Карпаты.
Карпаты ближайший к Беларуси горный массив, и если выехать из Минска рано утром, то уже после обеда на горизонте появятся первые силуэты гор - это Прикарпатье.
Прикарпатье и все, что находится по восточную сторону перевала, в значительной мере отражает типично украинский уклад жизни, который нам, белорусам, более- мене знаком и понятен, а вот все, что находится за перевалом- неожиданно, непривычно и своеобразно. В Закарпатье смешалось множество культур, народностей и языков, и этот регион, унаследовав от предков самое лучшее, красив и интересен, как все «метисы».
Когда после перевала проезжаешь по длиннющим закарпатским селам, сразу замечаешь отличие от наших деревень: нет привычных ровных улиц и домов в рядок, постройки могут стоять, как говорят, в горах, «над дорогой» и «под дорогой». Здешние усадьбы не утопают в пышных садах – видно как в песне у Розенбаума - климат здесь не тот, яблоньки невысокие и чахлые, а вот елки рядом в два обхвата. Лес и горы – по-закарпатски «хаща», могут начинаться прямо за огородом, а то и в огороде и вот это, без преувеличения, истинное богатство закарпатцев. «Хаща» состоит преимущественно из лиственного бука и хвойных ялынки и смерички. Понять, чем ялынки отличаются от семеричек, можно только прожив здесь значительно дольше, чем я – для меня они остались просто елками. Все это достояние до недавнего времени эксплуатировалось одним единственным способом – вырубалось и вывозилось на продажу. С древних времен, летом, спиленные буки и елки сплавлялись по горным рекам, и связанные в длинные вереницы плотов, доставлялись до безлесных равнин на продажу, в зимнее время из дерева делали предметы быта, кухонную утварь, украшения для торговли с соседями. Работа в лесничестве еще вчера была одна из немногих, приносящих стабильный доход, с той лишь разницей, что в наше время для вывоза леса используется современная техника. Для тех, кому работы в лесничестве не хватило, нет особой альтернативы - земледелие и промышленность здесь не развиты, женщины на лето выезжают на сельхозработы в равнинную Украину, мужчины - на лесоповал в Карелию.
На реке Черная Тиса долгое время стоял уникальный интересный музей сплава леса, который так же характеризовал и традиционный уклад жизни закарпатцев. В один из нередких здесь сильных весенних паводков музей сплава сплавился вниз по течению со всеми экспонатами – простите за сарказм. Теперь активно строится новый и это в полной мере отражает те перемены и перспективы, которые затронули этот регион. Сегодня в Закарпатье – все больше оборотов набирает туризм: горнолыжный, сельский, экскурсионный и оздоровительный, строится много гостиниц, усадеб и местное население с радостью принимает гостей, прекрасно осознавая, что перспективнее и приятнее принимать туристов, чем вывозить лес.
Боженька так поцеловал в темечко глухую деревню Поляница в карпатских горах, что местные жители до сих пор не могут опомниться от счастья. Еще недавно это был медвежий угол в самой гуще хащи, куда зимой и добраться-то можно было только с большим трудом, а сегодня здесь фешенебельный дорогой горный курорт «Буковель», блистающий неоновым светом, как Лас-Вегас в пустыне. Земля в Карпатах, и в особенности у горно-лыжных курортов и минеральных источников, подорожала в десятки раз, сюда съезжаются любители зимнего отдыха не только с Украины, но и из многих европейских стран, гости оставляют здесь свои деньги, и эти деньги быстро меняют облик традиционного Закарпатья.
Тем не менее очень многое здесь еще осталось самобытным, не испорченным, чистым. В традиционных тавернах «калыба», где посреди зала горит живой огонь, слышна исконная закарпатская речь, на столах традиционная кухня, под нескончаемый несущийся по кругу мотив карпатцы танцуют коломыйку – групповой народный танец, и это не показуха для туристов – это то, что еще не отжило.
Впервые приехавшему в горную часть Закарпатья в глаза, в первую очередь, бросается необычная архитектура домов, в особенности старых, построенных традиционным способом. Деревянный дом с парадной стороны имеет что-то вроде сильно гипертрофированного порога-галереи, по которому под нависшим краем крыши можно пройти вдоль всего фасада, порог построен не прямо на земле, а как бы висит в воздухе, ведь дом чаще всего расположен на склоне.
Но самое необычное в традиционном закарпатском доме- это, конечно, крыша! Впервые увидев закарпатские дома, я был несколько озадачен и удивлен, зачем закарпатцы делают крыши такими чудными и высоченными - в два раза выше наших при том же размере всей постройки? Оказалась, это не дань моде - это торжество эволюционной теории в чистом виде – видоизменение одних и тех же частей тела, простите, дома в связи с условиями обитания. Дело в том, что в Карпатах часто бывают обильные снегопады, которые могут не прекращаться несколько дней к ряду. Снега выпадает до двух метров за раз, и будь крыша менее острого угла, то вес снега запросто проломил бы ее, а с высокой карпатской крыши снег легко съезжает под собственным весом так и не достигнув критической для постройки массы.
Но это еще не все прелести эволюции – в карпатской крыше вы не увидите привычной нам печной трубы – ее нет! – дым выходит из нескольких симметричных, красивых я бы даже сказал, клапанов - отверстий в верхней четверти крыши, крытой, как правило, гонтом – деревянной «черепицей», вручную наколотой из прямослойных еловых поленьев. «Клапаны» устроены таким образом, что даже косой дождь и снег не задувает в них, что-то вроде суфлерской будки в старом театре, если сцену при этом мысленно наклонить как крышу, из этих нескольких суфлерских будок и выходит дым. И здесь закарпатцы убивают сразу двух зайцев – в дыму горящей печи, под крышей, коптится несравненная закарпатская колбаса и сало, и второй плюс в том, что вода во время дождей не стекает по трубе в печь. Провисев в дыму под крышей длительное время, колбаса и сало получаются холодного длительного копчения, и это вам не какой-то там жидкий дым из универмага – это натурпродукт, проверенный временем.
Тем же колотым гонтом, что и крыши, только заостренным зубцом, часто обшивают и стены домов, и купала в церквях, отчего купола, особенно маленькие, похожи на шишки.
Раз уж я взялся описывать дома, спустимся и под крышу. Дом, выглядящий снаружи цельной постройкой, изнутри, оказывается, разделен на три части, объединяющие под одной крышей жилую часть, сени и сарай – по-закарпатски «стайню». Возможно, теперь это мало практикуется, но раньше всегда было так, и я бывал в таких домах. За первой дверью нет потолка, входишь как в ангар - взгляд теряется высоко-высоко под крышей, где в сумраке на вешалках коптится колбаса. Справа стоит внутренняя полноценная, как снаружи стена с дверью в жилую часть дома, над этой частью есть потолок, из которого и торчит короткий зародыш нашей полноценной печной трубы, его задача только вывести дым из комнаты. Слева от сеней, в загоне из жердей зимой стоит хозяйство - овцы, лошадь, корова, все тут под одной большой острой крышей. Над животными вторым этажом стратегические запасы сена на случай затяжных снегопадов, когда к стогам сена, сложенным на улице не пробраться.
Сена здесь заготавливают очень много, летом это постоянная забота всех в селе, ведь самое главное сельскохозяйственное занятие в Карпатах – овцеводство. Почва тут каменистая, да и мало ее горизонтальной, возделанной земли хватает разве что на огород, а склонов, пригодных для выпаса овец и заготовки сена- много. Альпийские луга , по-карпатски это -«поланины» - занимают значительную часть гор. Врядли в созвучном с полянами названии есть что-то общее – «поланины» не всегда окружены лесом – это дикое разнотравье на склонах может тянуться сколько хватает взора и – самая большая Боржавская поланина 44 километра длинной !
Овец здесь не обязательно пасти самому – есть такая почетная и важная работа - «вивчары» – ковбои от овцеводства – по-нашему пастухи – все лето живущие со стадами высоко в горах. В обязанности вивчаров входит не только пасти скот и оберегать его от волков, кстати до сих пор многочисленных, но еще и доить овец, а потом делать из молока сыр. Закарпатский овечий сыр – брынза- один из любимейших традиционных продуктов, который здесь ценят и которым гордятся. Мне посчастливилось побывать в горах у пастухов и понаблюдать за всем процессом приготовления брынзы. На ночь овец с пастбища собирают в загон из жердей, под небольшой навес, а с утра вручную доят, поставив в специальный деревянный станок. Молоко сливается в большие емкости и брынзу делают здесь же, в «военно–полевых» условиях под простеньким навесом, так как место выпаса стада периодически, по мере съедания травы меняется.
Для приготовления одного килограмма брынзы необходимо около пяти литров овечьего молока. В остывшее и процеженное молоко добавляют специальную жидкость – раствор сычужного фермента, который получают весьма кровожадным способом. Забивают маленького, до одного месяца ягненка, достают его желудок (сычуг), промывают, перевязав отверстия, надувают, и сушат этот мячик в тени. Затем 2-3 грамма измельченного сушеного сычуга заливают пол литром теплой кипяченой воды, настаивают 12 часов и отцеживают. Вот эту жидкость и добавляют в молоко, которое через пол часа после закваски свертывается. Полученный сгусток достают из сыворотки, режут на кубики деревянным ножом, заворачивают в марлю, сверху кладут камень и оставляют для отделения жидкости. После этого массу снова разрезают на кусочки и кладут в марле под пресс, и так до прекращения отделения сыворотки. Затем бутц –так называется не засоленная, т.е. недоделанная, но все же съедобная и вкусная брынза, разделяется на куски примерно по килограмму и опускается в концентрированный раствор соли на сутки. Вот и все, приготовленная прямо в горах, среди поланин и хащи, брынза доставляется к столу.
В том и прелесть сельского туризма в таких местах – сам выбираешь себе экскурсионную программу. Если захотелось посмотреть пастбища и овец, и тебя повели в горы к вивчарам- можно быть уверенным, что здесь все настоящее, не бутафорские бедуины с верблюдами, приезжающие в пустыню «пожить в шатре» к приезду автобуса туристов, а настоящие овцы, собаки, дымок от костра, капли росы на еловых ветках, усталость от длительного подъема в гору и завтрак, сваренный на открытом огне.
Нас угощали брынзой с мамалыгой - густой кукурузной кашей, с виду похожей на картофельное пюре, но совсем другого вкуса. Ее готовили в большом круглом котле над огнем, горстями всыпая мелкую крупу в кипящее овечье молоко и постоянно помешивая, пока мамалыга совершенно не загустеет. Остывшую кашу переворачивают из котла на доску целым пластом и режут на куски. Брынзу едят и с картошкой – по-закарпатски «рипой», и с хлебом, делают с ней очень вкусные маленькие вареники, которые здесь называются пироги, сваренными их заправляют маленькими кусочками жареного сала и лука, и горячими подают на стол. Мамалыга мне понравилась со свежим овечьим молоком, а солоноватая брынза с чашечкой подслащенного кофе, которое местные жители пьют по 15 раз на дню из малюсеньких чашечек и называют кава или кавель.
Свежее сено, не скошенная зеленая трава, а именно высохшее сено, имеет потрясающий трудно поддающийся описанию запах. Химики, к счастью, еще не добрались до запаха сена и не заточили его в баллончик, стоящий в туалете, – как обошлись с запахом морского бриза, роз и хвойного леса – запах сеновала остается только в натуральном первозданном виде. И здесь, в Закарпатье, его можно оценить его в полной мере, зарывшись на ночь на сеновале. Над головой бесконечное небо, такие близкие и большие звезды, шум горной реки невдалеке, редкий лай собак и тихий, мерный звон бубенцов на шеях запоздалых овец, гуськом бредущих в темноте к своему дому.
Несмотря на то, что Карпаты - не самые высокие горы, за них все же цепляются тучи, и тогда небеса проливаются нескончаемыми дождями. Летом в дождь горы начинают «парить», и склоны, будто укутаны туманом, висящим рваным белым покрывалом на зубчатых силуэтах елок. Тогда неглубокие и довольно узкие карпатские реки превращаются в настоящие бурлящие потоки, а весной при интенсивном таянии снегов раздуваются до устрашающих размеров и сметают все на своем пути. Нередко разбушевавшаяся вода несет с собой деревья, сбивает мосты, дома и сараи. Но когда дождей немного -вода здесь веселая и ласковая, мелкие чистые и холодные горные речки, лежа в которых можно одной стороной «плавать», а второй загорать. Там, где есть шумные перекаты с пенными краями и ямы поглубже, можно попробовать себя в ловле форели на искусственную муху, сделанную из крючка, красной нитки и маленького перышка. Если форель на муху не ловится - не менее увлекательно ловить руками миногу венгерскую, удивительную рыбу до неприятного страха похожую на змею. Местные даже называют их гады – то есть змеи. Вкус у «гадов» весьма экзотический: у них нет костей, чешуи и печени, а при разделке они проявляют удивительную живучесть и трепыхаются даже в тарелке с мукой, порезанными на кусочки!
К водному достоянию Карпатского региона можно также отнести знаменитое горное озеро Синевир, традиционно посещаемое множеством самодеятельных туристов. Слава о нем переходит из уст в уста в туристических клубах и в дополнительной рекламе не нуждается, я воочию видел выведенные углем на стенах и потолках деревянных беседок знакомые названия минских университетов с самыми разными датами посещения, так что можно не сомневаться – не зарастет сюда народная тропа. Здесь, на поланинах, по пути на Синивир снимали панорамные кадра из фильма «Табор уходит в небо», и многим они покажутся знакомыми.
Так же большой интерес вызывают и соляные озера Солотвино, образовавшиеся на месте соляных шахт, где уровень минерализации больше, чем в мертвом море, и вода держит на плаву не только человека, но и зонтик, и книгу в его руках!
А на реке Пилипец находится Водопад Шипот, высотой 14 метров. Ущелье у водопада удивительной красоты, поросшее старым буковым лесом, глубокое, тенистое и прохладное. Каждый год это место привлекает множество туристов, с 7 по 10 июля здесь проходит «Иван Купала» с обязательной «ватрой» – огромным праздничным костром. Так же рядом с водопадом устраивается фестиваль хиппи с конкурсом красоты «Мисс Шипот», и на него съезжаются не только украинцы, но и соседи из Чехии, Польши, Словакии.
Во многих горных селах, особенно в Межгорском районе, есть источники минеральной воды. Минералка называется «квас», может быть слегка газирована и разного вкуса в соседних селах. Целебные свойства воды изменяются от места к месту в пользу разных жизненно важных органов.
Каждое село считает свой квас самым вкусным и приписывает ему самые целебные свойства. Воду не только пьют, но и принимают минеральные ванны из подогретой воды, забранной из источника. Стоимость таких процедур не высока, оздоровиться в ванной минеральной воды можно за те же деньги, что у нас в магазине купить бутылку хорошей воды. К Минеральные ваннам Верхнего Быстрого в сезон бывает целая очередь, желающих подлечить суставы и опорно-двигательный аппарат. Сомневаться в результате не стоит, ведь даже отбивные котлеты, замоченные на ночь в местной минералке к утру если не оживают, то ощутимо добавляют в объеме и весе, и прожаренные имеют неповторимый вкус.
А если серьезно, то конечно целебность минеральных источников неоспорима, и не раз доказана практике.
Помимо природных и архитектурных особенностей Закарпатья, хочется особо отметить, что культурно-религиозные обряды здесь имеют рад характерных особенностей. Одна из «особенностей» неожиданно ошеломляюще влетела нам в открытое окно машины ведерком холодной колодезной воды – от возмущения хотелось броситься для выяснения отношений, но меня во время схватили за руку, с улыбкой объясняя – « тож поливаны понядзилок»!!! Оказывается, это традиционное милое и невинное развлечение закарпатцев в понедельник после пасхального воскресения – обливаться водой прямо на улице. Мы с удовольствием понаблюдали за праздничным действом, проезжая по улочкам небольшого красивого городка Межгорья, предварительно закрыв окна.
Само воскресение Христово, как и другие православные религиозные праздники, здесь очень почитаемо и празднуется с большим размахом и всенародно. Причем во время всенощной службы, несмотря на холод и не способность сельской церкви вместить всех желающих, на улице целую ночь стояли люди. Утром, когда зазвонили колокола, все собравшиеся, хотя бы по одному человеку от каждой семьи, выстроились вокруг церкви большим плотным кольцом, держа в руках горящие свечи, у ног на застеленных на земле цветных рушниках стояли корзины с освещаемыми пасхальными пирогами, яйцами и закарпатской колбасой – пост закончился! У каждой семьи в этом праздничном кольце вокруг церкви есть свое, из года в год одно и тоже традиционное место, и для того, кто давно живет в другом месте, значимо и приятно приехать в пасху на родину и, став в этот круг, снова почувствовать себя частью своего народа.
Помимо сельского Закарпатья не меньший интерес представляют закарпатские города. Как не удивительно маленькая закарпатская область первая в Украине по числу городского населения. У здешней земли сложная история, города не раз меняли территориальную принадлежность и правителей, оставивших здесь разные вехи. Столица Закарпатья -город Ужгород находится так близко от трех границ, что несет на себе явную печать «тлетворного разлагающего влияния запада». В советские времена, это был один из немногих городов, в котором можно было почувствовать себя за границей, не выезжая из СССР. И сегодня его маленькие улочки со старинными застройками так контрастируют с привычными бетонными коробками спальных районов Минска, что невольно ощущаешь зависть и хочется везде сфотографироваться - у домиков с черепичными крышами и маленькими балкончиками в цветах, у столиков кафе, расставленных на булыжной мостовой, у все еще зеленого пятисотлетнего платана на набережной.
В 1100 летнем Ужгороде находится так же немало археологических памятников, огромный, хорошо сохранившийся замок, греко - католический кафедральный собор, музей под открытым небом, где собранны образцы старинного деревянного зодчества со всей Украины. Несмотря на то, что Ужгород- столица горной области, сам город находится в долине с мягким и теплым климатом, здесь очень плодородные поля, множество виноградников и производится хорошее красное вино. К тому же, это одно из немногих мест, где можно, не выезжая в Японию, насладиться цветущими весной сакурами, и посетить прямо в центре города дендрарий с редкими старыми деревьями.
Совсем не далеко от Ужгорода есть не мене интересный и старинный город Мукачево, на подъездке к которому издалека видно громоздкий Мукачевский замок «Паланок». Вообще на территории Закарпатской области в более мне приличном виде сохранилось двадцать замков и дворцов – немецких, венгерских, австрийских, румынских, чешских – одни строили, другие завоевывали, третьи разрушали. Все созидатели и разрушители оставили здесь что-то свое, придав яркости и колорита; Австро-Венгрия оставила железную дорогу, функционирующую кстати до сих пор, трансильванский князь Ракоци разрушил несколько замков, Советский Союз протянул по горам газопровод «Дружба», «новые украинцы» построили «Буковель», цыгане и мадяре поделились словарным запасом, а сейчас в Карпатах ждут Вас - с лыжами зимой, и с фотоаппаратом летом!
Толстик.А.О.