немного предвосхищая события: этот кабель вы не будете заводить ни в какую распределительную коробку, он должен прямиком идти к электросчетчику.
Небольшое замечание. Многие производители электрических плит рекомендуют подключать свою продукцию, используя кабель сечением 4 или даже 6 мм2. На мой взгляд, это перебор. Это на тот случай, когда вы попытаетесь в сжатые сроки приготовить на одной плите обед на тридцать персон. Но ведь мы уже выяснили, что вы находитесь в здравом уме?
//Эти производители совершенно не знакомы с российской действительностью. В стандартной пятиэтажке на пятерых пользователей электроэнергией отпускается всего 6 квадратных миллиметров сечения алюминиевого провода. То есть на одну квартиру приходится в среднем по 1,2 мм2 алюминия, пропускная способность которого хуже медной в полтора раза. Понятно, что при хороших аппетитах на все племя жаждущих сечения не хватит. Однако может статься, что вы человек очень упорный и захотите использовать каждый из шести своих медных квадратов на все сто процентов. Тогда, если в вашем подъезде найдется еще несколько человек наделенных таким же упорством, готовьте свечи.//
Имеет смысл также провести дополнительный кабель сечением 1,5 мм2 от электросчетчика в ванную комнату на электротитан, даже если вы пока не планируете его устанавливать.
Почему нельзя использовать кабель сечением 0,75 или 1 мм2, если по расчетам такое сечение годится для ваших целей?
Использовать можно, но… не нужно. Тут вступают в силу соображения механической и электрической прочности. У тонких кабельков (не путать с кобельками) не только жила, но и изоляционный слой значительно тоньше, чем хотелось бы. Случись вдруг в электроприборе, не к ночи будет сказано, короткое замыкание от тонкого кабеля могут остаться одни головешки, тогда как тот, который я вам рекомендовал, отделается лишь легким испугом. Кстати сечение 1,5 мм2 взято с небольшим запасом, что совсем неплохо, учитывая возможность разного рода происшествий с вилками, шнурами, обогревателями и т.д., которые иногда случаются и в лучших семействах.
4
Экономить или нет? Мое мнение: каждую розетку необходимо подключать отдельным кабелем, соединяя его с магистральной линией в распределительной коробке. Но обычной практикой является, ради экономии кабеля, подключение одной розетки от другой. Сначала нужно разобраться действительно ли экономия будет иметь место. Если делать все по уставу, прокладывая горизонтальные участки линии на расстоянии 10 – 15 см от потолка, то выигрыш погонных метров может быть совсем незначительным по сравнению с возникшими неудобствами.
Под неудобствами я понимаю:
– это возросшая трудность монтажа промежуточной розетки;
– если по какой-то причине выйдет из строя одна розетка, то обесточенными окажутся обе;
– если выйдет из строя кабель, питающий промежуточную розетку, результат будет тот же;
– нагрузка на клеммы промежуточной розетки увеличивается вдвое, возможен перегрев и разрушение контактов.
Контакты… Я вам еще не рассказывал про ПЛОХОЙ КОНТАКТ? Это такое чудовище… Но не будем забегать вперед.
Конечно, если для вас переплата за 1-2 метра кабеля кажется критическим событием, то поступайте, как знаете. Тем более что сэкономить можно еще больше, пуская провода по произвольной траектории, при каждом удобном случае спрямляя путь от выключателя к распределительной коробке и от одной розетки к другой. Проверять вас некому. В таком разе хотя бы по горячим следам составьте подробный эскиз вашей работы с привязкой трассы, а то через пару лет, когда будете вешать на стену репродукцию картины «Гром и молния», эта экономия вылезет боком.
//Пришел на память один давний и трагический случай. Строители нового дома оставили в стене ванной комнаты торчащий гвоздь, окрашенный тем же, что и стена цветом и почти неотличимый от фона. Жильцам бы железяку выдрать и забыть про неё, но мог выпасть кусок штукатурки – разводить гипс, подбирать колер… В общем гвоздь остался в стене и, как будто специально, торчал в таком месте, что рука вытершегося человека сама собой, без команды извне вешала на него полотенце. Женщина, проживающая в этой квартире так и поступала в течении двадцати лет, не зная, что острие гвоздя пробило изоляцию электрического кабеля и находится в миллиметре от токоведущей жилы. И не думая о том, что с каждым годом штукатурка теряет прочность. Настал день, когда женщина вымылась и вытерлась последний раз. Полотенце было сырым и тяжелым. Женщина стояла в мокрой чугунной ванне босыми ногами. Шансов остаться в живых у неё не было ни одного.
Я не нагоняю жути, так было на самом деле.//
5
Мы остановились на том, что вы в голове и на бумаге наметили трассу будущей электропроводки. Теперь настала пора ее разметить физически, начиная от щитка с электросчетчиком и кончая самой последней розеткой. Для этого годится цветной мел, или обломок красного кирпича или кусок угля, в общем, все, чем можно разукрасить стену прямыми линиями.
Как я уже упоминал, горизонтальные участки линий должны прокладываться параллельно потолку и в 10-15 сантиметров от него. Правда эта норма уже давно входит в конфликт с нормами устройства подвесных и натяжных потолков. И если вы планируете сделать с потолками нечто подобное, то в ваших интересах отнести трассу кабеля на 30 сантиметров, не забыв отметить этот событие в вашем эскизе. Вертикальные линии ради общей безопасности и целостности электропроводки должны быть именно вертикальными, то есть перпендикулярными полу. Конечно, идеальных углов и прямых линий размечать никто не требует. Просто нужно по мере возможности следовать этому правилу и в будущем не пытаться сверлить стену над розеткой или выключателем.
На какой высоте размечать место под электрическую арматуру? Раньше существовала (да и сейчас существует) такое правило: выключатели размещаются на высоте 170 см от пола, а розетки – 80 см. Что касается выключателя, то, по-моему, норма взята от фонаря.
//У нас в подведомственном доме, девочка сломала руку, когда упала со стула, пытаясь включить свет.//
А норму для розетки, скорее всего, прописали исходя из стандарта на письменные столы. Поскольку его высота составляет 75 см, то розетка находит себе место как раз над столом, чтобы без особых затруднений можно было включить настольную лампу, утюг и т.п. Хотя, на мой взгляд, пользоваться такой розеткой не совсем удобно и ее надо располагать чуть выше.
//Извините за непрошеный совет, но, кажется, вам очень и очень пригодилось бы мнение вашей супруги о месте установки и числе розеток на кухне.//
Интересная версия монтажа электророзеток на расстоянии 30 см от пола пришла из евроофисов. Их дизайнеры решили не портить евростены видом многочисленных электрических прибамбасов офисной техники, а упрятать те за столы. Отсюда следует, что жилых помещений эта версия никак не касается, хотя, возможно, кое-кто сделал открытие, что принятие хозяйкой дома пикантной позы при каждом включении тостера или пылесоса способно вносить свежие краски в рутинные бытовые будни.
Высота размещения выключателей согласно евромоде составляет, кажется, 95 см, и благодаря этому удачному решению электрический аппарат не торчит перед глазами каким-то инородным телом, а занимает свою скромную экологическую нишу. Итак, читатель уже догадался, что высота размещения установочной арматуры вещь весьма произвольная, и в принципе может полностью зависеть от вкусов и эстетических взглядов супруги главы семейства.
//Но только, ради Бога, делайте эту высоту везде одинаковой. Вам же красивее будет!//
Несколько слов о размещении распределительной коробки, в которой ваши розеточные и выключательные линии будут соединяться с питающими. Обычно она устанавливается у входной двери на горизонтальном участке линии над выключателем, а выключатель должен располагаться так, чтобы его не загораживала открытая дверь. Конечно, вы можете (и должны!) применить любое другое расположение коробки (не выключателя!), если это будет играть на пользу экономии кабеля.
Если вы полностью сделали разметку, то далее приступайте к замеру длин отрезков кабеля и определению числа элементов установочной арматуры. Вам не помешает иметь под рукой планшет с листом бумаги, на котором вы будете отмечать измеренное и подсчитанное. Рулеткой, следуя вдоль начерченной линии, определяйте расстояние между центром розетки и центром распределительной коробки, прибавляя с обеих сторон по 20 см на разделку. Особняком отметьте длины, которые будут соединять люстру и выключатель для люстры с распределительной коробкой. Дело в том, что эти детали электропроводки обязательно должны быть соединены трехжильным кабелем, чтобы вы или гости вашего дома в ваше отсутствие смогли включать и выключать ту или иную группу лампочек независимо друг от друга.
6
Вы не удивлены, что ваш проект как-то незаметно оформился в список необходимых покупок? По пути в магазин на своем авто не торопитесь и внимательно следите за сигналами светофора и движением на улице. Помните: если вы не нарушаете правила дорожного движения, это не значит, что их не намерен нарушить кто-то другой. А попасть в ДТП, пусть даже не по своей вине, было бы для вас в такой судьбоносный момент непозволительной роскошью.
//– Судьбоносный момент! Судьбоносный момент! – по какому-то поводу кричали демократы двадцать лет назад.
Ну, и где этот, судьбоносный «момент у моря»? И где эти демократы?//
Итак, вы стоите перед прилавком магазина. Что покупать? Тут самое время вам поинтересоваться у меня о количестве жил в приобретаемом кабеле. Купить двухжильный или трёх? Что лучше? Что правильней? В последнее время считается необходимым выполнять проводку трехжильным кабелем, используя третий провод для заземления. С другой стороны никто не отменяет эксплуатацию зданий со старой проводкой, которые строились в то время, когда о третьем проводе никто не заикался. Я не буду отговаривать вас от этого незначительного усложнения работы. Идите в ногу со временем. Возможно, что где-то, когда-то третий провод и спас жизнь человека. Могу только предоставить короткую справочку по заземлению.
Что заземляется и зачем? Заземляется (преднамеренно соединяется с землей) большинство электроприборов, снаружи или внутри которых имеется металлический каркас, как база для навески различных электрических деталей. Если у одной из этих вещиц случайно нарушится изоляция и напряжение попадет на корпус прибора, то благодаря существованию соединенного с «землей» третьего провода возникнет ток короткого замыкания, что вызовет: во-первых – резкое снижение напряжения до безопасного уровня, во-вторых – отключение автоматических выключателей.
//Желающие! Вы можете попытаться вычислить ток короткого замыкания любого электроприбора, если потревожите память господина Ома и воспользуетесь его законом. Хотя, результат вас несколько озадачит. Разделив 220 на 0 (0 Ом – это отсутствие сопротивления в замкнутых проводниках), вы получите бесконечное число амперов, пытающихся в жуткой давке протиснуться по тонким проводам. Правда, наследники господина Ампера, – того самого, что первым измерил силу электрического тока, – к этому столпотворению не имеют никакого отношения. К нему причастны вышедшие из повиновения носители энергии – миниатюрные и неуловимые агенты микромира, именуемые физиками электронами. Хотя физики признают, что не до конца понимают, с чем, собственно, приходится иметь дело. Но независимо от наименования электрической напасти вы в любом случае решите, что тут что-то не то.
Бесконечность… Такое невообразимое количество электричества один на один с вами и вашей электропроводкой вы и представить не в состоянии. Правильно. Так же как и нельзя представить нулевое сопротивление. После замыкания мгновенно возросший ток, пройдя десятки и сотни километров от генератора на электростанции к вашей розетке по участкам цепи с очень малым, но ненулевым сопротивлением оставит на этих участках часть того напряжения, которое его двигает. Не будет «бесконечных» цифр, но и того, что останется, хватит на маленький ручной домашний стресс.//
Применение термина «заземление» оправдано для многоквартирных жилых домов с имеющимися в подвале распределительными щитами, для заземления которых должен быть сделан контур заземления. Нулевой потенциал этого контура, распространяясь по металлическим трубам, в которых проложен питающий кабель, присутствует на корпусе каждого этажного электрического щитка. Но мне не приходилось слышать о том, чтобы для дач, домов и небольших коттеджей частного сектора устраивали что-то подобное. В таких домах реально только зануление электроприборов (преднамеренное соединение с нулевым проводом), что совсем не одно и тоже. Когда подойдем к подключению нашей проводки к источнику электроэнергии поговорим подробнее о занулении, о «ноле» и о «фазе», от этого разговора никуда не денешься.
7
Виноват, я отвлекся, а вы перед новой проблемой: кабель покупать гибкий (его еще называют многопроволочный) или простой, негибкий? Однозначного ответа нет. Гибкий кабель лучше, но он дороже. Он создает хороший контакт в клеммах изделия, но и однопроволочная жила, будучи нормально обжата, в этом плане от него не отстает. За счет качества изоляции и гибкости его легче монтировать в неудобных местах, там, где кабель не укладывают, а протаскивают. Зато плоский кабель с однопроволочными жилами занимает меньше объема. И может быть это как раз то, что вам будет нужно. Не возбраняется комбинировать тот и другой вид кабеля: при соединении меди с медью, разумеется, внутри распредкоробок, никаких неприятностей не ожидается.
Вам нужно приобрести розетки, выключатели одинарные и двойные, подрозетники, а также изоленту, крепеж и много разных других ингредиентов, о которых вам станет известно, если вы дочитаете эти заметки до конца. Полностью передоверяя вам оценку эстетической составляющей изделий, разрешите кое-что присоветовать на счет внутренностей розеток и выключателей. Вы должны взять в руки розетку и внимательно рассмотреть, каким образом провода удерживаются в ее зажимах. Если вместо двух плотных плашек с насечкой вы видите хлипкие жестянки, одетые на корявый винт, то такую розетку лучше не покупать. Иначе совсем скоро вы столкнетесь с феноменом плохого контакта.
//Кстати, почему автор вынужден, несмотря на свое глубокое сочувствие отечественному электропрому, рекомендовать не российское изделие, а то, что лучше? Почему этим лучшим становятся изделия зарубежных производителей? Речь идет не только об электрических изделиях, но о большинстве изделий российской промышленности. Если уважаемые читатели разрешат занять их внимание предметом, не относящимся к электропроводке в их доме, и позволят высказать несколько мыслей относительно качества продукции российской промышленности, то я бы начал с корявого винта в розетке. Пренебрежение к мелочам главная причина нашего неумения делать хорошие вещи. Вот два обыкновенных винта диаметром 5 миллиметров. Один винт выпущен массовым количеством японской промышленностью в 70-х годах прошлого века, другой – российским заводом в наши дни. Сравнивать произведение искусства с кустарной поделкой даже как-то неприлично. Наш «раритет» неприятно, а зачастую и опасно – из-за заусенцев, – брать в руки. Бесформенная головка, конусный шлиц, в котором не держится жало отвертки, резьба, забитая смазкой вперемешку с грязью и т. д. Кроме того, подозреваю, отштампован он из случайного материала на вдрызг изношенном и ненастроенном оборудовании. Нельзя сказать, что наши не знают «как» делать. Технология вот она, бери, пользуйся. Но если и берут, то не считают нужным обращать внимание на качество копеечных деталей этих обыкновенных винтов, полосок резины, кусочков прессованной стали и капель смазки. Вернее обращают, но до определенного предела.
А потом наши инженера в недоумении чешут репу: почему на презентации(!) их нового изделия происходит форменный конфуз: на глазах у почтеннейшей публики дверца автомобиля не хочет закрываться. Тогда как причины на поверхности: 1) марка стали, из которой изготовлены шарниры, сама дверца и винты, их скрепляющие, не соответствуют, той, что проходит по документации; 2) неправильно отрегулирован редуктор ударной дрель-отвертки, от чего винты или перетягиваются, изменяя как свои размеры, так и геометрию самой дверцы, или не дожимаются; 3) резина, идущая на уплотнение двери, или слишком жесткая, или наоборот мягкая и т. д.
У дрели, как «виновницы» конфуза, причины неисправности будут схожими. Качество стальных, пластмассовых или резиновых деталей электроинструмента не соответствует требованиям конструкторов оттого, что на заводе, где его производят, не следят за рецептурой и технологией. В свою очередь на том заводе считают, что виноваты не они, а те, кто делает для них плохие станки. Производители станков сумеют найти схожие отговорки, а про себя подумают, что у них и такое купят, раз больше не у кого. В поисках крайнего мы идем по второму, пятому и десятому замкнутому кругу. В общем, плохие мелочи – это не закон природы, а обычное русское пренебрежение малым. Нам кажется, что у нас столько всего много, что тратить время на подгонку сотых и тысячных долей не рационально и вообще ниже нашего достоинства. А как хорошо мы могли бы жить, если бы заметили наш нетронутый резерв, если бы разглядели под толщей предрассудков, предубеждений и ложных истин айсберг нашего благополучия!//
8
Наш перекур несколько затянулся, а работа, между прочим, стоит. Если вы собираетесь делать СКРЫТУЮ проводку, имея перед собой ОШТУКАТУРЕННЫЕ стены, пора приступать к созданию «штроб» – так называются неглубокие канавки, в которые будет укладываться кабель. Раньше их делали исключительно с помощью молотка и зубила, но сейчас лучшим инструментом для такой работы я признаю электрический перфоратор. И вообще считаю, что он должен стать самым первым инструментом, помимо молотка, который человек приносит в новую квартиру. В комплекте с перфоратором должны идти несколько коротких и тонких буров для сверления отверстий. Немного погодя в такие отверстия вы будете вставлять дюбели – пластмассовые гнезда с последующим креплением к ним электрического кабеля. Для выдалбливания канавок нужно будет дополнительно потратиться на сменное зубило или «штрободел» – такое же зубило, но со свернутой в подобие сухого листа ударной частью. А также не обойтись без удлиненного бура диаметром 15 – 20 мм, для сверления сквозных отверстий в стенах. Если попадется на глаза коронка по бетону для создания отверстий для подрозетников, а вы как раз будете при деньгах, можете прихватить и ее, но, предупреждаю, это будет излишняя трата средств, раз вы не собираетесь заниматься устройством электропроводок профессионально.
Штробы необходимо делать глубиной миллиметров 20 – 25, чтобы над уложенным кабелем был слой штукатурки не менее 10 мм. Если слой будет меньше, то из-за возможного нагрева кабеля и нестойкости красителя со временем на красивых обоях проявятся темные полосы. Если перед вами слишком тонкий слой податливой штукатурки, а глубже идет кирпичная стена или монолитный бетон, что ж, придется долбить и их. Не вам первому. Сразу же удаляете острые грани кирпича или бетона, которые могли образоваться на дне и по стенам канавки в результате вашей работы. Проделав штробы, вам придется еще не раз пройти с перфоратором по всей трассе. Во-первых, чтобы просверлить отверстия для прохода кабеля сквозь стены, во-вторых, чтобы закрепить вышеупомянутые дюбели. Их количество должны быть достаточным для надежного крепления кабеля на дне штробы. Затем следует выдолбить отверстия под распределительные коробки; они должны быть такой глубины, чтобы крышка закрепленной коробки была заподлицо с поверхностью стены.
Если уровень чистого пола уже обозначен, то можно приступить к сверлению или выдалбливанию отверстий для закрепления подрозетников.
//Напоминаю: тщательно и очень точно, вплоть до миллиметра, производите разметку. Если рядом расположенные розетки будут находиться на разных уровнях, внешний вид стены будет неряшлив и безнадежно испорчен.//
Хороших и сравнительно быстрых результатов в этой нелегкой работе достигают, когда тонким буром высверливают несколько отверстий по периметру и в центре подрозетника, а затем бетон или кирпич разрушают ручным зубилом.
Самая большая проблема на этом этапе может возникнуть при устройстве трассы для кабеля на потолочный светильник. Придется проделывать вход в пустотный канал плиты перекрытия, который зачастую бывает забит комьями бетона, и пустоту не всегда слышно при простукивании. Кроме того, придется с максимальной точностью разметить место под светильник на перекрестии двух диагоналей комнаты, чтобы ничье ранимое подсознание не ощущало дискомфорт. Что делать, если на потолке не «пустотка», а монолитный бетон? Делать можно следующее: а) штробить бетон, б) красиво монтировать кабель-канал, пропускать в нем кабель, и все оставлять на всеобщее обозрение, в) кабель крепить в нескольких точках поверх бетона на дюбеля и саморезы, имея в виду, что все эта «красота» закроется плиткой или натяжным потолком или еще чем-нибудь в таком роде.
//Кабель-канал – отдельная тема, на которой я не буду задерживаться. Могу только заметить, что работа с ним, несмотря на кажущуюся простоту, требует времени и энергии, не меньше, а подчас и намного больше, чем другие виды прокладки кабеля. Вам по силам освоить монтаж этих длинных пластмассовых коробочек самостоятельно. Испортив всего 5 – 7 элементов, вы научитесь не только крепить их по идеальной прямой, но и изгибать и сочленять короба по любому радиусу и под любыми мыслимыми углами, и, я уверен, будете это делать лучше меня.//
9
Работа с НЕОШТУКАТУРЕННЫМИ стенами отличается от вышеописанной одним отрадным обстоятельством вам не надо бить штробы. Однако к этой халяве прилагается нехорошее соображение: вы НЕ МОЖЕТЕ ЗНАТЬ, какой слой штукатурки будет уложен поверх вашего кабеля. Если эта новость не имеет для вас никакого значения, все равно нужно примириться с тем, что на самом интересном месте монтаж придется прервать, ожидая, когда штукатуры закончат свою работу.
//Закрепив кабель, никогда не устанавливайте подрозетники и распредкоробки, если стена не оштукатурена! Боже вас упаси от этого. Один раз еще при коммунистах такую глупость по распоряжению начальства сотворили люди моей бригады. На собрании было столько крика, а на объекте столько переделки … Да что вспоминать!//
Еще в природе существуют стены из ГИПСОКАРТОНА. Легко и просто монтируется кабель внутри этих стен тогда, когда от готового изделия присутствует только его каркас, состоящий из гнутых профилей. Кабель следует обмотать х/б изоляционной лентой и надежно зафиксировать в тех местах, где тот касается острых металлических кромок, и, сделав дело, спокойно следить за развитием событий.
Напротив, прокладывание, протягивание, продергивание, пробрасывание и пропихивание кабеля в полностью закрытой листами стене, на мой взгляд, можно приравнять к извращенной форме мазохизма. В ход идут крючочки, проволочки, арматурные штыри, яркие слова из лексикона отпетых грубиянов и часы впустую затраченного времени.
Отверстия в стене для подрозетников нужно делать только одним способом: высверливать их с помощью коронки по гипсокортону, которую вам следует приобрести в магазине. Кстати, за значительно меньшую цену, чем стоит коронка по бетону.
//– Что это мы так часто заглядываем в магазин? спросите вы.
А вы не забывайте народную мудрость: «Сколько чего не бери, а бежать все равно придется».//
Возвращаясь к нашей оштукатуренной стене, должен упомянуть упомянуть об одной проблеме, которая чуть было не выпала из поля зрения. В местах прохода через стены (любые стены) на кабель должна быть одета неразрезанная и негорючая изоляционная трубка. Сможет ли она предохранить кирпичи от возгорания я не в курсе, но возгорание деревянного бруса без такой трубки могу себе представить очень зримо. Так что, уважаемый читатель, вам придется раздобыть подходящие трубки (делаю тонкий намек на трубку из метапола), и не забывать одевать их на кабель. Понятно, что трубка должна оканчиваться под слоем штукатурки.
Пока мы не сильно отдалились от ДЕРЕВЯННЫХ, то есть горючих, стен давайте поговорим об особенностях монтажа электропроводки на их поверхности.
Около пяти лет назад на производственной летучке старшим начальником была подтверждена следующая норма электробезопасности: кабель, то есть электрический провод в двойной изоляции, МОЖНО прокладывать по горючим поверхностям.
Можно-то можно, но как-то все равно боязно. Тем более, насколько мне известно, существуют просто кабели, еще есть кабели негорючие и есть другие не то чтобы негорючие, а неподдерживающие горение. Никогда не знаешь, на что нарвешься. Остаются сомнения даже после получения полных гарантий от держателей сертификатов на кабельную продукцию. Я предлагаю "компромисс": под любые кабели помещаем негорючую изоляционную прокладку, которая должна выступать с боков кабеля на 10 мм. Раньше для этих целей за неимением штатной асбестовой ленты использовали запасные фитили от керогаза (что такое керогаз посмотрите в Википедии), резали на полосы листы тонкого асбеста, а мне зачастую приходилось использовать полосы паронита, тоже тонкого. Работать с ним одно удовольствие.
10
Перед тем, как начинать прокладывать кабель установите распределительные коробки в отведенных им местах. Возможно, процесс закрепления предметов с помощью алебастра вам неизвестен, поэтому предлагаю вашему вниманию проверенную технологию.
Очистите все выдолбленные вами гнезда для распредкоробок от пыли и грязи; используйте для этого малярную кисть подходящего размера и литровую емкость с ручным насосом, с помощью которой в цветочных магазинах опрыскивают свои зеленые насаждения. (Возможно, кое-кто проворчит: «Опять в магазин»). Проверьте, чтобы все гнезда имели глубину, достаточную для коробки и небольшого слоя связывающей смеси под её дном. Коробка должна входить в гнездо свободно, без заеданий. Внутренности гнезд нужно обильно смочить водой.
В пластмассовой форме разведите небольшую порцию какой-нибудь гипсовой смеси или чистый алебастр, но тот застывает за 4 минуты, и вы можете просто не успеть правильно выставить коробку. Узким шпателем наносите на стенки гнезда слой смеси и вставляете коробку. ВЫРАВНИВАЙТЕ ее и остатками смеси заполняете щели, а затем ровной дощечкой или уровнем проверяете отсутствие перекосов относительно поверхности стены. По окончании ремонта квартиры крышка коробки, скорее всего, будет скрыта за обоями.
Одна поправка. Вам не обязательно бегать со стремянкой по всем комнатам по нескольку раз, чтобы очищать гнезда, а затем возвращаться и вмазывать коробки. На свое усмотрение можете пройти весь цикл в одном месте и, не спеша, двигаться дальше.
Потом начинайте прокладывать кабель. Эту работу желательно производить в комфортных условиях. Не просто при плюсовой температуре, а когда температура будет не ниже 15 – 18 градусов.
Во вставленные ранее дюбеля вкручивайте саморезы с намотанными под головку отрезками мягкой проволоки (медь и алюминий приветствуются), ими вы будете фиксировать кабель на дне штробы. Затем, соизмеряя усилие, загибайте проволоку вокруг кабеля, избегая его передавливания.
//Где-то читал, что кабель можно крепить в штробах с помощью раствора алебастра. То есть уложить кабель в штробу, через определенные промежутки и в проблемных местах заполнить штробу раствором и ждать, пока кабель там не привыкнет, а раствор не застынет. Все бы ничего, но кабель в штробе лежать НЕ ХОЧЕТ, и если вы не родились с четырьмя руками, то следовать этой рекомендации довольно трудно.//
Разрешите напомнить: вы должны зарезервировать по 20 см (ноль целых две десятых метра) в начале кабеля, то есть в коробке и в его конце для разделки. Бухту приобретенного кабеля следует раскатывать на полу вдоль трассы, а не поднимать витки спиралью. Рекомендую во время монтажа кабель проглаживать, сжимая его ладонью в строительной рукавице; от трения он будет слегка нагреваться, и принимать стройную линейную форму.
11
Итак, вы закрепили весь кабель. На лестничную площадку его можно не выводить, пока не наступила дата прихода штатного электромонтера, который подключит ваши кабели к автоматам в этажном щитке.
Далее на выбор: или вмазывайте подрозетники...
Кстати, вы купили синенькие пластмассовые? Если – нет, если – металлические, неизвестного года выпуска, несите их обратно в магазин. Извините, моя промашка – вовремя не предупредил.
... и закрепляйте розетки с выключателями, или соединяйте провода в коробках. Я думаю все же нужно начать с подрозетников, а самое интересное оставить на потом. Заблаговременно ознакомьтесь с их конструкцией; те пластмассовые приливы, в которые будут упираться усики арматуры, должны располагаться СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО. Технология монтажа вам известна, но нужно внести коррективы. Подрозетник или, по-простому, стакан должен быть внедрен в гнездо БЕЗ ПЕРЕКОСОВ несколько глубже (на 1 – 1,5 мм) поверхности стены, чтобы крышка розетки или выключателя прилегала к стене без зазоров. Перед установкой проделайте в нужном месте подрозетника отверстие и введите туда конец кабеля, (Помните? Он должен быть длиной 20см). Затем нанесите по окружности козырька стакана немного смеси, а что делать дальше вам известно.
После того как смесь затвердела (лучше на следующий день), пройдите по всем подрозетникам и разделайте заправленные в них концы кабелей. Верхнюю оболочку снимайте почти полностью, оставляя 2 – 3 сантиметра на дне стакана, изоляцию с конца жил оголяйте всего на 6 – 7 миллиметров. Если на ваш взгляд запас кабеля слишком большой, можете его укоротить на несколько сантиметров, но не более того.
Теперь что куда прикручивать. Я буду рассказывать, имея в виду привычную расцветку жил кабеля, согласно которой два провода – белый и синий – находятся по бокам, а двухцветный (желто-зеленый) – в центре. При желании вы легко сможете мысленно сделать замену цветов, если приобрели кабель с жилами другой расцветки.
В электрической розетке, – вы держите ее в руках, – имеется две рабочих клеммы (или зажима, или контакта) и клемма заземления, с которой входят в соприкосновение полоски металла по бокам вилки электроприбора. Двухцветный провод нужно прикрутить именно сюда, к заземляющей клемме, а на рабочие клеммы посадить остальные два провода. Где будет белый, а где синий провод не играет никакой роли. Когда вы убедитесь, что концы проводов зажаты в клеммах по всей длине (6 – 7 мм) и очень крепко – нужно рукой подергать за провод в разных направлениях – можете ставить розетку на место. «Лишняя» длина кабеля легко помещается в стакане, если розеткой с зажатыми в ней проводами аккуратно сделать один или пол оборота по часовой стрелке, образуя из проводов подобие спирали. С технологией установки ознакомьтесь в сопроводительных к изделию листочках. В результате вашей работы розетка должна стоять идеально ровно, не смещаясь при нажатии рукой или манипуляциях вилкой электроприбора.
С одинарным выключателем хлопоты примерно такие же, но, устанавливая первый из них, вы должны определиться с тем, что вам больше нравится: свет должен загораться при нажатии на верх клавиши или на низ? Повертев выключатель в руках и пощелкав клавишей, вы увидите внутри него гнутую медную пластинку с блестящим пятачком контакта, отзывающуюся на ваше щелканье. Когда она касается похожей на нее пластинки, это и есть включение выключателя. Осталось запомнить его положение, например, по буквам или значкам на корпусе и все выключатели в квартире монтировать одинаково. Третий (заземляющий) провод кабеля между коробкой и одинарным выключателем нужно игнорировать.
Двойной выключатель подключается тремя проводами. Обычно между двумя однотипными клеммами этого выключателя существует заводская перемычка из тонкого провода (если – нет, вам придется ее сделать самому, иначе какая-то часть ламп в люстре гореть не будет), к этой перемычке, на одну из клемм вы должны прикрутить белый провод. Кстати, это будет фаза. На противоположной стороне выключателя, к двум свободным клеммам в любом порядке прикрутите оставшиеся два провода.
Что делать, когда выключатель работает «не в ту сторону»? Отсоедините свои провода, переставьте перемычку на другие две клеммы и повторите все сначала.
//Разумеется, уважаемые читатели понимают, что, говоря о работе выключателя «не в ту сторону», я не имел в виду включение темноты вместо света. Прогнозировать такую возможность было бы преждевременно. Но когда-нибудь ученые все-таки смогут воспроизвести процесс нейтрализации электромагнитных волн, испускаемых источниками света. Тогда будут в ходу «электролампы», которые, допустим, для создания сценического эффекта зальют часть сцены не светом, а сумерками или непроглядной тьмой на выбор. В такое трудно поверить, но на минуту представьте, что уже родился умелец, который щелчком выключателя сможет устроить солнечное затмение в любое время и в любой точке нашей планеты, или навсегда погрузить Землю и ее окрестности в море вселенского мрака… Шутка.//
12
Предположим, что выключатели и розетки у вас установлены, и вы с тоской поглядываете на ком проводов выглядывающий из распредкоробки. Вы и сами знаете, что розетки подключаются параллельно сети, а лампочка с выключателем тоже как бы параллельно…. Но между собой-то последовательно! И опять вам начинает казаться, что электрики специально все запутали.
Не переживайте, работа по распайке коробки требует внимания, но ничего сложного в ней нет. Давайте начнем, допустим, со второй спальни, которая получает питание от первой и отсюда же должно идти питание на санузел. В комнате помимо освещения еще имеется три розетки. Сейчас, чтобы легче было найти с проводами общий язык вы должны считать, что линии на розетку и линии питания это в принципе одно и то же. Приступаем:
– выровняйте концы всех кабелей и снимите с них верхний слой изоляции так, как вы делали в подрозетниках;
– у центра коробки загните провода под прямым углом и направьте их себе навстречу перпендикулярно поверхности стены. Из коробки будет торчать разноцветный ежик из двадцати одного провода;
– все провода подстригите пассатижами до одного уровня, который должен быть на 15 см выше среза коробки;
– аккуратно, скользящим движением ножа вдоль провода, а не поперек, не надрезая медную жилу, снимите изоляцию с окончаний всех проводов. Длина зачищенного участка должна составлять не менее 3 сантиметров;
– найдите синий провод, приходящий от выключателя и белый провод от светильника (пожалуйста, ПРОВЕРЬТЕ свой выбор еще и еще раз), совместите концы проводов и соедините их скруткой. Для этого сначала пальцами, а потом пассатижами вращайте их друг относительно друга, пока не получится плотная, однородная скрутка. Проследите, чтобы изгибались и обкручивались оба провода.
//Постарайтесь не перестараться, запас провода есть, но он не бесконечен;//
– разведите оставшиеся провода на три пучка: белый, синий и двухцветный и сделайте из этих пучков еще три скрутки;
– заизолируйте полученные скрутки, само собой каждую в отдельности, тремя слоями изоленты;
– уложите скрутки внутри коробки, сгибая и направляя их по кругу по часовой стрелке. Иногда я их пристукиваю сверху резиновой ручкой молотка;
– закройте крышку коробки.
Всё.
Если вы работаете с распредкоробкой, куда входят кабели от двойного выключателя и люстры, то в дополнение к вышеописанным действиям нужно отдельно скрутить и заизолировать двухцветные провода от люстры и от выключателя это будет пятая скрутка в вашей коробке. Остальное без изменений. Если возникнет недопонимание с подключением электрозвонка и его кнопки, я предлагаю сделать следующее: на листке бумаги напишите слово "выключатель" и наклейте его на кнопку звонка, а листок со словом "светильник" наклейте на электрозвонок и действуйте по предыдущей схеме. Разумеется, по окончанию подключения бумажки должны быть сняты. Проще этой работы может быть только пареная репа.
Ну вот, мы распаяли коробки (конечно, вы провода не паяли, а скручивали; просто так говорится), а про светильники забыли. Правда, описания процесса подключения светильников заслуживает только люстра. Допустим у люстры пять рожков, и из каждого выглядывает два провода. Пардон, найдите время и переберите всю люстру. Если вам попалась китайская, то там почти все нужно соединять заново или, даже, менять те гнилые нитки, которые они прикручивают вместо проводов на клеммы электропатрона. Купите в магазине кембрик или тонкую термоусадку и оденьте кусочки трубочек на провода в тех местах, где они входят в рожок и где его покидают.
Итак, у вас пять пар проводов. Отделите от каждой пары по одному проводу и временно свяжите их вместе какой-нибудь проволочкой. Когда будете подсоединять кабель от коробки, то с этой группой, и только с этой, вы скрутите синий провод. То, что осталось, разделите на две группы в нужной вам пропорции, и соедините с ними оставшиеся два провода кабеля безразлично от их цвета.
К чему я допустил такую оговорочку, что провода у люстры нужно временно как-то связывать, и лишь при соединении с питающим проводом производить скрутку? Дело в том, что накручивать жилы поверх готовой плотной скрутки это плохая идея. Потренируйтесь на обрезках кабеля, и вы увидите, что провод почти не держится и контакт ни к черту не годен. А вы знаете что происходит из-за плохого контакта… Или еще не знаете? Ладно, сейчас расскажу.
Поэтому не забывайте в углах коробок притаившиеся там провода, поскольку лишнее разворачивание скруток и затем их повторное скручивание, если и не приведет к обрыву провода, но уж точно не пойдет ему на пользу.
13
Что происходит при ОТСУТСТВИИ КОНТАКТА? Просто что-то не работает. Знакомый электрик находит неисправность, восстанавливает контакт, делая его ХОРОШИМ и жизнь опять мила и терпима.
А теперь вопрос на засыпку: что происходит, если вдруг возникает ХОРОШИЙ КОНТАКТ там, где его не должно быть? Например, между нолем и фазой? Происходит короткое замыкание, о котором вам уже доводилось слышать. Это вещь довольно неприятная, но если устройство освещения в вашей квартире выполнено надлежащим образом, то потери должны быть минимальны. Сработает автомат, линия обесточится (то есть с линии снимется напряжение), опять придет электрик и устранит неисправность, а вы, возможно, что-то электробытовое понесете в сервис.
Хуже всего ПЛОХОЙ КОНТАКТ. Например, в розетке. Все работает, автомат не выбивает, а, тем не менее, контакт греется, медь обугливается, а металл клемм теряет свою структуру и хуже проводит ток, отчего греется еще больше. Спустя короткое время розетка на последнем издыхании, вилки электроприборов по очереди заражаются температурой; внутри одной из них уже отпаялся от штырька провод, и обогреватель задвинут в угол. В другой вилке провод отпаялся не полностью, образовался ПЛОХОЙ КОНТАКТ, и эта вилка, включенная в другую розетку, продолжает там черное дело. Жильцы понимают, что пора предпринимать меры, но звать электрика уже как-то неудобно. А, между тем внутри розетки плавится изоляция провода и, если не случится замыкания, он скоро оголится полностью. Заменить розетку удастся, только выдрав со своего места подрозетник да крепко поломав голову над тем, как в стене не нарушая норм и правил, соединить кабель.
Плохо? А ведь я еще не пугал вас возможностью возгорания, например, вешалки с одеждой. А ведь вы даже не догадываетесь, что может сделать ПЛОХОЙ КОНТАКТ в электрическом щите, насыщенном аппаратурой или внутри высоковольтной подстанции. Дай ему волю, он в одночасье поставит на уши все электрическое начальство от Москвы до самых до окраин.
//Иллюстрацией к теме плохого контакта и электрической дуги, им рожденной, послужит следующая история, соучастником которой мне довелось быть.
Разгар зимы, южно-якутская тайга, на термометре под пятьдесят, разумеется, минуса. Электромонтажник наделенный силой и здоровьем хохол из западенов (так жителей Западной Украины прозвали жители Восточной) приступает к снятию алюминиевых проводов с опор ставшей уже ненужной ЛЭП-6 кВ. Провода, а также крючья с изоляторами в течение следующих суток будут смонтированы на другой линии, для обеспечения бесперебойной работы буровых установок. Хохол… прошу прощения, украинец, на монтерских когтях забирается на звенящий от мороза столб (всего два месяца назад это был не столб, а первоклассная деловая сосна) электрической линии, с которой в результате несогласованности НЕ было СНЯТО напряжение. Не снято ни много, ни мало – 6 тысяч вольт. Голыми руками – не из-за отсутствия рукавиц, а потому что так привык и от полноты жизненных сил – наш герой распутывает на изоляторе конец самого нижнего провода и сбрасывает тот на твердый наст по правую – сторону от столба. Не догадываясь о том, что сожженный током в секунду времени он уже должен висеть на поясе без признаков жизни, монтажник поднимается еще на метр и сбрасывает средний провод уже по левую сторону. (Такой порядок работы наиболее оптимален, для последующего наматывания снятых проводов на барабан). Самый верхний и последний провод он снова бросает вправо, как можно дальше и собирается приступить к высвобождению из древесного плена крюков с изоляторами, начиная, ясное дело, с самого верхнего. Но не тут-то было.
В силу своего алюминиевого характера брошенный в свободный полет проводник электрического тока спружинил, собрался полукольцами и живой упругой змеей лег по диагонали справа налево от первого снятого провода ко второму.
Монтажнику расхотелось покидать насиженное место, – а надо сказать, что сидеть на опоре очень даже можно, если пристроить нижнюю часть туловища на стеклянном блюдце высоковольтного изолятора, – когда он увидел, как от дальней опоры в его направлении, не иначе, как прямо к его ногам с треском и шипом катится сверкающая огнями спираль. Ему даже показалось, что огненный змей сейчас заберется на столб и что-то с ним сделает. На счастье, не доходя несколько метров до опоры, змей поворачивает обратно, и уползает прочь, плавя снег и разбрызгивая искры. Потом, повинуясь запасенной в пружине энергии, он еще раз одолевает половину расстояния между столбами, плюя по сторонам кусочками металла и угрожающе ворча. И еще раз возвращается. В эту минуту немногим наблюдателям электрическая дуга раскрывалась во всем своем страшном великолепии. Потом стало тихо. Спустя несколько часов парень уже не мог вспомнить, о чем тогда думал, крепко, руками и ногами обхватив опору, но точно знал, что сильно испугался. Он показывал нам свои руки-лопаты, с ладонями, покрытыми сплошной коркой мозолей и повторял, несомненно, все еще испытывая потрясение: «Работал вот этими голыми руками и ничего не почувствовал». Мы внимали ему на территории открытой подстанции, за пять километров от места происшествия, к тому времени уже восстановив шлейфы высоковольтных перемычек между электрическими шкафами. Под ногами, на снегу валялись обрывки расплавленных проводов.
Краткие пояснения.
Человека Бог миловал потому, что: во-первых, человек был хороший, во-вторых, потому что лед не проводит электрический ток; был бы мороз помягче – не избежать трагедии.
Релейная защита сработала с большим опозданием потому, что между проводами не было хорошего замыкания, спутал карты ПЛОХОЙ КОНТАКТ.//
14
Как-то незаметно получилось так, уважаемый читатель, что вы уже почти все сделали: розетки и выключатели смонтированы и подключены, коробки распаяны и закрыты, все светильники заряжены электролампами и находятся на своих местах. У вас в прихожей свернутые аккуратным колечком висят над дверью два (или три, или четыре) новых кабеля. Ждут прихода электрика. Давайте и мы подготовимся к его приходу. Вероятно, вы не раз заглядывали в свой этажный щит на лестничной площадке и имеете общее представление о состоянии всего электрического имеющего отношение к вашей квартире. По большей части в таких щитах, картина не очень приглядная. Чтобы новой проводке не мешали работать старые вещи, нужно их заменить. Купите в магазине однополюсные автоматы: два на 16 ампер и, если у вас проведен кабель на электроплиту, один автомат на 25. Кроме этого нужно приобрести DIN-рейку достаточной длины, чтобы смонтировать автоматы, и нулевую шину, которая будет крепиться на рейке рядом с ними. Возможно, у вас частично или, даже, полностью вышел из строя пакетный выключатель, который включается в сеть до электросчетчика. Электрики никогда не меняют эти выключатели, а обходят выгоревшие клеммы перемычками. В таком случае вам нужно приобрести двухполюсный автомат на 32 ампер и согласовать его установку в заявке. Лучше наоборот, сначала согласуйте, а потом купите.
//Если электросчетчик находится внутри квартиры, установка такого автомата не допускается.//
Подключая в этажном щитке ваши кабели, электрик должен двухцветные провода посадить под болт на корпусе щитка, то есть заземлить, синие (ноль) – закрепить в гребеночке нулевой шины, а на белые через 16-амперные автоматы подать фазу.
Вот мы до нее и добрались. Если коротко и совсем близко к истине, то фаза это провод или клемма, на которых имеется напряжение 220 вольт, а вернее само это напряжение Логика подсказывает, что провода или клеммы, на которых напряжения нет, называются нолем. В квартиру входят: заземляющий провод, не несущий никакой нагрузки, а существующий ради безопасности, и два рабочих провода, один из которых "фаза" при удачном стечении обстоятельств будет бить током, а другой партийная кличка "ноль" на такое вроде бы не способен. И многие неэлектрики об этом знают.
Почему «вроде бы»? Значит ноль «вроде бы» может и ударить током? И почему «при удачном стечении», разве фаза бьет не всегда? Нет. Если вы стоите на чистом сухом деревянном полу, если ваш организм не ослаблен излишествами, если кожа ваших рук сухая, без ссадин и царапин, если вы не опираетесь на стену плечом, а коленом на батарею отопления, то прикосновения голой рукой к фазе вы, скорее всего, не почувствуете. Хотя испытывать судьбу, конечно, не стоит. А насчет способного поразить ноля я вам расскажу чуть позже.
В начале беседы я упоминал о трансформаторной подстанции в квартале от вашего дома, которая снабжает вас электричеством. Большинство людей об устройстве и работе трансформатора знают только то, что он гудит. И если гудит, значит работает. Но это не вся правда. Гудит он оттого, что ему приходится пятьдесят раз в секунду перемагничиваться, посылая в провода то положительный, то отрицательный потенциал. Причем это делает каждая из трех его обмоток низкого напряжения, сдвигая свой гул относительно гула соседней обмотки на треть окружности. То есть они в порядке живой очереди, следуя изгибам синусоидальной кривой, без устали испытывают на себе разные фазы жизни электромагнитного поля. И все ради нас – потребителей электроэнергии.
Почему все так сложно? Потому что ток в электросетях и, разумеется, в трансформаторе, переменный и, мало того, трехфазный. Потому что ничего лучшего человечество пока не придумало. Хотя и то, что мы имеем неплохо. Не буду забивать вам голову сведениями о трех других обмотках высокого напряжения, получающих энергию со стороны – ведь кому-то надо намагничивать железо трансформатора. Просто имейте в виду, что энергия не манна и с неба не падает, а по высоковольтным проводам поступает из закромов государства. Итак, имеется три обмотки, у каждой обмотки есть начало и конец. Три начала обмоток это три ФАЗЫ равноправные и взаимосвязанные источники промышленного напряжения. Концы же обмоток соединяют между собой в звезду, эту точку ещё называют нейтралью трансформатора. Термин нам подсказывает, что здесь потенциалы всех фаз взаимно скомпенсированы. Нейтраль, наглухо присоединенная к контуру заземления и ко всему железному, что есть в подстанции – это НОЛЬ.
Вот отсюда берут происхождение и четыре провода на опорах и четырехжильные кабели между подстанцией и промышленными предприятиями и жилыми домами. Посмотрим, что делает кабель, войдя в дом, и распределившись по подъездам в подвальном электрощите.
По вертикальной трубе, уже не в виде кабеля, а как отдельные провода он поднимается до пятого этажа, проходя в каждом этажном щитке через специальные сжимы, с их помощью к источнику света подключаются квартирные электросчетчики. Три квартиры на лестничной площадке – три фазы, логично и удобно: кабель и трансформатор нагружены равномерно, без перекосов. (Однако, если в одной из квартир функционирует небольшое сталепрокатное производство, а в соседних влачат существование два божьих одуванчика, то последнее утверждение требует пересмотра). Между фазами не привычное для нас фазное напряжение 220 вольт, а довольно серьезное линейное – 380 вольт, правда, нам до этого нет никакого дела.
Но только до той поры пока в этажном щитке не пропадет ноль.
//И если, чисто гипотетически, в этот момент вы, по какой-то причине сняв с розетки крышечку и чего-то там ковыряясь, коснетесь нулевой клеммы (синий провод, вы помните?), а свободной рукой трубы центрального отопления, то ноль вас может стукнуть и довольно здорово. Но это экзотика.//
Гораздо интереснее другие явления, связанные с утратой ноля соседями по лестничной площадке. В этом случае вместо параллельного подсоединения к напряжению 220 вольт (разумеется, каждого к своей фазе) жильцы, попавшие под раздачу электричества, получают последовательное к напряжению 380 вольт. С самыми разными проявлениями этого эффекта, но с прогнозируемым, безусловным материальным ущербом.
15
По этому поводу, уважаемые читатели примите от меня на всякий случай небольшую памятку:
– если в вашей квартире электролампы не хотят гореть, или горят в полнакала, а потом внезапно раскаляются добела;
– если поведение некоторых электроприборов неадекватно отдающимся командам;
– если ваша супруга кричит из-за двери: «Только что на кухне свет горел нормально, а сейчас еле-еле и микроволновка не работает!»;
– если из-за стены от соседей или с лестничной площадки раздаются возгласы подобного содержания;
– если вместе с подозрительными запахами и звуками, исходящими из любимого холодильника вас внезапно посещает мысль о нарастании глобальной электрической катастрофы
НЕМЕДЛЕННО выключите все электроприборы и электролампы. Вообще всё!
Чем быстрее вы это сделаете, тем больше будет шансов у вашего лучшего друга – кошелька сохранить свою упитанность.
Порекомендуйте соседям, проявляющим сходную с вашей активность, сделать то же самое.
Вызовите ремонтную службу.
Если…
– Не слишком ли много «если»? – спросите вы, и я отвечу: «А если по-другому не получается?».
… мимо будет проходить человек, который скажет, что вроде бы он электрик, попросите его заглянуть в щит. Визуально электрик или вы все вместе можете обнаружить источник неприятностей: отсоединенный (отгоревший) провод – общий «ноль» на ваши три квартиры.
Проживая в частном секторе и столкнувшись со схожими симптомами заболевания вашего света, выключите автоматы у счетчика. Не думайте отсидеться в четырех стенах, все равно неспокойная совесть вам не позволит. На улице (если надо с фонариком) внимательно осмотрите линию электропередачи, проходящую вдоль ваших домов. Вполне вероятно, вы увидите на земле конец оборванного самого нижнего (четвертого) провод недалеко от своей калитки. Не подходите к упавшему проводу, он под напряжением. Не разрешайте приближаться к нему своим близким и всем, кого вы считаете нужным предостеречь от гибели. Сделайте ограждение. Вызовите ремонтников.
//На людной улице девочка взялась рукой за проволоку повторного заземления. Проволока была штатно соединена с нулевым проводом на опоре линии электропередачи и спускалась вдоль опоры на штырь-заземлитель, вбитый в грунт у ее основания. Девочку не спасли. Эта ужасная история произошла из-за того, что где-то на полпути между опорой и нейтралью трансформатора на нулевом проводе образовался разрыв.//
16
Уважаемый читатель, вы узнали все самое необходимое и в то же время достаточное, чтобы самостоятельно выполнить электропроводку. Существует еще много дополнительных электрических штучек, которые нам настоятельно рекомендуют установить у себя дома те или иные люди, издания, телепередачи или рекламные щиты на улицах. Самым знаменитым и чуть ли не обязательным нововведением стало УЗО – устройство защитного отключения. Считается, что оно контролирует утечку электрического тока на землю и в силу этого свойства никогда не даст ему – току – поразить человека. Мне приходилось иметь дело со многими марками этих приборов. Некоторые вели себя очень пристойно, то есть они не мешали работать. Но некоторые другие пришлось вывести из эксплуатации, потому что работать они не давали. То есть отключали подведомственное электрохозяйство в удобное им время. Между прочим, штука это дорогущая.
//Намного больше пользы будет от применения другого прибора, известного у электриков под наименованием реле напряжения. Этот прибор не позволит вашему имуществу испытывать на своей шкуре коварство и силу электрического напряжения, вышедшего в своем значении за разумные пределы. Не теряя ни секунды и без разговоров, реле просто отключит потерявший доверие источник. Но у прибора тоже есть недостаток: он не работает в одиночку. Реле – это контрольный механизм и его невозможно использовать без механизма исполнительного. В этом поприще тандемом с реле напряжения обычно выступает магнитный пускатель, преобразующий слаботочный командный импульс в мощное клацанье силовыми контактами. Покупка реле, пускателя и всех сопутствующих материалов, а также работа электриков и ваша работа по налаживанию взаимодействия с соответствующими службами при установке защитного устройства потребует времени и денег. Денег и еще раз денег. Ознакомившись с ценами, право, не такими уж заоблачными, вы сами решите, стоит ли овчинка выделки. Лично я думаю, что этот вопрос, по крайней мере, достоин изучения.//
В портфеле у поставщиков электротоваров список полезных, но ненужных предметов занимает не одну страницу. Например: димер – выключатель с плавной регулировкой освещения; детектор движения; таймер выключения и многое, многое другое.
Уважаемый читатель, вы не инвалид? Вам нетрудно подойти к выключателю? Зачем вам датчик движения? Если на каждом квадратном метре квартиры расставить подобные «датчики», то житья они не дадут. Вы же не хотите оставшуюся жизнь провести в перенастройке программ этих датчиков, в том числе и оттого, что при временном отключении электроэнергии они теряют связь с реальностью, в телефонных переговорах с сервисами, в переписке с заводами-производителями и в вечном ковырянии с электрическими проводами?
Что вам делать, когда все сделано и свет, слава тебе, Господи, горит? Ну, если вы хотите остаться сопричастным к делам электрическим, не меняя место работы и профессию, попробуйте заключить договор с электроснабжающей организацией на поставку в наступающем году электроэнергии для личных бытовых нужд. Если удастся вырвать у организации бумагу, где черным по белому будет указана сумма неустойки, которую та выплатит при навязывании вам некачественного товара, то это потрясающее событие, возможно, станет знаменем в борьбе за свои права для миллионов потребителей электроэнергии.
Возможно, вы также сумеете включить в текст договора пошаговую инструкцию о том, каким образом фиксировать факт аварии, подобной описанной мною ситуации с обрывом ноля, и кем будут компенсироваться материальные потери. Тогда, как говорили в военное время, сверлите дырочку для ордена!
А если добьетесь производства и официального признания таких электросчетчиков, которые прекращали бы отсчитывать расход электроэнергии, при снижении напряжения ниже 210 вольт (аналогично – при его увеличении выше 230)… то вообще… безусловно нобелевка по экономике.
В заключение. Я думал составить небольшую справочку, чтобы в ней дать определения техническим терминам таким, как «контур заземления» и «пакетный выключатель», но потом передумал. Если читатель не сможет самостоятельно без подсказки отличить однополюсный автомат от двухполюсного, то, возможно, он сам поймет, что брать в руки отвертку, ему пока рановато.
17
– Вы не все знаете или не обо всем пишите, – возможно, попеняет мне поднаторевший пользователь интернет-страничек. – Я, например, читал в одном пособии, – будет пенять он далее, – что нельзя устанавливать розетки ближе полуметра от труб отопления и других заземленных предметов. А еще читал, что провода должны находиться от дверей и окон, – а у меня в строящемся доме сплошные двери и окна, – а также от углов здания на расстоянии не менее одного метра. А вы про это ничего не говорили. Это как понимать? И что делать?
//В 90-е годы по TV показывали забугорное шоу с раздеванием девок на каком-то конкурсе. Причем, девки – расходный материал модельного бизнеса – должны были продемонстрировать не только личико и фигуру, но и благовоспитанность. Самому откровенному бикини задают вопрос: «Что вы можете сказать о тех девушках, которые фотографируются для мужских журналов?». В ответ последовало: «О-о, я никогда не читаю такие журналы».//
Я не читаю такие пособия. Всего вам доброго.