НАПИСАНО ДЛЯ ГАЗЕТЫ "ВИДЕОКАНАЛ"
публикации в №24;25;26 и 27 за 2009 год г.Иркутск
Фотки на блоге
http://blogs.mail.ru/mail/micalex/
«Вперед — пылкий пророк зари
Тайными пустынными тропами…
Туда — где томится в неволе
Зеленая ящерица Кубы…»
( автор стихов — Эрнесто Геварa Линч де ла Серна (Че Гевара)
Я перевернул последнюю страницу биографии легендарного Че и задумался. Оказалось, что достаточно сложно вырваться сразу из событий более чем сорокалетней давности. Да собственно не очень то и хотелось.
Последнюю неделю, посвященную прочтению, со мною была Революция на легендарном «Острове Свободы». Коварный щебет попугаев в лесах Боливии. Автоматные очереди. Смерти.
Разочарования и противоречивые документы.
Палитра моего воображения продолжала раскрашивать уже завершившееся книжное путешествие по странам Карибского бассейна и региона Латинской Америки.
Я сидел за кухонным столом в своей кирпичной «хрущевке», а за окном постанывал сжимаемый морозным кольцом декабря - Иркутск... Путешествие прерывать не хотелось, слишком уж хрупкой мне показалась та далекая история про вторую в мире удавшуюся революцию, которая позволила создать принципиально новый государственный строй. Причем — не факт что лучший…
Зазвонил телефон. На другой стороне трубки оказался мой старинный приятель Иван. Он поделился со мной грустной историей финального семейного конфликта. На мой вопрос о дальнейших действиях, товарищ вдруг выложил, что он хочет поехать в январе на Кубу — мол, мечта детства…
Я не верю в случайности. При ближайшем рассмотрении, все это оказывается сплошной цепочкой закономерностей. Так произошло и на этот раз. Ехать мы решили вдвоем — он и так уже разведен, а меня жена понимала всегда.
Собираясь и пакуя вещи в дорогу, я позабыл в спешке про интернет-ресурсы и свое правило о тщательной подготовке любой боевой операции. Если бы я только знал, что нас ждет впереди…
Шесть часов на самолете до Москвы. Немного позже и после небольшой прогулки по столице мы уже в Боинге рейса Москва — Гавана.
Таможня. Контроль. Багаж. Среди пассажиров были и китайцы, причем какие-то странные. Оказалось, что это тоже граждане Кубы — депортируемые из России. В дальнейшем выяснилось, что и в Гаване тоже есть Чайна-Таун.
Спиртное тогда еще не отбирали и рейс для людей спокойных — был просто сумаcшествием. «Пойдем покурить» звучало с завидной регулярностью до самого конца полета. Курили прямо около стюрадесских каталок для еды, стоящих в хвосте лайнера. Сейчас я понимаю, что террористы сослужили более спокойной и интеллигентной части Россиян хорошую службу. Говорят, что таких вертепов на борту больше не бывает и не, потому что люди стали другими, а просто не пропускают большие емкости с жидкостями в ручную кладь…
Мы с Иваном на том рейсе были миротворцами — шестнадцать часов полета боролись с перепившими туристами и успокаивали стюардесс. Все закончилось хорошо. Никого тогда с борта не сняли. Случаи ареста пассажиров по прибытии в Гавану — до следующего обратного рейса происходили раньше регулярно
Потери арестованного — 4000 у.е. гостиница и олэндклюзив (все включено) + 1000 у.е. — штраф; + 1000 у.е. — содержание под стражей; + 1000 у.е. — обратный билет через неделю, т.к. ваш только через две… Поэтому помните — название «Остров Свободы», это только для романтиков.
Итак, все спасены, и мы дышим теплым летним воздухом, залетающим в открытее окна автобуса по пути из аэропорта Гавана, в туристический город Варадеро. Впечатления сразу разноречивые. Невзирая на вечер и начало темноты бросается в глаза крайняя ободранность пейзажей. Бедно одетые кубинцы радостно машут руками и, наверное, говорят — О’ла, что обозначает — Привет. Сначала тебя такое радушие от каждого встречного — окрыляет, а через недельку-другую слушать уже тяжеловато.
На Варадеро мы прибыли после часа ночи.
Изначально это была коса белого песка уходящая в море на 25 километров. Сейчас в ее начале расположился городок с массой отелей. В самом его центре все гостиницы по 3 звезды, на окраинах 4 и 4 с + . Пять звезд находятся за 8-10 км от города, т.е. вдали от магазинов, ночных танцев на 62-й улице и прочих интересных событий. Так что нам с географией нашего 4 с + — очень повезло.
Но мы сильно «пролетели» в первый вечер с едой — в отеле нас никто не ждал, не встречал, и кормить не собирался. Единственная кофейня на углу называвшаяся кафе у Сергея — встретила нас пиццей и чаем. В дальнейшем выяснилось, что у всех работников кафе русские имена — Ольга, Вова, Семен, а хозяин конечно Сергей
Погода на следующее утро оказалась + 13 градусов — пришел холодный фронт. Но мы пока обустраивались и сильно не грустили, хотя на завтрак я все-таки пошел в зимней куртке. Вообще холодный фронт приходит раз в неделю, а потом снова жарко — но в январе терпимо.
Электричество на Кубе 110 вольт, как хочешь, так и заряжай фотоаппарат. Поэтому лучше брать технику на батарейках. Мы же взяли в прокат, у местного электрика жутко гудящий преобразователь в 220 вольт с надписью — СССР.
Интернета там нет. Нашел за все время скитаний единственное место на Варадеро. Очередь — человек 50 туристов
Теперь о кубинской кухне — такое понятие там отсутствует! Это нам в России кружат голову рестораторы эдакими, романтическими названиями. А хорошо испортить свинину — могут только кубинцы! А так же лобстеров и прочее, что с нашей точки зрения — уж никак нельзя плохо готовить … Основным гарниром почти во всех заведениях является рис с чечевицей — обычная пища рабов и фасолевый суп…
Теперь о людях. Кубинцы — нация разноцветная. Если их поставить в шеренгу по одному, то можно подобрать все оттенки, с переходом от белого до радикально черного. Удивительного в этом ничего нет. Просто изначально здесь было три племени креолов, потом появились испанцы, следом французы, потом англичане, снова испанцы и в конце концов — американцы. А еще двести лет завозили рабов из Африки. Вот такой коктейль…
Куба, это также сплошная смесь культурных традиций и архитектуры. Транспорт для перемещений по острову тоже самый разный — эдакий пестрый замес из рикш, колониальных конных экипажей, американских авто родом из 50-х и вполне современных — Пежо и Тойота в прокате.
Песок на Варадеро действительно потрясающе белый и пляж бесконечен. Развлечений нет. Иногда вечерами аниматоры чудят на сцене отеля. Бывает, что появляются артисты, но как-то все грустно — на один раз посмотреть. Есть дискотека и бары, но коктейли готовят, наливая из шлангов Кока-колу (кубинского производства), спрайт или просто вода — агуа по-испански. Льда нет. Можно еще поучиться танцевать сальсу, или прочие Кубинские смешанные танцы — но на это, как и на отдых, около бассейна — клюют только иностранцы.
Русской душе там разгуляться сложно. Осваивался я после дикого перелета с разницей во времени (12 часов с Иркутском) целую неделю. После, организм перестал удивляться, что мы с ним ложимся спать в 11-12 утра по Иркутскому времени.
В магазинах тоже ничего нет и все дорого. Две бутылки кока-колы 1,5 л., две минералки по 1 л. и три пакетика орешков арахис, такой комплект стоит 20 долларов США. Темных очков полно, но все одинаковые. Обувь 42-го размера на Ивана искали сутки. Моего 47-го я не видел вообще.
После первой недели, я решил начинать захват территорий. Партнер все страдал о разводе, неустроенности быта и отсутствии скутеров (кубинцы могут сбежать на Майями. Всего лишь — 180 км. морем), а я взял в прокат малолитражный Пежо. Сразу стало ясно, что неделя была потрачена зря.
По Кубе нужно ездить!
Причем Варадеро оказался совсем даже не кубинским городом, в том смысле, что живущие люди там уже объевропеились. Настоящие кубинцы начинаются километров за 10 от этого туристического рая — примерно в районе городов Санта-Марта и Карденас.
Мы первую неделю, конечно, не только сидели в барах и страдали. За это время была экскурсию в Гавану, где мы узнали много интересного о революции, роме, сигарах и кубинском нулевом километре, находящемся в Капитолии (точной копии Вашингтонского с небольшой разницей по высоте).
Посетили старую Испанскую крепость, где по сей день в 21-00 проходит церемония и стреляет пушка.
Прослушали лекцию про дикие шторма с волнами выше маяка на крепости и полном затоплении, до трех этажей, прибрежной части Гаваны. О ежегодном разрушении прибоем городской набережной
Прокатились по тоннелю под морем — единственная дорога в Гавану с юга.
Обоняли и осязали весь кошмар и колониальную красоту старого города, где все встречные девушки изображают тебе поцелуи и маячат, что «ноу проблем», и это не взирая на закон, изданный в 2002 году о запрете контактов любого рода с иностранцами. Вообще любителям «клубнички» на Кубе после этого закона стало тяжело. В касса-партикуляре (частная гостиница) с чикосами (девушками) не пускают. Со слов встречных ловеласов — все устраивались, как могли.
А мне был необходим тогда собутыльник из местных жителей. Не знаю, откуда у меня появилась эта идея «фикс», но я, оставшись в старом городе, до трех часов ночи искал с кем бы из Кубинцев выпить. Мне не везло. Было предложено только необычное количество чикосов и каса-партикуляре.
Вернувшись в отель, на Варадеро я спросил нашего куратора Освальдо — мол, а где же на Кубе алкоголики, но оказалось, что спирт сахарного тростника не имеет такого пагубного влияния, как пшеничный и такого понятия там просто нет... Вообще все известные алкоголики мира, заканчивали свою жизнь на Кубе, — например Эрнест Хемингуэй. Ему, как любителю виски, врачи отводили дома всего 3 года жизни, а он, уехав после такого диагноза на Кубу — прожил целых 15 лет...
Отсутствие похмелья теперь становилось понятным.
Нас ожидала еще одна новость:
Всемирная марка Баккарди — не ром. Хозяева живут в США и основу гонят из пшеницы, доводя химией запах и вкус — под сахарный тростник…
Еще раз пришлось убедиться в движущей силе преступности. Ром Гаван Клаб проходит семидневный цикл очистки активированным углем — правило введенное Аль Капоне. Сигарную промышленность тоже упорядочил лично он, равно как и развлекательные программы — «Тропикана-шоу» дошедшие до наших дней, вместе с театральными механизмами поднимающихся и вращающихся сцен — сохранившихся почти полностью с 20-х годов.
Ром выдерживается в бочках из белого американского дуба. В свободной продаже максимум 15-летняя выдержка. Пить ром возраста больше этого срока — преступление с уголовной ответственностью т.к. такой продукт принадлежит лично правительству страны…
Сигарные фабрики не впечатлили. Нет там никаких знойных девушек скручивающих сигары на бедре это просто еще одна всемирная сказка. Сидят себе рядами пожилые тетки — прямо как у нас на слюдяной фабрике в Нижнеудинске. Крутят и режут табачные листы какими-то кривыми ножами — кому и как удобно. Напоследок информация — никотина в одной сигаре на полторы пачки сигарет, так что думайте, прежде чем курить взатяжку…
На «Тропикана-шоу» вам выдают по сигаре и бутылку рома на двоих — входит в стоимость билета. Все действие разворачивается — на сцене, над сценой и прямо в зале среди столиков. Постановка очень интересная и повествует о тяжелой судьбе доставленных из Африки рабов. Про войны и смену власти. Невзирая на страшноватые сюжеты, все это достаточно весело и проходит под открытым небом поздно вечером в темное время суток. Кстати говоря, это единственное место, где я увидел по настоящему красивых женщин…
В первую неделю еще уложилась поездка в столицу нашей провинции город Матансес (на испанском языке — убийство). В порту этого города, лет двести назад — разыгралась трагедия при очередном перевороте, что и дало городу такое жутковатое имечко. Вообще на Кубе в плане преступности очень спокойно. Ты можешь в любое время ходить где тебе угодно. На Варадеро, даже машины и мотороллеры оставляют с ключами.
В Матансесе мы посетили музей, который расположился в доме бывшего торговца сахарного тростника. В дальнейшем выяснилось, что на Кубе все сделано колонизаторами и приезжими торговцами, а сами кубинцы просто занимали дома после очередного переворота. Уяснив этот постулат, я с огромным интересом спрашивал при ночлеге в явно отобранных каса-партикуляре что-то вроде:
— А в каком году, у кого и кто из ваших предков отобрал этот дом. Оказалось, что это признак хорошего тона, и я с огромным удовольствием выслушивал рассказы и подтверждал свою теорию.
Еще наше с партнером воображение поразила карстовае подземная пещера, в которой есть сталактит возрастом — 30000 лет. Феноменальное произведение природы на глубине 70 метров. В пещере масса подводных озер и ручьев, но оттенок государственной неустроенности виден сразу — плохой свет и тесные лестницы вниз и вверх и все это при нескольких экскурсиях внутри одновременно. Еще там в пещере очень жарко и влажно, есть даже ощущение что ты у кого-то в животе и тебя сейчас переварят…
Две следующих недели были посвящены поездкам по острову, разгадыванию обозначений на карте и общению с местным населением.
Итак, трасса:
Бензин — 1 песо, т.е. 1 доллар США. Дороги неплохие, но только по нашим меркам. Грязи нет вообще. Дождь прошел — машина обсохла и чистая. Позже мне пояснил один географ, что такая чистота во всех островных государствах. Пыль просто сдувается, но чем глубже на материк, тем грязнее…
Кубинцы оказались образованными в части лингвистики не только в отеле, там аниматоры (массовики-затейники) знают по три-четыре языка. Несколько раз нам попадались внешне напоминающие бомжей студенты, приехавшие, на каникулы домой, которые сносно изъяснялись даже на русском.
Голосуют тебе на Кубе все. Подвозят тоже все и всех. Интересно работает дорожная полиция. Форма у них желтая. Стоят на остановках, останавливают попутный транспорт и распихивают туда пассажиров. Могут даже к большому руководителю насадить кучу народу. Основной принцип — ни одна государственная машина не должна идти пустой…
Если ты кого подвез, то оплата — уно кубано бесар (один кубинский поцелуй). Девушка прижимается к тебе щекой и чмокает где-то там в воздухе. Ты тоже…
Достаточно интересна — «Единая Национальная Революционная Полиция Кубы». Форма одинаковая у всех и кто из них, чем занимается — нам узнать так и не удалось.
К туристам на Острове отношение очень лояльное, конечно, если ты ведешь себя хорошо. Единственное чего они не понимают, так это перегара водки, а ром чуют за версту. Кстати говоря, наше ГИБДД — до точности наоборот
Масса велосипедов и конных экипажей. Даже свадьбу один раз видели на рикше..
Собаки на Острове ужасные за все время не видели ни одной красивой. Тощие и какие-то веретенообразные — будто в норах живут.
Добрались мы с многочисленными остановками до городов Тринидад и Санта –Клара. Первому более 300 лет. Интересная архитектура. Великолепные черепичные крыши. Иными словами — настоящий колониальный городок в тупике истории. Он был самый сонный. Там мы и решили побыть настоящими Кубинцами и занялись их любимым делом.
Одев, соломенные шляпы мы уселись на пороге одного из домов. Достали запасенные сигары, ром и стали профессионально ничего не делать. Выдержали часа три, потом надоело. Далеко нам до кубинцев…
Только на Острове я узнал, что перец это пятилетняя культура. Там они вырастают как деревья и все время плодоносят. Помидоров можно снимать до пяти урожаев, картошки до трех. Но этим занимаются только тепличные хозяйства и колхозы. Сами Кубинцы ничего не делают.
Стоит себе на огромном поле, среди заросшей земли дом. В лучшем случае бегают свиньи. Кормят они их кокосами. На вопросы о собственном огороде смотрят как на идиота. Сами только танцют, поют, пьют ром и курят сигары. Ну и еще продолжают свой род.
Но скорее подобный образ жизни принадлежит кампенсинос (крестьянам). Они от революции поимели больше всех — электроснабжение, госраспределение и возможность есть мясо…
Жизненно активная часть кубинцев живет по принципу — «Государство делает вид, что занимается нами, а мы делаем вид, что любим Государство…».
Все зарабатывают, как могут. Поставил машину, и рядом не было никаких надписей о платной парковке — возвращаешься, она уже есть и ты должен 1 песо. Даже будку могут притащить. Легко продадут тебе, пустую СД болванку, зато с хорошей обложкой. Даже шоу коллективы, работающие в отелях, не брезгуют такими мелочными аферами.
Из нормального бизнеса — частные гостиницы (касса партикуляре). Кафе. Уличные танцоры и музыкальные коллективы с набившим оскомину репертуаром. Как я радовался. Когда в одном ресторане седой дедушка спел свеженькое — Ча-ча-ча, Камило ча-ча-ча. Угостил его ромом, а он тут же выдал заезженное — Вахито Ван та ромеро, чем испортил все впечатление о себе.
Но это все музыка «общепита». А вот когда я узнал, что в Гаване будет концерт Государственного симфонического оркестра Кубы под руководством единственного в мире дирижера - гитариста Лео Брауэра, я специально ради этого решил вернуться обратно. Вот почему мы почти не доехали до Сантьяго де Куба. А это самая свободная часть Острова на противоположной от Гаваны оконечности. Американская тюрьма «Гуантанамао» с террористами — тоже в той стороне.
На обратной дороге и проезжая Санта-Клару мы еще раз посетили мемориал революции, где играет грустная музыка и стоит бронзовый Че с автоматом. Под мемориалом располагается музей с личными вещами покойного и других революционеров.
На выезде из города, мы еще раз отмахнулись от назойливо предложенных нам чикосов и касса-партикуляре, потом наконец-то разгадали дорожный ребус и выбрались на трасу ведущую к Варадеро.
В Гавану я поехал один. Ночевал после концерта в каса. Уснуть, после «фейерверка» звуков созданного человечищем за пюпитром не мог часов до трех ночи. За окном шла беспорядочная жизнь столицы. Впереди была еще пара дней для отработки программы подарков и сувениров. Издалека, в моем воображении прозвучал трубный голос порта Сантьяго-де-Куба, куда я обязательно еще доберусь. Пытаясь уснуть, я читал прихваченный с собою на Остров «Новый завет». Уловив первые признаки сна, я нажал на черненькую пупочку выключателя настольной лампы.
Все…
г.Иркутск
21 мая 20ч.-32мин.
2009 год