Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем…
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.
В марте 2007 года, наконец, сбылась моя мечта побывать в Стамбуле – бывшем Константинополе, могущественной столице Византийской империи. Романтический образ Константинополя и Босфора жил в моем сердце еще со школьных лет, с прекрасной поэзии Сергея Есенина.
В то время я училась в Англии, и добиралась в Стамбул швейцарскими авиалиниями, через Цюрих. Дешевый авиабилет и гостиницу я заказала через Интернет, благо, регулярная стипендия это позволяла. Дорога была утомительной, с пересадкой, но зато через окна аэропорта я увидела голубые горы Швейцарии, где до этого никогда не была.
Впечатления от Стамбула были оказались разными и сплелись в эклектичный, но очень притягательный и необычный образ. Несомненно, это очень красивый и романтический город. По-настоящему красив он в районе старого города (Султанахмет) и около пролива Босфор. По ширине Босфор напоминает Днепр. Название его в переводе означает «Коровий Брод» и происходит из греческой мифологии. Якобы Зевс полюбил богиню Ио, но, опасаясь своей ревнивой жены Геры, превратил ее в корову. А Гера наслала на соперницу, по разным версиям, то ли муху, то ли пчелу. Спасаясь от насекомого, Ио переплыла на азиатский берег. Вот так и появился «коровий брод». Величественный собор Святой Софии, внушительные по размеру мечети со строгими минаретами, узкие, вымощенные булыжником улочки, старые турецкие кладбища, запах моря и низкий серп желтой луны – все это картинки и звуки старого города. С другой стороны, Стамбул – типично восточный город, который живет торговлей, с огромными базарами, настойчивыми и крикливыми торговцами, пестрыми восточными тканями и пряностями.
В марте в городе было еще довольно холодно, и со стороны моря постоянно дул пронизывающий ветер. Нужно было довольно тепло одеваться. В парках только начали появляться первые весенние цветы – нарциссы, крокусы и примулы, но знаменитые тюльпаны еще не росли. Мой спутник большую часть дня проводил на конференции, поскольку он приехал в Стамбул по работе, и мы встречались только по вечерам.
В Стамбуле Босфор образует залив, который называется Золотой Рог. Я гордо полагала, что, переезжая по обильно украшенному турецкими флагами и заполненному рыбаками мосту Ататюрка, попадаю из Европы в Азию. А на самом деле я просто пересекала Золотой Рог и переезжала в другую часть города.
В настоящую азиатскую часть Стамбула можно попасть только на катере, который регулярно отходит от порта с забавным названием "Эминеню" и направляется в район "Ичкиндер". В "Ичкиндере" сразу бросается в глаза большее количество женщин с покрытой головой. На катере можно сидеть либо в отсеке для курящих, где разносят чай в маленьких стаканчиках за одну лиру, или же в некурящем отсеке. Там, однако, нет чая. Панорама берегов залива очень красивая, особенно во время сумерек, когда все становится нежно-голубым, а на берегах, как светлячки, зажигаются маленькие огоньки. Крики чаек, их беспокойные движения, и мистический, глубоко проникающий в душу звук азана (призыва к молитве) наполняют все происходящее каким-то глубоким, сокровенным смыслом. Кажется, что вот-вот приблизишься к осознанию тайны мира...
Азан раньше оглашался с минаретов муэдзинами, но в Стамбуле он уже давно звучит из громкоговорителей. Азан представляет собой цитату из Корана на арабском (при переводе Коран, как известно, теряет свою аутентичность), которая произносится нараспев. Мне нередко казалось, что это мелодия.
МЕЧЕТИ И АТАТЮРК
Самая красивая известная из стамбульских мечетей – мечеть султана Ахмета I, или Голубая мечеть, расположенная прямо напротив святой Софии. На большинстве открыток из Стамбула можно увидеть ее изображение. Своим названием она обязана плиткам, по преимуществу голубым, которые в количестве более 200 000 украшают ее внутри.
Мечеть султана Ахмета была построена в 1616 году, так что уже почти 400 лет два изумительных шедевра религиозного зодчества как бы соперничают друг с другом в красоте. У большинства мечетей обычно один минарет, у имперских – четыре. А вот Голубая мечеть является исключением – у нее целых шесть минаретов. Интересно, что султан Ахмет распорядился о строительстве мечети в возрасте 19 лет. А в 27 лет, когда строительство было закончено, он умер.
Другие мечети Стамбула тоже красивы и выразительны, особенно Новая мечеть около Эминеню. Почти в каждой из них есть внутренний дворик с аркадами, посередине которого находится фонтан для омовения перед молитвой. В Стамбуле у большинства мечетей, а также у некоторых других сооружений, окна напоминают на пчелиные соты.
Чтоб зайти внутрь мечети, надо обязательно снять обувь. Правда, туристов пускают только до определенной черты, которая отделяет место для молящихся. В мечети обязательно есть михраб, который указывает направление к Мекке, и минбар, с которого имам читает молитву. Женщины обычно молятся отдельно.
В пятницу, в час дня у мусульман самая главная молитва недели. Я как раз в это время находилась в районе Султанахмет, когда над всем шумным, суетящимся городом раздался призыв азана – и люди начали стекаться к мечетям. Некоторые из них садились на ковриках у входа в мечеть и молились прямо там. За время своего пребывания в Стамбуле мы с моим парнем-мусульманином обошли довольно много мечетей. В отличие от христианских храмов, которые закрываются в 7 вечера, мечети остаются открытыми до глубокой ночи (а может и круглосуточно, это я не уточнила).
Хотя мечетей в Стамбуле очень много, и пять раз в день в воздухе разливается звук азана, все же чувствуется, что страна является светской. Сказывается наследие Ататюрка. В хиджабах здесь женщины ходят меньше, чем в Лондоне.
Основатель Турецкого государства Ататюрк в большом почете – он изображен на деньгах, на больших портретах, в честь него назван аэропорт, мост. Гуляя вдоль Босфора (хотя приятной прогулкой это нельзя было назвать, потому что набережной как таковой не было, тропинка шла вдоль автомобильной трассы и сильно дул ветер), мы набрели на памятник ему. А в дворце Долмахбачи, где он умер, все часы до сих пор показывают время смерти – 9:15. Уважение к Ататюрку является одним из проявлений турецкого патриотизма, так же как и обилие ярко-красных государственных флагов.
СВЯТАЯ СОФИЯ
Святая София, или, как говорят турки, Айя София – это потрясающий храм. Названный в честь божественной мудрости Софии, он стал прототипом киевской церкви святой Софии, и других подобных церквей. Хотя сейчас он уже только музей (по распоряжению Ататюрка), и поэтому свечку у иконы, к сожалению, не поставишь. А хотелось бы….. Снаружи храма св. Софии видно, что все минареты разного цвета и разной формы, потому что они строились разными султанами после того, как храм был превращен в мечеть.
Внутри храм представляет собой эклектическую смесь христианских и мусульманских элементов. В главной апсиде – прекрасная мозаика Девы Марии с Иисусом Христом, а по бокам – огромные медальоны с надписями из Корана. На том, что находится справа, написано имя Аллаха, на том, что слева – пророка Мухаммеда. Эти медальоны являются самым большим в мире образцом исламской каллиграфии.
Недалеко от мозаики Девы Марии находится изображение архангела Гавриила. Правда, у него правое плечо закрашено. Все остальные архангелы закрашены краской. Я думаю, мусульмане Архангела Гавриила пощадили потому, что считается, что Коран был передан пророку Мухаммеду посредством Гавриила.
В центре огромного центрального купола когда-то было изображение Христа Пантократора, а теперь – цитаты из Корана. Рядом – изображения шестикрылых ангелов, у которых лица закрыты медными пластинками, потому что в исламе запрещается изображение людей. На том месте, где когда-то находился алтарь, расположен михраб, который показывает направление к Мекке, и он не совсем по центру, а смещен к юго-востоку. Одним словом, сейчас в храме царит полная эклектика.
Стены храма сделаны из очень дорогого мрамора, некоторые колонны – из порфира египетского происхождения, огромные мраморные вазы для омовения – из пергамского мрамора. В галереях на втором этаже есть образцы великолепной византийской мозаики. Там изображены, в частности, Иисус Христос, Дева Мария, император Юстиниан, императрица Ирина. Мозаики сделаны на золотом фоне, и потому они необыкновенно красиво переливаются в лучах солнечного света. Я долго бродила по храму, любовно вглядываясь в мозаики и невольно поддаваясь магии древней истории храма.
ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ
Одно из самых ярких моих впечатлений от Стамбула – дворец Топкапы, который на протяжении 400 лет был резиденцией султанов Османской империи. Это большой комплекс зданий, который охватывает значительную территорию, и также включает в себя красивый парк. История Османской империи интересна – основана она была в 1299, а прекратила существование в 1922. Магия цифр. На русском, как ни странно, называется Османской империей, в честь основателя Османа, а на английском – Оттоманской.
Султанам жилось хорошо – мало того, что они жили в роскоши, так еще в их личном распоряжении был огромный гарем. В первые столетия султаны действительно правили, а дальше основная власть сосредоточивалась в руках Визиря, который был что-то вроде премьер-министра. Правда, чтоб попасть в гарем, в котором около 400 комнат, надо платить отдельно, и потому я туда не пошла.
Во внутренний дворик дворца ведут так называемые «Ворота Счастья». Через них имели право проходить только иностранные гости и члены Дивана (Диван – совещательный орган, аналог современного парламента). Дальше на территории находится здание Дивана, где султан принимал гостей – трон у него в виде балдахина. Также есть библиотека султана, украшенная плиткам из Изника. Оказывается, с 18 столетия было модно приглашать учителей из Франции, а также знать французский язык.
Одна из коллекций представляет предметы из дворца, в том числе золотой чайник, подвеска с изумрудами и бриллиантами, и все такие же невероятно дорогие экспонаты. В помещениях бывших кухонь – одна из лучших коллекций китайского фарфора, который поставлялся султанам, а также серебряные изделия из Франции: шикарные серебряные чайники, подносы и даже самовар.
Из других интересных зданий на территории Топкапы следует упомянуть павильон для обрезания и беседку для Ифтара. Ифтар – это вечерняя пища во время священного месяца Рамадан, которая принимается сразу после захода солнца, аналог нашего «разговения» после поста. Во время Рамадана мусульмане голодают и не пьют ничего, даже воды, в светлое время суток. Время ифтара наступает тогда, когда нельзя различить цвета нитки, она становится просто серой. Позолоченная беседка для ифтара находится на очень красивом месте, с видом на голубой, искрящийся под солнцем Босфор.
На территории Топкапы я также попыталась попасть в церковь св. Ирины, но она, к сожалению, оказалась закрытой.
ПО СЛЕДАМ РОКСОЛАНЫ
Роксолана, любимая жена султана Сулеймана Могущественного, действительно знаменита в Турции. Я подслушала, как про нее рассказывали на экскурсии. Роксолана первой добилась статуса легальной жены султана (кадын), вынудила Сулеймана казнить неугодного ей Большого Визиря, а также искусно плела другие придворные интриги. Для нее были построены до сих пор сохранившиеся бани Роксоланы, которые, правда, превращены в музей ковров. На территории мечети Сулеймана есть ее могила, но туда я в этот раз не попала.
Большинство помещений дворца изнутри выложены плиткой, которая производилась в городе Изник. Оказывается, раньше это город назывался Никей. Именно там в 325 году состоялся знаменитый Никейский собор, который осудил арианство и утвердил христианский символ веры.
ТОРГОВЛЯ И ВОСТОЧНЫЕ ХИТРОСТИ
Торговля является сердцем Стамбула и присутствует везде. В порту Эминеню, а подземных переходах торгуют прямо на асфальте всяким барахлом: джинсы, кроссовки, дешевая обувь. Чувствуешь себя, как в подземных переходах в Киеве. В районе Аксарай есть много русских магазинов, а также центр оптовой торговли. Если гуляешь по более-менее пристойной улочке с ресторанами и магазинами, то со всех сторон будут кричать «Хелло» на всевозможных языках. Лучше не отвечать, потому что чуть ли не силой затянут в свой ресторан или магазин, или же начнут расспрашивать – «Откуда вы? А давно в Стамбуле» и т.д. Вначале я считала, что невежливо не отвечать на приветствия. Но потом только так и делала, иначе не сохранить время и деньги.
Турки очень любят деньги, и не совсем честны на руку с клиентами. В заведения общественного питания лучше не ходить, потому что там обманывают. Я еще ни в одной стране мира не видела, чтоб счет приносили не распечатанным, с указанием цены за каждое блюдо, а просто написанным ручкой на бумажке. Как правило, цена, написанная ручкой, сильно отличается от той, которую ожидаешь и подсчитываешь. Даже если предположить, что берут плату даже за белый хлеб, все равно очевидно, что вас надули. Хотя я и мой парень, как люди воспитанные, воздерживались от дискуссий по поводу цены, но впечатление от города конечно испортилось.
Кроме того, было множество других неприятных моментов: в одном кафе, где подавали просто чай, официант принес сдачу, и мы не успели еще подумать, оставить ее на чаевые или забрать, как он подошел и сгреб все монетки. В другом месте, где мы обедали, в том же помещении, буквально через один столик, готовили еду. А еще в одном кафе вся семья владельцев сидела за соседним столиком и от нечего делать пялилась на нас, так что аппетит пропадал сразу. Еда тоже не очень вкусная. Хорошо готовят овощи (баклажаны, кабачки), но почему-то обильно усыпают пряностями, так что в результате из-за жгучих специй почти не чувствуешь вкуса. Очень популярен чай, который, как и в Азербайджане подают не в чашках, а маленьких, изогнутых посередине стаканчиках. Яблочный чай – традиционный напиток, которым угощают покупателей как на рынках, так и в магазинах.
БАЗАР, СПЕЦИИ И СЛАДОСТИ
Если что-то стоит попробовать в Стамбуле, так это сладости – традиционная баклава (пахлава), «пролифероли» – эклеры, залитые шоколадом, шоколадные пудинги, а также пудинги из риса с сахаром, которые по вкусу напоминают молочную кашу. Еще у них очень вкусное собственное турецкое пиво «Эфес», светлое и очень легкое. Оно получило свое название в честь города, где был храм Артемиды Эфесской, и где, по преданию, провела последние годы жизни Дева Мария. Ну и, конечно, знаменитый турецкий кофе. Он, кстати, называется «кава», как и по-украински. Он, конечно, пьется без молока. В одном кафе я попросила турецкий кофе с молоком – продавец посмотрел на меня удивленно, но, тем не менее, просьбу выполнил.
Конечно, я не могла не заглянуть на знаменитый стамбульский базар, с его неповторимыми яркими красками и шумом. Базар по размерам просто огромный, и обходить его очень долго. Я прогулялась только по району, где продают чай и сладости, поскольку ковры, посуду, кожу и подобные сувениры я покупать не собиралась. Там я нечаянно ответила на крики продавца «Здравствуйте», и пришлось в результате купить фруктовый яблочный чай. Он оказался довольно вкусным. Еще я купила очень красивую разноцветную синюю миску, с характерным турецким орнаментом. Там есть подобные миски разных цветов.
Кроме "кави", общие турко-украинские слова – это «вишня» и «килим». Да, еще рыба – «балик», салат – «салата». Поэтому огромную рекламу одного кафе «балик-екмек-салата – 3 лиры», то есть «рыба-хлеб-салат- 3 лиры», я очень быстро запомнила.
В этом «пролетарском" и задымленном кафе под мостом Ататюрка, которое мне напомнило Украину в первые постсоветские годы, можно взять сытный рыбный бутерброд и пиво, и смотреть через окно на Золотой Рог.
ТРАНСПОРТ
По городу можно передвигаться на довольно современных и быстрых трамвайчиках, где красивым женским голосом объявляют остановки. Их названия звучат очень нежно и загадочно «Чемберлиташ», «Гюльхане», «Султанахмет», как мантры…
Чаще, однако, приходится использовать автобусы, которые едут очень медленно и застревают в пробках. Мужчины места в транспорте не уступают, хотя любят «пяляться», так, что чувствуешь себя неловко. Метро покрывает не весь город. Есть и такое редкое явление, как фуникулер, но, в отличие от киевского аналога, он идет под землей, и поэтому совсем не живописен. Цена на весь транспорт одинаковая – 1,3 лиры. В 2005 году была проведена денежная реформа, которая заменила миллионы на новые турецкие лиры.
Гуляя по Стамбулу, я не раз набредала на кладбища и мавзолеи султанов и других известных деятелей. На могилах султанов обычно находятся по два столбика, и эти столбики – с разными верхушками, в зависимости от чина умершего. Много котов, которые разгуливают по городу, а также собак. Но у собак в ушах номерки – как мне рассказали, городские власти специально их отмечают.
ТУРЕЦКИЕ МУЖЧИНЫ
Из маленьких забавных впечатлений – мужчины в Турции часто ходят под руку друг с другом. Первый раз я немного растерялась, подумала, что голубые (хотя было бы странно в мусульманской стране), и таращилась на них. Но оказалось, что там так принято.. Потом не раз видела подобные «парочки»…
Турки – ужасно приставучий народ. Про это даже в немецком путеводителе написано. Поскольку мой парень был занят большую часть дня, то волей-неволей приходилось много гулять самой. И я поняла, что одинокой девушке европейской наружности просто так пройти по улице невозможно. Даже несмотря на то, что я была одета скромно и целомудренно – в джинсах, кроссовках и куртке, волосы не были выкрашены в белый, тем не менее я ни секунду не оставалась без мужского внимания.
Стоило только достать карту, как около меня, словно джины из бутылки, сразу же возникали желающие помочь. Если будешь проходить мимо ресторанов, то лучше в сторону дверей даже не смотреть, иначе не отвертишься. К чести турков, все, кто пытались познакомиться, пристойно говорили по-английски, и у каждого был какой-то свой магазин, лавка или нечто подобное. Такое ощущение, что Турция – это бесконечный оазис торговли и малого и среднего бизнеса.
Но, несмотря на все мелкие неприятности в форме навязчивого внимания мужчиин и недобросовестного отношения к клиентам, Стамбул оставил след в моем сердце. И хочется вернутся туда еще раз, уже на более длительный период...