Мои отношения с Германией имеют длительную историю. Давно, в 1997 году, меня первый раз позвали на зарубежную конференцию в Голландию. И вот дорогу назад я маленько не рассчитал. Виза у меня заканчивалась десятого числа, я десятого числа в Амстердаме в автобус и сел, но только вот немецко-польскую границу автобус пересекал 11 числа утром. Там меня пограничник и оформил за просроченную визу. Оформлял он меня в каптерке и довольно долго, потому что в 6 утра спросони голова соображала очень туго. Мое возвращение в автобус поляки встретили аплодисментами. На следующий год меня пригласили уже в Берлин. И тут бац, отказ в визе. На следующий год – история повторяется, снова приглашение в Берлин, и снова отказ в визе. Пишу организаторам, так и так, приехать к вам не могу. Они звонят и обещают разобраться с посольством, через какое-то время в самом деле следует звонок из посольства. “Можете сдать документы второй раз”. И вот я в полной уверенности, что все решено бегу с пакетом в посольство. И в установленное время получаю снова отказ и еще один черный штамп в паспорт. Тогда я решил, что путь в Германию мне заказан, но есть много других интересных стран, и вообще в тот год я уехал жить на какое-то время в Англию. Да, в ганзейский город Ригу мне тоже в детстве съездить все не удавалось, то грипп перед самой поездкой подхвачу, то еще чего. Мое воображение начало со временем рисовать такую картину, павший Берлин в руинах, доблестная красная армия вместе с моим дедом входит в город, красноармейцы с криками “Фрау, комм, комм” расходятся по развалинам, где-то подрываются гранатами последние солдаты третьего рейха. И тут из руин протягивается рука и кто-то говорит, “да не ступать тебе и твоим потомкам на тевтонскую землю”. Если к слову кто-то не знает, то один из раввинов во время изгнания евреев из Испании проклял эту страну и всем правоверным евреям было запрещено ступать на испанскую землю в течении 500 лет. Проклятие истекло только в 1992 году. За достоверность не ручаюсь, но я прочитал эту историю в одном из путевых очерков Дины Рубиной, желающие могут свериться с оригиналом. А у меня даже немецкая стиральная машина каждый месяц ломалась. И вот уже в 2007 году я полетел на конференцию в Мексику, там правда в дело вмешался ураган, и конференцию провели не на побережье в Канкуне, а в джунглях Юкатана. Но эта совсем другая история. И вот я размыщляю над структурой своего доклада, надо было начать с чего-нибудь такого, чтобы меня точно запомнили. Решил начать с моих предыдущих попыток попасть на конференции этой серии. Про первую попытку поехать в Берлин в 1999 году я писал, это по этому поводу мне немецкое посольство влепило два черных штампа в паспорт. Потом был Гонконг в 2003, было все на мази включая китайскую визу, но из-за атипичной пневмонии конференцию отменили, ну а в Канкуне конференция, как я писал, состоялась лишь частично. И вот после моего доклада ко мне подошел немецкий профессор (даже не только немецкий, а еще и из Берлина) и спросил “а это правда, что вам визу в Германию не дали? ”Истинная правда” “Вам надо обязательно подать на какой-нибудь феллоушип и побывать в Германии” И вот, вернувшись домой, я решил отбросить суеверия и написать профессору. Но оказалось, что он уже вышел на пенсию и помочь мне не может. Тогда я написал несколько писем по другим немецким адресам насчет сотрудничества и возможной поездки. Ответ пришел из Берлина, и тут как будто невидимая рука была снята, стипендия – есть, с большой опаской приближаюсь к немецкому посольству, но визу дали быстро и почти без проволочек. Пошел заказывать билет, оказалось, что самый дешевый и удобный рейс в Берлин через Ригу. И вот с некоторым удивлением, что так ничего и не случилось, я сажусь на небольшой “Фоккер”, через час с копейками в Риге, и еще через час с чем-то в Берлинском аэропорту Тегель. Когда самолет сел в Берлине, через рацию объявили что господ таких-то (с таджикско-узбекскими фамилиями) просят пообщаться с полицией у трапа. Уж не знаю ловили ли среднеазиатов с просроченными визами или это была очередная компания по борьбе с исламскими террористами. Я склоняюсь ко второму варианту, потому что на следующий день я прочитал в интеренете короткую заметку, о том, что в Кельне прямо с самолета сняли какого-то жуткого представителя “Аль-Каиды”. Границу я прошел еще в Риге, поэтому в Берлине я просто забрал багаж и поехал в общагу. Первое, что поражает в Германии, это обыденность. Мне раньше приходилось слышать, что особенность Германии – это скука. Я бы подобрал другое слово, обыденность, но она в самом деле пропитала все вокруг. Здесь на вас не кидается со всех сторон всякая экзотика, как в южных странах, здесь нет даже левостороннего движения и приглушенной речи как в Британии. Но вот что я хочу сказать, немецкая речь, которая кажется лающей и грубой в Минске или России, в Германии звучит вполне нормально, я бы даже сказал мелодично. Готический шрифт, которым как выразился Гюнтер Грасс “только писать смертные приговоры”, выглядел очень уместно на улицах Берлина, и абсолютно ничего экзотического в нем не было.
И вот я добрался до своей общаги, где мне предстояло прожить 2 месяца. Общага находилась на краю города и представляла собой корпуса стоящие в небольшом парке. Получилось, что как бы живешь почти в лесу. Вообще, по-моему, немцы – во-многом лесная нация. Как и белорусы, кстати. Если Россия, особенно южная и Украина, это наверное прежде всего поле и степь, то белорусы, это лес, грибы, клюква, замкнутый характер, и закопанная на всякий случай в огороде “стрэльба”. Что-то такое неуловимое есть и во многих немцах. На следующее утро, пока в общаге оформляли мои документы, я пошел гулять по окрестностям. Кстати, получив документы, обнаружил там подпись некоего “кассенфюрера”. Наверное, так по-немецки будет ‘главный бухгалтер’. Район мой находился на самой окраине бывшего Западного Берлина, очень ухоженный и обеспеченный, совсем недавно это был пригород. Пригород этот прославился в годы войны Ванзейской конференцией, где было найдено “окончательное решение еврейского вопроса”. Озеро Ванзее находилось совсем рядом с моей общагой, а одна из станции С-Бана, на которой надо выходить так и называлась- Ванзее. На этой станции Ванзее я просидел ночью два часа, когда возвращался назад в Беларусь, потому что добрался до С-Бана слишком быстро, а даже в Германии метро ходит только с 4 утра. Замерз тогда страшно, от холода не мог ни читать, ни сидеть, просто стоял или ходил вокруг чемодана и все смотрел на надпись готическим шрифтом “Ванзее”, и думал вот здесь собрались чуваки и так вот между делом приговорили к смерти несколько миллионов человек, если не больше. Вообще, общественный транспорт в Берлине очень хороший, автобусы и поезда метро там в самом деле ходят по расписанию. Метро бывает двух видов “У-бан”, подземное (точнее, как правило, подземное, иногда пути все таки наверх выходят) и “С-бан”. “С” – это от слова “шнель”, С-бан еще называют городскими электричками. В свое время в Берлине, как и в других немецких городах, построили десятки, если не сотни мостов для С-бана. И если в Иерусалиме улицы и дома тысячелетиями наслаивались друг на друга в слоеный пирог, то в немецких городах точно такеж автобаны, У-баны и С-баны наслаивались друг на друга. Ты идешь по улице, а где-то над тобой грохочет поезд, внизу тоже. От этого создается ощущение, что половина Берлина находится под мостом, что мягко говоря стерильности не прибавляет. Зато создана система, которая позволяет вам добраться из одного конца города в другой с точностью до дома с двумя-тремя пересадками. Если вы конечно сможете сразу разобраться в хитросплетений линий. Центральные станции метро в Берлине похожи на вокзалы с несколькими перронами и путями. А к одному и тому же перрону могут приходить электрички разных линий, а некоторые линии на полпути еще и раздваиваются. Поэтому если вы все-таки намерены добраться до конечного пункта, то надо следить не только за номером поезда, но и за тем куда он едет. Вообще у немцев есть такая особенность – они могут создавать очень сложные, совершенные системы, которые на каком то этапе просто перестают нормально работать из-за своей сложности. Опаздываюший даже на несколько минут поезд уже не может стать на свой путь, потому что на его место приходит следующий поезд. Поэтому немецкий железнодорожный вокзал представляет собой зрелище не для слабонервных иностранцев. Периодически по радио что-то объявляют на немецком языке и вся толпа отваливает от одного перрона к другому. Я как-то раз на пересадке в Касселе вместо Марбурга чуть не уехал назад в Берлин. У меня есть смутное ощущение что в Германии так было всегда и при кайзере, и при Гитлере и при демократах. В одном из романов Ремарка фельдфебель сутками тренировал новобранцев пересаживаться из одного поезда в другой. Могу сказать по собственному опыту, когда вы приезжаете в незнакомый город на незнакомый вокзал и у вас есть только 10 минут на пересадку, потому что ваш поезд опоздал на 5 минут, а на тот путь который у вас изначально стоял в билете, уже стоит совсем другой поезд, только крепкая фельдфебельская дрессура, отскакивающая от зубов, гарантирует вам, что вы все таки доберетесь до места назначения. Вообще, повторяюсь, видимо, бардак рождающийся из желания регламентировать все и вся был в Германии всегда. Вспомните, те циркуляры, которые приходилась заполнять жандармам в романе Гашека, или немецких матросов, расстрелянных за то, что они поехали домой, тогда когда Германия уже подписала первый акт о капитуляции 4 мая, который был предварительный, но еще не подписала окончательный 8 мая. Нашли и расстреляли согласно какому то циркуляру. Порядок есть порядок. Но что то я отвлекся от немецких железных дорог. Вообще вокзал или станция метро – это центр жизни в Германии. Даже на самой окраине города внутри станции всегда можно попить кофе с булочками, в центре же продуктовые магазины на вокзалах или больших пересадочных станциях работают даже в воскресенье. В отличии от супермаркетов кстати. Так что я через какое-то время понял, что если в воскресенье кончились продукты, то надо ехать на вокзал. На многих вокзалах где-нибудь в уголке стоят детские железные дороги. Можно потянуть за один рычаг, поедет один поезд, потянешь за другой – следующий. Там всегда крутится много детей. Да и мне самому вспомнилось детство и моя ГДРовская игрушечная железная дорога, подаренная кем-то из близких.
Да еще одна деталь, внутрь станции метро в Берлине можно пройти без билета, а билет можно купить в автомате на перроне. Теоретически должны быть контролеры, но у меня за мои 2 месяца билетики ни в метро, ни в С-бане никто так и не проверил. В автобусе билет надо показывать на входе водителю. А вообще я первый раз долго ходил по вестибюлю станции метро, все искал кассу. Но все оказалось значительно проще.
Работал я в Фрайе Университете, он же Свободный Университет, история его начинается во времена Берлинской стены. Тогда студенты из Западного Берлина не смогли ходить в Гумбольдтовский Университет, который находится в восточной части, поэтому американцы построили им новый Университет в западной части города. Судя по тому, что на гербе изображен медведь, держащий звезду Давида, дело не обошлось без еврейского капитала. Свободный Университет очень быстро вырос в один из лучших университетов мира, во всяком случае в научном плане. Да еще один такой характерный щтришок к немецкому характеру. Немцы очень любят ходить компаниями обедать в столовую, которая там называется “менза”. Но что меня поразило, пока народ ходит, покупает себе еду, никто не начинает есть, все собираются за столом, тогда немцы начинают есть, как по команде, потом никто не встает из-за стола, пока все не поели, последний доел свой обед, тут опять все как по команде встали. Такой вот коллективизм.
Университет находится в районе Далем, о нем приблизительно можно сказать то же самое, что и о Целендорфе, районе где находится мой общага, очень аккуратно, очень ухожено и чувствуется достаток, но смотреть решительно нечего. Единственное занятное здание в моем районе – это станция С-Бана “Мексикоплац”. Его построил в начале 20 века какой-то знаменитый архитектор-авангардист, и здание в самом деле очень необычное, чем-то напоминает домики из книжки Носова про Незнайку. А совеем рядом с лабой, в Далеме я потом нашел Этнографический музей, что-то типа питерской Кунсткамеры но в несколько раз больше. Я там гулял почти целый день, любуясь целыми полинезийскими хижинами, демонами и идолами всех времен и народов.
Потихоньку, вечерами и в выходные я стал выбираться в другие районы. В принципе почти весь центр находится в Восточном Берлине, так что я представляю, что чувствовали коренные берлинцы, которые вдруг оказались отрезаны от города, в котором выросли.
В центре Западного Берлина находится улица Курфюрстендамм, там стоит церковь Кайзера Вильгельма, она не очень старая, ее построили в 19 веке, но под средневековую готику. Во время войны ее разбомбили, а потом в таком виде специально и оставили, как напоминание о трагедии немецких городов. Вечерами здание специально подсвечивается синим светом, который создает впечатление мертвенно-бледных руин. На окраине (довольно относительной окраине конечно, но точно не в центре) находится барочный Шарлоттенбургский дворец (или Шарлоттенбург шлосс по-немецки, шлосс-в этом слове чувствуется что-то крепкое и каменное) с очень красивым парком. Еще понравилась усыпальница прусских принцев. Она как будто сошла с картин немецких художников-романтиков, мрачноватая пещера, траурные елочки, подсвечники над надгробьями.
Главная улица Восточного Берлина – это конечно же знаменитая Унтер-ден-Линден. В ее начале, у бывшей границы с Западным Берлином стоят Бранденбургские ворота. Под воротами сидит мулат в гимнастерке советской армии с медалями и шлепает всем желающим в паспорт штемпель несуществующей страны ГДР. Когда я в первый раз поехал в центр, я там нарвался на коммунистическую демонстрацию, требовавшую вывода войск из Афганистана. Рядом с Бранденбургскими воротами находится Рейхстаг, пардон, Бундестаг. Громадное, совершенно бездушное здание. На другом конце Унтер-ден-Линден находится Берлинский собор и остров музеев посредине Шпрее. Берлинский собор довольно милый, он опять таки был построен относительно недавно, но под барокко. Странно, что он не стал визитной карточкой Берлина. Самые интересные с острова – это наверное Пергамон-музей и старый музей. Оба посвящены востоку и античности. В старом музее находится Нефертити. В Пергамоне поражают целые куски храмов, дворцов и даже ворота восточных городов вывезенные в свое время прусской профессурой. В основном, по-моему, вывозили с территории Османской империи. Видимо, уже тогда турки с немцами хорошо дружили. Дальше на восток находится ратуша, как это ни странно чем-то похожая на Красный костел в Минске. Если вы пройдете еще на Восток, то вы выйдете на Александрплац и уткнетесь в телебашню, которая напоминает клонированную Останкинскую телевышку. Честно говоря трудно придумать более уродливую площадь, чем Александерплац. Единственное, что меня поразило там, так это “мобильные” продавцы горячих сосисок. Ходят по улице люди, за плечами у них горячие термосы в виде рюкзаков, а там хот-доги. Я честно говоря купил себе сосиску исключительно их жалости к парню, который всю эту тяжесть таскает на себе целый день. И сама Александрплац чем-то напоминает такой вот хот-дог, такая же казенная и бездушная. А если вы у острова музеев свернете направо и пройдете немного вдоль Шпрее, то вы выйдете к Николайфиртелю, николаевскому кварталу. Это такой восточноберлинский вариант Троицкого предместья. Довольно мило, но новодел чувствуется. В Николайфиртеле стоит двуглавая Николайкирхе, это чуть ли не единственная по-настоящему старая церковь в Берлине. Но для многих Берлин конечно же ассоциируется с Гестапо. И вы меня спросите – а как там Гестапо, все еще стоит? Да нет оказалось, снесли после войны. Я в том уголке Берлина был. Что-то нехорошее чувствуется уже на дальних подступах. Кстати, там проходила совсем недавно Берлинская стена, ее снесли, но пограничные фонари и улица, выстроенная вдоль стены остались. Уже это создает ощущение простреливаемого пространства и сам как-то сразу начинаешь оглядываться. Рядом стоит очень зловещее здание министерства финансов Германии. Подошел, почитал мемориальную доску, оказывается, что здесь жил и творил Геринг. Здания Гестапо, СС и еще что-то такое же гуманное находились рядышком и составляли вместе во времена третьего рейха такой вот Бермудский треугольник, попав в который, можно было и не выйти. После войны три здания снесли до основания (офис Геринга оставили) Потом все таки решили сделать музей и откопать хотя бы подвалы с пыточными камерами. Откопали, но дальше то ли деньги кончились, то ли скорее всего решили что покаяние конечно хорошо, но не фиг заниматься мазохизмом. Поэтому сейчас на том месте подвалы с непонятными сантехническими сооружениями, а на них висят фотографии времен третьего рейха, я там даже нашел фотографию посещения Гиммлером минских Новинок. Психов после высочайшего визита поставили к стенке. Не очень далеко находится знаменитый “Чарли чекпойнт”, когда-то там был пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином. Сейчас там сидят “пограничники” ставящие в паспорт штемпель “ГДР”, а на дальних подступах к пропускному пункту вас встречает плакат “Вы покидаете американский сектор”. Теоретически на этом месте у западного туриста при приближении к Империи зла должны пробежать мурашки по коже. Внутри пропускного пункта сделали музей, но я туда не пошел. Частично было жалко лишних 10 евро, или сколько там стоил билет, частично потому, что мне все разговоры, о том как страдали восточные немцы под пятой коммунистов, так как их не пускали за границу, кажутся немного циничными после собственного опыта общения с немецким посольством. Хотя опять для берлинцев разрезанный надвое, по-живому город, конечно был катастрофой. Да, еще в Берлине очень старый и довольно хороший зоопарк. Мне больше всего понравился вольер с ночными животными. В полумраке за стеклом там бродили какие-то странные животные, напоминающие помесь свиньи с броненосцем. Как на другой планете побывал. Ну вот так вот за несколько выходных я самые интересные места в Берлине и обошел. Да, еще поражает как много на улицах Берлина русских. Сидящая напротив тебя в автобусе девушка вдруг достает мобильный телефон и начинает разговаривать по-русски, на играющих в кафе детей родители цыкают на русском языке, старички в парке тоже разговаривают друг с другом на русском языке. Уже русского больше в Берлине, чем турецкого (может быть потому, что турки больше говорят друг с другом на немецком). Такое ощущение, что скоро русскоговорящие могут сделаться и большинством.
По другую сторону Бранденбургских ворот Тиргартен и знаменитая статуя богини победы. Это когда-то был Западный Берлин. Я, когда смотрел знаменитый фильм Вима Вендерса “Небо над Берлином” почему то решил, что это ангел, и думал, какой мирный символ города. Ангел высоко в небе! Потом узнал, что во-первых никакой это не ангел, а статуя победы, воздвигнутая в честь того, что Пруссия оттяпала у Дании Шлезвиг-Гольштейн в 19 веке, а во-вторых поднять статую на колонну, чтобы всем было видно придумал Гитлер.
Мне раньше приходилось слышать, что Берлин похож на Минск, только грязнее. В принципе я согласен, могу сказать, что в этот же ряд вписываются кварталы Рима, построенные при Муссолини. На меня Берлин оставил довольно тягостное впечатление, много излишней монументальности в центре, и мрачные дубовые леса по окраинам. Хотя это все таки одна из столиц мира, без Берлина невозможно себе представить историю человечества в 19-20 веке, так что когда-то там побывать все таки стоило.
Но настало время выбираться куда-нибудь в другие города. На первом месте у меня стоял Потсдам, это фактически пригород Берлина, туда ходит городской транспорт. А от моей общаги Потсдам ближе, чем центр Берлин. Несмотря на скромные размеры – Потсдам тоже столица, он столица земли Бранденбург. А в 18 и 19 веке он был прусским Версалем, там была летняя резиденция прусских королей. В Потсдаме есть три интересных вещи. Дворец Сан-Суси с парком, голландский квартал и русская деревня Александровка. Дворец Сан-Суси как раз когда-то и был летней резиденцией королей. Очень похож на Петродворец, дворцы покрасивее, фонтаны попроще. Да, что еще меня поразило, в Сан-Суси, как и в некоторых других немецких музеях, на билете написано время посещения, у меня билет был на 12 часов, пытался сунуться в пол-двенадцатого, так меня не пустили. Пришлось еще пол часа погулять по парку. Это еще один штришок к стремлению немцев все регулировать. В голландском квартале когда-то жили голландцы, выглядит он как кусочек Амстердама или Лейдена в немецком окружении. Такие же дома из темно-красного кирпича, такие же аккуратные домики. Но наверное самый необычный район Потсдама- это Александровка. Когда-то один из прусских королей решил выписать себе русский хор. А чтобы они чувствовали себя как дома, построил им русскую деревню, так как он себе ее представлял. Получился такой странный гибрид немецкой аккуратности с русскими резными наличниками. Мне почему-то вспомнилось, как во время гитлеровской оккупации в Россию ввозились вагоны балалаек, потому что Гитлер считал, что национальные музыкальные инструменты- это хорошо, а образование – очень плохо для славянских народов, вот он балалайки вагонами и отправлял. Был там в Александровке и русский ресторан с меню на русском языке, предлагавшим откущать “блинчики с лососью”.
Следующий немецкий город в который я попал –Марбург. Он довольно далеко от Берлина, ехать на поезде 4 часа, но там жили мои друзья и мне надо было туда съездить. Это уже бывшая Западная Германия, земля Гессен. Уже через час езды пейзаж за окном поезда изменился, и вместо скучных полей пошли холмы, на холмах периодически виднелись рыцарские замки. И что интересно, если внизу в долинах было ясно и небо было таким голубым, каким оно может быть только золотой осенью в октябре, то на верхушках холмов скапливался туман. Стоило поезду подняться чуть повыше, то сразу начинало моросить, поезд спускался в долину –снова бездонное голубое небо. Марбург знаменит прежде всего своим университетом, где когда-то учились Пастернак и Ломоносов. У Пастернака есть даже стихотворение “Марбург”. “Я вздрагивал. Я загорался и гас. Я трясся. Я сделал сейчас предложенье… Тут жил Мартин Лютер. Там - братья Гримм. Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. И все это помнит и тянется к ним. Все -живо. И все это тоже - подобья”. “Когтистые крыши”- да, это конечно Марбург. Марбургская лихорадка известна меньше (ею там не болеют, просто там ее открыли), тем не менее свою лепту в мировую славу этого города внесла. Марбург во время войны не бомбили, потому что он слишком маленький и поэтому он не попал в список подлежащих полному уничтожению немецких городов. Поэтому в отличии от многих других немецких городов там нет новодела, Марбург – настоящий, некоторые дома в центре были построены в 15-16 веке, а то и в 13 веке. Здесь много так называемых фахверковых домов. Это когда по белому фону черные балки. Выше над городом Университет, еще выше – замок. Вообще Марбург, весь такой аккуратненький до нереальности, напоминает гигантскую декорацию к старой волшебной сказке.
И конечно же, пока я в Восточной Германии, мне надо было съездить в Дрезден. Это ведь всего лишь в двух часах езды от Берлина. Дрезден – столица Саксонии, это тоже уже совсем другая Германия. Прежде всего поражает отсутствие той зажатой, гнетущей атмосферы, которая так характерна для других немецких городов. Дрезден- город легкий, воздушный. Но как известно, Дрезден был фактически уничтожен в одну ночь бомбардировщиками. Я гулял по городу и мог понять, за что? Мне кажется фашисты здесь чувствовали себя довольно неуютно. Город очень пышный, но здесь нет ничего помпезного, тяжеловесного, это не Пруссия. После войны почти все отстроили заново, причем кое-что, например Фрауенкирхе и Опера были окончательно отреставрированы только несколько лет назад. Город в таком виде как он сейчас стоит в основном построил саксонский курфюрст Август Сильный, который по совместительству был польским королем. Видимо славянское влияние и придало городу такую легкость и ощущение полета (хотя сам курфюрст был конечно немцем). Меня больше всего поразило стена одного длинного дома, на котором была картина “Шествие князей”. На протяжении, наверное, метров 50 князья от средневековых до кайзеровских в щлемах с пиками шли в пешем и конном строю. Я долго не мог понять, как же она сделана, а вернувшись в гостиницу, прочитал в путеводителе – это оказалась фарфоровая плитка! Саксония знаменита своим фарфором. Я нашел в Дрездене магазинчик фирменного мейсенского фарфора, но цены там были как в ювелирном магазине. Совсем простенькая чашечка – около сотни евр, чуть по-художественее – уже 200-300. Ну и конечно невозможно побывать в Дрездене и не сходить в Цвингер. Цвингер – это дворец Августа Сильного в стиле рококо. Он как-то так странно расположен, что не доминирует в городе, а скорее производит впечатление немного спрятанного. В одном из крыльев Цвингера находится знаменитая картинная галерея с Сикстинской Мадонной. Сейчас весь центр города переполнен русскоязычными экскурсиями. После того, как Чехия присоединилась к Шенгенскому соглашению, турфирмы стали предлагать дешевые комбинированные туры Прага плюс Дрезден. И поверьте, Дрезден стоит того, чтобы его увидеть. Я вначале обошел Дрезденскую галерею, а потом еще походил вместе с какой-то русской группой и соответственно экскурсией на русском языке.
Последний немецкий город в котором я побывал – это Гамбург. Он немного дальше Дрездена, до него уже ехать 3 часа на автобусе. Дорога проходила по меланхоличным туманным равнинам Северной Германии, где медленно вращаются современные хай-тех ветряки. И вот автобус въезжает в Гамбург, у меня возникло ощущение, что мы нечаянно доехали до Лондона или Амстердама, таким непохожим на Германию все было вокруг. Дома из темно-красного кирпича, атмосфера портового города. Когда я вышел на вокзале, то мне пришлось проходить через полицейские кордоны, оказалось, что все таки так встречали не меня, а болельщиков из Дортмунда. Через какое-то время из поезда вывалилось черно-желтое воинство. Их встретили полицейские в шлемах и собаки, под конвоем их повели по городу. Пошел и я пройтись по центру, тонкие шпили церквей уже напоминали скорее Прибалтику или Скандинавию, а не Лондон. В центре города очень красивая ратуша под барокко (на самом деле построена в 19 веке). Под ратушей сидит мужик и наяривает на баяне “день рожденья только раз в году”. Заметив, что на него смотрят, он мне подмигивает. Еще очень красив собор святого Михаила. Гамбург, как и Дрезден, тоже в значительной степени отстроен после войны. Операция по бомбежке называлась “Гоморра”. В Гамбурге очень много каналов, и опять таки мне вспомнился Амстердам. Центральное место в этом городе занимает порт, второй в Европе после Роттердамского. На самом деле Гамбург находится не на море, а в устье Эльбы, но оно такое широкое, что океанские корабли свободно в него заходят. Вдоль порта километры складов, таможен, кранов, пристаней и так далее. По идущей параллельно Эльбе улице гуляет масса народу. А сразу за улицей начинается район Санкт-Паули. Известен же он по двум причинам, во-первых, это самый большой район красных фонарей в мире, во-вторых, там начинали “Битлз”. Сейчас по-моему это более такая завлекаловка для туристов, чем действительно злачное место. Много всяких ресторанчиков, баров, концертных залов, хотя обилие и размах секс-шопов в общем-то тоже поражает. Район в целом напоминает современное Лондонское Сохо, но размером поболее. Санкт-Паули разделен на две части Риппер-баном, как иногда шутят немцы, самой известной улицей в Германии. Но на самом деле самый разврат сконцентрирован не здесь, а на маленькой Гербертштрассе. С двух сторон эта улица огорожена деревянными ширмами, на которых написано, что детям и женщинам вход запрещен. Внутри, в стеклянных витринах сидят девицы в купальниках и отчаянно торгуются. На самом деле никто у ширмы не стоит и честных женщин не тормозит. Видимо предполагается что девицы сами прогонят просочившихся любопытных теток, потому что конечно стоять в витрине как зверюшка в зоопарке удовольствие ниже среднего. А еще в Гамбурге очень хорошая картинная галерея Кунстхалле. Там потрясающая коллекция моих любимых северных художников Фридриха и Мунка. Фридрих родился в Северной Германии, Мунк- норвежец, но по-моему никто лучше них не смог передать атмосферу Северной Европы, холодных серых морей и бледного молочного неба. Ну вот, Гамбург был моим последним городом в Германии, и что меня поразило, какая ж все таки Германия разная. Наверное – она все таки во многом искусственное государство, сшитое на скорую руку в 19 веке Бисмарком и энтузиазмом немцев, наконец почувствовавших над собой начальника. Энтузиазм этот как известно привел потом к двум мировым войнам. А вообще поражает, как такой умный, образованный, добрый до сентиментальности, компанейский, с очень большой склонностью к взаимовыручке народ мог так вляпаться в историю в 20 веке. Мне кажется, на то есть три причины. Во-первых, у немцев большая склонность к построению очень сложных сиситем, которые рано или поздно схлопываются, порождая хаос. Объясню на примере. Если поезд приезжает на какой-нибудь путь раз в два часа, то опаздывай он хоть на полчаса, хоть на час, ничего серьезного не произойдет, но вот если новый поезд подходит каждые пять минут (ну типа хорошее железнодорожное сообщение), то опаздывающий на те самые пять минут поезд рождает хаос, потому что на его месте уже стоит другой поезд! Во-вторых, немцами может командовать любой дурак и авантюрист, надевший военную фуражку и объявивший себя начальником, особенно если хаос (см. пункт один) уже случился. У Аверченко есть рассказ, как крестьяне побили “стюдента”, зато выстроились перед авантюристом, объявившим себя начальником из Петербурга. Так вот, в Германии конечно “герра Профессора” в отличии от средней полосы России уважают, но вот вторая часть рассказа – это точно приход фашистов к власти. Ну и наконец, если говоришь с англичанами, французами, испанцами, то они очень любят порассказывать как у них все плохо (если конечно ваш собеседник не эмигрант из России), а вот немцы- нет, наоборот, любят ппорассуждать какое все в Германии хорошее, их послушаешь, так у них даже английский лучше чем в Англии. Отсутствие критического взгляда на свою страну – это очень плохой признак. Хотя может быть я просто слишком мало прожил в Германии и у немцев просто не принято жаловаться на жизнь малознакомым людям.
Вообще, когда путешествуешь по разным странам, то узнаешь, что простой народ в Англии, Франции, Голландии, Дании и Польше немцев немного недолюбливает. Спрашиваешь за что? Они с нами воевали. Такое ощущение, что немцев только русские любят. Спрашиваешь за что? А у них порядок, вот бы у нас так. Мы и так много чего вынесли из Германии, начиная от коммунизма (сами знаете откуда родом Карл Маркс и Фридрих Энгельс) и кончая рецептами колбас, но зачем же те семена зла, которые сидят в немецкой душе очень глубоко, переносить на нашу почву?
А вообще что такое для меня Германия? Германия – это когда утром едешь на работу, а в холле метро отчаянно пахнет кофе и свежеиспеченными булочками. И таким невероятным уютом от всего этого веет.
Да, еще помните, перед чемпионатом мира по футболу в Германии крутили рекламу, где бородатый немец важно кивал головой и все приговаривал “я-я-я”. Так вот это стандартная немецкая реакция, когда хотят показать, что внимательно слушают собеседника.
А что там едят?
Мечта советского человека о сотнях сортов колбасы и сосисок вполне нашла воплощение в Германии. Но я б не сказал, что все из них такие уж вкусные, хотя перепробовав с десяток-другой вполне можно найти приличные. Кстати, то что у нас называют сосиской, то в Германии франкфуртская сосиска, у них еще много всяких типов. Хотя все таки таких вкусных колбас как во Франции, в Германии не делают. Опять таки обычный немецкий фаст-фуд на улице – сосиска с булкой и горчицей, но в отличии от стандартного хот-дога немецкий уличный бутерброд может включать в себя скорее что-то типа сардельки. Иногда вы можете найти на улице киоск, где вам предложат бутерброд с селедкой. В Германии вообще едят много картошки. Помните, картофельный салат, который ели герои Ремарка? Так вот в немецких гастрономах стоят упаковочки такого салат от грамм 150 до килограммовых. На самом деле ничего экзотичного, холодная вареная картошка с майонезом и горчицей. Хлеб в Германии едят белый и серый, почти как наш черный, хотя аналог нашего бородинского мне не попадался. У немцев очень вкусная выпечка, они туда часто добавляют вишни. Причем это не нечто засахаренное, безвкусное, как во Франции или Англии, а имеют вполне сохранившийся вкус. Оказалось, что вишня была любимым фруктом Фридриха Великого.
Да, еще очень забавно, когда официанты приносят в ресторанах заказанное блюдо и всегда подают его со словами “И так….”. А когда принесут счет, то обязательно спросят, вкусно ли вам было.
А что там пьют?
Германия славится тем, что там варят пятьсот сортов пива. Вдумайтесь, французы, гордятся тем, что для каждого дня в году у них есть свой сорт сыра, а у немцев на каждый день почти два сорта пива! Мне там особо пиво пить было не с кем, а в одиночку я не любитель, но тем не менее с десяток-другой сортов перепробовал, не могу сказать что все мне понравились. Один раз попалось классное, я посмотрел на этикетку, чтобы запомнить сорт, там было написано “Сделано в Чешской Республике”. Так что лучшее немецкое пиво варят в Чехии. Еще у немцев бывает вишневое пиво. Я попробовал. Немного похоже на домашнюю вишневую настойку, хотя конечно все равно пиво чувствуется.
И еще, сколько в Германии пьют кофе! Я б не сказал, что оно там такое вкусное и крепкое, как во Франции или Италии, но прежде всего конечно поражает количество. Многие немецкие забегаловки торгуют кофе на вынос в пластиковых стаканчиках. Вот с такими стаканчиками немцы по улицам часто и гуляют.
А какие там девушки?
Несмотря на распространенное мнение, я бы не сказал что немки такие уж все поголовно страшненькие, во всяком случае в Берлине. Я уточняю насчет Берлина, потому что почти вся Восточная Германия – это бывшие славянские земли, население которых было онемечено или перебито, ну а потом разумеется все мешаться начали через какое-то время. А самые красивые девушки – это как правило метиски. Так вот, немки вполне ничего, в лабе обитало несколько довольно милых аспиранток-студенток. На улицах тоже встречались очень красивые блондинки с тонкими благородными лицами (хотя конечно это вполне могли быть польки). И все таки к типичным недостаткам, я бы отнес то, что даже миленькие немки на мой вкус чересчур атлетичны и плечисты.