Всё, что мне было нужно в Куско, было достигнуто быстро. Связи установлены, схемы планирования путешествий для групп прояснены. Да, я не попал вновь в этом году на Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу, не прошёл Тропой Инков, но, ведь, и цели у меня были несколько иные. Я знал, что туристический сезон из-за сильных ливневых дождей в горах ещё не начался. Так что, важнейшие места были закрыты для посещений туристами до четвёртого апреля, и потому, те, кто приехал с опережением, болтались без дела, зависая во всех ресторанчиках и кафе в этом имперском городе. Проведя пять дней в Куско, я решился на самый главный марш-бросок, самостоятельное путешествие сквозь джунгли и сплав по реке Мадре де Дьос до Пуэрто Мальдонадо на частной лодке с мотором. Уютно устроившись на балконе хостала "Эль Мирадор" за столом и, придавив края развёрнутой карты Перу с одной стороны бутылкой с сухим красным вином "Casillero del Diablo", а с другой увесистым кругляшом крестьянского сыра, из которого вырезал пару небольших угольников для лучшего усвоения дьяволского напитка, я принялся подробно рассматривать по квадратам все изгибы моего будущего пути. Чётко было видно, что пунктир, отмечавший горную дорогу, доказывал, что дорога была лишь частично асфальтирована. От Куско до Паукартамбо самый приличный отрезок пути, но уже от Паукартамбо до Сальвасьон, пунктиры шли красноватого цвета перемежаясь с белыми, а значит, это дорога, которая подвергается столь частой реконструкции из-за обвалов, что говорить о ней, как о безопасной трассе, было бессмысленно и, в общем, как о дороге тоже. Далее, последним пунктом, перед входом в девственную сельву, была какая-то деревушка Shintuya (Синтуя), находившаяся на берегу реки Мадре де Дьос. Был и другой вариант - не доехав до Сальвасьон около тридцати километров, выгрузиться в Аталайа и оттуда начать спуск по притоку Мадре де Дьос по Rio Azul (Синяя река), тем самым значительно сократив себе путь до Пуэрто Мальдонадо. Но... Как всегда было одно "но". Мы не ищем лёгких путей и покой нам только снится. Разве можно было пропустить такой случай и не забраться туда, куда Макар телят не гонял? Конечно же, нет! Знаменитый национальный заповедный парк Ману поманил меня. Причём я понимал, что ни тот путь, который я наметил, ни то место, которое я обвёл кружком на своей карте под названием Бока Ману, не были туристическими тропами. Но кое-чего я всё-таки не ведал. А не ведал именно того, насколько опасна не только дорога в горах, но и сама река в эти последние дни сезонных дождей. Казалось, что солнце выиграло уже сражение с тучами и с неба больше ничего не прольётся ещё долгие несколько месяцев. Но благими пожеланиями, как известно, выстелена дорога в Ад. Итак, Бока Ману, как среднее звено между Куско и Пуэрто Мальдонадо! Фантазия разгулялась не шуточная. Что же я увижу там, где туристы не бывают? Какие опасности меня стерегут? О тех местах говорили много и всякое, и всё, что я слышал, было привлекательным только для оголтелого авантюриста и только ему могло ласкать слух. Вменяемый же европеец, скорее всего потребовал бы у местных властей поставить на той дороге шлагбаум, окрашенный ядовитым оранжевым и угрожающим чёрным цветами, и местного спецназовца, который и контролировал бы этот шлагбаум, чтобы ни одна муха залётная, вроде меня, туда не пролетела бы. Но... Чёрт! Опять это "но"! Но сейчас-то, я сидел согретый лучами солнца и "Casillero del Diablo" на балконе "El Mirador", и сыр таял у меня во рту. Мечтать, как известно всегда легко и безопасно, что и делают большинство людей на свете. Пока не заставишь сделать себя первый шаг за ту черту, после которой возврата нет, ты никогда ничего не узнаешь о той жизни, о которой мечтал лёжа на диване, и никогда не проклянёшь тот самый день, когда бес тебя попутал, а чёрт из табакерки воткнул тебе шило в пятую точку. Движение масс обеспечивается теми неусидчивыми единицами, которым вечно что-то надо получить от этого мира такого, чего никто и вообразить себе не может, то есть попросту говоря - ТО-ЧАВО-НЕ-МОЖЕТ-БЫТЬ. Н-да, к чему бы это Федот-стрелец мне вспомнился?.. Ну-да, ладно, доплыву до острова Буяна, там узнаю что к чему.
Посиделки окончились! Лёд тронулся, господа присяжные, лёд тронулся. Недопитая бутылка, надкушенный сыр, потрёпанная карта - всё было втащено в мой номер, и я принялся тщательно паковать свои нехитрые пожитки бродяги. Долго раздумывал, одеть ли сразу резиновые сапоги, не будет ли слишком жарко, в течение долгого пути. Но по какому-то наитию, решил не укладывать их в рюкзак, а оставить в полной готовности до момента отправления в эту авантюру. После того, как собрался, я оставив все вещи в каморке, прошёл к конторке, где дежурил парнишка-консьерж, и выспросив у него обстоятельно, откуда и какой транспорт идёт из Куско до Сальвасьон, взял такси и двинулся в единственное агентство, которое имело сообщение с этим забытым Богом поселением. Где-то на окраине Куско, на улице Diagonal Angamos 1952, я обнаружил искомое транспортное агентство "Gallito de las rocas", совершенно захолустное. И за пятнадцать солей купил себе билет в одну сторону, будто на тот свет. В полпятого утра надо было быть на месте. И мне ещё повезло, что кто-то отважился вести машину в тот день. Транспортное сообщение прервалось в эти дни из-за дождей. Никто из шофёров не хотел ехать, и ещё бы - обвалы в горах были серьёзные. Но мне же везёт в таких случаях всегда. Теперь, после того, как я взял билет, мне оставалось только провести остаток дня в этом замечательном и сказочном городе. И я решил, пока светло и жарко, слазить на обозрительную площадку, что возвышалась над городом, обустроенная на горе с каменным изваянием Манко Капак. Купив какого-то вкуснейшего шоколадного мороженного, я пешком потопал в сторону горы, перед которой находился автобусный терминал и недалеко был аэропорт...
Крутая лесенка уходила высоко вверх, и по ней, витиеватой, я с небольшими передышками (всё-таки высота около 2500 метров) добрался до того места, где начиналась обыкновенная тропа, которая и привела меня на вершину, увенчанную монументом Манко Капак. Описывать то безобразие, которое я увидел наверху, не хочется. Осквернения памятников не украшают нацию. Сам памятник представлял собой весьма грубую скульптуру. В Перу это вообще отдельная тема о скульптурах. Такое впечатление, что самые лучшие монументы были созданы в эпоху начала Республики и во время её зенита конца 19-го - начала 20-го веков. Всё остальное очень убого и красуется везде, куда только дотянулась рука безвкусицы пост-республиканского периода. Если памятники времён расцвета республики безусловно изящны и их пропорции соблюдены относительно окружающих зданий и ландшафта, то памятники времён более близких к нам очень безобразны. Они оставляют впечатление, что их лепил ребёнок пяти или семи лет, которому доверили запечатлеть историю Перу в монументальных скульптурах. Вспомнился памятник Марии Райхе в городе Наска. Немцы явно не в курсе, что такая нелепица стоит в тех местах, где эта женщина вела столько лет исследования, изучая линии Наска, иначе бы они давно создали бы подобающий памятник исследовательнице. Впрочем, всё это нисколько не умаляет того факта, что сам Перу прекрасен и таинственен. А, что до нелепых памятников - так что, ж, ну, вот такая интересная и странная черта, которая позволяет определить границы наибольшего взлёта культуры во времени... Пробыв около полутора часов подле памятника, и отсняв с высоты птичьего полёта город, я кроме того, сумел подловить момент подъёма самолёта со взлётной полосы аэродрома Куско. Было интересно наблюдать его крутую глиссаду, которую он был вынужден сделать, так как город лежит в окружении высоких гор, а с ними (горами), как известно, не шутят. Н-да, ну раз, уж, Манко Капак и так был весь расписан всевозможными красками ещё до меня, как и полагается индейскому вождю, то я недолго думая, поднял с земли осколок рыжего кирпича и у подножия памятника накалякал косыми буквами по-русски: "Здесь был я, Ник!". Думаю, памятник не обидится на меня, так как кирпич, по-крайней мере, смоется первым же дождём, который не оставит от моей надписи и следа. Ощущение было, будто я пишу на ступенях поверженного рейхстага, отмечая свой визит. И трудно поверить, что ещё недавно, лет двадцать назад, даже Саксайуаман был отхожим местом, всего лишь. Он совсем не так давно был очищен от грязи, которой "украсили" его местные жители за века существования. Очень похоже на то, что это ещё одно доказательство, что инки и их потомки ничего общего не имеют с этими мегалитическими постройками. Так относятся к памятникам чуждой и враждебно-непонятной им культуры варвары, которые захватили города когда-то высокоразвитой, но по неизвестной причине исчезнувшей цивилизации. Так животные метят новую территорию, которую с этого момента считают своей. Аналогий можно провести множество и современный вандализм по отношению к памятникам собственной страны вполне объясним с той точки зрения, что государство и страна понятия разные, и жители нового государственного образования, но всё той же, в территориально-географическом аспекте, страны, не ассоциируют себя с предшествующим государственным образованием. Перу только называется всё тем же именем - Республика. Но... но, внутренние потрясения приводили к таким политико-государственным изменениям, что в одной и той же стране государство сменялось государством, ничего общего не имевшего с предыдущим. Радикальная смена культур. Ничем иным подобное не объяснишь.
Хорошо подгорев на солнце (ибо я ещё и загорал там до пояса, тем же путём), поспешая уже, так как на город надвигалась хмурая туча, спустился вниз. Надо было ещё купить себе небольшие запасы в длинную дорогу, и окончательно решить, выезжать ли мне сельву в сапогах уже или всё ещё в сандалиях. Судя по тучкам, я склонялся в пользу сапог. Купив хлебов чаплитас, бутылку любимого дезинфекционного средства Ron Cartavio Black (нечего смеяться, алкоголь в сельве нужен! Ничего, не сопьётесь! Зато, здоровыми вернётесь), а также полуторолитровую бутылку минеральной воды без газа, несколько пачек галет с шоколадом, я почувствовал себя готовым к авантюре. Много ли человеку нужно для счастья, то есть для авантюры, я хотел сказать. Спать надо было бы лечь по-раньше, так как несмотря на непунктуальность перуанцев, на неё всё-таки лучше не расчитывать и жить по своему усмотрению. Зная, что с такси ранним утром проблем не будет и за пятнадцать минут я доеду до агентства "Gallito de las rocas", я поставил будильник на сотовом на 4.40 утра и на всякий случай попросил консьержа разбудить меня. Это была последняя ночь в хостале "Эль Мирадор" в Куско, и она была тревожно-приятной, так как мне предстояла на этот раз настоящая авантюра. Адреналин уже начал отстреливать свои глобулы мне в кровь, тревожа мои разум и сердце. Вот в таком радужном настроении я и заснул только в первом часу ночи. Естественно, что снов не видел, а если и видел, то уже не вспомнил... Маловато будет, подумал я, судорожно пытаясь отключить противный будильник и попутно заставляя себя проснуться... Как-то незаметно снова заснул, спрятав голову под подушкой. Раздался стук в дверь: "Сеньор, полпятого уже!" Ну, дальше тянуть было нельзя, это и черепахе понятно. Вспомнил армию - пятнадцать секунд - подъём. Лихо это у меня получилось, сделав глоток воды и наспех перекусив хлебцем, в полной экипировке выскочил на улицу. Тут же подскочило такси, которое унесло меня к точке невозврата...