23. По Судану и Египту - дневник Сергея Ивановича
От Нимуле до Джуба Нил не судоходен. Скалы сжимают русло до 70 метров, и река имеет название Горный Нил. На протяжении 150 километров цепь каскадов пробитых в скалах.
Только близ Джубы Нил выходит на широкую равнину; она простирается на многие километры где сплошные озера и болота. Русло реки то и дело меняется. Это болотный рай площадью в несколько раз больше озера Виктория. Этот район Нила назван Сэддом (препятствием). Эта преграда из травы и плавучих островов, здесь невиданное разнообразие животного мира; настоящий москитный ад, приводящий к гибели тех, чьи лодки потерялись в лабиринте. После болот Сэдда с запада в Нил впадает Эль-Газаль, которая собирает воду с других болот по площади не менее чем Сэдд. Обе реки впадают в озеро Но, пользующееся дурной славой. После него Нил получает название Белый Нил. До Хартума, столицы Судана, остается около тысячи километров.
Автострада Нумеле-Джуба длиной в 170 километров обходит стороной нильские пороги. От Джуба до Хартума и дальше на север Нил снова судоходен, хотя по нему невозможно спокойно плавать, – его приходится постоянно покорять.
Справа в Белый Нил из Эфиопии вливается река Собат, которая также проходит через болота – естественного регулятора воды в Ниле с запада из Эфиопии. В Кости Нил проходит под третьим железнодорожным мостом, а в 48 километрах от Хартума его вторично перекрывает плотина Гебел_Аулия. В Хартуме Белый Нил сливается с Голубым Нилом. Притоки регулируют уровень воды Нила, что издревле обеспечивало водоснабжение живущих в Нижнем Ниле.
Ниже Нил принимает воды реки Атбар. Она несет огромное количество почвы, смываемой с Эфиопского нагорья. И дальше Нил оставшиеся 2700 километров до моря несет свои воды без всякой поддержки. Осенние дожди в Центральной Африке вызывают паводок в Хартуме в марте-апреле, затем через пять шесть недель в конце мая – начале июня паводок доходит до Верхнего Египта, в середине июля – до Каира, где 19 июля торжественно отмечается приход желанного полноводья. Дождям, упавшим в осенние месяцы в Центральной Африке, требуется почти год, чтобы внести свой вклад в показание нилометра на острове Рода.
Африка и Нил в древние времена
Достоверных письменных сведений об истории Африки до вторжения Наполеона не было. Тем не менее Африка, особенно акватория Нила – это мощнейшая цивилизация. Кто стоял у ее истоков? Почему она исчезла? Ответов нет. Малярия, чума, холера, черви-нематоды, дизентерия могли стать причиной. Однако опустошительные эпидемии случались и в Европе. Наоборот, сухой климат вдоль Нила позволял уберечься от многих болезней. Плодородная земля, развитая ирригационная система орошения позволяли безбедно жить сотням тысяч людей, поселившихся вдоль Нила. Что за люди это были? Арабы пришли позже. Некоторые считают, что это были ассирийцы – прарусские, следы которых через этрусское письмо встречаются в пирамидах, например, на полотнах мумий.
В этом плане Судан, еще не пострадавший от индустриализации и археологических вмешательств Запада, может пролить свет. Там до сих пор в песках пустыни видны пирамиды и архитектурные постройки (многие заливаются водой воздвигаемых плотин).
Нубия – север Судана - страна золота и слоновой кости (от «нубу» – золото) была хорошо известна древнему миру. Об её истоках говорится в Библии. Когда это стало известно древнему миру, сюда бросились все, кто хотел быстрого обогащения. Это подобно открытию Америки. На берегах Нила предприимчивые пришельцы сотворили рай. Находясь вдалеке от родных мест, они, имея полный достаток, строили мощные здания, в которых днем было прохладно, а ночью тепло...
В Нубии отрыт из песка храм, посвященный единому божеству. А это уже христианский след. В Донголе, бывшей столице христианского нубийского царства, обнаружен погребенный под тоннами песка монастырь, украшенный византийскими фресками. Там же обнаружены остатки 14 церквей и нескольких монастырей. И всему этому в ближайшее время грозит затопление. В Судане лучше всего сохранился храм Солеб. На его колоннах значки с именами людей со связанными руками. Что это такое? Имена пленников, вряд ли? Похоже, это какой-то обряд перед магическими силами.
Когда-то в Судане было от 600 до 700 пирамид. «Самая большая проблема – это вопрос датировки пирамид, – поясняет Катрин, – те немногие надписи, которые мы нашли, написаны на мероитском и не поддаются дешифровке». Но это не значит, что их не смогут когда-то прочесть, если, конечно, их не затопят. В 1911 году англичанин Гиффит расшифровал эти письмена, но они явно не укладывались в принятую схему, и их предали анафеме. Считается, что сегодня лучше всего с расшифровкой мероитских текстов мог бы справиться французский профессор Клод Рилли. Этот знаток древних языков полагает, что «мероитский язык, язык «этрусков Африки», – одна из самых больших загадок, которая досталась нам от цивилизаций древности».
Интересно посмотреть на всё это глазами беспристрастных людей – троице каякеров, сплавлявшихся здесь в 1950 году. Их непредвзятые выводы особенно ценны, хотя многие суждения взяты из официальных источников.
Вот как они описывают при своем сплаве Нубию:
«За четвертым порогом пересекаем Нубию, древнюю библейскую страну Куш, край золота и рабов. С возвышенности видны маленький египетский храм и пирамида, окруженная надгробными памятниками. Если подняться выше, вырисовываются силуэты пирамид, повествующие о прошлом Нубии.
Гебель-Баркал – это холм из мягкого песчаника высотой сто метров, пологий склон его обращен в сторону пустыни, крутой – к Нилу».
Такие холмы, своего рода пирамиды, встречаются на всех континентах, исключая, разве, Антарктиду, но, возможно, под толщей льда и там они имеются. Считается, что такие холмы относятся к раннехристиан¬скому периоду. Этому есть подтверждение: земляные холмы раньше, как правило, были увенчаны небольшими церквами, развали¬ны которых можно найти на многих холмах. Причем существует легенда, что на одном из холмов, увенчанном церковью, находится колодец, в котором спрятан священный Грааль. Некоторые утверждают, что Грааль спрятан в одном из 12 холмов, очертания которых соответствуют 12 знакам Зодиака. Сейчас восстановить эти очертания фактически невозможно, поэтому, Грааль, по версии Сент-Ива, надо искать: «В определенных регионах, между двадцатью двумя холмами-храмами, которые представляют 22 Аркана (тайн, тайных мест) и 22 буквы определенного священного алфавита Агарти, который образует Мистический Ноль Cero Mistico».
Когда мы оказались в этих местах, то увидели, на удивление, похожее место: вокруг холма лежали развалины храмов, а недалеко от них возвышалось около десятка пирамид.
А это большой салбыкский курган в Саянах,
на вершине раньше возможно стояла часовенка.
На вершине холма мы действительно увидели остатки фундамента, когда-то построенной здесь часовни. Нам еще представится случай посетить развалины подобных древних христианских монастырей, расположенных к северу от второго порога. Там, возможно, по древним письменам нам удастся узнать некоторые секреты священного Грааля. Население Нубии в течение нескольких веков исповедовало христианство, еще не уничтоженное здесь, как это сделано в Египте. По надписям на стеле в Напате явно видно, что цари Нубии бывали в нижней долине Нила и разъезжали на колесницах по улицам Фив.
Как исчезли Нубия и христианство в ней
Сказачно-богатые оазисы в пустыне по Нилу никому не давали покоя. Сюда все устремили свои взгляды.
Первыми могли быть ассирийцы (росы – далекие предки русских). Они с воинами из степей хазарами, казаками, турками и арабами без труда могли достигнуть Нила. Они первые и занимали трон фараона. Вначале все были равны. И на троне мог оказаться любой, кто отличился в боях. Отсюда маски из захоронений имеют тюрские черты – черкесы, мамлюки. Известно, что и черкесы и мамлюки управляли Нубией и Египтом в течение 200 лет. Вот откуда столько много осталось христианских памятников, вплоть до Святой Богородицы. К этому времени Русь уже перекочевала на новые теперешние места, и всё золото, поступающее с юга Африки, шло в Византию, в состав которой входила и Русь. Западная Европа тоже пыталась урвать кусок пирога, постоянно посылая туда свои армии.
В это время они определись со своей религией – исламом. Арабы, вышедшие из аравийских пустынь, были опытными воинами. Веруя в Аллаха, они без труда прошли полмира. Индия, часть Византии, Северная Африка, часть Европы – Испания – подчинились им. Они захватили Египет, Нубию. Европейские страны, лишившись поступления слоновой кости и золота через Нубию, объединившись, организовали четыре крестовых похода. Но надо было уже спасать не только Нубию, но и Византию, которая попала под влияние турок. Такие походы совершались в течение пары столетий. Потом Европой была открыта Америка, на освоение которой бросились все ее народы. Арабы в Африке оказались в изоляции. Золотой поток, который шел через Нубию в Европу, иссяк. Арабы сами не могли и не хотели добывать золото. Слоновая кость стала поступать в Европу из южных частей Африки морем. Так что изоляция Нубии от Европы стала причиной ее упадка. Верхняя Нубия исчезла первой. В этом ей помогли засуха и болезни. В Египте арабы стали преследовать неверных: просто изгнали их. В Библии – это изгнание евреев из Египта. Сами же арабы не смогли вернуть Египту той цивилизации, которая существовала раньше. Наоборот, из-за изолированности они всё свели на нет. Даже сегодня арабский Египет, особенно Судан, являются слаборазвитыми странами. Хотя, в свое время, завоевав Испанию, арабы сделали её самой передовой. С Испанией произошло то же самое: как только она изгнала арабов, она пришла в упадок. Вот какой парадокс.
Многие историки не могут определить, куда исчезло 27 290 евреев, когда ассирийцы увели их с собой. Ответ простой. На Русь они отправились. Ассирийцы тогда стали заселять пространство будущей Руси. После очередной победы они и увели побежденных. По этому поводу есть предсказание: что эти исчезнувшие евреи когда-нибудь воссоединятся в Земле обетованной. Но это и случилось. А что они попали тогда на русскую землю, во второй книге Царств прямо говорится, что племена израильские миновали реку Евфрат и вошли в «Арзарет», что в переводе с еврейского означает «другая земля».
Наш дневник путешествия с верховьев Нила от Джибу ведет Сергей Иванович Маренников. Он наш старый опытный друг по сплаву по рекам высшей категории сложности. За его плечами Кема в Приморье, Майя в Хабаровском крае и Казыр в Саянах. При сплаве по Майе, мы ему дали прозвище Фараон, и вот, пожалуйста, он сплавляется с нами по Нилу, где наяву может встретиться со своими тезками – фараонами Египта. Нас сейчас четверо – Сурен, я, Сергей Иванович и Боц. Люсьен решила идти с Федором Конюховым на его яхте. Вайсман улетел в Россию. Туба Мо вернулся на Замбези.
Дневник Сергей Иванович ведет исчерпывающе кратко.
«От Нимуле до Джуба двести километров. Нил здесьь вступает в область скалистых гор, спускается по многочисленным порогам. Скалистые барьеры заставляют раз пять менять направление.
Пороги Фола. Нил устремляется в глубокое ущелье, пробивает в отвесных скалах проход, ширина которого в некоторых местах не превышает двенадцати метров. С ревом низвергается с одного порога на другой. Пороги 3-4 категории сложности, и мы их проходим, как когда-то на Казыре в Саянах, легко.
Между порогами все кишит слонами, бегемотами, крокодилами, антилопами и обезьянами. Постепенно долина расширяется. Кругом растут акация с острыми шипами, мимоза, дикие плантации пальм, колонии чертополоха.
Перед Джубой попадаем в заросли папируса и тростника; берега покрыты густой растительностью. Русло отыскиваем по громкому фырканью бегемотов. Местность довольно плотно населена. Рыбаки с сетями, женщины с огромными кувшинами на головах. Дети также на головах несут тыквенные сосуды. Заходим в деревенские хижины. Они цилиндрической формы, над глинобитными стенами возвышается остроконечная соломенная крыша. Внутри чисто. В глинобитном полу сделаны углубления, своего рода холодильники, – хозяйка держит в них продукты. К стропилам кровли подвешены дротики, мотыги, гарпуны и рыболовные сети. За камышовой ширмой сплетенное из тростника ложе, стоит на чурбачках. Семьи – полигамные. Каждая жена имеет свою хижину. Женщины заняты обычной работой: толкут или просевают просо.
Попадаем в Джубу. Местного врача зовут Туба. Туба – название реки Туба в Саянах. «Это уже мистика», – замечает профессор по этому поводу.
Население Джубы десять тысяч жителей. Бунгало отстоят друг от друга на большие расстояния. Торговые лавки жмутся к самому Нилу.
Ниже Джубы Нил сразу расширяется. На каждой отмели десятками лежат крокодилы. Берега открытые, легко находим подходящее место для лагеря. Ночи проходят спокойно, так как чаще всего располагаемся рядом с пастухами или рыбаками
Плывем. Опять бегемоты и крокодилы. Их много. При нашем появлении крокодилы осмотрительно исчезают в глубине вод. С бегемотами сложнее – их постоянно приходится оплывать. Узнаем, что на реке нередки несчастные случаи. Как раз накануне бегемот напал на лодку-долбленку и раздавил ее одним ударом челюстей вместе с находившимися там двумя рыбаками. Оказывается, эти славные животные опасны, и лучше держатся от них подальше».
Сэдд (по-арабски «пробка»). Это на многие сотни километры сплошные топи, заросшие травой. В самом широком месте Нил разливается на 800 километров сплошных болот. По площади болота равны Франции. Воды Нила не находят стока, они разливаются, распространяются вширь, не встречая нигде препятствий, и образуют лабиринт рукавов, протоков и лагун. Здесь растет амбача, из губчатой древесины которой рыбаки делают поплавки. Папирусы, камыши и всевозможные водяные растения встречаются в невероятном количестве. Они перегораживают рукава реки, изменяя ее облик. Лодкам всегда грозит опасность быть раздавленными между такими островами. В 1900 году англичанин Малькольм Пик два года с двумястами помощниками пробивал мачете и динамитом дорогу по этому болоту. В 1936 году пароход, шедший в Джубу, зашел в протоку, из которой не было выхода. Плавучая растительность сжала судно со всех сторон. В итоге 23 члена экипажа умерли от голода.
Справа в Нил впадает река Газелей, которая проходит через болота, равные по площади Сэдду. Далее Нил впадает в озеро Но, в котором, по преданиям, водятся доисторические рептилии, подобные Несси. Как бы нам не встретиться с ними. Что, кстати, и произошло. Вот как это было.
– Сурен, скажи, в древние времена при Мардуке здесь в озере встречали динозавров?
– Их тогда здесь пруд пруди было. По болотам шастали. Да что далеко ходить: вон по берегу кучка динозавров чинно шагает.
– Сурен, ты опять устроил мираж-голограмму, как в Мавритании. Всякие картинки показываешь.
– Профессор, почитай воспоминания путешественников по Центральной Африке, все они почти видели таких чудовищ. Пигмеи, живущие здесь на болотах, на них верхом разъезжали, называли мокеле-мбембе. Они их описывали как крупных, пугливых земно¬водных существ, туловища которых по размерам не уступают слоновьим, с че¬тырьмя массивными ногами, тонким трехметровым хвостом и шеей, достигаю¬щей почти двух метров. На земле зверь оставляет отчетливые трехпалые отпечатки, харак¬терные для некоторых растительноядных динозавров. Ког¬да пигмеям показали картинки с изобра¬жением вымерших динозавров, они указали на зауроподов, как наи¬более похожих на мокеле-мбембе. Сходные сообщения поступают из Каме¬руна и Габона. Правда, европейцам так и не удалось увидеть их, однако отпечатки лап видели.
– Сурен, с динозаврами ты провел фокус, голограмму представил. А вот с чудовищами, подобными тем, что в озере Лох-Несс водятся, не проведешь: голограмму в воде не сделаешь.
– А гляньте в воду! Видите, плывет детеныш, а справа его мамка из воды выглядывает. Озеро Но с болотами связано, а там чего только нет, вот и эти рептилии в озеро заплыли.
– Все-все, Сурен, заводи мотор! Удираем отсюда. Пусть Сергей Иванович дальше дневник ведет, мы же африканским ландшафтом будем любоваться.
«До Малакаля от озера Но еще 150 километров. Хотя Нил находится еще в зоне болот Сэддов, однако русло реки уже различимо и мы быстро добрались до города. Улыбнулась нам и удача: прямо на ходу врезались в китоглава.
Это голенастая птица с огромным клювом обтекаемой формы, похожим на днище лодки. Мы ее в Драконовых горах встречали. И вот сейчас его лучше рассмотрели. Рост ее – около метра. У нее пепельно-серое оперение, большие, круглые, ласковые глаза. Ее внешний вид настолько забавен, и встречается она так редко, что зоологические сады платят за нее бешеные деньги, до миллиона франков. Птица от нашего удара не пострадала, надеемся продать. Но как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В Судане, чтобы не оказаться в тюрьме, птицу пришлось подарить президенту страны – диктатору полковнику Омар Хассан аль-Баширу. Он правит страной с 1989 года.
Плывем дальше. Кругом ровная местность. Река пустынна. Берега окаймлены густыми папирусами и камышом. Тут и там виднеются силуэты пастухов-шиллуков. Вечером замечаем на берегу мигающие огоньки. Это их стан, становимся на ночлег. Пастухи ужинают: уха из голов усатой рыбы. Ею буквально кишат все лагуны Нила.
Возимся с палаткой, которую нелегко поставить в темноте. Как всегда, раздается брань Сурена. Он не то запутался в веревках, не то споткнулся о корень или не может найти один из колышков. Ему на помощь приходит Боц и терпеливо доводит дело до конца.
Шиллуки невозмутимы, но чувствуем, что пристально за нами наблюдают. Предлагаем им кружку разведенного спирта, хотя знаем, что у них это запрещено. Однако кружка идет по кругу, и каждый со смаком делает несколько глотков драгоценного напитка. Наш ужин – уха из усатой рыбы, которой нас угостили пастухи.
Малакаля. Конец всем болотом и чудовищам. После них, встречающиеся по реке крокодилы и бегемоты – как родные.
Фашода. Это небольшое селение, бывшая столица негров шиллуков – египетская крепость в заведомо гиблом месте, куда ссылали преступников. Здесь английский авантюрист Люкас после неудачной попытки проникнуть в область Бахр-эль-Газаль, а затем пересечь всю Африку потерял рассудок и окончил свои дни в сумасшедшем доме. На фасаде здания надпись: «Маршан, 1898». Ему удалось в сопровождении тридцати трех белых и пятисот сенегальцев преодолеть болота Бахр-эль-Газаля, более обширные и предательские, чем сам Сэдд.
Сюда же добрался когда-то наш русский путешественник Вильгельм (Василий) Юнкер. Он родился в Петербурге в 1840 году в семье банкира. Немец по происхождению, он получил блестящее образование в Берлине. Однако путешествия стали его призванием. Его труд жизни – «Научные результаты путешествий по Центральной Африке».
Никто из русских путешественников не сумел прожить в Африке дольше, чем он. Его биография достойна приключенческого романа. Он исследовал водоразделы Конго и Нила. Попал к людоедам ням-ням, которые до сих пор отстреливают из автоматов Калашникова пигмеев на ужин. При плавании по болотам Юнкер заболел лихорадкой, его друг Эберле – «гвинейским червем», Коппа – дизентерией. Юнкер провел в Африке 10 лет. Достиг Уганды, побывал у короля Буганды, который до этого казнил английского миссионера и всех негров-христиан. Но он сумел вырваться и вернуться на родину.
Кости. Впереди на горизонте мост длиной пятьсот метров. По нему проходит железная дорога от Кордофана до Красного моря...
Здесь же находится знаменитый остров Абба – когда-то резиденция Махди Суданского (Мухаммада бен Ахмада), провозгласившего себя пророком – наследником Мухаммеда. Махди – значит идущий верным путем. В 1870 году прибыл на остров Абба и посвятил себя размышлениям и молитве. В 1881 году египетские власти вызвали Махди в Хартум, но он отказался подчиниться. Против пророка Махди (так Махмуда стали называть) были брошены правительственные войска: пехота, конница и артиллерия; в общей сложности около 10 тысяч воинов. Махди выставил 40 тысяч своих приверженцев, вооруженных копьями и несколькими тысячами винтовок. Сражение выиграл Махди. Он отпраздновал победу. Судан принадлежал ему».
– Сурен, скажи, куда делось золото, которое было в верховьях Нила. Еще в начале XVIII века турки, снаряжая туда экспедиции, привозили огромное количество золота: больше двух, а то и трех тысяч унций (1 унция = 28,35 грамма).
– Из Эфиопии везли золото. Твой же друг Борис Иванов там три года по золоту работал. У него спроси.
– Он молчит, давал расписку о нераскрытии тайн социалистической Эфиопии. Я видел фотографию, на которой Борис стоит упакованный в нашу спецовку, а рядом с ним голая эфиопка с автоматом Калашникова с множеством золотых украшений на теле.
– И сейчас золото в Эфиопии самое дешевое, и им запросто торгуют на базарах. Я предлагал туда поехать, вы отказались, – Боц голос подал.
– А как же легендарная золотоносная страна Офир в верховьях Нила на экваторе. Ведь все считали, что жара способствует образованию золотых самородков.
– Страна Офир в Калахари – это страна Мардука. Золота там действительно немерено. Но туда с Нила непросто добраться. Десятки экспедиций канули в болотах в верховьях реки. Потом арабы никого туда не пускали; кроме того, племена людоедов стояли на пути. А кто проникал туда, умирал от комаров и термитов. Последние, например, от пары сапог за ночь могли оставить одни гвозди. Чемодан на полу уже через два-три дня будет съеден: днище исчезнет, а содержимое превратится в прах. Глина, бревна, солома крыш жилищ – все пожирается с невообразимой скоростью. Как мы прошли эти болота? Чудо! Однако слово нашему Фароону, пусть он пишет.
«Впереди видна красивая плотина Гебель-Аулия. Длина ее пять километров, а высота – пять метров. Она образует водохранилище с запасом воды три миллиарда кубических метров.
Хартум. Река здесь очень широкая, в русле много песчаных отмелей, на которых сидят стаи диких гусей. На низких берегах видны поля; на них повсюду работают суданцы – мужчины и женщины.
Появляется железный мост на восьми бетонных быках. Он связывает Омдурман и Хартум при слияния двух Нилов – Белого и Голубого. У входа в город сторожевые катера. Это катер губернатора Хартума и главнокомандующего вооруженными силами Судана, то есть президента Судана, полковника Омара Хассана аль-Башира. Мы ему передали подарок – китоглава.
Впереди еще три тысячи километров. Мы попрощались с городом. Скоро будем в огромной и грозной Нубийской пустыне. Там находятся знаменитые пороги. На картах обозначена двадцать одна группа главных порогов. Счет порогам с севера, их шесть. Для нас первый – это шестой. Название порога «Желоб». Соблазненные красотой этих мест, останавливаемся на ночлег, когда солнце стоит еще высоко в небе. Располагаемся на прибрежной террасе у подножия скал. После разведки плывем в порог. Ущелье суживается до нескольких десятков метров, по обеим сторонам высятся вертикальные стены скал. Внезапно плато опускается, скалы исчезают, и Нил, стесненный на протяжении пятнадцати километров, расширяет русло и растекается между сотнями зеленеющих островков и подводных камней. Как прошли порог, не заметили.
В Шенди оправляемся смотреть развалины Нагаа. Они находятся в 60 километрах от Нила. Разбитые колонны, остатки обвалившихся стен, скульптуры львов, сброшенные с пьедесталов. На следующий день – Мероэ. Он находится на берегу Нила. В Мероэ сохранились только фундаменты храмов и дворцов.
Река Атбара предстала перед нами в виде узкого ручья, через который переброшен бетонный мост. Отсюда до дельты на участке в две тысячи семьсот километров Нил не получает ни капли воды.
Бербер – древний полуразрушенный город. Груды руин. Железная дорога, соединившая Атбару с Порт-Суданом, сыграла роковую роль: свела на нет вождение караванов по пустыне. От Бербера вплоть до египетской границы все поселения одно за другим пришли в упадок.
Песчаная буря. За несколько минут песок заполонил все. Мы задыхаемся, съежившись в спальных мешках. Но, к счастью, песок накапливается с одной стороны и сметается с другой. Часы идут. Песок к утру успел густым слоем покрыть нас. И, ужас! Мы не видим нашей лодки! Наспех одеваемся и бежим на поиски. Нам удается вскарабкаться на дюны, откуда Боц – зоркий глаз сокола, – испускает радостный крик: посредине реки плывет наша лодка. Сурен с профессором бросаются в воду. Тут уж не до крокодилов. Лодка спасена.
Наконец ветер стих. Кошмар песчаной бури позади. Сухой климат, благоприятно влияет на наше здоровье. Под влиянием жары мы страшно похудели, но чувствуем себя превосходно. Сегодня форсируем пятый порог. До него осталось двенадцать километров…
Слышим рев воды. Делаем остановку и приводим себя в боевую готовность. Упаковываем всё, что лежит открыто. Мешки тщательно увязываем и крепко привязываем к лодке. Нам приходится лавировать между подводными рифами. Серьезной опасности пока нет: нам благоприятствует низкий уровень воды в реке. Можно представить, какие бешеные потоки устремятся по этим скалам в половодье. Общая протяженность порога двенадцать километров. В конце порога видим развалины крепости...
Впереди еще сто десять километров порогов
Абу-Хамид. Полдня отдыхаем, перед тем как форсировать четвертый порог. Температура в три часа пополудни достигает +50°. От Абу-Хамида Нил поворачивает к югу и петляет по пустыне на протяжении почти тысячи километров вплоть до египетской границы.
Грохот воды, устремляющейся между скалами, становится все сильнее. Видно множество торчащих из потока камней. Нам никак не удается определить путь, по которому можно рискнуть двигаться дальше. Наша лодка ныряет носом в первый же кипящий поток. Ударами весел о воду держим лодку перпендикулярно сильным волнам. Малейшее неправильное движение может оказаться роковым. Благополучно минуем порог и оказываемся на небольшом песчаном пляже. Да, попали мы в переделку! За день проходим несколько порогов. Ночь проводим на берегу. Грохот воды не мешает спать: мы совершенно измотаны.
На следующий день продолжается та же скачка с препятствиями. Посреди этих диких порогов Нила, где нет ни одного живого существа – ни животных, ни людей. Вечером возникает романтическое видение: скалу над Нилом венчают стены укрепленного замка, воздвигнутого, чтобы взимать дань с проходящих мимо караванов судов. Четвертый порог не самый опасный из всех, но самый длинный. Прошли его. Теперь мы в сердце древней легендарной Нубии. Кто-то сказал: «Здесь дни сотканы из воды и солнца, ночи – из звезд».
Нубия – древняя библейская страна Куш, край золота и рабов. Множество наскальных изображений жирафов, львов и антилоп, свидетельствующих о том, что в Нубии некогда было много степных пространств.
Мераве – маленький городок, расположенный в глубине большой нильской петли, находится в стороне от больших дорог. Путешествующих здесь немного. Мы решили остановиться в «бунгало для проезжих», обширном, темном и прохладном доме, чтобы утром исследовать храмы и пирамиды. Наутро поднялись на стену храма: вдали на востоке вырисовываются силуэты пирамид, на этот раз очень древних, а по другую сторону Нила подымается священная гора Гебель-Баркал высотой сто метров, пологий склон его обращен в сторону пустыни, крутой – к Нилу. На берегу реки лежат развалины храмов, а недалеко от них возвышается около десятка пирамид.
Нубийцы – черные, с негроидными чертами лица. Кто стоял у истоков цивилизации Нубии, остается загадкой. История её изучена плохо. Известно, что здесь добывали медь и золото. Население Нубии в течение нескольких веков исповедовало христианство, однако христианство не смогло долго противостоять мощному натиску ислама. Арабы завоевали Египет и вскоре Нубию. Последнее царство в Нубии пало в XV веке – его унес шквал, поднятый воинами пророка. Так исчезло в Нубии христианство.
Абд-эль-Гадира. В деревне, расположенной в конце второго порога, нам показали часовню, одну из самых красивых в Нубии.
Все вокруг сожжено солнцем. Стоит изнуряющая жара. Нас встречает старый нубиец. Шлепая туфлями, с огромным ключом в руке, он ведет нас к сараю с крышей из гофрированного железа. Мы поражены: уж не принимает ли он нас за торговцев, собирающихся посмотреть его запасы фиников и дурры? Отворяются настежь створки двери – и каково же наше удивление, когда в сарае оказывается изящная часовенка. Здание сооружено из необожженных кирпичей. Портал романского стиля архаической чистоты. Фрески, с которых иконоборцы соскребли лики. Не была ли эта часовня выстроена в честь Богородицы, заступницы матросов, предпринимавших плавания через грозные перекаты второго порога? Мы ставим свечу благодарности за наше плавание.
Нам еще представится случай посетить развалины древних христианских монастырей, расположенных к северу от второго порога. Там еще сохранились кельи монахов, часовни и сводчатые кладовые для хранения продовольственных запасов.
Донгола отстоит далеко от реки. Дома желтого цвета, с древними мечетями с полумесяцем на куполе...
Плывем вдоль острова Арго, он делит Нил на два рукава и имеет в длину тридцать пять километров. Это самый длинный остров на Ниле. Берега его живописны, крестьянские хижины, расположенные на нем, увиты виноградными лозами.
Наскальные рисунки. Сразу за островом Арго начинается третий порог. Его длина несколько километров.
Мы без труда его проходим. После ста пятнадцати километров пути по четвертому порогу кажется, что плывем по перекатам.
Наскальные рисунки на огромных глыбах, обрушившихся в Нил. Их необычайно много, причем одни рисунки часто сделаны поверх других. Изображены жирафы, страусы, львы, леопарды, антилопы. Рисунки отличаются большой реалистичностью, и возможно, это дело рук уже современных художников. Тем более на других рисунках можно видеть длиннорогих коров, всадников, верблюдов. Они сделаны менее искусной рукой. Фигуры людей и животных грубо стилизованы. Так что определить, что было раньше и что позже, трудно. На скалах встречаем древнеегипетские иероглифы, мероитские надписи, иерусалимские кресты, арабские письмена. Прочитать все это уже практически невозможно. И, к сожалению, все это может вскоре исчезнуть, когда будет построена новая ГЭС на Ниле в районе 2-го порога или увеличена мощность Асуанской.
Третий порог. На протяжении двухсот километров – каменистые уступы, рифы и стремительные перекаты.
Осмотрев с ближайшей скалы порог, решаем идти без разведки. В результате поплатились: налетели на камень, Сурен сразу вылетел за борт. Его понесло другой протокой. Кое-как успели догнать и вытащить на лодку.
Вот как он рассказывал о случившемся. «Выброшенный водой из лодки, я оказался глубоко под водой. Не хватает воздуха, я почти тону. Наконец, мне все же удается вынырнуть, но водовороты тотчас же увлекают меня снова ко дну. Начинаю задыхаться и захлебываться. К счастью снова всплываю на поверхность на мгновение, достаточное, чтобы глотнуть воздуха и увидеть, что порог все еще не кончился. Опять меня поглощает пучина. Тут меня окончательно выталкивает на поверхность».
Сурен, подкрепившись шоколадом, отдыхает на песке. Мы тоже блаженствуем...
Пекло. Местность вокруг становится все более пустынной; Нил снова течет среди гор и гор песка. Мы поджариваемся на медленном огне. Днем в тени температура +50°. То и дело купаемся, чтобы не зажариться, как цыплята на вертеле. И весь день пьем нильскую воду, хотя знаем, что этого делать нельзя. Ночью на нас напала мошка. Комары исчезли, а крохотная мошка появилась. В точности как на реке Майя в Хабаровском крае, когда мы там путешествовали.
Золотоискатели. К вечеру подплываем к Абу-Сари. Нам известно, что здесь неподалеку проживает несколько европейцев – золотоискателей, один из них живет здесь 40 лет. Посетили шахту, в которой когда-то добывали нубийцы золото. На память нам дарят по кусочку кварца с вкраплениями золота. Не обошлось без сюрпризов. Профессор в одном из золотоискателей узнал своего однокашника, с которым они лет десять не виделись. Вот их диалог.
– Борис, ты что ли?! – воскликнул профессор. – Тебя же все потеряли. Вот уже как лет 10 в Курагино не показываешься.
– Я как раз десять лет здесь золото мою. Я же тебе говорил, что обязательно в Африку уеду. Три года в Эфиопии так запали мне в душу, прикипел я к этому континенту. Помню, как вместе с тобой на пик Грандиозный в Саянах поднялись, в Курагино обязательно вернусь. На берегу реки Туба дом куплю и писать начну мемуары. Дневников у меня вон целый рюкзак.
– Все антисоветчину собираешь. Тебя за это чуть из Красноярского универа не выгнали.
– Было дело. Но как вы здесь оказались?
– Вокруг Африки, друган, двигаемся и вот по Нилу сплавиться решили. Ищем связь саянских петроглифов с африканскими. И скажу, накопали невероятные вещи. Да и что тебе объяснять, сам убедился.
– Христианский пласт здесь мощный. В храмах на стенах иероглифами вся Библия записана. Их еще никто не читал, а я читаю...
– Борис, ну, ты молодец. Давай вечером поговорим, мы у вас и остановимся на ночь.
– Какие разговоры...
Продолжаю писать дневник. Разговор одноклассников целую ночь длился. Все не напишешь. Читайте мемуары Бориса Иванова, «10 лет в Африке на Ниле», как он там золото мыл.
У нас же впереди второй порог Каменное Чрево, до которого осталось с сотню километров. Течение Нила тут сжато скалами высотой до сорока метров. На обоих берегах видны развалины древнеегипетских крепостей, которые, словно стражи, возвышаются на скалах. В одной из крепостей на левом берегу недавно производили раскопки. Сохранились следы каменных водоемов и канализации, а также плоские плиты, которыми были вымощены улицы: они стерты ногами тех, кто ходил по ним. Семне была крайним пограничным пунктом. Надпись, высеченная на камне в крепости, гласит: «Нубийцам, их судам и их стадам запрещено пересекать эту черту».
На одной из скал видны высеченные на камне горизонтальные линии. Это ниломеры. По этим отметкам древние наблюдали за ходом большого нильского наводнения. Как только оно здесь начиналось, скороходы, расставленные цепочкой на сотни километров вдоль реки, сообщали великую новость повелителям Фив и Дельты.
Перед вторым порогом, на прибрежных скалах и островках расположена цепь из десяти крепостей, отстоящих на километр одна от другой. Скалистый порог Семне открывает путь к Бант-эль-Хагару – Каменному Чреву. Разведка дает понять, что порог непроходим. Решаем его обойти. Кругом голая пустыня. Солнце печет немилосердно. Песок настолько накалился, что по нему невозможно ступать босыми ногами. Вдруг неизвестно откуда появляется нубиец и подходит к нам. Мы показываем ему на нашу лодку, чтобы помог нам обойти порог. Он, не говоря ни слова, исчезает ненадолго за скалами и возвращается с пустым бурдюком. Мы никак не возьмем в толк, что он собирается делать. Надув его, нубиец раздевается и бросается в воду. Теперь мы поняли: он хочет показать нам путь сквозь рифы. Одной рукой пловец придерживает бурдюк под животом, другой гребет. Так он всплывает с одной стремнины на другую, пока его не выносит в тихие воды. Теперь мы знаем, каким путем можно плыть. Поэтому решаем: будь что будет! И действительно, мы без труда миновали второй порог.
Первый порог Нила затоплен благодаря Асуанской плотине. Путь дальше свободен. Нас охватило чувство огромного удовлетворения.
Позади Судан и пять тысяч километров, пройденных по реке. До Средиземного моря остается полторы тысячи километров судоходной реки. Это уже мелочь.
В Египте. Мы достигли границ Египта. Впереди еще отрезок дикого и пустынного Нила, протяженностью в триста пятьдесят километров. Это Нижняя Нубия, протянувшаяся от границ Судана до Асуанской плотины. За ней – тысяча километров до Средиземноморского побережья.
Вади-Хальфаю Счастливая долина, как окрестили ее арабы.
Колоссы Абу-Симбела – один из самых поразительных памятников Древнего Египта: четыре великана двадцатиметровой высоты, высеченных из розового песчаника скалы на берегу Нила. Фараон загадочно улыбается поколениям людей, которые после его смерти проходят мимо храма и воздают дань его славе. На фризе, на верху скалы, в глубине которой высечен храм Абу-Симбел, изображены павианы, приветствующие восход солнца. Чтобы осмотреть храм, зажигаем факелы. Зрелище, открывшееся нашим глазам, поразительно. В красноватом свете факелов различаем просторный зал с колоннами, стены которого покрыты великолепными фресками. Мы углубляемся в таинственное подземелье, в котором выстроились саркофаги. В центре зала видим нишу, где находится покрытая иероглифами деревянная статуя солнечного бога. Статуя поставлена так, что первые лучи солнца, проникая внутрь храма, освещают ее в глубине зала. Таким образом, солнце каждое утро приветствует свое божество.
Берега Нила все больше сближаются. Вдоль реки выстроено множество храмов. Мы просто не в состоянии посетить их все.
Чаще всего встречаются часовни-пещеры, высеченные в толще прибрежных скалах. Некоторые расположены так высоко, что до них без особых приспособлений трудно добраться. Чтобы в них попасть, археологам приходится превращаться в альпинистов и спускаться на веревках с вершин скал. Знаем, что там много летучих мышей – разносчиков гистоплазмоза, поэтому туда не лезем.
Внутренний вид часовен-пещер представляет подчас удивительную картину смешения изображений египетских богов и христианских святых. В Гебель-Адди можно видеть на одной стороне часовни фараона перед богом Тотом с головой ибиса, а на другой – святого Епимаха верхом на коне. На потолке – благословляющий Христос. Картина написана в чисто византийском стиле.
На расстоянии нескольких километров отсюда мы посетили храм, относящийся к эпохе Среднего царства. Он находится в пещере. Стены переднего зала, высеченного в скале, покрыты барельефами, выполненными с поразительным реализмом. Обезьяны, борзые собаки, пантеры, жирафы, страусы, львы, горы золотых обручей на подносе, бивни слонов, веера и прочее. Фриз с левой стороны изображает бытовые сцены. Женщина несет двух младенцев в корзине, привязанной на спине ремнем, совершенно так же, как это делают до сих пор жители у истоков Нила. Нубийка, сидя на корточках под «пальмами дум», готовит на костре обед. Возле нее резвятся дети. Несколько поодаль феллахи молотят зерно, другие подгоняют тяжело навьюченных ослов. Маленький ослик трусит рядом. Девочки с хворостинками пасут стадо гусей.
Крепость Ибрим. Ее развалины возвышаются на сто метров над рекой. Как и повсюду, в Ибриме можно найти многочисленные следы разных эпох. На холме расположилась христианская церковь с колоннами и высеченным у входа иерусалимским крестом.
Рассказывают, что крепость Ибрим была оплотом мамлюков – выходцев из Руси.
Влияние Асуанской плотины начинает чувствоваться уже с Ибрима. Течение замедляется, вода заливает долину, у пальм – жалкий вид...
Затопленные храмы. Пересекаем тропик Рака. Стоит неимоверная жара, течение Нила совсем остановилось. На левом берегу видно все больше храмов, стоящих почти наполовину в воде. Вот храм в Дакке, затопленный до потолка; далее сохранившийся храм в Калабша, он под водой, как и многие другие. А что будет, когда огромная плотина поднимет уровень Нила почти на пятьдесят метров и затопит все храмы Нижней Нубии?
Прибываем в Эль-Шеллал; древние называли его Великим порогом. Он, возможно, красивейший из всех, исчез под водой пятьдесят лет назад, когда была сооружена Асуанская плотина. Знаменитый островок Филе вместе с его прославленной беседкой полностью погрузился в реку. Выступает лишь верхняя часть пилонов большого храма. Сурен ныряет несколько раз, пытаясь отыскать беседку, но все напрасно. Глубина слишком велика.
Асуан. Окрестности Асуана – одни из красивейших на Ниле. Взору открывается узкое ущелье, отвесные скалы, которые купаются в зеленых прозрачных водах реки. Наша лодка скользит мимо фронтона последнего залитого водой храма, и вот ущелье заканчивается огромным озером, усеянным островками – остатками прежних возвышенностей. Некогда в Асуанское ущелье бешено устремлялись воды Нила. Это побудило древних считать, что как раз тут находится та знаменитая пропасть, из которой, как свидетельствовал Геродот, воды реки текут: «одна половина на север, в сторону Египта, а другая – на юг, в Эфиопию».
Перебираемся на другую сторону плотины, служащей одновременно мостом (четвертый мост через Нил на протяжении четырех тысяч километров от его начала), и совершенно неожиданно оказываемся в оазисе, представляющем разительный контраст с суровой пустыней. Это маленький рай из зеленых кущ, пестрых цветов и птиц.
Строительство первой Асуанской плотины было завершено в 1902 году. Высота ее достигала тогда двадцать метров, а емкость водохранилища составляла около миллиарда кубических метров. Затем дважды плотину надстраивали и довели ее высоту до тридцати пяти метров.
Бесплодная пустыня и зеленые ландшафты. Покинув Асуан, мы вышли в широкую и обильно орошаемую долину. Нил отсюда судоходен до самого моря. Знаем, что здесь неспокойно. Арабы со времен колонизации их англичанами не любят белых и при любом случае пытаются ограбить. Поэтому мы без остановки мчимся до Каира, останавливаясь только у античных храмов.
Храм в Эдфу один из наиболее замечательных памятников между Асуаном и Александрией. Размеры храма примерно 35 метров на 100 метров при высоте в 15-20 метров, внутри много колонн и залов. Все стены и колонны сплошь исписаны иероглифами снизу доверху. Если издать эти тексты, они займут не менее 1000 (тысячи!) страниц книги современного формата. И это только в одном храме, а их в Египте сотни. Сто пятьдесят лет назад из земли выступала только верхняя терраса храма Эдфу. На ней разбили лагерь солдаты Бонапарта, не подозревавшие, что находится у них под ногами.
Храм Гор. Залы храма, по которым мы проходим, голы и пусты, но нетрудно представить себе кровавые сцены, свидетелями которых они были тысячи лет назад. В этом зале фараон с диадемой о двух перьях на голове и скипетром в руке восседал на золотом троне.
Фивы расположены в середине Луксорской равнины. За день мы не увидели и тысячной доли всех памятников древних Фив. Главный храм Амона в Карнаке с тысячью двумястами сфинксами главной аллеи восстановлен французскими археологами. Колонный зал храма с его ста тридцатью четырьмя гигантскими колоннами, выстроившимися в ряды длиной сто метров, мог бы вместить Собор Парижской Богоматери. Стены храма покрыты иероглифами снизу доверху. Это тысячи квадратных метров текста.
Храм Корнака, как и другие храмы Египта – гигантская каменная книга, библейские «скрижали», написанные, согласно Библии, на камне. И что удивительно эти тексты до сих пор не расшифрованы и даже не скопированы. Причина? Или их не умеют читать, или там написано такое, что миру не надо знать.
В Мединет-Абу фараон изображен в повседневной жизни. Вот он ласкает красивую девушку, вот объезжает великолепных коней в манеже.
Правый берег Нила, где садится солнце, это Долина Цариц и Вельмож. Здесь живопись, которой покрыты гробницы. Стиль менее условен, по ней можно читать жизнь Древнего Египта.
Дворец царицы Хатшепсут представляет одно из чудес Луксорской долины.
В Карнаке у большого храма Амона выстроились тесными рядами, прижавшись друг к другу, пятьдесят тысяч каменных глыб, словно ожидающих, чтобы их опознали.
Из Луксора наш путь до Каира и далее до Розетты. Там нашли знаменитый розеттский камень, на котором текст написан египетскими иероглифами и греческими буквами. Это дает ключ для расшифровки иероглифов, но до сих пор эта задача не решена.
Плывем по обводному каналу Бахр-Юсуф, который был построен Иосифом, дальновидным иудеем, разгадавшим сон фараона о семи жирных и семи тощих коровах. Мы – в трехстах пятидесяти километрах к югу от Каира.
Каир. По реке теперь рядом с античными медленными фелуками плывут караваны шаланд и самоходных барж. По берегам множество заводов и фабрик. Мы подплываем к Каиру. Непосредственно за Каиром Нил делится на два главных рукава. Ирригационная сеть здесь регулируется Большой плотиной, построенной еще Мухаммедом Али в 1820 году. Когда к Каиру подходит паводок, на плотине откроют все затворы и Нил обретет свое древнее русло. А пока что нам приходится плыть по отводному каналу Менуфия.
Вскоре прибываем в Эдфину. Это – последняя плотина на Ниле перед морем. Дельфины, приплывшие из открытого моря, резвятся вокруг нас».
Итак, с помощью дневника Сергея Ивановича, мы осветили наше плавание по Нилу. Мы прибыли в Розетту. Жизнь в ней замерла с тех пор, как лет сто назад торговый центр переместился в Александрию. В старом порту играют голубоглазые дети – оставленная память о себе солдатами Бонапарта. У нас за плечами семь тысяч километров по реке Нил. И они пройдены. За Розеттой, на оконечности выдающейся в море суши, стоит маяк, о подножие которого разбиваются средиземноморские волны, и крепость с пушками. Тут, в обществе береговой стражи форта, мы проводим нашу прощальную экспедиционную ночь.
На следующий день разбираем плавсредство – водометный десантный рафт. Он износился, потерся, выгорел, но выдержал все испытания. Грузим все, что заслуживает быть взятым с собой, на машину и отбываем в Александрию. Там мы должны встретиться с Федором Конюховым и дальше идти через пролив Босфор в Черное море на родину через Азов.