Очень странно, славяне, что на российском национальном флаге отсутствует зелёный цвет. Никому в голову не пришла идея, даже о тонкой, зелёной полоске. И это там, где тайга "растекается" необъятными океанами, по всему Востоку страны. А кроме всего прочего, зелёный, в России, это цвет жизни и пробуждения. Значит, кончилась, извела саму себя, удавилась тоска-зима. Дождались-таки, православные, весна, пасха, тепло. Не время помирать. Время жевать шашлыки, водку в морозилку ставить, время разгребать шкафы, в поисках сандалий и купальников. Ну а дальше, согласно личному плану жизни и сугубо индивидуальному представлению о счастье. Российский конвертер разнообразен. Высчитывают в земельных сотках, водочных литрах, американских долларах, героиновых чеках, голах, бутылках, оргазмах или в отпускных днях, проведенных на Юге. Русская публика, отправляющееся с Севера на Юг, в летние месяцы, похожа на работника, который, по привычке пришёл в свою контору и вдруг вспомнил, что сегодня выходной. То есть, всё как обычно, но ждать, когда этот чёртов день закончится, не надо. Наоборот, необходимо, по возможности, наслаждаться каждым мгновеньем. И если, пассажир-курортник, не стартует в пьяную эстафету с раннего утра, то выглядит, как ребёнок, который ждал, ждал эти каникулы и вот они наступили. И что же теперь?
...мы рады приветствовать Вас па борту нашего самолёта ТУ-154...
Проходит несколько часов полёта и на борт ВС поднимаются, заполняя салоны ароматами фруктов, цветов и моря, точно такие же пассажиры. Точно такие, да не совсем. Всего-то 2-3 недели отпуска и кажется, что эти люди, способны к бессмертию, пройдя все круги южных наслаждений. Сладкое южное вино, поздние вечера, за столиком на набережной, живая музыка (в ушах ещё долго гремит "А белый лебедь на пруду...), утренний кофе на пляже, вдыхаемый с солёным морским ветерком и солнце, солнце. Солнце, благодаря которому, русские женщины, и без него способные на многое, превращают, на короткое время Россию в Бразилию.
И вот отцы семейств, со своими матронами, в сотый раз посетившие южные берега, весёлые компании, никак не сумевшие, трезвыми приехать к вылету, сладкие парочки и опостылевшие друг к другу, и дети, много детишек от 0 до 18, забив багажные полки, корзинами с фруктами, букетами, пакетами, брикетами, заняли свои места. Двери закрываются, отъезжают трапы, запускаются двигатели, тягач выталкивает со стояки лайнер, он заруливает на "исполнительный" старт, разбегается, взлетает, набирает высоту. Всё это время в салонах, вентиляция воздуха, кондиционер, не работает. То есть, на улице +30, самолёт герметичен, металл на солнце нагревается адски, внутри сто семьдесят человек. Представьте, что это, быть 30-40 минут, в кресле, пристёгнутым, в салоне "комфортабельного" авиалайнера. Преисподняя!!! Пилоты, что закрылись, от греха подальше, в кабине, объясняют ситуацию, простой технической необходимостью. Если использовать ВСУ (вспомогательная силовая установка, которая и питает систему кондиционирования) на стоянке и разбеге, мощность двигателей значительно снижается (температура наружного воздуха очень высока). Но ведь, это я сейчас, пусть неграмотно, непрофессионально, пытаюсь объяснить причину этих коллективных мучений. А если бы, этим несчастным, напуганным пассажирам, хотя бы два слова сказал командир, так нет, молчит, салоны ревут и стонут, проклинают бортпроводников, а командир, обливается потом не меньше остальных (на самом деле даже больше), но слово, не проронит. Так что, возвращаясь из отпусков, накупавшись в тёплом, освежающем Чёрном море, напоследок, пассажирам и экипажу, приходилось вдоволь "наплаваться" в жарком, солёном море собственного пота. Вот такая была небольшая особенность, советски-постсоветского авиапарка.
"Разворотный" Краснодар, был хорош своим привокзальным рынком, с низкими ценами (насчёт цен, к сожалению, только в прошедшем времени). Мин.Воды славились вкуснейшими жареными семечками и "пахучим" подсолнечным маслом. Ростов и Анапа, как и любые солнечные города, предлагали: сливы, персики, помидоры-огурцы, домашнее вино и рыбу.
Креплённая Анапа.
В Анапе всё, как и на всех курортах, на потребу отдыхающих. Пляжный сезон короткий. Четыре, пять месяцев работы, для местного населения, это тот самый день, что год кормит. Принцип заработка прост, приезжий должен потратить всё, что взял с собой на отдых. Деньги перетекают из кошельков гостей в кошельки хозяев. Никто и ничто не должно вставать на пути этого потока.
В Анапе, нас размещали в небольшой, частной, трехэтажной гостинице, в паре километрах от побережья, рядом, с так называемой "тропой жизни". С первыми лучами солнца и до поздней ночи, к морю и от моря, по ней маршировали российские граждане. С разноцветными плавательными кругами, пляжными зонтиками, в тёмных очках, с пивом или мороженым в руках. Довольные такие дурашки, в купальниках и сланцах. Я на крыше гостиницы, наблюдаю этих беспечных любителей морских удовольствий. Одна сторона, довольно узкой дороги, ограничена стенами частных особняков и пансионов, другая двухметровым, бетонным забором. Только с высоты моего положения видно, что там, за "глухими" и "слепыми", бетонными блоками, холмики с крестами и обелисками. На них фотографии, почему-то, вполне может без злого или назидательного умысла, направленные невидящими взглядами на "хлебную" тропу. Такая кладбищенская, депрессивная, противожизниутверждающая фотогаллерея. Погост прямо в городе, рядом с главной денежной артерией, в центре праздника жизни! Здесь на Юге, в июле, среди полуголых, полупьяных, полусчастливых людей, мысль о смерти противоестественна, даже омерзительна. Поэтому, кладбище, так серьёзно замаскировано, как военный объект. Ни таблички на входе или скорбного ангелочка над калиткой, только надёжный серый забор, с буквой М на фронтоне. А что, с чувством юмора, что это как не станция метро (подземка), где обездушенные тела, уносятся под землю, по ещё неизвестной ветке. Только зачем сейчас, живым думать о траурных лентах, венках, безвременье, когда идёшь к морю и втягиваешь живот, и провожаешь глазами, в чернильных очках, девочек в бикини.
Чёрта с два, большинству обывателям известно, почему город и аэропорт Адлер, носит это имя. А между тем, всё просто и даже довольно романтично. Адлер, это фамилия русского (с немецкими корнями, конечно) офицера, первым высадившегося в составе морского десанта, на когда-то пустынный и дикий берег, где-то там, где сейчас, если прийти на него, в июльский полдень, можно не найти свободного пяточка, чтобы бросить сандалии и кепку. Неблагодарные потомки, могли бы скинуться по рублю, подумаешь отказаться от стаканчика какого-нибудь "премудрого лекаря" и поставить гардемарину памятник на берегу. Как было бы великолепно, назначить свидание девушке, часов так в девять, у Адлера.
Адлер, на все времена.
Сейчас, когда я сижу, и набиваю на компе, этот бесхитростный, как детский лепет текст, старый аэровокзал Адлер, ещё существует. Очень будет жаль, если эту крахапульку, сравняют с землёй, или на его месте, навтыкают жилых домов. Послушайте, господа чиновники, из этого небольшого, одноэтажного здания, выйдет чудесный, миленький цветочный павильон, или шумный, мужской, пивной ресторан, но если, вам неприятны ароматы роз и благоухание сушёной тараньки, отдайте домик детям, так чтобы внутри, детский кегельбан, футбол, сахарная вата
.
Современные аэропорты строятся, перестраиваются, ремонтируются, реконструируются, всё время и без остановки. Старенькому Адлеру, это было без надобности. Из зала вылета в зал прилета, можно было попасть, пройдя каких-то двадцать метров. На выходе в город, кроме обычных "Куда едем?", обязательные для этих мест "Комнаты, дёшево, Адлер, Сочи, Гагры, Хоста, Мацеста, дорогой, нужна комната, рядом с морем, поехали!". Недалеко от вокзала, без него и Юг не Юг, небольшой базарчик. Сначала цветочное Эльдорадо, чтобы смягчить лепестковый удар, перед входом, вас встречают бабульки-нелегалы, со скромными дешёвыми коробочками роз. Если, монополистки-цветочницы, на базаре, не уступали, не сбрасывали цену на свой товар, можно было отказаться от длинностебельных, гордых красавиц, с соблазнительными бутонами и вернутся к бабулькам, забрав их, скромные, дешёвые дурнушки. Сам рынок, ну не знаю, как выразиться точнее, такой "концентрированный". На крохотном торговом пространстве, практически всё, что можно найти в торговых рядах, в городе Адлера и Сочи. Если, вдруг, чего-то на прилавке не найдется, не волнуйся, сейчас же сбегают в закрома или спросят у соседей или, в конце концов, хорошенько пороются под столом и вот, пожалуйста! На южных базарах царствует правило "посмотрел, обязан купить!" Как только твой взгляд на мгновенье остановился на веточке сладкой чурчхелы или на косичке копчёного сыра, а если ты сделал глупость и поинтересовался стоимостью баночки со жгучей аджикой или горного мёда, то мне тебя жаль, ты или всё это купишь или ... тебе придётся прикупить ещё то, что совершенно не собирался. Вот эти, идеальной "овощной" формы баклажаны, или с виду так себе, а внутри сладкий до приторности инжир, а ещё букеты петрушки, киндзы, сельдерея и вина домашнего, правда, к сожалению, разбавленного. Торговаться необходимо, продавцы неохотно, но уступают. Самый эффективный приём "торговли" универсален для всех рынков мира, сначала долго, упрямо добиваться своей цены, и если успеха не добились, надо решительно засобираться уходить, самая выгодная, низкая цена прозвучит тебе уже в спину, ниже врядли будет. Уже здесь, в порту можно, при желании, найти приличный шашлык (к которому полагается тарелка с зеленью, соусом и много-много "белого" лука) и "варёный" кофе. Об этом я знаю непонаслышке, через дорогу от рынка пассажирская гостиница ("Югославы строили!", подчёркивали бортпроводники-аксакалы, когда проходили мимо), а вот сразу за "югославской", профилакторий для ЛС. Это абсолютно "совдеповское" по сути, и по содержанию место. Что совсем не является оскорблением, да давно не новое здание, да простая, кондовая такая столовка, да горничные на этажах, болтливые пенсионерки в больничных халатах. Но как отдыхали, как отрывались когда-то экипажи со всей страны в этих стенах. Не знаю как у кого, у сибиряков был Гиви, он жил прямо на первой улице в деревушке Леселидзе, в аэропорту брали такси и через полчаса, Гиви, который всегда был рад видеть нас, вёл гостей в свой винный погреб. Чудесное местечко было, этот погребок у Гиви. Хозяин усаживал нас за большой стол, наливал из бочки вина, полный стакан, так на пробу. Красное, белое, вкус мягкий и лёгкий, в жаркий летний день, молодое вино пьёшь как сок, только немного позже, когда тебя накрывает светлейшая, не похожая на обычную алкогольную, эйфория, чувствуешь, как ослабели, расслабились ноги, удивляешься, как они вообще способны держать тебя. Таксист, ждёт у калитки, мы набираем десятилитровую канистру "Изабеллы" и как только собираемся уходить, хозяин обязательно предложит кружечку чачи, здесь надо быть внимательным, не переоценивать свои силы. Чача напиток благородный, сверхкрепкий, непредсказуемый, я видел множество могучих мужей, которых виноградная самогонка, за каких-то полчаса, размазывала по земле. Лично мне, Гиви, преподал урок гостеприимства, доброжелательности, вкуса (в данном случаи речь идёт о вкусе вина и чачи, напитки от Гиви, для меня, эталонные), во время грузино-абхазкой войны он погиб, дом и виноградники сгорели.
Недалеко от профилактория, дорога идущая от аэропорта, раздваивается, на убегающую на Восток, сначала на окраину Адлера, до Форелевого хозяйства и дальше, до Красной поляны. И на Запад, где в свою очередь, через кольцо, распределяется по направлению в город Сочи (проходя мимо ж/д вокзала Адлера, Курортного городка, Хосты, Мацесты и т.д.), другая ветка дороги идёт сразу к морю и вдоль побережья, через центр Адлера, мимо центрального рынка, и уходит прямо к абхазкой границе.
Даже здесь, на центральной набережной города, где вдоль пешеходной дорожки, плечом к плечу стоят рестораны кавказкой кухни, а у моря, маневрируя между брошенными на берег телами, бродят торговцы-громкоговорители: "Пива холодный! Форель горячий!", можно найти что-то необычное. Дойдя до конца пляжа, проигнорировав поворот налево, который приведёт к рынку, в 50 метрах от моря стоит армянская церковь. Я обнаружил её случайно, в то время, когда она была построена только наполовину. Это был дождливый, ноябрьский день, стройка была пуста, и я вошёл внутрь. Самое поразительное, во внутреннем обустройстве храма, это то, что на месте, отсутствующего, в православном каноне алтаря, находился, выложенный высоко под потолком, крест, в виде оконного витража, из разноцветного стекла. Само здание церкви, было выполнено в современном, "свежем" стиле, некого конструктивизма, что впрочем, как я думаю всегда, присутствовало в армянских храмах. Я пару раз обошёл вокруг, любуясь оригинальностью и миниатюрностью постройки и обнаружил, что я не один, так заинтересовано смотрю на храм. Под непрекращающемся мелким дождиком, с непокрытой лысиной, стоял не по-детски, глубоко задумавшийся армянин и смотрел на белые стены храма. "Красиво, правда?", после короткого приветствия, сказал я незнакомцу. "Что-то получается, да, что-то, получается", прошептал он так тихо, что я не понял, говорит он это про себя, или всё же обращается ко мне. Можно было, конечно оставить странного незнакомца в покое и уйти, но я, всё же спросил у него: "О чём это вы, что получается, у кого?". "Да видите ли, я собственно, архитектор, это мой проект, вам нравиться?", ответил мужчина, вернувшись на землю, с планеты Архитекторов и обнаружив рядом меня. Насколько мне понравилась эта церковь, говорит следующая история, одна моя хорошая знакомая из Адлера, после восторженного моего рассказа об этом армянском храме, крестила в нём своего сына, не смотря на то, что между армянской и русской епархиями существуют довольно серьезные различия.
Ёка с соусом Евы.
Что бы узнать получше и поближе познакомиться с городами Сочи, Адлер и Красной поляной, лучше прилетать не в сезон, то есть, когда нет дикой орды отдыхающих и вокруг исключительно местные. Минус только один, холодное море, но это и большой плюс. На пляжах, никаких тебе "копченых тушек", поэтому лежбище, превращается в зрительный зал, в котором идёт, без начала и конца, один и тот же визуальный сериал. "Восход и падение Солнца в воды Чёрного моря". В этом кинотеатре попкорн не в почёте, чаще с собой приносят цыплёнка-гриль или шаурму, вместо низкокалорийной колы, зрители предпочитают, что-нибудь из сухого или полусладкого. Кстати, раз речь пошла о местной, южной кухне, расскажу об одном очень простеньком блюде, ничего экстравагантного или навороченного, но по мне самое то.
Со Светой, мы были в Адлере в начале марта, буквально в двух шагах от ворот центрального рынка зашли позавтракать в маленькую закусочную. Долго топтались у прилавка, не зная, что заказать. "Давайте, я вам Ёка быстренько приготовлю?", решила за нас "пышная" армянка, которая была в этом "бистро" и повар, и официант и кассир. И так, следим за оригинальным исполнением этого блюда на завтрак, можно сказать, классический Ёка. Большая, чугунная сковородка раскаляется так, чтобы пущенный по её чернющей поверхности шмат сала, скользил как, фигурист-виртуоз. Бросаем, круглую лепёшку, тут же, что бы ни подгорела, немного смачиваем водой (сразу хочу сказать, что для Ёка продают специальные заготовки, но запросто подойдёт обычный тонкий лаваш) и даём горячему, кипящему жиру крепко поиздеваться над тонкотелым хлебом. Переворачиваем, и если обошлось без ожогов и проклятий, разбиваем яйцо и размазываем по лепёшке. Итак, когда у любителей по утрам готовить каши, только закипает вода, нам осталось густо обсыпать всё сыром (обычно мягких сортов), дождаться, когда сыр "потечёт" и, сложив наш блинчик в треугольник, сервировать на тарелку. Вроде бы всё, но отрезав кусочек горячего Ёка, отправлять его немедленно в рот, преступление. Нужен, необходим соус, "соус Евы". Мы в шутку так прозвали, смешанный майонез со жгучей аджикой. Ева, так звали, ту очаровательную, "сдобную" армянку, которая, приготовила и показала, что такое, настоящий Ёка.
Конечно, Сочи привлекателен круглогодично. Но разве возможно забыть прогулки вдвоём по Сочинскому Дендрариуму, где мы были единственные посетители. Кроме того, что ранней весной, здесь отдыхающих нет, как нет горбатых китов в акватории Чёрного моря, так ещё, без устали шёл дождь, отпугивая самых случайных сумасшедших, всех, кроме нас конечно. Или Тисосамшитовая роща, в Хосте, думаю, если бы нас там растерзали невоспитанные, голодные, дикие звери, никто не стал бы искать. Да и искать было бы нечего, всё до последней крошки падальщики склевали. Только без паники, мы живы, роща, между прочим, не только, уникальнейшее, красивейшее, реликтовое место, но если не удаляться в дебри и ходить только по тропинкам, совершенно безопасное. И всё же, если интересен Черноморский край, если любишь горы, если никогда не видел колонии гигантских медуз, если нравится кормить диких уток на пляже, если любишь запах мимозы и лаврового куста, да чуть не забыл, зимой, здесь полно любителей горно-снежного спорта, всему виной одна деревушка, в двух часах от Сочи, Красная поляна.
Деревушка с олимпийскими перспективами.
Красная поляна, о её существовании, я узнал, в середине эксклюзивных девяностых, где же вы думали, в Адлеровском краеведческом музее. Он, между прочим, одиноко располагается, в трёх минутах ходьбы от пляжа, рядышком с армянской церковью, зажатый ресторанами и окружённый столиками. Конечно, случайно, я забрёл, в его намоленные местными краеведами стены. Само собой, музей был пуст и я уже собирался предаться индивидуальной экскурсии, в сопровождении единственного человека, встретившего меня на входе, кстати, директора музея. И так, для начала беседы, опрометчиво спросил: "Скажите, а что самое интересное, возможно найти в городе и окрестностях?". "А вы были в Красной поляне, молодой человек?", сразу спросил у меня директор. Я отрицательно покачал головой. "Тогда и думать нечего, отправляйтесь немедленно!", категорически заявил директор и вытолкал меня из музея.
Через двадцать минут, в набитом до отказа автобусе, от центрального Адлеровского автовокзала, я отъезжал в сторону Красной поляны. Мы поехали по старой, сегодня уже не используемой дороге. По спортивной терминологии, это "красная" трасса, адреналиновая дорога. Узкие, с резкими перепадами высот, серпантины. Ограниченные низкими, ничем не препятствующими столбиками, крутые обрывы, тёмные тоннели, без намёка о светлячке в конце. Я вовсе не преувеличиваю, сотрудники Госавтоинспекции (Здрасте, вам!), перекрывали дорогу в одном из направлений и транспорт тихонько, импровизированной колонной, плёлся, допустим, из Красной поляны на Запад, когда они добирались до другого поста ГИБДДТ, дорогу в эту сторону блокировали и открывали движение в обратном направлении. Вот так, легче было организовать одностороннее движение, чем вытаскивать машины из реки Мзымта, пробивающей себе путь с горных ледников к морю, беснующейся от сопротивления камней и валунов, прямо под вертикальными краями автотрассы.
Два часа игры с судьбой в "орёл или решка" и я в центре Красной поляны. На рыночке (а он обычно, всегда в центре), покупая каштаны и мёд, узнаю, что главной достопримечательностью, после, конечно "подъёмника", является, "императорский домик". Ни горными, ни равнинными лыжами я не "болею", поэтому, сориентировавшись с помощью указаний типа "пойдёшь туда, свернёшь сюда" двигаю к смотровой площадке, прозванной в честь " а чёрт его знает!", какого-то русского императора. Я обожаю горные дороги, как говорил Дерсу Узала: "В тайге, торопись, нету", так и на горной тропе, не побежишь, не станешь суетиться. По пути, я видел древние, наскальные рисунки (даже если, это современная инсталляция, то очень эффектная). Пришлось пробираться сквозь кустарники и залезть на невысокую скалу, но ведь и это проделал и неизвестный, "доисторический" художник, чтобы изобразить погоню за диким зверем, полёт копий и стрел. Медленно иду дальше, дождевые облака плывут над моей головой, поворот, подъём и я в эпицентре дождя, ещё подъём, изгиб поворота и облака под ногами. Рядом с дорогой, брошенный дом, под самой крышей странная, необычная эмблема, скрещенные, ледоруб и якорь. Совершенно не заметил, полтора часа пути. " Императорский домик" представляет собой, небольшую гостиницу, ресторан и открытую террасу с которой открывается панорама на горы Кавказского хребта. Кажется, что перед тобой невероятных размеров, одна из картин Рериха. Смотришь, и никак не можешь поверить в очевидность, в реальность охватить силами восприятия, космической перспективы, открывающейся перед твоими глазами. Странно, что никто не предупреждает, перед посещением смотровой площадки о том, что надо быть готовым к тому, что придётся столкнуться с человеческой неспособностью, невозможности объять, необъятное.
Следующий раз, я побывал в Красной поляне, вместе со Светланой, спустя десять лет, после моего первого визита. Мы ехали туда уже по новой, скоростной трассе. Её пробили через горы и, считая количества длиннющих тоннелей, я сбился, где-то после, десяти или одиннадцати. Нашей "крайней" точкой, стал "подъёмник", вокруг которого несколько сотен развесёлых соотечественников, праздновали советский женский день восьмое марта. Мы, вместе со всеми пробовали шашлык, дегустировали местный глинтвейн и медовуху (горячее вино с гвоздикой лучше), катались на лошадях, уворачивались от падающих на головы беспечных граждан, парапланеристов, ловили форель в бассейне и фотографировались с придурковатыми клоунами на ослах. Милый, не шумный, провинциальный, даже немного семейный, междусобойчик. К сожалению, а может и нет, такой, один из последних. Через три года, в Гватемале (о которой местные жители, никогда, ничего знать не знали) российская делегация сорвала джек-пот и судьба Красной поляны, невероятным образом изменилась. Раз и навсегда. Я счастлив, что успел ухватить, увидеть, полюбить, доолимпийскую деревню "Красная поляна". И всегда могу представить и вспомнить, как это идти по размытой просёлочной дороге, слушая, как гремят тяжёлые цепи хозяйских волкодавов и такая тишина, что кажется слышно, как шуршат дождевые облака, задевая верхушки деревьев.