Пешком сквозь облака

               
            Порывистый ветер, несущийся над игривой волной, за ночь успел отогнать тёплые слои воды далеко в открытое море, а вместо них из царственных глубин, кажется, сам владыка Нептун выслал воду – моржам лишь в угоду. Ну что ж, поразмыслили сами себе, теперь пусть купаются они, а наш путь – в не столь холодные горы. Туда, к легендарному Байдарскому перевалу.

             - Дорога неблизкая, -  предупредил спортинструктор,  - километров восемнадцать наберётся. Шесть из них – пешком горным серпантином.
             - К сожалению, нам, наверное, не по силам,   реально оценив ситуацию, сокрушённо вздохнула молодая мама и, взяв за руку маленького сына, зашагала к детской площадке. Остальные уверенно и настойчиво отправились вверх, по косогору.

             - Подождите, -  неожиданно окликнул спортинструктор.  - Попробуем договориться, может, подбросят хоть немного автобусом пансионата.
             Через некоторое время, к величайшему нашему удивлению, рядом резко затормозил аккуратный «пазик». Пригласив в уютный салон, немолодой уже водитель дал газу – и автобус вскоре запетлял извилистой дорогой, рискуя в любой момент врезаться в каменные укрепления взгорья или даже закувыркаться с обрыва. Осторожность, впрочем, не лишняя. У самого выезда на новую Ялтинско-севастопольскую трассу вдруг в глубокой впадине увидели опрокинутый грузовик…

            Тем временем автобус наш набирал скорость. Мерцало у подножия круч и пряталось за придорожными деревьями море. За окном проплывали белоснежные корпуса курортных поселений, застывшие над еле заметными полосками пляжей. Справа среди удивительной красоты горного ландшафта на высокой отвесной скале неожиданно показалась церквушка – маленькая, словно вознесённый к небу её макет.
            - И кому она там понадобилась? Альпинистам, что ли? -  кто-то не удержался от риторического вопроса.

            Вскоре узнали: о её рождении бытуют разные легенды, однако реальность куда прозаичнее. 17 октября 1888 года на станции Борки под Харьковом потерпел крушение поезд, на котором путешествовала царская семья. Никто из её членов не пострадал. В честь этого «чудесного» события средствами собственника приморского посёлка Форос, богатого чаепромышленника А. Г. Кузнецова в 1892 году и был построен сей божий храм Воскресения. Такой предприимчивый реверанс крымский толстосум сделал перед монархом с расчётом на разрешение беспрепятственно торговать за границей.

            И всё же далеко не этим интересно современникам данное сооружение. Художественную роспись церкви сделали великие художники К. Е. Маковский, А. И. Корзухин, академик Н. Е. Сверчков и другие. Мозаические работы выполняла итальянская мастерская знаменитого Антония Сальватти из Винченцы. Вот чем!...

            Над прибрежным Форосом водитель уверенно поворачивает автобус на узкую горную дорогу, ведущую к античному портику – Байдарским воротам, находящимся на перевале через хребет яйлы (горной гряды) за 46 километров от Ялты на старой Севастопольской дороге. Запыхавшийся пазик мчит дальше, и вдруг – о чудо! – мы оказываемся на той самой, казалось бы, недоступной скале, перед тем самым, достойным удивления, величественным храмом – памятником отечественной архитектуры…

            Далее преодолевать путь приходится пешком. Любуемся закутанными в зелёные убранства заповедного леса горами. Ощущаем, как чем дальше, тем больше дорога пронизывает своеобразное чрево сползающих с горной гряды патлатых облаков. И уже через какое-то мгновение всех нас с ног до головы окутывает белёсо-серый мрак, давая повод на некоторое время сравнить себя с какими-то призраками невиданного доселе мира. Мы преодолеваем дорогу… сквозь облака.

           А вот и Байдарские ворота. Сооружёны они на перевале в 1848 году в связи с окончанием строительства дороги Севастополь – Ялта. А название получили от села Байдары (теперь Орлиное), расположенного севернее перевала в обширной Байдарской долине, название которой, согласно одной версии, обозначает «большой горный проход, ущелье», по другой – «богатая долина». До появления троллейбусного маршрута Симферополь – Ялта Байдарский перевал служил важной дорогой из предгорного Крыма на Южное его побережье. Странников, которые впервые попадали сюда, поражала величественная красота увиденного.

          Байдарский перевал – одно из мест боевой славы советского народа. В 1941 году здесь стояла насмерть пограничная застава во главе с лейтенантом А. С. Терлецким, преградив путь колонне фашистов, рвавшихся к Севастополю. Двадцать мужественных воинов на целые сутки задержали захватчиков и отступили, потеряв 15 бойцов, только тогда, когда гитлеровцы начали бить по их позициям из танков и превратили укрытия в настоящий огненный ад. О том кровавом бое напоминает теперь мемориальная доска, установленная на обочине трассы.

          Весь обратный путь преодолеваем пешком. Затаив дыхание, остановились на Красной скале – над самым краем умопомрачительной бездны. Змеевидной дорогой выходим к подножию величественной многокилометровой яйлы, взяв курс вдоль отвесной горной гряды на Кастрополь. Нахмурились, заклубились тучи. Над гребнем гор прогремел гром, словно Зевс-громовержец пронёсся на своей колеснице. И тут же заструились пенные дождевые потоки.

          - Где-то выстукивает дятел,  - тихо промолвила одна туристка, и все повернули головы в надежде увидеть пернатого.
          - Так вон же он, вон где, -  увлечённо и с весёлым пафосом воскликнула та же особа. – В синей куртке… Эй, товарищ, помощи не надо?
На вертикальной горной стене, испещрённой тёмными космами дождевых потоков, на высоте орлиного парения совсем не пернатая птица, а человек забивал стальные костыли в твёрдую каменную породу. Мимолётно подумалось: а говорят   в одиночку в горы не ходят…

          В конце концов, хоть и называют эту гору Чёртовой лестницей, но она вполне доступна не только альпинистам. На неё взбирались Грибоедов и Пушкин, другие наши славные соотечественники. Оттого и сама становится   чем далее, тем знаменитее. Постояли около её подножия над могилой партизан Великой Отечественной, геройски погибших здесь, положили букеты полевых цветов... И сразу же начали спускаться к Верхней Мухалатке, где в полной тишине живёт и пишет свои произведения знаменитый автор романов о Штирлице Юлиан Семёнов. Понятно, остаётся только пожалеть, что не удалось увидеть известного писателя.

          И всё же многие из наших спутниц в этом нелёгком путешествии не разочаровались. Расторопно повернулись к соседнему с дачей знаменитого творца детективов домику, рядом с которым привлекала глаз роскошная вишня. Грациозно наклонили разлогую ветку и с удовольствием полакомились сочными спелыми ягодами.

          В Кастрополь возвращались мимо легендарной скалы Ифигении. Это под неё в известном кинофильме «Человек-амфибия» нырял Ихтиандр.

          Бурное море оставалось ещё холодным, и купаться в нём могли только наши друзья – чёрно-белые дельфины….

            (Моя публикация в газете «Темп» ХТЗ от 14 сентября 1988 г.)