Короткая поездка в Иерусалим Путевые заметки

                Короткая поездка в Иерусалим.  Год 2008 от Р.Х.   

                1           
      

Автобус петляет по вечерним улицам Шарм аль Шейха, иногда останавливаясь около очередного отеля, чтобы подобрать ещё несколько пассажиров, и кажется, этому не будет конца, поскольку отелей в этом странном городе великое множество. Собственно, город и состоит из отелей, развлекательных комплексов, базаров, ресторанов, офисов турагенств, прижатых песками к побережью Красного моря.  Всё вместе воспринимается как некая бутафория.  Ощущение, что вот-вот придёт режиссёр, скомандует: << снято >>, рабочие быстренько разберут декорации и город исчезнет, как мираж.  Мираж в пустыне – дело обычное.
Улицы этого города безлюдны как ночью, так и днём.  В нём никто не живёт постоянно.  Одни улетают, другие прилетают.  Днём палящее солнце Синая сгоняет всех на пляжи, поближе к воде, которая, впрочем, мало освежает и не спасает от зноя.  Когда бледная кожа жителей северных широт начинает стремительно розоветь, они с чувством выполненного долга подтягиваются к отелям, под прохладный ветерок кондиционеров, поближе к стойке бара.  Благо в путёвку всё включено, и напитки в том числе.  Халява господа!               
В конце октября солнце в этих краях садится рано, зной отступает, но всё равно тепло.  Публика в основном в бассейнах или около.  Некоторые дамы топ-лесс.  Персонал отеля ( а это исключительно молодые ребята ) откровенно пожирают их глазами.  Интересно: доплачивают им за вредность или, наоборот, вычитают за удовольствие?  Это тот случай, когда око видит, а зуб неймёт.  Хотя, как знать?  Глядя на то, как наши соотечественники, видимо из соображений << халявы >>, или по другим каким соображениям, накачиваются пивом, не исключено, что их подруги, ближе к ночи предпочтут кого- нибудь из этих смуглых аборигенов своим сильно утомившимся за день бой-френдам.  А чёрная тропическая ночь скроет грех – а нет, так Аллах простит: он, как известно, милостив.
Каждый из отелей этого города имеет всё необходимое для отдыха своих клиентов: бары, рестораны, магазины, дискотеки, бассейны и, наконец, пляжи ( если отель на прибрежной полосе ) если нет, то пляжи арендуются у более удачливых соседей, а отдыхающих подвозят на автобусах.  Поэтому в город выходить как бы и незачем, разьве что в морской порт, где к вашим услугам сотни яхт, если возникнет желание заняться дайвингом, да, пожалуй, на рынок, чтобы купить подарки родным и близким.  Рынки здесь начинают работать после захода солнца и, вопреки устоявшемуся мнению, малолюдны.  Покупателей меньше, чем продавцов.  Сюда приезжают отдыхать, а не заниматься шопингом.
Продавцы, опять же молодые ребята, по-восточному назойливы.  Им непременно нужно знать: кто ты?, откуда?, как тебя зовут?, и, если вовремя не <<слинять>>, то придётся рассказать о детях, если таковые есть, о папе с мамой, тёще и т.д.  Ощущение такое, что им непременно нужно составить на тебя пространное досье, прежде чем продать что-нибудь совершенно не нужное.
Боги и фараоны, пирамиды и сфинксы, скаробеи в эбоксидке и без, верблюды, крокодилы, змеи, священные кошки, из камня, дерева, на папирусе.  Рядом в лавке, какие-то примочки, притирки, присыпки, специи, пряности, сушёные травы, фрукты и овощи, о существовании которых ты никогда не слышал и, видимо, больше никогда не услышишь; толчёные скорпионы, фаланги, каракурты, саранча, фекалии бегемота, слёзы крокодила, масла, эликсиры, бальзамы, смолы, нектары, дары волхвов (ладан и смирна) и ещё куча всякой всячины, которая так благоухает, что людям склонным к аллергии, лучше обходить всё это стороной.  Если попытаться узнать назначение всех этих диковин, то вы, считай, пропали.  Продавец берёт вас в плен, как сарацин1 монаха-паломника.  Он, в два счёта, на арабо-англо-российском диалекте докажет вам, что вот без этого ядовито-жёлтого порошка по 10 баксов за 100грамм, никакая пища вообще не съедобна, а вот эти капельки за 20 баксов пузырёк, сделают вас половым гигантом на всю оставшуюся жизнь.
Вырваться нет никакой возможности, кроме как что-нибудь купить.  Но тут начинается вторая серия. Ценников, почему-то нет - но  продавец без всякой запинки назовёт вам цену на любой товар, не заглядывая в прейскурант!  Память феноменальная!  Если вы расплатитесь не торгуясь, то он смотрит на вас как на недоумка и, зачастую, попросту обижается: ведь вы лишаете его возможности поторговаться; а это для него, как для испанца коррида.  Поэтому ещё минут десять он будет расхваливать свой товар, а вы, если не хотите показаться невежливым, должны всё это слушать, улыбаться и говорить что-то в ответ, типа: << так-то оно так, но у нас на черкизовском, всё это можно купить гораздо дешевле. >> Наконец, консенсус достигнут, вы протягиваете купюру, но вот незадача!  У него нет сдачи и у соседей тоже нечем  разменять.  ( И это начало третьей серии.)  Поэтому вам предстоит стоять посреди лавки и при этом чувствовать себя крохобором, а он будет посматривать на вас откуда-нибудь из-за угла и прикидывать, на сколько ещё у вас хватит терпения.  И тут уж кто кого.  Многие уходят, так и не дождавшись сдачи.
Если всё же ваша взяла, то продавец долго извиняется за задержку, но прощаться не собирается.  Он берёт вас за руку и как близкому другу, почти шёпохом, прямо  в ухо говорит, что специально для вас приберёг мумифицированный мизинец Рамзеса2 и прядь волос с головы Клеопатры.  Если пытаешься объяснить, что не испытываешь острой необходимости ни в том ни в другом, то он решительно отказывается это понимать.  Когда наконец удаётся вырваться, ощущение такое, что тебя только-что поимели по полной программе.  А на утро, в номере отеля, смотришь в недоумении на вчерашние покупки и думаешь: << не иначе как чёрт, то бишь шайтан, попутал >>.  Вы, наверное, думаете, что я преувеличиваю?  Ну, если только совсем чуть-чуть.
Восток - дело тонкое.  Встретить здесь египтянку так же трудно, как на улицах Москвы и это, в конце концов, начинает раздражать.  Что за дела?  Нагло пялятся на наших баб, а своих показывать не хотят!  Хорошо устроились.  Даже танец живота в местных шоу исполняют в основном наши девушки, словно всё женское население страны перманентно беременно.
Стоит отойти от рынка шагов на сто, а потом долго гулять по этому призрачному городу, и можно не встретить вообще ни одной живой души, кроме таксистов, которые, как  Козлевич на << Антилопе Гну >>, преследуют по пятам и непременно хотят куда- нибудь отвезти.  Из растений только пальмы, как гигантские перевёрнутые веники, да какой-то колючий кустарник, отделяющий проезжую часть от тротуара.
Бесконечная череда отелей цепко удерживает в объятьях своих обитателей, понаехавших со всех концов света.  Бизнес есть бизнес.  По ощущениям, наших Российских туристов здесь больше, чем всех остальных вместе взятых.  Видимо, этот город-куррорт во многом обязан своим существованием нашим землякам, предпочитающим последнее время дорогим отечественным курортам, курорты Красного моря.  Невольно вспоминается Сочи, будущая столица зимней олимпиады.  В сезон - яблоку негде упасть!  Да и море…  Впрочем, об этом отдельный разговор.
Море как раз то, ради чего сюда и приезжают.  Тёплое и ласковое, оно укачивает тебя словно ребёнка в колыбели, смывает усталость и боль, заставляет забыть всё то, что мешает жить.  Обитатели его прозрачных глубин окончательно погружают тебя в мир детства, словно в гигантский, сказочный аквариум.  Буйство красок и форм.  Сотни рыб, искрясь и переливаясь всеми цветами радуги, спокойно пасутся вдоль кораллов, не обращая на тебя никакого внимания.    Вода солёная и чистая, словно слеза.  Нет водорослей, медуз и планктона, похоже, тоже нет, зато много кораллов.  Они устилают прибрежную полосу метров на пятьдесят и потом резко обрываются в морскую бездну, образуя естественный мол.  Волны вскипают, встречая препятствие на своём долгом пути и, теряя спесь, уже покорно лижут земную твердь. 
Стайка крабов, величиной с детскую ладошку, штурмует берег словно агрессор цитадель.  Очередная волна смывает их обратно в море, но они упорно выползают на свет божий, подгоняемые неумолимым инстинктом древних обитателей двух стихий.  Красивая мама с экзотической наколкой пониже талии пытается объяснить малышу лет 4-5, что крабовые палочки, которые она покупает в магазине и нарезает в салат, как раз и делают из этих крабиков.  Малыш недоверчиво смотрит то на маму, то на крабов, видимо интуитивно понимая, что здесь что-то не то; берёт в руки крупную гальку, размахивается и кидает, при этом сам теряет равновесие и приземляется на попу.  Сидит и думает: <<Заплакать или не стоит?>>  А крабы тем временем, при всей своей кажущейся неповоротливости, весьма шустро прячутся среди камней.
В памяти всплывает другая мизансцена.  Остров Сахалин, рыбачий посёлок недалеко от Невельска.  Мерный шум прибоя, тревожные крики чаек, стойкий запах гниющих водорослей, туман, скрадывающий очертания сопок, построек, судов у причала.  На берегу железная бочка.  Под ней большой костёр.  В бочке морская вода, а в воде огромные дальневосточные крабы.  Вода закипает и крабы на глазах краснеют.  Три <<бича>>1 удобно устроились вокруг перевернутого ведра, на котором бутылка питьевого спирта (он в то время свободно продавался в местных магазинах) и полбуханки чёрного хлеба.  Один из них куском проволоки вылавливает из бочки закуску, другой наливает в алюминиевую кружку спирт.  Они бы с удовольствием закусили солёным огурцом, но где же его тут возьмёшь?  И потому закусывают чем Бог послал - нежным бело-розовым мясом краба, способным оказать честь меню любого ресторана.  Такая вот трапеза на берегу пролива Лаперуза.  Удивительная эклектика времён развитого социализма.
Большинство морей, омывающих нашу необъятную родину, как то мало приспособлены для отдыха, за исключением, пожалуй, с некоторой натяжкой Чёрного, а их подводный мир не так декоративен, как здесь, но зато они богаты промысловыми сортами рыб.  В Красном море рыба способна порадовать глаз, но отнюдь не желудок.  И лишне подтверждение тому - меню местных ресторанов, не слишком балующее своих посетителей разнообразием блюд из морепродуктов.  Да и рыболовных судов в лагуне, как-то не наблюдается.
Каждое утро с запада на восток, к большому коралловому рифу, словно стая  уток, проплывают белоснежные яхты с дайвингистами на борту - вечером возвращаются назад, в порт, чтобы перезарядить кислородные баллоны, пополнить запасы пресной воды, а наутро принять на борт очередных любителей подводного плавания.  Над морем нет чаек.  Из фауны - вездесущие воробьи и ещё какие-то птицы, похожие на наших голубей, но гораздо более изящные.  Говорят, что наши кукушки прилетают сюда зимовать.  Но почему-то не кукуют.  В прибрежных скалах юркие ящерицы.  Их нередко можно встретить и в коридорах отелей, причём, они с одинаковым успехом передвигаются как по полу, так и по вертикальным стенам.
У входа в развлекательный комплекс <<Тысяча и одна ночь,>>неуклюже поджав длинные ноги, лежит двугорбый верблюд.  Красивые, с поволокой глаза, в обрамлении густых и длинных ресниц, безучастно смотрят куда-то вдаль.  В пустыне это удивительно неприхотливое животное и кормилец, и поилец, и незаменимое средство передвижения.  Он здесь у себя дома и ему в буквальном смысле слова плевать на весь этот игрушечный город со всеми сменяющими друг друга обитателями.  Он для него лишь фантом в пустыне. 
В этом городе ничего не производят, в его окрестностях ничего не растёт - здесь всё привозное, включая воду.  Единственное, что здесь в изобилии - это камень и песок.  Из них и строят всё новые и новые отели, которые, кажется, никогда не пустуют.  Многочисленных гостей этого города обслуживает целая армия смуглолицых, белозубых брюнетов, далёких, ну очень далёких потомков тех, кто пять тысяч лет назад создал в долине Нила одну из самых древних мировых цивилизаций. 
По крайней мере, они сами себя считают наследниками этой цивилизации и очень этим гордятся.  Да и этнологи говорят, что несмотря на то что Египет подвергался вторжениям и население вынуждено было смешиваться с гиксосами, эфиопами, ассирийцами, персами, греками, римлянами, арабами и турками, его первоначальный тип отлично сохранился до наших дней.  И не только физический облик, но и характер, привычки, обычаи.  Скажем, обычай обрезания и не только у мальчиков, но и у девочек, приписываемый влиянию арабов, на самом деле, как свидетельствуют исследования мумий, идёт ещё из древнего Египта.
Наиболее ценное качество характера египтян - их жизнерадостность, беззаботность и склонность к юмору.  Одна из любимых поговорок: <<Дай жить сегодня, а завтра хоть убей,>> и тут у нас с ними последнее время, пожалуй, много общего.  Но на этом сходство и кончается.  Они веками борются с жарой и песками, а мы с холодом и снегом.  Они не слишком обременяют себя одеждой, мы вынуждены покупать массу тёплых вещей, отапливать свои жилища, бороться со снеговыми заносами.  А бытиё, как известно, определяет сознание.  Может быть, поэтому они так беззаботны и веселы, а мы так серьёзны и вечно чем-то озабочены.
И всё-таки их чуточку жаль.  Жаль, что никогда не видели (и в это как- то трудно поверить), как тихо падает снег и хрустят под ногами замерзающие лужи.
               



                2


Наконец автобус полон.  Гид берёт в руки микрофон.  Его познаний в русском языке хватает только на то, чтобы сказать, что его зовут Ахмед, и он будет сопровождать нас до границы с Израилем.   За окном на чёрном фоне, словно гравюра, проплывает красиво подсвеченная мечеть с прнзающим небо минаретом, а впереди загадочная и необъятная, отдыхающая от дневного зноя пустыня.
Гид решил нас немного развлечь.  Вопрос на засыпку: <<Где мы сейчас находимся в Азии или в Африке?>>  Большинство совершенно уверены что в Африке, ведь ещё из школьных учебников известно что Египет африканская страна.  Ахмед очень доволен, что ему удалось уличить в невежестве своих подопечных; он бы с удовольствием развлекал нас до самой границы, но скромный запас русских слов не позволяет это сделать, поэтому остаётся только улыбаться, что он охотно и делает. 
На спидометре 100 км/час, температура за бортом +24, курс Nord-Nord-Vest вдоль восточного побережья Синайского полуострова туда, где в одной точке сходятся границы трёх государств: Египта, Израиля и Иордании.  Свет фар освещает чёрную ленту шоссе, песок по обочинам и отроги гор, встающих на пути.  Дорога, извиваясь, забирается всё выше и выше; уши постепенно закладывает, как в самолёте, пассажиры, не видя дел иных, один за другим засыпают.  Не спит, по сути, один водитель, и становится страшновато - не уснул бы и он, что, видимо, довольно часто и случается, судя по сообщениям средств массовой информации об авариях на дорогах Египта.
Наши дороги как-то меньше располагают ко сну.  Не говоря о качестве, на них гораздо больше машин, на пути то деревня, то придорожное кафе, то заправка, то пост ГАИ, а уж дорожных знаков и рекламных щитов - только успевай разглядывать.  Здесь машин на трассе почти нет.  Изредка навстречу попадается автобус с такими же, как мы, туристами; дорожных знаков мало, за исключением указателей крутых поворотов; населённых пунктов тоже нет.  Нет никаких пересекающих, или примыкающих дорог.  Есть одна дорога, как в учебнике из пункта А в пункт Б.  Нет даже постов ГАИ.  Как они тут без них обходятся?  Пустыня от слова <<пусто>>, и автобус плывёт в непроглядной ночи, словно лодка, по воле волн, без руля и ветрил.  << Ночь тиха, пустыня внемлет Богу…>>
Наверное, Сету.  Кому же ещё?  Ведь в пантеоне египетских богов, в Эннеаде (девятке), именно Сет является богом пустынь а, заодно, и чужих стран.  Изображали его обычно в виде человека с головой осла.  Злодей ещё тот!   Разрубил своего старшего брата Осириса на 14 частей и разбросал по всему Египту.  Сестра, и одновременно жена Осириса Изида, (из чего можно сделать вывод, что инцест1 в Эннеаде был делом обычным, да и как же иначе), замучилась собирать все эти части.  Одну так и не нашла.  Попробуйте отгадать – какую? Если не отгадаете - почитайте Мережковского.2 Бог бальзамирования Анубис помог Изиде срастить собранные куски в единое тело, но оживить так и не смог.  Долго несчастная Изида убивалась по безвременно ушедшему мужу и брату, но видимо, наконец,  вспомнила, что она, как ни как Богиня и слезами горю не поможешь.  Что уж она там наколдовала, это опять к Мережковскому, но через девять месяцев родила младенца и нарекла его Гором.  Долгие годы вместе с сыном Изида скрывалась от коварного Сета в болотах дельты Нила, наконец, Гор возмужал и решил отомстить за убийство божественного пращура.  Бой дядьки с племянником был ужасно жестоким.  Дядька даже выдрал у Гора глаз, но, в конце концов, Гор всё равно победил.  Вырванный глаз Гор дал проглотить убиенному папе, не пропадать же добру, и тот чудесным образом воскрес.  Видимо, так появились пилюли. 
Воскресший папа, вопреки ожиданиям супруги и сына, не захотел участвовать в разборках, удалился в царство мёртвых и стал там царём.  И наверно правильно сделал, уж лучше мёртвые люди, нежели живые Боги, с их весьма сложными  семейными взаимоотношениями.
А Гор ещё в течении 80 лет бился с Сетом изо дня в день.  Наконец Богам надоело это безобразие.  Пора и честь знать, да и работу надо работать.  Одним словом, Боги присудили победу по очкам Гору и в качестве приза сделали его покровителем власти фараонов, а Сета назначили Богом пустынь и чужих стран.  Говорят, с тех пор он скитается среди гор и песков в поисках спрринг-партнёра.
Подобная практика нашла много лет спустя широкое применение в нашей стране.  Проштрафившегося высокого чиновника либо назначали министром сельского хозяйства, либо отправляли послом куда-нибудь в Африку.  Аналогия тем более удивительна, что организационно энеяда очень напоминала современный кабинет министров.  Есть премьер-министр, он же Бог солнца Ра, и восемь министров, каждый из которых выполняет определённые обязанности.  Скажем, тот же Осирис отвечал за сельское хозяйство, Изида - за демографию и мореплавание, Гор за порядок на земле, нечто типа министра внутренних дел, Тот за науку и т.д.  Все они, несмотря на близкое родство, часто конфликтовали между собой, перераспределяли обязанности, но в целом система успешно функционировала более 2,5 тысячелетий, более чем какая-либо другая в подлунном мире, от Джоссера до Клеопатры7.
Правда, в устоявшийся и, казалось, незыблемый миропорядок иногда вмешивались люди.  Например, фараон 18 династии Аменхотеп-4, хоть и небыл в понимании  современников обыкновенным человеком (ведь фараон - наместник Бога на земле), тем не менее, всё-таки смертный, почему-то решил, что девять Богов, да ещё целая куча Богов поместного масштаба - это слишком много для страны.  Если бы только Боги, так куда бы ни шло, они, как известно, могут сами о себе позаботиться, но ведь их интересы на земле блюдёт целая армия жрецов, а их надо кормить, поить и одевать, а сами они ничего делать не хотят, а только и делают, что блюдут, да приносят жертвы своим покровителям.
Удивительно, но за 5 тысяч лет мало что изменилось.  Поменялись только названия. Жрецы стали называться чиновниками, храмы - государственными учреждениями; жертвы приносят не натурой, а деньгами в конвертах или дипломатах, и называется это теперь взятка или откат.  Всё новое - хорошо забытое старое.  Меняется только форма, а суть остаётся прежней.
Так вот, Аменхотеп решил, что все египтяне отныне будут поклоняться одному Богу - Атону (солнечный диск), разрушил многочисленные храмы, отобрал у жрецов земли, а самих подвёл под сокращение, без выходного пособия, как сотрудников обанкротившихся предприятий.  По масштабу подобного рода реформа сопоставима с Великой Октябрьской Социалистической революцией.  В те далёкие времена люди меняли веру не так легко, как это порой делают теперь.
Сам Аменхотеп приказал называть себя ЭхнАтоном, построил новую столицу, женился на молоденькой родственнице, красавице Нефертити, нарушив тем самым традицию, по которой фараон должен был жениться на своей сестре, старшей дочери предыдущего фараона (опять же инцест), и стал жить- поживать и добра наживать.  Когда Эхнатон умер, у него осталось шесть дочерей от Нефертити и два малолетних сына от второй жены.  Египтом стали править малолетние мужья дочерей Эхнатона, и постепенно всё вернулось на <<круги своя>>.  Власть прибрали к рукам жрецы, построили новые храмы, а имя отступника Эхнатона даже не включили в список правивших в Египте фараонов. 
История умалчивает, самому ли Эхнатону пришла в голову мысль о единобожии, или он попросту позаимствовал её у евреев, которые ещё со времён Иосифа жили в Египте, в земле Гесем, и поклонялись единому Богу - Яхве.  Так или иначе, монотеизм,1 видимо, пришёлся не по нраву египтянам, да и Богов, как оказалось, не так легко отправить в отставку.
Путь преграждает шлагбаум.  Впереди, в свете фонарей, пара пальм, какие-то строения и несколько человек в форменной одежде.  Ахмед просыпается, выходит им навстречу, что-то передаёт.  Шлагбаум ползёт вверх, и мы продолжаем свой путь в ночи.  Справа, далеко-далеко, россыпь огней, которые отражаются в водной глади залива.  Это, судя по карте - Иордания.  Слева бесконечный горный массив Синая, утопающий в песках, в холодном свете ночных светил, спит глубоким летаргическим сном, нем и недвижим.
Лишь одна вершина из многих себе подобных не знает покоя.  Та гора, на которую в ветхозаветные времена трижды поднимался Моисей, чтобы встретиться с Богом.  Это была самая продолжительная аудиенция, которую Всевышний когда-либо давал смертным.  Сорок дней и ночей Моисей слушал наставления Яхве, который всё это время оставался невидим; и только на прощание Господь снизошел к его просьбе и показался ему, закрыв, однако лицо, которое нельзя видеть смертным.  Всё это время 12 племён Израиля ждали Моисея у подножия, поскольку приближаться к горе им было запрещено под страхом смерти.
Наши любознательные современники решили, что за сроком давности, их этот запрет не касается, поэтому к святой горе на автобусах постоянно подвозят толпы паломников со всех концов света, и они,  гуськом, поднимаются на вершину, чтобы встретить там рассвет.  Рассвет в пустыне - зрелище потрясающей красоты. 
Справедливости ради необходимо сказать, что та ли это вершина, на которой Всевышний беседовал с Моисеем, никто достоверно не знает, ведь он в Пятикнижии не счёл нужным указать точные координаты места.  Учёные, которые пытались реконструировать события 33 вековой давности, уверяют, что Моисей мог водить свой народ четырьмя путями.  Один по северу Синая, два по центру и один по югу полуострова, а вершин на этих путях предостаточно, и дай Бог, чтобы это была не она.   Взяли моду топтать святые места!
Когда пролетаешь над Синаем на самолёте и смотришь вниз, ощущаешь себя космонавтом-исследователем в поисках внеземных цивилизаций.  Голубое, без единого облачка небо, а внизу, сколько хватает глаз, жёлто-коричневый горный массив, утопающий в песках.  Ни единого зелёного пятнышка, ни рек, ни озёр, ни строений, ни дорог.  Никаких признаков жизни.  Пустота и безмолвие.
Моисей вывел из Египта 600 тысяч мужчин, способных держать в руках оружие (как свидетельствует он сам).  Если прибавить сюда женщин, стариков и детей, то в общей сложности порядка 2 миллионов человек.  Египтологи уверяют, что в то время в Египте проживало около 4,5 миллионов.  Получается, что в результате исхода, страна попросту обезлюдела.  Недаром фараон так долго не отпускал евреев, но Яхве умел найти веские аргументы и, в итоге, настоял на своём.
Вопрос о том, почему Всевышний заставил свой народ так долго, целых 40 лет, скитаться среди гор и песков Синая, до сих пор тревожит умы исследователей Библии.  Как отнёсся Сет к нашествию евреев, без сомнения, нарушившему его покой, ни в Библии ни в египетских источниках ничего не сказано.  Видимо, понимал, что Яхве - это не Гор.  Весовые категории разные.  Поэтому счёл за благо не вмешиваться.
Если учесть, что в условиях пустыни человеку необходимо выпивать хотя бы 1литр воды в сутки, то получается, что 2 миллиона человек выпивали 2 тысячи тонн, а ведь ещё козы, овцы, верблюды.  Кроме, того нужно чем-то питаться.  Но Господь всегда был с ними, и милость его была велика, да и пустыня в те далёкие времена была, видимо, не так скудна, как теперь.  Ведь и в Сахаре находят скелеты львов, слонов и антилоп.  А главное, был Завет, скреплённый кровью, единая вера, общая цель - всё то, что способно сплавлять полудикие племена в единый этнос.  А 40 лет - это тот срок, который отмерил Яхве своему народу на то, чтобы приучить ладонь к рукоятке меча, заставить беспрекословно подчиняться собственной воле, накопить страшной силы пассионарный1 заряд и обрушить его в заданный срок с левого берега реки Иордан на Ханаанское нагорье, разрушая и истребляя всё на своём пути.
Так атомный ускоритель разгоняет пучок элементарных частиц, чтобы подвергнуть бомбардировке заранее выбранную мишень.

               
                3

Небольшая площадь перед таможней.  На парковке довольно много автобусов и, несмотря на поздний час, многолюдно.   Заспанные путешественники с сумками и авоськами покидают пригретые места и прощаются с водителем.  Всё это напоминает автовокзал где-нибудь в российской глубинке, если бы не неоновая надпись на фасаде многоэтажного здания.  <<HOTEL HILTON>>.  Ахмед на всякий случай пересчитывает нас и ведёт к зданию египетского таможенного терминала.   
Таможенники в форме цвета кофе с молоком с базальтовыми, неподвижными лицами, лениво листают паспорта, дескать: <<ходют тут всякие по ночам>>. Невольно хочется извиниться за нарушенный покой.  Если какому-нибудь режиссёру придёт в голову мысль снять фильм о египетских богах, то кастинга устраивать незачем, их можно смело брать без всяких проб. Мы им, по-видимому, надоели, как в своё время, их российскому коллеге Верещагину из <<Белого солнца пустыни>> - чёрная икра.  И ведь вот что удивительно!  Если среднестатистический египтянин при виде блондинки,  невольно расплывается в улыбке (у них это видимо врождённый инстинкт), то эти даже на женщин не реагируют.
Прощаемся с Ахмедом.  Дальше нами должны заняться его израильские коллеги.  Египетскую таможню от израильской отделяют метров 200-300 ничейной земли.  Естественный коридор.  Слева - практически отвесные горы, справа - водная гладь залива. 
Приятный сюрприз.  Сотрудницы таможни земли обетованной - молодые девушки, и почти все прекрасно говорят по-русски.  Видимо, проходят здесь обязательную воинскую службу.  Охотно улыбаются, но в глазах чувствуется усталость.  Сколько раз за ночь нужно задать один и тот же вопрос и получить практически один и тот же ответ: <<Цель вашей поездки в Израиль?>> <<Поклониться Святой земле и Господу Богу нашему Иисусу Христу>>.  <<Добро пожаловать>>. 
Один из наших, довольно полный мужчина лет 45, решает удивить юную израильтянку и на вопрос: <<оружие, наркотики?>>отвечает: <<Наркотиками не балуюсь, а вот <<Калашникова>> прихватил. Куда нам без него.>>  Девушка без тени замешательства, совершенно серьёзно отвечает: <<Будьте добры положите Ваш <<Калашников>> в ячейку камеры хранения, на обратном пути Вы сможете его забрать>>, и только потом позволяет себе улыбнуться.  Видимо подобного рода шутки здесь не редкость и всегда готов стандартный ответ.   Приятно, когда тебе улыбаются, принимают твои шутки и шутят в ответ. 
Однако шутки шутками, а ведь вот уже много лет Израиль живёт в условиях непрекращающегося террора, пограничных конфликтов, провокаций.  Спасибо девушки!  Дай вам Бог хороших женихов и мирное небо над головой.
Вот мы и на Святой земле.  Ждём автобус.  Тихо и тепло.  Только солёное море устало лижет берег.  Поистине реликтовый звук - шорох гальки под напором мерно набегающих волн.  Так было всегда: и1000 и 100000 лет назад.  Даже тогда, когда Земля была пуста.  Наверно, так с нами разговаривает Вечность.  Мы как-то перестали слышать этот голос.  На нашей грешной Земле нет существа более шумного, чем человек.   Многокиловатные динамики дискотек, рёв стадионов, многотысячные демонстрации во всех концах света, рокот автомобилей, самолётов, ракет.  А войны! Тысячи радиостанций в эфире! 
Вся эта чудовищная звуковая какофония обязана своим существованием  Homo sapiens, человеку разумному. А собственно кто нам сказал, что мы разумны?  Да кто же ещё?!  Мы сами так решили.  А ведь от Адама до наших дней прошло немногим более 7500 лет, а в глазах Господа 1000 лет, как 1 год.  Стало быть, человечеству идёт всего лишь восьмой годик.  Мы все с вами первоклашки господа.  Не в меру расшалившиеся дети, и не пора ли снять с нас штанишки, отхлопать по попе и поставить в угол.  Чем там заняты в ООН ?  Пусть примут резолюцию о тишине на земном шаре.  Скажем, по воскресениям, с  0 до 1 по Гринвичу.  Не воевать, не заводить машины, никуда не летать и не запускать ракеты, не включать магнитофоны, телевизоры, мобильники, не воевать и вообще заткнуть глотки.   Давно пора послушать, не скрипит ли земная ось. 
И, наконец, дадим слово Господу, ему, наверняка, есть что сказать.  Ведь в начале было Слово и Слово было у Бога.  Но ведь до нас же не докричишься!  Мы уже давно никого, кроме себя, не слышим.  Пророки перевелись, но зато великое множество лжепророков.  Кто в этом бедламе укажет дорогу к Богу? Где суетится дьявол, не услышишь пение ангелов. Прости Господи, неразумных чад твоих.  Ибо не ведаем, что творим.       Аминь! 
Мысли о Вечном прерывает выплывающий из мрака автобус.  Загружаемся.  Сотрудница таможни представляет водителя, которому нас и перепоручает, желает счастливого пути и улыбается на прощание.   Таможня заняла где-то около часа. Водитель, палестинец лет 30, довольно угрюмого вида, по-русски не знает ни слова.  Как только автобус трогается, он прикладывает к уху мобильник и начинает с кем-то оживлённо общаться по-арабски. 
Пограничный, портовый город Эйлат.  Отели, рестораны, казино, магазины с одной стороны, портовые краны, пакгаузы, суда у причала с другой.  Раннее утро, ещё темно, на улицах ни души.  Здания красиво подсвечены.  Довольно много зелени.  Очень красивый, уютный, спящий город.  И надо сказать очень древний. 
Почти три тысячи лет назад по улицам этого города проследовал огромный караван царицы Савской, гружённый многочисленными дарами царю Соломону.  Это был один из первых в истории государственных визитов, довольно подробно описанный в Библии.  Как сейчас говорят: <<Визит проходил в духе дружбы и полного взаимопонимания.>> Настолько полного, что согласно апокрифам, царица родила от Соломона сына Менелика, которому суждено было стать основателем династии Соломонидов - эфиопских императоров.  Кроме того, что это интересно само по себе, пишу об этом ещё и потому, чтобы те, кто часто употребляет идиоматическое1 выражение <<эфиоптвую мать>>, знали, о какой собственно матери идёт речь. 
Соломон был младшим сыном царя Давида от Вирсавии, самой любимой жены; и во многом её стараниями ему удалось занять трон Израильско-Иудейского царства.  В Библии Соломон изображается необыкновенно мудрым царём.  Он прекратил бесконечные войны, которые приходилось вести его отцу, и в короткое время сделал Израиль богатой державой.  Разумное правление приносило Израилю доход в размере 2825 к.г. золота в год.  По тем временам колоссальное богатство.  Соломон построил храм Богу Яхве в Иерусалиме, женился на дочери последнего египетского фараона 21 династии, что способствовало усилению политической мощи страны.  Слава о могуществе и богатстве Соломона разнеслась по всему свету.  Говорят, что он мог путешествовать по воздуху, перемещаться во времени и знал будущее.
Но и он был не без греха.  Уж очень любил женщин.  В своём гареме он собрал женщин со всех концов Ойкумены.2  Само по себе это не было грехом в глазах Господа.  Но под их влиянием, со временем, он стал поклоняться чужим богам и даже приносил им жертвы во дворе храма Яхве.  Недаром говорят, что мужчины правят Миром, а женщины правят теми, кто этим Миром правит.  Господь не простил Соломону его прегрешения и отыгрался на потомках.  После его смерти он разделил царство на две части: северную - Израиль и южную - Иудею, которые постоянно враждовали между собой и в результате, сначала север, а затем и юг, стали жертвой агрессоров, утеряли независимость и рассеялись по свету.  Причем, если колена Иуды и Вениамина (южное царство) после вавилонского плена частично вернулись на родину, то 10 других племён (северное царство) после завоеваний Салманасара5 и Саргона2, ассирийских царей, сгинули во времени и пространстве.  С тех пор история евреев становится в основном, историей Иудеи, всего двух колен  Иакова.
Однако светаетает.  Вершины гор на востоке приобрели очертания в рассеянном свете наступающего утра.  Звёзды тускнеют.  Воздух удивительно прозрачен и недвижим, как и вся природа вокруг, готовая вот-вот пробудиться от глубокого сна.  Светает здесь гораздо раньше, чем у нас на севере.
Наш палестинский <<Шумахер>> не выпускает из рук мобильник вот уже больше часа.  Стрелка спидометра приклеилась к отметке 100км/час.  Одной рукой держит баранку, другой прижимает к уху телефон, благо машин на трассе по-прежнему мало.  А телефонов у него оказывается 2, и когда один разряжается, он втыкает его в зарядное устройство и пользуется другим.  Ландшафт всё тот же. Правда, горы как будь-то пониже.   60% Израиля - это пустыня.  Ничего себе Земля обетованная!  Уже довольно светло, на пути словно мираж вырастает заправка, к ней мы и подруливаем. Водитель жестами объясняет, что в нашем распоряжении  20 минут.
Придорожный маркет и, о Боже, вездесущий Mak Donalds, закрытый по причине раннего утра.  Зато маркет работает.  Напитки, бутерброды, сникерсы и пр., а так же довольно чистенький туалет.  Говорят: <<Унитаз - лицо хозяина.>> Чашка чая - 3$.  Совсем недавно в кафе на Таганке я имел удовольствие попить чайку за 120руб.  По курсу это около 4,5$.  Учитывая, что в Израиле  единственный источник пресной воды - это Галилейское озеро, по которому Спаситель изволил прогуляться пешком, аки посуху, а Россия занимает первое место в мире по запасам пресной воды, то возникает вопрос: кто из них больше еврей - хозяин этого маркета в пустыне, или хозяин кафе на Таганке?  Хотя все мы в той или иной степени евреи.
Тем временем 20минут истекли и пора в путь.  Как только автобус трогается, водитель вновь прижимает к уху мобильник, и я жалею, что не знаю арабского языка, уж очень хочется понять, о чём он разговаривает ранним утром с наредкость терпеливым абонентом. А на вид такой угрюмый.  Стало быть, внешность обманчива.   
Дорога вьётся по краю глубокого ущелья, которое когда-то было руслом бурной реки, соединяющей Красное море с Мёртвым.  Проходили века, климат менялся, река пересохла, оставив после себя глубокий, потрясающей красоты каньон.  Вот уже полтора часа мы едем по дорогам Израиля, и ни одной живой души.  Куда они все подевались? Хоть бы гаишник на обочине.  Ау!  Есть тут кто- нибудь живой?  Хоть бы кустик, хоть бы травиночка зелёненькая! 
С высоты очередного перевала взору открывается глубокая долина.  Она значительно ниже нас, а на дне блестит вода, и если это не мираж, то это Мёртвое море.   Спросить не у кого, а судя по карте, никакой другой воды здесь быть не должно.  Панорама завораживает.  Мёртвое море одно из чудес света.  Его уровень на 400 метров ниже уровня мирового океана.  Это самая глубокая впадина на земле. 
Дорога по спирали уходит всё ниже и ниже, ещё немного, и вот мы уже едем по берегу.  Правда на море это похоже как-то мало, хотя противоположный иорданский берег теряется в дали.  Это скорее большое озеро, собственно так оно и есть.  Вода тяжёлая и неподвижная.  Нет даже лёгкой зыби, чтобы поднять волну нужен приличный ветер, а здесь тихо как в Раю.   
Небольшой заводик на берегу.  Барханы соли прямо под открытым небом, дождей практически не бывает. Это сырьё богатое минералами, из которого делают лекарства и косметику.  <<Дары Мёртвого моря>> - широко известный в мире бренд.  В воде 30% солей и минералов; это практически насыщенный раствор, и в ней, естественно, ничего не растёт и не живёт, и потому море издревле называют мёртвым. 
Пяток белых отелей вдоль берега на фоне гор, автобусы на парковке, песчаный пляж.  Похоже, приехали. Время двадцать минут восьмого утра.  С удовольствием обретаем почву под ногами, ведь почти 10 часов в пути.  На пляже уже довольно многолюдно.  Магазин с косметикой, кафе, раздевалка - всё под одной крышей.  Дамы естественно за косметикой, мужички - по пиву и на пляж.  У нас есть полтора часа.  Два пожилых еврея выдают на прокат пластиковые стулья по доллару за штуку. 
Раздеваюсь, подхожу к воде.  Окунаю палец, нюхаю.  Ничем не пахнет.  Тёплая и прозрачная, немного маслянистая, как лосьон после бритья.  Медленно с опаской захожу в воду, ноги пощипывает.  Наконец ложусь на живот, отгребаю от берега и расслабляюсь.  Ощущение, что я мячик, или надувной матрац.  Вроде бы я в воде, но на самом деле наружу. Я слишком лёгкий.  Вода (или как правильно назвать то, в чём я сейчас пребываю, среда) выталкивает меня с силой равной весу вытесненной моим телом оной. Ничего себе формулировочка!  Это, видимо, адреналин или, может быть магия места заставляют мой бедный разум объяснять необычность ощущений незыблемым законом физики.  Пробую перевернуться на спину.  Оказывается, это сложно.  Тело щиплет, особенно в паху.  Наконец переворачиваюсь и лежу на водной глади, не двигаясь, словно хрен на блюде.  Прости Господи!  Аналогия, прямо скажем, не библейского порядка.  Встать не получается.  Дно где-то на уровне груди, но зацепиться за него ногами невозможно, приходится выгребать на мелководье.
Наши дамы, как моржихи у берега, набивают пластиковые бутылки солью, устилающей дно.  Впрочем, не только наши.  Тут же польская, немецкая, английская речь, и все с бутылками.  Халява - явление, не знающее границ, коренится, по-видимому, в глубине подсознания и практически неистребима. Ей подвержены в одинаковой степени, как нищие, так и миллионеры.  Хоть что-то нас объединяет! 
Иду под душ, тусуюсь по пляжу.  Пробудились обитатели прибрежных отелей.  Это в основном дамы почтенного возраста, все в одинаковых белых махровых халатах, топают по склону, словно монашки к заутрене.  <<Привет, девчонки! Как ваши болячки?>>  Лечиться сюда едут со всех концов света.  Что же это я так бездарно трачу время?  Скорее опять в воду.  Пробую забрести как можно дальше, у берега становится тесно.  Когда вода доходит до груди, ноги плавно отрываются от дна и я вишу в воде, как поплавок, и ощущаю себя апостолом Петром, не без успеха пытающимся повторить мастер-класс Учителя.
  Чудны дела твои, Господи!  Хорошо я живу в 21 веке: ходил в школу и худо- бедно кое-что помню из уроков физики.  А представьте, как был поражён тот древний бедолага, который долго искал в пустыне место, где бы утопиться, наконец нашел.  Ан -  не тут-то было!  Суицид1 неугоден Господу, а потому, хочешь, не хочешь, живи.
Как-то не хочется отсюда уезжать.  Пожить бы в одном из этих отелей денёк другой, прежде чем ехать в Иерусалим; хотя усталости, несмотря на бессонную ночь, не ощущается.  Однако: <<Цигель, цигель ай лю-лю Михаил Светлофф>>.  Непереводимая игра слов из фильма <<Бриллиантовая рука,>> которая означает, что пора в путь.   

                4
 
У нас появился гид, невысокого роста блондинка лет 35.  Прекрасно говорит по-русски, только в конце каждой фразы добавляет: <<о кей>>, словно уточняя, все ли её поняли.  Рассказывает немного о себе.  В три года мама увезла её из Ленинграда в Иерусалим.  В своё время училась в школе, отслужила три года в армии, закончила гуманитарный факультет Иерусалимского универа, вышла замуж, родила троих детей.
Коротко о стране: образована в 1949году, население - порядка семи миллионов человек.    Процентов десять из бывшего СССР. В Иерусалиме проживает 700 тысяч.  Средняя зарплата в переводе на американскую валюту 1800 долларов.  За 100$ дают 400 шекелей.  Основная статья израильской экономики - огранка драгоценных камней.  Процентов 60 бриллиантов продаваемых в мире, обработаны в Израиле.
Дорога уходит вверх.  Справа внизу хорошо просматривается долина реки Иордан.   Правильные прямоугольники финиковых плантаций.  Густая зелень крон приятно радует глаз и хоть как-то разнообразит жёлто-коричневый колорит окрестностей.  Сама по себе финиковая пальма в пустыне не вырастет, впрочем, как не вырастет здесь и ничего другого.  Нужна вода, специальным образом обработанная почва, а главное - многолетний труд. 
Какие-то странные сооружения вдоль дороги.  Длинный каркас, обтянутый чем-то, типа брезента.  Оказывается, это теплицы.  Но главная задача земледельца не собрать, аккумулировать тепло, а наоборот - защитить насаждения от палящих лучей солнца.  Всё это хозяйство орошается по специальному графику и путём сложных сельскохозяйственных технологий здесь удаётся вырастить зелень, овощи, бахчевые и даже виноград. 
А нам всё твердят, что чуть-ли не вся Россия находится в зоне рискованного земледелия!  Неизвестно кому было труднее - нашим монахам, вырастившим на камнях Соловецких островов те же арбузы и виноград, или труженикам кибуц.  Кибуца - это некое объединение, типа коммуны, с весьма суровым уставом, общим имуществом и средствами производства.  Во многом они обязаны своим происхождением выходцам из России, но не только.  Революции, войны, геноцид евреев охватившие Европу в первой половине 20 века, вынуждали их искать место под солнцем. 
Религиозные ортодоксы, революционные фанатики, преступники, скрывавшиеся от правосудия, люди, потерявшие имущество, родных и близких, изгои с разных стран и континентов стекались сюда, на родину предков.  Сколько пота и крови впитала эта земля!  Мотыга и винтовка - постоянные спутники основателей этих поселений. 
В наше время, во многом благодаря их труду, Израиль обеспечивает собственную потребность в продуктах сельского хозяйства и кое-что даже экспортирует.  В частности финики, которые здесь вызревают очень крупные, мясистые, и необыкновенно сладкие, а по экспорту цветов страна занимает первое место в регионе.  Кстати, к каждой пальме подведена пластмассовая трубочка, из которой капает вода.  Электроника регулирует расход в зависимости от температуры, времени суток и т. д., а каждая пальма, в благодарность за это, даёт урожай порядка 500кг. фиников в год.  Кто бы мог подумать, что так много? 
Ольга, так зовут нашего гида, предлагает посмотреть направо.  Дружно поворачиваем головы и видим склоны гор, лишенные какой бы-то небыло растительности.  Ничего примечательного.  Ольга объясняет, что там, в горах - местечко Кумран, в окрестностях которого, в пещерах, в 1947 году, пастухами были найдены свитки, содержащие не только уже известные ранее библейские и апокрифические тексты, но и новые оригинальные -  написанные, по-видимому, иудеями, проживавшими здесь в начале нашей эры.  Эта находка считается одним из величайших археологических открытий 20 века.  Говорят, что многие тексты ещё не опубликованы и хранят много тайн, способных взбудоражить христианский мир. 
Через несколько минут, но уже справа по курсу и тоже в горах - можно рассмотреть Иерихон.  Чем ближе к Иерусалиму, тем больше достопримечательностей на квадратный километр поверхности.  Довольно далеко, но видны строения, купол храма, какие-то развалины.  Жаль, что нет бинокля.
Иерихон - один из самых древних городов мира.  Упоминание о нём есть как в Ветхом, так и в Новом завете.  Ещё 10 000 лет назад, здесь жили люди.  Извлекали соль со дна Мёртвого моря и продавали её тем, кому было чем заплатить, вернее меняли её на то, что было нужно для жизни.  Проходили века.  Время словно остановилось.  Но вот однажды, на противоположном берегу реки, непонятно откуда, явился вдруг многочисленный народ.  Даже древние старики говорили, что никогда не видели столько людей, собравшихся вместе.  Жители решили на всякий случай запереть городские ворота и скрыться за крепостными стенами, благо стены были высоки и надёжны и не раз спасали от не прошеных гостей, да и многоводный в то время Иордан перейти было не так уж просто. 
Но как-то утром, наблюдатели, которым было поручено присматривать за пришельцами, принесли невероятную весть.  Они были страшно перепуганы и уверяли, что воды реки вдруг расступились, когда в неё вошли странно одетые люди с непонятной ношей на плечах.  Дно обнажилось и весь многочисленный народ, не замочив ног, спокойно перебрался на противоположную сторону, а вода вверх по течению, все это время стояла стеной.  А дальше произошло и вовсе невероятное.  Все мужчины поднялись на высокий холм, спустили одежды и оголили срам.  Некоторые держали в руках каменные ножи.  (Почему каменные?  Да потому, что в те времена железо выплавлять ещё мало кто умел и железный нож стоил целое стадо баранов). 
Жители Иерихона, наблюдавшие всё это с крепостных стен, оцепенели от ужаса.  Попробуйте-ка поставить себя на их место!  Перед вами СОРОУК тысяч мужиков со спущенными штанами и совершенно непонятно, что они, собственно, собираются делать.  Прямо скажем - зрелище не для слабонервных. 
Французский график Гюстав Доре, великолепно и подробно проиллюстрировавший Библию, почему- то прошёл мимо этого сюжета.  У меня нет намерения нагнетать страсти. Всё это подробно описано в Книге Иисуса Навина.  Я просто пытаюсь представить иную точку зрения, взглянуть на происходящее глазами тех несчастных защитников города, которым суждено будет вскоре умереть, причем всем, включая женщин, стариков и детей.  Только блудницу Раав, предавшую свой народ, да её родственников Иисус приказал оставить в живых.  Понятия о морали в то время ещё не существовало. 
Сколько их было - жителей Иерихона?  Тысяча, едва-ли две.  Тогда мир был не так плотно населён, как сейчас.  А город штурмовали 40 тысяч евреев в возрасте до 40 лет, поскольку те, кто был старше, в том числе и Моисей, отошли к праотцам ещё в пустыне.  Город был обречён.  Кровь лилась рекой.  Чтобы выжить самим, нужно было убивать других.  Яхве диктовал свою волю и ослушание каралось смертью.
Теперь Иерихон - палестинская автономия и евреев туда не пускают.                Дорога, тем временем, уходит всё выше и выше.  Иерусалим расположен на высоте 900 метров над уровнем океана.  Таким образом перепад высот от Мёртвого моря до города 1300 метров.
На обочине стадо баранов и погонщик - бедуин с длинной палкой в руках, в когда-то, по-видимому, светлой одежде.   Голова обвязана повязкой, один из концов которой прикрывает также и нижнюю половину лица.  Вот так, наверное, выглядел Авраам, когда в Харране пас отцовский скот и когда впервые услышал Глас божий.  Бедуины испокон века живут в пустыне и перегоняют свои стада с места на место, в поисках корма.  Где они его находят одному Аллаху ведомо.  Сколько хватает глаз - ни единой травинки.  Тем не менее, они исправно снабжают Иерусалим бараниной.  Один баран стоит 30$, в праздники цены взлетают.  Налоги они не платят.  Беда с этими бедуинами.  Что с них взять?  Дети пустыни.
Тем временем, движение на трассе несколько оживилось, стало-быть Иерусалим уже близко.  Поскольку любопытен с детства, пытаюсь задавать Ольге какие-то вопросы.  Отвечает не очень охотно.  Наверно её можно понять, ведь нас в автобусе 40 человек и если общаться с каждым индивидуально, то за день попросту охрипнешь.


                5

Пригород Иерусалима.  Двух-трёх этажные белые виллы в основном правильной прямоугольной формы, без особых архитектурных излишеств.  Крыши не имеют скатов.  Дожди, а тем более снег, в этих краях, бывают редко.  Довольно много зелени на балконах и вокруг домов. 
Мы - жители равнин привыкли к строгой геометрии наших городов.  Плоская поверхность позволяет строить более, или менее прямые проспекты и пересекающие их, опять же под прямым углом улицы.  Сплошная застройка, порой, превращает город в некий лабиринт.  Взгляд, лишённый перспективы, постоянно упирается в однообразные, как правило серые, фасады зданий.  Здесь всё совершенно по-другому.
По нашим понятиям, трудно найти место менее пригодное для застройки, нежели это горное плато, причудливо изрезанное ущельями, но те, кто 4 тысячи лет назад заложил этот город, видимо имели иное мнение.  Ландшафт и закон определяют облик современного Иерусалима.  Ландшафт - понятно почему, а закон не позволяет строить в городе жилые здания выше 7 этажей.  Поэтому 700 тысячный Иерусалим занимает площадь большую, чем, скажем, многомиллионный Париж.  Создаётся впечатление, что чем больше страна, тем более склонны её обитатели к тесноте мегаполисов. 
Невольно вспоминается Москва, с первыми, и как всегда неожиданными заморозками и снегопадом, парализующим транспорт, толпы вечно спешащих куда-то людей в метро.  Как-то тесно мы живём в нашей самой большой в мире стране!  Впрочем - Москва сама по себе, а страна - сама по себе. 
Дорога поднимается по краю утёса, иногда ныряя в тоннель, или пересекая мост над пропастью.  Светофоров мало, нет <<гаишников>>.  Кто тут у них следит за порядком на дорогах?  Ведь так можно всякий страх потерять!  Тем не менее, автомобильных пробок на улицах тоже нет.  Да здесь и улиц-то нет, и людей почти невидно!  Не иначе - как решили поиграть с нами в прятки.  Однако, всё очень просто.  Они как-то умудрились сделать так, что дорога - сама по себе, а город - сам по себе.  Мухи отдельно, а котлеты отдельно.  А улиц нет, потому что горы; и дома, словно белые птицы по склонам этих гор, гнездятся произвольно, не мешая друг-другу; в живописном беспорядке, удивительно гармонично вписываясь в природный ландшафт.  Людей и машин в этом городе, в расчёте на квадратный километр занимаемой площади, гораздо меньше, чем в наших городах, застроенных уродливыми многоэтажками. 
Автобус по спирали, забирается на вершину утёса, затормаживает и останавливается на  смотровой площадке.  Панорама - красоты необыкновенной!  Воздух прозрачен и чист.  Его так много, что он переполняет лёгкие.  Рука невольно тянется в карман за сигаретой.  Видимо так организм реагирует на переизбыток кислорода.  Но сигарета так и остаётся не зажженной, потому, что зрелище попросту завораживает, заставляет забыть всё на свете.  Чтобы как-то выразить словами то, что видит глаз, если это вообще возможно, нужен талант классиков! 
Глубоко внизу - долина Кедрона.  Могучие кедры, стройные кипарисы, оливки, миндаль, фиги, гранаты - пышно разрослись по его берегам, будьто природа решила явить здесь всю свою животворящую силу.  Словно не ручей, а могучая зелёная река плавно течёт, пробивая русло, среди величавых горных отрогов.  На правом берегу потока - древний Сиам, на левом - более пологий склон Масличной горы, на вершине которой, на откосе к Мёртвому морю и Иордану расположилась деревня Вифания.  По Евангелиям - Иисус часто останавливался там, в доме Симона прокаженного. 
Старый Иерусалим отсюда как на ладони.  В отличие от современного, он застроен очень плотно.  Купола христианских храмов и мечетей, разноцветные маковки православных церквей - в тесном соседстве друг с другом.  Смешение эпох, стилей, религиозной символики, веками формировавшие облик этого города, делают его непохожим ни на какой другой.  Средоточие трёх мировых религий и  десятков религиозных конфессий, интересы которых тесно переплелись здесь в клубок острых, неразрешимых противоречий.  Об этом не хочется думать. 
Аквамариновый купол неба, без единого облачка, по-осеннему тёплое, но не обжигающее солнце, ласковый ветерок, дополняют  пейзаж и действуют умиротворяюще.  Но взгляд скользит вниз, по склону Масличной горы, в долину Кедрона, туда, где и сейчас растёт Гефсиманский сад, в котором в четверг вечером, 13 числа весеннего месяца Нисан, почти 2 тысячи лет назад, был взят под стражу тот, чьим именем названа эпоха, в которой нам с вами выпало жить.  Нам крупно повезло! 
А из классиков здесь бывали Гоголь, Иван Бунин и, если не ошибаюсь, Фёдор Достоевский, надо будет уточнить. 
Дорога вьётся по краю глубокого ущелья, настолько глубокого, что страшно смотреть вниз.  Ольга объясняет, что это и есть та самая <<Геенна огненная>>, в которой согласно пророкам и предстоит гореть всем грешникам.  А я-то думал, что это плод их буйной фантазии!  Отнюдь нет, это реально существующее место.  В это ущелье, испокон - века, жители Иерусалима сбрасывали мусор, нечистоты, а заодно и тела грешников, побитых камнями.  На дне его постоянно горел огонь, а ветер разносил смрадный запах дыма по окрестностям города.  Поэтому для жителей Ад был не чем - то абстрактным, а вполне реальным местом, постоянно напоминавшим о себе, стоило ветру подуть в сторону города.
 Сейчас нашли другой способ утилизации отходов.  Огонь на дне ущелья давно погас и спросить: где теперь находится Ад не у кого.  И, со временем, люди решили, что может быть его и вовсе нет и потому, потеряли всякий страх и грешат без оглядки на преисподнюю.
Едем в Вифлеем.  Сейчас это один из пригородов Иерусалима.  Четырёх метровая стена вдоль дороги - следствие политических разборок между Израилем и Палестинской автономией.  Представляется чем-то инородным в окружающем пространстве, но видимо, без неё нельзя.  <<Всему своё время и время всякой вещи под небом. 1 >>
Пропускной пункт.  Наш израильский гид проходит вглубь салона и занимает одно из свободных мест, чтобы смешаться с экскурсантами.  Ей дальше нельзя.  Автономия.  Но она идёт на это нарушение, чтобы не оставлять нас одних.  Кроме того, как потом оказалось, у неё тут есть свой, чисто коммерческий интерес.  Наш водитель -  палестинец и у него <<всё схвачено.>>  После короткого диалога с охраной нас пропускают без проверки документов и досмотра.  Ощущение, что всё это как-то полулегально и не совсем законно.
Кривые, узкие улочки.  Дорога – то круто  вверх, то так же круто вниз.  На тротуарах – торговые лотки под открытым небом с напитками, чем-то съестным, разного рода поделками.  Молодые парни назойливо преследуют туристов, предлагая бутылки с водой за доллар, бусы, платки и разные безделушки.  Благо туристов здесь много, со всех концов света.  За счёт них и кормятся.  Другого способа заработать, здесь попросту нет. 
С трудом паркуемся рядом с магазином церковной утвари.  Стоило выйти из автобуса, как тут же налетают уличные продавцы, пытаются что-то говорить по-английски, по-русски, не дают прохода, суют в руки свои нехитрые поделки.  И все, как один – здоровые, молодые парни.  Почти никто у них ничего не покупает, и они недобро смотрят в след и что-то говорят по-арабски.  Нетрудно догадаться – что.  Немного напоминает Москву времён перестройки.  Портреты Арафата и какие-то лозунги на стенах. 
Туристы группами, торопливо идут за гидами, держащими в руках специальные таблички, чтобы не растерять своих.  Наш гид, за неимением таблички, поднимает вверх красный зонтик, который в этих засушливых местах выглядит как-то не совсем уместно, но как маячок – очень даже ничего.  Предупреждает, что бы мы не терялись и меньше общались с местным населением.  Чувствуется какое-то напряжение  в атмосфере этого города.  Здесь родился Иисус, а Ирод приказал умертвить всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет.  Вот уж, поистине, здесь: <<древней ярости ещё кишат микробы1>>! 
Заходим в магазин.  Здесь нет других покупателей, кроме нас.  Таких магазинов много, но, видимо, каждый гид везёт свою группу в строго определённое место, зарабатывая, таким образом, сам и давая заработать своим палестинским коллегам.  Крестики, цепочки, ладанки и прочая церковная утварь – практически всё то, что можно увидеть в церковных лавках Москвы.  Много икон.  И почти все российского письма, как новые, т.н. <<новоделы>>, так и старые.  Попадаются весьма приличные. 
Вот – большая икона, по-видимому, середины 19 века.  Это - <<Четьи Минеи.>> Во времена Ивана Грозного, под руководством архиепископа Макария, наши монахи написали эту удивительную книгу.  <<Четьи Минеи>>в переводе с древне –славянского - <<ежемесячное чтение>>.  Это житиё всех, когда либо канонизированных в православии святых.  Если не изменяет память – 13500 страниц рукописного текста.  На иконе как раз и изображены эти святые, в определённом порядке, по месяцам, согласно датам рождения.  Посмотрел – и сразу ясно, кто сегодня именинник.  Видимо поэтому на Руси, этот иконописный сюжет всегда ценился. 
Спрашиваю – сколько стоит.  Молодой палестинец плохо понимает по-русски, а я по-арабски умею только молчать, поэтому приходится позвать Ольгу.  Ольга переводит: икона стоит 10 тысяч долларов, но магазин готов сделать скидку 10% для покупателя из России и можно расплатиться пластиковой картой.  У меня нет с собой 10 тысяч долларов, да и пластиковой карты тоже нет, поэтому спрашиваю – не будет ли проблем на таможне, при вывозе.  На это продавец отвечает, что, за определённую плату, магазин может доставить икону по вашему московскому адресу.  Не стал уточнять, что московского адреса у меня тоже нет, а про себя подумал, что на Арбате она стоила - бы не меньше, а то и больше.  Что называется – дрались, пока не сравнялись.  И это радует потому, что эти доски, так или иначе, скоро поедут в Россию.  Таковы законы рынка.  Да и уж очень грустно смотрит на меня со стены <<Богоматерь Казанская>>, словно скорбя об утраченной родине.
Ловлю себя на мысли, что  родина-то Богоматери  как раз здесь, но всё-таки <<образ>> приехал из России.  Что-что, а писать иконы на Руси умели всегда.  А офени – продавцы икон, развозили их по первопутку, на лошадёнках, запряжённых в сани, по далям и весям всего православного Мира.  Да и сейчас весь <<новодел>>в этом магазине из подмосковного села Софрино.   
Дружной толпой покидаем магазин, здесь всё надо делать дружно, и вслед за зонтиком пробираемся по узким тротуарам к храму Рождества Христова.  На небольшой площади перед храмом многолюдно, разноязыкий говор, но очереди нет, несмотря на то, что входная арка очень тесна и толи вросла в мостовую под тяжестью сводов, толи мостовая за прошедшие века стала выше.  Поэтому даже великие мира сего, чтобы войти внутрь вынуждены наклонять голову, кланяться. 
Это один из самых древних христианских храмов. Его построили в начале 4 века по повелению святой Равноапостольной Елены – матери Константина Великого, на месте, где по преданиям, в пещере, служившей хлевом для скота, Мария родила младенца, которому суждено будет стать Спасителем рода человеческого.  Ведомые звездой, воссиявшей на небосклоне, сюда пришли Волхвы, чтобы поклониться Господу и возложить дары: золото, ладан, смирну.
Два ряда античных колонн от паперти к алтарю.  Участок каменного пола разобран, чтобы открыть доступ к более раннему, мозаичному покрытию, видимо времён  Святой Елены.  Покупаем и ставим свечи.  В российских церквах подсвечники, как правило, имеют специальные ячейки для свечей, которые удерживают их, не позволяя упасть.  Здесь таких ячеек нет, и свечи приходится ставить прямо в стекающий воск, и они никак не хотят утвердиться и всё норовят упасть.
Удивительная икона в дорогом, золотом окладе – Улыбающаяся Богоматерь с младенцем.  Это подарок храму нашей императрицы Елизаветы.  Странно, но эту икону я никогда не видел, ни в <<списках>>, ни на репродукциях.  Почему-то в России она не популярна, хотя, что может быть естественней улыбки на устах матери, держащей на руках первенца. 
Каменные ступени, стёртые за долгие века ногами многочисленных паломников, ведут вниз, туда, где величайшее таинство явило Миру божественного младенца.  Мир замер на мгновение, как будущая мать при первом движении младенца в чреве, ветер затих, вода перестала течь, птицы застыли в полёте, Земля прекратила вращаться вокруг оси и прервала ход времён, чтобы, через короткий промежуток времени начать вращаться вновь, отсчитывая первые мгновения Новой Эры.  <<Никто не знал кругом, что жизни счёт начнётся с этой ночи>>.
Каменная плита, на которой никогда не гаснут свечи, а под ней ниша в скале.  Паломники по очереди, один за другим, преклоняют колени и припадают губами к звезде, обозначающей место рождения Христа.  Отрешённые лица, слёзы на глазах, запах ладана, стройные, торжественные голоса монахов, поющих псалмы.  Ощущение, что вот сейчас – должно что-то произойти, измениться внутри тебя, или вовне.  И ещё: толи сам смотришь на себя со стороны, толи кто-то другой смотрит на тебя твоими глазами.  Когда-то со мной такое уже было.  Не помню где и,  когда.
Покидаем храм и понемногу приходим в себя.  Посещение заняло всего 40 минут.  И это удивительно!  Те, кому доводилось поклоняться святым мощам Сергия Радонежского в посаде его имени, или Серафима Саровского в Дивееве, или, наконец, Матроны Московской, наверное, удивятся вместе со мной.  Очереди, как в былые времена в Мавзолей.  Поклонение величайшей святыне христианского мира занимает 40 минут, а нашим святым – долгие часы.  Труднообъяснимый феномен. Видимо количество верующих в нашей стране гораздо больше, чем в остальном христианском мире.   Что совершенно невероятно.  Откуда такой массовый прозелитизм1?  То стоим в очереди в Мавзолей, то к святым местам.     Невольно вспомнишь древних египтян. 

               


                6
 
Узкие улочки старого города.  Вот и эта не шире других.  В каком-то грузинском фильме, кажется у Чхеидзе, в <<Покаянии>>вопрос: <<Скажите – эта дорога ведёт к храму?  Нет.  Тогда зачем нужна эта дорога?>> Эта дорога ведёт на Голгофу, и нет в представлении миллионов христиан, дороги более скорбной.  Камни этой мостовой помнят тепло стопы Спасителя, впитали пот и кровь Христа. <<Via Dolorosa>>1.  А храм построили лишь 3 века спустя по распоряжению всё той же святой Равноапостольной Елены.  Храм Гроба Господня.    Около 1000 года н.э. мусульманский владыка Халиф аль Хаким разрушил его, но крестоносцы, которые не раз завоёвывали Иерусалим, вновь его восстановили. 
Нескончаемый поток паломников от Претории к храму повторяет последний путь Христа и едва ли этот поток, когда нибудь иссякнет.  Кого здесь только нет?  В основном, это группы организованных туристов, но не только.  Вот несколько католических монахинь, молитвенно сложив руки на груди, не отрывая взгляд от мостовой, спешат на литургию.  Высокий, крепкий старик с палкой в руках, с длинной, седой бородой, ступает твёрдо и уверенно, словно каждый день ходит этой дорогой.  Наверно так выглядел святой Симеон, который переводя Библию, позволил себе усомниться в словах Господа и жил, согласно пророчеству, долгих 300 лет, пока Богоматерь не принесла младенца Иисуса в храм. 
Небольшая группа индусов в национальных одеждах, с гирляндами живых цветов на шее.  Несколько чернокожих мужчин, в чём-то пёстром, в забавных колпачках на голове и сандалиях на босу ногу.  Миниатюрная японка, поддерживает руками специальный рюкзачок, в котором сидит малыш, прижавшись к маминой груди всем своим крохотным тельцем, вертит головой и таращит раскосые глазёнки.  Молодая пара выделяется из окружающей толпы высоким ростом.  Видимо скандинавы.  Мужчина держит на своих богатырских плечах девочку, с большущим бантом на голове и <<чупо-чупсом>>в руках. 
Много русских.  Взгляд выделяет их по едва заметным приметам.  <<Свой свояка – видит издалека.>>
В этом огромном Мире, мы все такие разные.  Цвет кожи, национальность, язык, привычки – делают нас непохожими друг на друга.  И это хорошо. Как мрачно заметил поэт: <<Все будут одинаковы в гробу – так будем хоть при жизни разнолики.>>2 При всей своей непохожести, все мы люди, человеки и Земля наша общая, коммунальная квартира.  Христос сформулировал это коротко и, категорично:  <<Все люди братья!>> А, коли так, то надо любить друг друга братской любовью, и не только <<близких>>, но и <<дальних>>и даже врагов.   От ветхозаветного:<<око за око, зуб за зуб,>>до всеобщей, всеобъемлющей любви.  Эти категорические императивы1, заповеданные нам Господом, мы не в состоянии осознать и 2000лет спустя.
Один мой знакомый, которого я редко вижу трезвым, зашел как-то в гости и попросил налить 100 грамм.  Когда я ответил, что не держу спиртного в доме, он долго молчал и, наконец, спросил: <<А, правда, что Иисус Христос приказал любить всех?>>  Я ответил, что да, это правда.  <<И врагов?>> <<Да и врагов.>> Он опять помолчал.  <<И тёщу тоже?>> Тут, наконец, стало ясно – откуда такой интерес к святому писанию.  Пришел домой в очередной раз выпивши, и тёща,  устроила скандал. 
Я посоветовал завязать с алкоголем.  Тогда он сказал, что я нудный и опять замолчал.  <<Мужики рассказывали, что Христос превратил воду в вино. Это правда?>> Я ответил, что это было на свадьбе, когда у хозяев кончилось вино, достал с полки Евангелие и предложил почитать.  Но он замахал руками и сказал, что охотно верит мне.  <<Ещё мужики сказали, что портвейн, который они сегодня пили, делают тоже из воды.>> Тут я не нашёлся, что ему ответить.  Попробуй, объясни, что то, что сделал Христос, это – чудо, а то, что делают технологи на ликероводочных заводах – уголовная статья.  <<Темна вода в облацах.>> А сосед приобщился к святым тайнам, занял, до получки, 100 рублей и пошёл за очередной бутылкой <<чудотворного>> зелья. 
Под сводами храма Гроба Господня, вопреки названию, гроба нет.  Поскольку с деревом в Иудее всегда была <<напряжёнка>>, то покойников хоронили в горных склепах, закрывая вход каменной плитой.  Тело предварительно заворачивали в саван – длинный кусок ткани.  Ткань, в которую было завёрнуто тело Христа, сохранилась до наших дней и известна под названием Туринской плащаницы. 
На этой ткани, невероятным образом, запечатлелся образ мужчины в негативном изображении, как на фотоплёнке.  Следы крови в местах, где тело Иисуса было пробито гвоздями и копьём центуриона.  Споры относительно подлинности этого удивительного артефакта не затихают много лет. 
Последнее время в средствах массовой информации много говорят о том, что учёные сделали анализ остатков крови с плащаницы.  В ядре клетки этой крови оказалось 24 хромосомы, тогда как в ядре клетки любого человека их 46, и никак не иначе.  Их количество определяет вид.  Стало быть, кровь на плащанице принадлежит не совсем человеку, вернее – совсем не человеку. Но тогда кому…?  Удивительно, как у нас, даже по центральным каналам, могут часами говорить о всякой ерунде и едва упомянуть о том, что действительно важно.
Представьте только, что нечто, или некто, имеющий физический облик тридцатилетнего, невероятно обаятельного мужчины, некая субстанция, в жилах которой течёт кровь с уникальным генетическим кодом, в силу этого, способна творить чудеса, открывать людям истины, до которых Мир не дорос и поныне, умирать в страшных муках на кресте, чтобы вскоре воскреснуть для жизни вечной. 
Опять радуюсь, что живу в 21 веке.  В начале христианской Эры, в Иудее – меня бы побили камнями, за ересь. В средние века – предали аутодафе1 и сожгли на костре.  И даже в начале прошлого века, отлучили бы от Церкви и предали анафеме, как графа Толстого.  Хотя, тут я много о себе возомнил.  Прости Господи мою гордыню. 
А в храме, под куполом – вершина скалы с отверстием от креста, на котором был распят Спаситель, каменная плита, на которую Девы Мироносицы уложили тело Христа, чтобы приготовить к погребению, плита закрывавшая вход в пещеру и место, где Господь вознёсся на небеса и где каждый год, в пасхальную ночь, нисходит чудотворный огонь, который не обжигает и, вместе с ним, по Миру разносится Благая весть: <<Христос воскрес!>> 
Проход к этому месту -  (Кувуклии),  охраняет полицейский с кобурой, пропускает строго по два человека, и это единственное место в Иерусалиме, где пришлось постоять в очереди, минут 15. 

                7

Пробираемся по тесным лабиринтам мусульманского квартала, целиком состоящего из огромного базара.  Под сплошным навесом, здесь сотни лавок, в которых чего только нет.  Здесь запросто можно потеряться и, не зная языка, проплутать целую неделю.  Поэтому Ольга идёт впереди, с зонтиком, а в конце группы поставила высоких, приметных мужчин, дабы не растерять своё <<стадо>>. Что касается меня, то я бы с удовольствием здесь поплутал, несмотря на негативный опыт на базарах Египта.  Уж очень много здесь антикварных диковин. 
Весь старый город обнесён высокой стеной и разделён на 4 части: еврейскую, христианскую, армянскую и мусульманскую.  Чтобы пройти от храма Гроба Господня (в христианском квартале), до Стены Плача (в еврейском), необходимо пересечь по диагонали квартал мусульманский. 
Стена – единственное сохранившееся сооружение, располагавшееся вблизи  2го храма, заложенного Иродом Великим.  Первый храм, как известно, построил Соломон, а разрушили полчища вавилонского царя Навуходоноссера.  К разрушению 2го храма приложил державную руку римский полководец Тит Флавий, будущий владыка Рима.  Его легионеры разрушили не только храм, но и весь город, сравняв его с землёй, и запретили евреям его восстанавливать.  Это произошло в 70 году н.э.  В 132 году, другой римский император – Адриан, повелел  восстановить Иерусалим, как римский город, назвав его Элия-Капитолина, и выстроил храм Юпитера на месте 2го храма. 
Отстроив город, Адриан запретил евреям религиозные обряды, в том числе и обрезание.  Это стало причиной восстания, которое римляне жестоко подавили.  Историки утверждают, что погибло более миллиона евреев, многие покинули пределы Палестины.  С тех пор почти во всех областях Иудеи евреи составляли меньшинство населения. 
Наконец, выбираемся из, казалось, бесконечного лабиринта восточного базара и, по каменной лестнице, спускаемся на площадь перед Стеной Плача.  Сегодня это самая почитаемая Евреями святыня.  Им есть о чём поплакать.  Давно утрачен Ковчег Завета со Священными скрижалями, потомки 12 колен Израиля рассеялись по свету, а на месте храма Ирода Великого возвышается гигантский Купол Скалы, построенный мусульманами в начале 8 века. Согласно их традиции, отсюда вознёсся на небо пророк Мухаммед.  На камне до сих пор можно разглядеть его след. 
Всё, что осталось потомкам Иакова, это метров 100 западной стены, подпирающей эспланаду храмового комплекса.   Она состоит из огромных каменных глыб, удивительно плотно подогнанных друг к другу древними строителями.  Настолько плотно, что когда пытаешься просунуть в расщелину записку, свёрнутую в трубочку, с обращением к Господу, то это удаётся сделать с трудом.
  Тысячи и тысячи подобных микро-свитков приносят сюда далеко не только правоверные Иудеи.  По-видимому, Господь вынужден содержать весьма обширную канцелярию, чтобы как-то рассортировать поток корреспонденции, принять решения и дать им ход.  Стена разделена перегородкой на две неравные части – мужскую (побольше), и женскую -  (поменьше). Вот те раз!  Оказывается, мужчины более склонны лить слёзы, нежели женщины.  Статистики на этот счёт нет, но в мужском секторе народу действительно больше, чем в женском. 
Прежде чем подойти к Стене, необходимо посетить туалет и не только чтобы справить естественные нужды, но и привести себя в порядок: тщательно вымыть руки и лицо, причесаться и пр.  Туалет расположен в стенах древнего акведука, слева от стены.  Он весьма большой и бесплатный. Ощущение, что здесь воплощены все достижения сантехники.  Чистота, как в операционной.  Всё это не может не вызывать уважения.  У нас в России, его непременно бы приватизировали и превратили в источник постоянного дохода. 
А у стены, я почему-то не встретил плачущих.  Наиболее наглядно выражал свои чувства пожилой хасид1 – в чёрной тройке и ермолке, несмотря на жару, с бородой и пейсами. Губы его что-то шептали, а сам он раскачивался всем телом, методично ударяясь лбом об камень, однако, не очень сильно. Не дурак.
Дело видимо в том, что в наши дни, Стена Плача постепенно утратила своё древнее название и стала называться Стеной Радости, ибо здесь пребывает Божественный Дух – Шахина.  А, согласно учению раввинов, Шахина не обитает там, где царствует грусть.  Старое название ещё не забыто, а новое ещё не прижилось окончательно, и это удобно.  Хочешь -  плачь, хочешь -  веселись, в зависимости от того, с какой ноги сегодня встал.  Полный плюрализм!  До чего же они, всё-таки, рациональные люди. 
Собираемся под красным зонтиком.  Ольга пытается нас пересчитать, но оставляет эту затею, поскольку  в людском потоке,  выделить группу проблематично.  Голос из динамика перекрывает многоголосый шум.  Сначала на иврите, а потом по-английски, присутствующих просят очистить площадь. 
Ольга говорит, что не стоить волноваться.  Объясняет, что когда в окрестностях Стены, кто ни будь, оставляет сумки, пакеты, или какие либо иные вещи, то их, через определённое время, уничтожают.  Это лишь одна из мер, обеспечивающих безопасность. 
Публика довольно быстро рассредоточивается по периметру, и на площади остаётся лишь белый целлофановый пакет и двое полицейских, которые бережно ставят на мостовую нечто, типа детской игрушки; на колёсах и с маленькой пушечкой.  Они отходят на значительное расстояние, и один из них, с помощью дистанционного пульта, начинает управлять этой <<игрушкой>>.  Она оживает, неспешно приближается к пакету и замирает метрах в десяти от цели.  Несколько корректирующих движений, позволяющих поймать цель в объектив прицела, короткая пауза и, громкий хлопок, разрывающий тишину. 
Небольшое облачко дыма.  Пакета нет.  <<Прикольно!>>, <<Ни хрена себе!>> Это долговязая <<нимфетка>> и мужчина, <<пытавшийся провезти автомат через границу,>>практически одновременно, каждый по-своему, но одинаково лаконично прокомментировали увиденное.  Служащий в униформе, тем временем, веником сметает то, что осталось от пакета с содержимым в совок, и площадь снова оживает.  Раздаются громкие, дружные аплодисменты, словно в награду за удачный цирковой аттракцион. 
Подобного рода аттракционы здесь не редкость.  Это действо заняло не более 20 минут.  Здесь всё делается быстро и эффективно.  <<Суета сует.1>>
А шарик крутится, и ему нет дела до людей с их суетностью, у него своя, привычная работа – соблюдать ход времён, следить за тем, чтобы день неукоснительно сменяла ночь.  <<Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки.2>> 
В людском потоке покидаем старый город. Он словно выдавливает нас из собственного чрева через ворота с неблагозвучным и говорящим само за себя названием - <<Навозные.>> Толи это чей-то злой умысел, толи случайное совпадение, но ведь не топать же через весь город к другим воротам, только ради того, чтобы потешить собственное самолюбие, да и автобус подадут именно сюда. 
Забавный, может быть обидный для кого-то эпизод в апофеозе длинного, насыщенного впечатлениями дня. 
Группа собралась под высокой крепостной стеной, возведённой заново во времена Оттоманской империи.  Ольга рассказывает, что в старом городе не только храмы, религиозные учреждения и пр., но также и жилые дома, в которых постоянно живут люди.  Интересно, каково это – жить в двух шагах от Голгофы?  Или иметь возможность подойти утром к окну, посмотреть, пришёл ли твой лучший друг Мойша к стене, поплакать пару минут, прежде чем идти на работу.  Или выйти вечером на балкон покурить и, заодно, перекинуться парой фраз с Ангелом, который умаялся за день, сложил крылья и присел, по привычке, отдохнуть немного на соседней крыше.  Поскольку – уж если Ангелы и существуют, то где же им и обитать, как не в этом городе, когда спускаются в <<командировку>> на грешную землю. 
В развалинах старой крепостной стены резвятся итальянские дети.  Они, как и мы – ждут автобус и непоседливы, как их ровесники в любой другой точке мира.  Им нет дела до того, что эти развалины, которые они быстренько превратили в игровую площадку, оставили после себя их далёкие, воинственные предки – легионеры Тита Флавия и Адриана.        Грехи отцов    да не падут   на головы детей! 

                8

Наконец автобус подан и есть возможность плюхнуться в мягкое кресло и расслабиться.  Ноги гудят.  Хорошая штука кондиционер.  На улице +26, в салоне +21.  Солнце стремительно падает за горизонт.  Сумерек практически не бывает.  Только что было светло, и вот уже на город опустилась мгла, словно некий, небесный <<Чубайс>>исчерпал лимит и приказал выключить рубильник.  Город зажигает фонари и окна.  Световой рекламы здесь гораздо меньше чем в Москве. 
Автобус крадётся по вечерним улицам, подчиняясь неторопливому ритму, который сменяет суматоху дня.  В том же ритме, неторопливо, передвигаются прохожие, занимают столики многочисленных кафешек под открытым небом.  Обычный вечер, и как-то не хочется верить, что на этих улицах, довольно часто гремят взрывы и гибнут люди. 
Ольга прощается с нами.  На исходе дня голос у неё действительно <<сел>>. Приглашает приезжать ещё.  Говорим спасибо и остаёмся в компании нашего <<лоцмана>>, который тут же берёт в руки мобильник и начинает что-то бормотать.  Чтобы не теряться в догадках, пытаюсь найти для себя объяснение, его ну просто патологической тяге к общению.  По-видимому, он, таким образом, контролирует молодую жену, дабы не изменила, или наоборот – она его, чтобы он не согрешил с какой-нибудь паломницей, на скорую руку.  Ведь он почти МАВР.  А мавры, как известно, ужасно ревнивы. 
Чем дальше от центра, тем малолюдней.  По словам Ольги, в стране проживает 7 миллионов граждан.  Она не уточнила: сколько из них евреев.  В любом случае, за пределами страны их во много раз больше.  Если попытаться пересчитать всех знаменитостей еврейской национальности, начиная, скажем, от Спинозы, Карла Маркса, Эйнштейна и, далее, до наших дней, вплоть до математика-затворника Григория Перельмана и <<величайшего финансового гения всех времён и народов>> - Романа Абрамовича, то, попросту, бумаги не хватит. 
В своих заслугах перед человечеством, в новые времена, диаспора выглядит гораздо предпочтительней тех евреев, которые проживали и проживают на землях Палестины. 
Соседи устраиваются поудобнее и, один за другим, отходят ко сну.  Устали.  Пытаюсь последовать их примеру, но возбуждение насыщенного впечатлениями дня, не отпускает.  Сумбур в голове.  Обрывки фраз, мыслей, образов или видений.  Фонари, как гигантские свечи; окна домов, как образа в иконостасе.  Блики на стекле.  Фантасмагория ночного города, словно в награду за внимание и терпение.  Торжественная ночная литургия, по воле случая посетившим его пределы пилигримам. 
Ещё неделя на берегах тёплого моря и домой, в промозглую позднюю осень.  Как там у Высоцкого:  <<В суету городов и потоки машин, возвращаемся мы, словно некуда деться…>> Владимира Семёновича – земля ему пухом – нет с нами вот уже 28 лет.  Интересно, что бы он спел, доведись ему увидеть суету, потоки машин и пробки на улицах Москвы сегодня?  Казалось бы, всего 28 лет, но как всё изменилось!
 В Поднебесной говорят: <<Не дай вам Бог жить в эпоху перемен.>> Но разве Эпоху выбирают?  Опять Высоцкий прав: <<…некуда деться…>> Мир стремительно меняется.  Сегодня мы знаем больше чем вчера, а завтра – больше чем сегодня.  Научные открытия, изобретения, новые технологии, как никогда стремительно меняют Мир, и человек уже не успевает более, или менее адекватно реагировать на эти перемены.  Сильные мира сего: политики, учёные, законодатели, чиновники всех уровней, да и простой человек, не в состоянии угнаться за временем, которое, как взбесившаяся кобылица, оборвавшая удила, вдруг пустилось   вскачь. 
Особенно отчётливо это начинаешь понимать, когда перевалило за 50.  От Авраама до Давида, по Библии, прошло 700 лет, 14 родов по Евангелию от Матфея.  А что изменилось?  Как Авраам, в молодости пас в Харране отцовский скот, так и Давид в Палестине занимался тем же самым, да дул в дуду, пока не ввязался в борьбу за престол.  В быту не изменилось практически ничего.  В посёлке, в котором я родился пятьдесят с небольшим лет назад, света не было. Жгли лучину.  Видимо и керосин и свечи были не всегда. Когда на улицах посёлка появлялась полуторка, мы -  пацаны, бежали ей вслед и кричали: <<Дяденька прокати!>>
Сейчас, я набираю эти строки на ноутбуке, а в гараже дремлет моя машина и, прокатиться, нет никаких проблем. А ведь 50 лет, в масштабах вечности – лишь только миг. Попробуйте перевернуть страничку на те же 50лет вперёд.  Страшно?  Вот и мне страшно. Нет, Земля по-прежнему, вращается вокруг своей оси со скоростью 1600 километров в час, что и тысячи лет назад и в часе по-прежнему 60 минут, только вот мы, всё больше спешим куда-то и всё равно опаздываем.  Фраза на всех языках: <<Извини, совсем нет времени>>, наверно одна из самых часто повторяемых в этом Мире. 
А поток информации, поток перемен нарастает, причём в геометрической прогрессии!  И где та предельная точка, в которой Время уже не в состоянии будет вместить мегабайты, гигабайты, миллионы гигабайт новой информации и – зависнет, как перегруженный <<Pentium>>1. Чем не сценарий для Апокалипсиса? 
Неужели великий пророк Екклесиаст предвидел нечто подобное, когда писал: <<Во многой мудрости – много печали; и кто умножает познания - умножает скорбь.>> Но как человеку перестать умножать познания?  Для этого нужно перестать быть Человеком.     Вразуми Господи! 
Ещё один перевал, и город исчезает в ночи, пусть Ангелы хранят его покой.  Надо попытаться уснуть.  Ведь вот уже почти сутки без сна.  Но какое-то неосознанное желание не даёт покоя.  И вдруг: <<Да мне же ужасно хочется выпить!>> Взалкал Господи!  И это желание идентифицирует меня, как гражданина России, в любой точке Мира, гораздо более точно и убедительно, нежели паспорт в <<карманах широких штанин>>.    Кругом сонное царство.    Даже выпить не с кем. 
Достаю из сумки заветную фляжку и делаю два больших глотка.  Ух!   Как  говаривал Черномырдин: <<Хуже водки, лучше нету!>>
Совет российским мужчинам.  Когда соберётесь в жаркие страны – берите с собой термос.  Пить тёплую водку, одному, посреди пустыни, глубокой ночью, не слишком приятное занятие.  Космическое одиночество. 
Не могу уснуть.     Попробую считать верблюдов.    Один верблюд…       Два верблюда…                А вот в Австралии пришлось бы считать кенгуру. 
    Далась мне эта экзотика!           Буду считать баранов.          Оно, как-то привычней.             Один баран…



                Сегодня ночью я смотрю в окно
                И думаю о том, куда зашли мы?
                И от чего мы больше далеки:
                От православья или эллинизма?
                К чему близки мы? Что там впереди?
                Не ждёт ли нас теперь другая эра?
                И если так, то в чём наш общий долг?
                И что должны мы принести ей в жертву?
                Иосиф Бродский.
                <<Остановка в пустыне.>>










               






Стр.2.             Сарацин – от латинского (saracini). Народ Аравии.
Стр.4.              Бич – то же, что и бомж на местном сленге.
Стр.7.1.          Инцест – кровосмесительство.
Стр.7.2           Мережковский Д. С. – русский писатель(1866 -1941). <<Тутанхамон на Крите.>>
Стр.8.             Монотеизм – единобожие.
Стр.10.           Пассионарность – биохимическая энергия.
Стр.12.1.        Идиоматическое – непереводимое.
Стр.12.2.       Ойкумена – населённое (познанное) пространство.
Стр.15.          Суицид – самоубийство.
Стр.20.           Екклесиаст – пророк.
Стр.21.       <<Стансы>>- А. Ахматова.
Стр.23.           Прозелит (греч.) – новообращенный в веру.
Стр.24.1.        Via Dolorosa – Скорбный Путь. (ит.)
Стр.24.2.          И. Бродский <<Anno Domini>>.

Стр.25.            Категорический императив – по Канту: то, что является вашим абсолютным         
                долгом.
Стр.26.            Аутодафе – процедура суда и исполнения приговора инквизиции.
Стр.27.            Хасидизм – религиозное движение у евреев.
Стр.28.1.2.       Екклесиаст.
Стр.31.             Pentium –марка процессора в компьютере.