Содержание:
СССР.
Германия.
Париж.
США.
Техас.
Нью-Мексико.
Аризона.
Калифорния.
Невада.
Колорадо.
Орегон.
Канада.
Штат Мэн.
Германия 2009 г.
Санкт-Петербург 2010 г.
Новый Орлеан.
Я не хочу писать банальности о красотах известных туристических мест. Я не буду приводить свои фотографии этих мест, поскольку на соответствующих сайтах вы найдёте снимки горазда более приличного качества. Я скажу о некоторых особенностях, которые возможно заметил только я.
СССР.
http://val000.livejournal.com/71693.html
Путешествовать с родителями я начал лет в 9-10. В начале 70-х на машине мы объездили всё советское побережье Чёрного моря, всю Украину, Грузию и Молдавию. Наши поездки были прерваны «на пике»: отец приобрёл путёвки на автомобильную поездку по соцстранам (Чехословакия, Польша, ГДР), но болезнь сестры поставила на ней крест. Уже после окончания университета я побывал в Таллинне, пожил в Западной Германии, два раза был в Париже и, конечно, объездил все Соединённые Штаты Америки, где живу уже 13 лет.
Начну с детских впечатлений и слева направо, если смотреть с севера в сторону Чёрного моря. Почему-то я вижу его именно так, с севера.
Запомнился бархатный сезон в Гаграх – прозрачная вода, песок и рапаны, разбросанные на 10-метровой глубине; невероятно красивые кавказские горы и бетонная кавказская военная дорога с грузовиком в пропасти («Водитель заснул за рулём» - шептались мужики, робко заглядывая вниз); Долина Нарзанов с самой вкусной водой на свете, Геленджик с чудесными пляжами и не менее чудесной рекой Пшадой, исчезающей метров за 10 до моря; Новороссийск и вагон-памятник, железо которого было ажурным от количества попавших в него пуль; Алтагир с невероятно дружелюбным Азовским морем и бычками, клюющими на пустой крючок; Медведь гора в Крыму и рядом пляж, на котором я три раза чуть не утонул, и никто этого не заметил; Севастополь; Бахчисарайский дворец с «тем самым» фонтаном слёз; Сапун-гора; Одесский оперный театр; огромные и вкусные бычки-кочегары выловленные под Одессой (курорт в Лебедёвке); буквально политая кровью узкая (в две полосы) трасса Николаев-Одесса и парень, гладящий в прострации свой ВЭФ у разбитой вдребезги машины. Мы выехали тогда из Крыма в 2 часа ночи и к 9 вечера были в Тирасполе. Отец присел за стол, ожидая угощение, и через пять минут заснул прямо посреди бурного разговора. Мы его так и не будили до утра – это было бы бесполезно.
Обычно у нас были путёвки в один из курортов на берегу моря, но, кроме того, мы останавливались у дальних родственников папиных друзей. Главное впечатление от всех поездок – невероятное гостеприимство людей, которых мы видели в первый и последний раз в нашей жизни. Иногда мы останавливались у них на неделю-две, и каждый наш день у них был пропитан их заботой и вниманием. Это было и в Гаграх, и в Тбилиси, и в Ялте, и в Кишинёве, и в Тирасполе. Казалось, одной рекомендации было достаточно, чтобы нас встречали, как своих родственников. В Тбилиси нас заставили поставить нашу машину и две недели провозили на своей. Город вспоминается как один сплошной праздник на фоне грузинской и армянской кухни. Под Ялтой (Фрунзенское) нам дали ключи от квартиры подруги матери нашей знакомой, которая ушла в плавание и позволила сдавать свою квартиру туристам. Мы ничего не платили. Эта подруга, возвратившись домой за пару дней до нашего отъезда, отказалась выселять нас и ночевала у своих друзей. В Кишиневе мы не застали чьего-то знакомого – известного в Молдавии журналиста, так как он срочно уехал в командировку. Он оставил записку и ключ от своей квартиры нам, которых никогда не видел и не мог увидеть в принципе. Я до сих пор пропитан светом этих людей…
ГЕРМАНИЯ.
http://val000.livejournal.com/84403.html
В этой своей жизни я был в Германии несколько раз. Приезжал в научные командировки на сроки от 2 недель до 2 месяцев. В Берлине и Гамбурге бывал проездом. Дольше жил в Билефельде (близ Дюссельдорфа), Бохуме (пригород Дортмунда), в самом Дюссельдорфе. Останавливался во Франкфурте. Наездами с друзьями из Билефельда бывал в окрестностях Дюссельдорфа и Гановера: Любеке, Бад Зальцуфельне, Бад Ойнхаузене, Миндене, Кёльне, Боне…
Первый раз я приехал в "ФРГ" в конце ноября в 1993-м. Зима по местным понятиям была холодной: -5С и снег… Немцы откровенно мёрзли и, когда речь заходила о погоде, начинали со слова «катастрофэ», потом спрашивали как у нас в Ленинграде (было -20С) и удивлялись, почему транспорт не встал, и трубы не полопались.
Мне же было тепло и удивительно спокойно. Поселился я в маленькой частной гостинице. Собственно гостиницей был только третий этаж огромного частного дома в старом районе Билефельда. Первые два этажа занимала семья хозяйки – фрау Зудбрак. Фрау была пожилой, но стройной дамой лет 65-ти. В ней чувствовалась какое-то старинное немецкое воспитание, что мне почему-то было чрезвычайно приятно.
Я чувствовал себя попавшим в сказку. Возвращаясь из университета вечером, я шёл по улочкам старинного немецкого города среди сказочных, подготовленных к Рождеству домиков, заваленных снегом. У меня буквально кружилась голова от постоянного нахождения на грани реальности. Я чувствовал себя вернувшимся домой через сотню лет…
Я уже писал об этой своей первой поездке в Германию: культурном шоке, мистических совпадениях, предвидениях и своих маленьких открытиях. Добавлю только, что у меня появилось много друзей, с некоторыми из которых я до сих пор поддерживаю дружеские отношения. Среди них были не только научные работники. Так что во время моих последующих командировок я останавливался уже не в гостинице, а у репатриантов из Казахстана. Местные немцы даже по прошествию 17 лет отказывались считать их немцами: упрекали плохим знанием современного немецкого и незнанием таких простых вещей, как яйцеварка. Говоря об этом, наши немцы вздыхали и добавляли, что ради детей потерпят.
Подходило Рождество (Вайнахтен). За месяц до праздника завкафедрой стал выставлять в кафедральной столовой огромное блюдо, в котором каждый день появлялись то фрукты и виноград, то шоколадные конфеты, то самое разнообразное печенье. На центральной площади стали продавать очень вкусный (на морозе) глинтвейн (сладкое горячее вино). Начались рождественские ярмарки. За неделю до Рождества работа на кафедре практически прекратилась, и моё первое пребывание в ФРГ закончилось массовыми вечеринками.
В следующий раз я поехал в уже объединившуюся Германию: прилетел в Шёнефельд, на электричке добрался до центрального вокзала в Берлине, далее на поезде прибыл в Бохум, где и была конференция. По дороге неприятное впечатление на меня произвели районы Берлинских «хрущёвок», выкрашенных в чёрный цвет. Бохум тоже не отличался особым изяществом: это рабочий городок под Дортмундтом, печально известный в Германии самым высоким уровнем самоубийств среди студентов. По-моему, к этому располагало само бетонное здание университета, выполненное в стиле «ДОТ» (долговременной огневой точки).
В свой следующий приезд в Билефельд я уже остановился у друзей на Зондербергштрассе. Благодаря налаженным связям, мне удалось осмотреть большую часть западной Германии. Мы разъезжали по провинциальным немецким дорогам, слушая Баха, и я, помню, отметил невероятную гармонию между музыкой и ландшафтами Германии. Чудесные поездки… Кстати сказать, мне тогда удалось по знакомству бесплатно съездить и в Париж: мои друзья, владельцы маленькой экскурсионной компании для русскоговорящих немцев, предложили мне взять с собой троих друзей и выделили нам передний ряд на втором этаже. Лобовое стекло, начинающееся на уровне колен, было прямо перед нами, так что поездка получилась просто сказочная, но о Париже я расскажу в следующий раз.
В последний раз я оказался в Билефельде, когда меня пригласили уже из США на собеседование в Дюссельдорф. Чудесная гостиница с серебром и классической музыкой к невероятно вкусному завтраку несколько скрасила неприятное впечатление от массы неулыбающихся, курящих людей в чёрном (так воспринимается Германия после США). В стране был экономический спад, вызванный слиянием с ГДР и вступлением Германии в ЕС. Мне пришлось ездить за американской визой во Франкфурт, и в поезде где-то между Франкфуртом и Боном я разговорился с пожилой фрау - женой министра экономики Германии (насколько мне позволил понять мой немецкий). Oна, ссылаясь на мужа, во всём винила слаборазвитые страны ЕС (такие как Испания), которые при этом сильно повысили свой уровень благосостояния.
Франкфурт мне толком посмотреть не удалось. Я был счастлив, что вечером успел найти недорогую гостиницу близ американского посольства. Надо сказать, что это была первая и последняя гостиница в моей жизни, в которой мне хотелось повеситься (в прямом смысле этого слова). Я не знаю причин тому. Это было в воздухе: ощущение беспричинной, но тем не менее беспросветной тоски. Вопрос с визой решился элементарно, и на обратном пути я наслаждался видами чудесных замков, расположенных на всём пути вдоль Рейна.
Чудесная страна. Только недавно она перестала мне сниться.
ПАРИЖ.
http://val000.livejournal.com/84905.html
В Париже я был два раза. Первый раз мы с друзьями приехали на однодневную экскурсию из Германии. Несмотря на то, что у нас были самые лучшие места (первый ряд на втором этаже), должен сказать, что две ночёвки в автобусе я перенёс с трудом. Мы выехали часов в девять вечера и к семи утра уже были в Париже. Летний день выдался весьма напряжённый, но «Париж стоит мессы» (Генрих IV). Впрочем, прогулка по Парижу началась не очень удачно. Мы подъехали к базилике Сакре-Кёр (сердца Христова) на Монмартре сзади. Это относительно бедный район Парижа, в котором по улицам шляются многочисленные темнокожие бездельники. Нас предупредили, чтобы мы держали руки в карманах, так как они могут запустить туда руку, глядя в глаза. Перепуганной стайкой мы поднимались наверх к храму по довольно крутой лестнице, когда её начали мыть, поливая из шланга. Навстречу нам полились грязные потоки, и нам пришлось уворачиваться от встречи с собачьим дерьмом. Я успокоился только после посещения музея духов. Мой паспорт того времени до сих пор пахнет «Францией», поскольку я туда сунул на память полоску с наиболее понравившимся мне запахом.
В целом поездка прошла чудесно. Мне понравился и Париж, и даже Эйфелева башня, о которой немцы шёпотом говорили, что она построена немецким инженером Айфелем, а сами французы ничего толком делать не умеют. Надо сказать, что у немцев есть пословица: «Чем южнее, тем дурнее», под которую не попадают только англичане, американцы, русские и скандинавы, хотя, прежде всего, она направлена против итальянцев. Эйфелева башня производит всё большее впечатление по мере приближения к ней, а пребывание на самой верхней площадке просто незабываемо.
Во второй раз мы приехали в Париж всей семьёй года четыре назад. Мы остановились в гостинице на площади Бастилии (возле нового оперного театра) и провели в Париже полных семь дней. У нас был номер квартирного типа с двумя комнатами и кухней. Мы просыпались к 9 утра, плелись в соседний гастроном за продуктами и устраивали на завтрак маленький пир. Купленная еда всегда была потрясающе вкусной. К 12:00 к нам приходила женщина-гид, и мы шли гулять по старому Парижу. Эти прогулки с индивидуальным гидом – нечто непередаваемое. За каждым поворотом нас ждала история: то дом кардинала Ришелье, то маршала Д’Артаньяна… Из необычной информации, полученной от гида, могу отметить то, что любимую туристами базилику Сакре-Кёр на Монмартре парижане оказывается не любят, поскольку её строили власти как символ примирения французов после расстрела ими парижских коммунаров в 1871 г. (за одну неделю было убито до 30000 парижан).
К обеду мы заходили с гидом-же в какой-нибудь ресторанчик, чтобы попробовать типичную французскую еду в лучшем (по мнению гида) исполнении: луковый суп, киш, блины… Луковый суп мне не понравился, киш – нечто среднее между русским пирогом и пиццей (то есть, ни то, ни сё), а вот французские блины (крепы) оказались великолепны. Кстати сказать, их в Париже продают буквально на каждом углу. В 19 веке французы якобы даже хотели объявить блины национальной едой, но оказалось, что они намного старше европейской цивилизации (им не менее 6-7 тыс. лет, а, например, на Русь рецепт блинов принесли викинги в IX веке). Пекут огромный (около 40 см в диаметре) блин у Вас на глазах и заворачивают в него то, во что Вы ткнёте пальцем: от нарезанных ягод до мороженного.
После обеда мы прощались с нашим гидом и ехали в один из музеев. Кстати сказать, перед поездкой я натаскивал семью на французский язык по разговорнику, а моя жена запаслась справочниками для туристов и описаниями Парижа, что нам не только помогло усваивать больше информации в музеях, но и просто в них попадать. Например, оказалось, что билеты в музее взять практически невозможно из-за огромной очереди, но в любой кассе метро продаются абонементы на посещение любого из перечисленных в списке музеев фактически за пол цены. В абонемент включены все наиболее популярные музеи Парижа и даже езда на специальных автобусах между ними.
Я был в Лувре во второй раз, но теперь мы посмотрели его более основательно. Обычно туристы носятся по схемам от одного шедевра к другому. В этот же раз я оценил хронологическую организацию залов музея (от Вавилона и древнего Египта до импрессионизма). Неожиданно интересным оказался Музей средних веков в Латинском квартале. Я уже писал о его удивительных гобеленах в заметке "Девушка и единорог, или «шестое чувство»" (http://val000.livejournal.com/23342.html).
. Мы так же посетили музей импрессионизма д’Орсе, переделанный в военный музей Дом Инвалидов, где покоится прах Наполеона, потрясающий Нотр-Дам, зоологический музей, расписанное Шагалом здание старого оперного театра и, конечно, поднялись на Эйфелеву башню, где теперь было много русских, кричащих в мобильник: «Ты представляешь, откуда я тебе сейчас звоню?!».
После очередного музея мы шли ужинать в один из ресторанов. И потом гуляли до 11-12 часов по Елисейским Полям или Латинскому кварталу. Надо сказать, что в отличие от маленьких кафе с чудесным кофе, маленькими шоколадками и отличными пирожными, рестораны в центре Парижа нам не очень понравились и, прежде всего, из-за обилия курящих посетителей и пережаренной еды. Латинский же квартал и в историческом, и в культурном, и в кулинарном смысле - просто чудо. Вечером там чрезвычайно легко почувствовать себя заблудившимся во времени, ощутить себя в средних веках. И всё же главное ощущение от Парижа – ощущение молодости. Париж пронизан духом вечной молодости, духом самой Жизни.
США.
http://val000.livejournal.com/98684.html
Соединённые Штаты Америки всегда были для меня страной, «где я не буду никогда». Я понимал, что советская пропаганда безбожно врала о Штатах, но меня с ними ничего не связывало. То есть, я практически не имел никакого представления о США (кроме внушённого советской пропагандой) и не собирался иметь. Единственно, что меня интересовало, так это некий американский «источник», позволявший американцам ловить огромное количество идей всех видов (научных, музыкальных, технических, кинематографических,…).
Ещё когда я ездил в командировки в очаровательную Западную Германию, бывшие соотечественников мне говорили, что США так отличаются от Германии, как Германия отличается от СССР, но я этого тоже не понимал. Впрочем, когда я получил приглашение поработать годик в США, мы понадеялись, что так оно и есть. Моё первое впечатление было прямо противоположным.
Нужно сказать, что из всей семьи США потрясли в плохом смысле слова в основном меня. Могу только предположить, что первая зарубежная страна врезается в подсознание, как первая любовь. У меня это была Германия. Впрочем, я знал научных сотрудников, у которых и первая страна не поместилась в голове. В результате все впечатления этих бедолаг сводились к крайне негативным оценкам буквально всего увиденного.
Мы вылетели в Майями через Хельсинки пятого сентября 1995 года. После Пулково-2, международный терминал Хельсинки поразил роскошью и комфортабельностью. Я же получил возможность начать рассказывать семье о своих немецких впечатлениях. Действительно, всё сильно напоминало мою любимую Германию, где всё было как в СССР, но качественнее. Больше всего, впрочем, нам понравилась совершенно бесшумная комната отдыха для детей, где наш Платон (ему тогда было полтора года) мог поспать, а мы - хорошо устроиться рядом в уютных креслах.
Аэропорт Майями встретил нас ледяным холодом. В Майами мы прилетели около 12 ночи, а наш самолёт в Даллас отправлялся только в 5:30 утра. У носильщика не оказалось никаких тарифов, и он смело забрал 20 баксов из предложенных мной на выбор нескольких бумажек (сейчас бы я дал ему пять). Мы обосновались на малоуютных креслах в пустом зале и начали осматриваться. Попытки выйти на улицу «посмотреть Америку» сразу провалились из-за перепада температуры и влажности. Там было красиво, но после ледяного аэропорта мы сразу же намокали (в буквальном смысле) и начинали задыхаться от «нехватки воздуха». Приятно удивил чернокожий уборщик, который запросто подошёл к нашему младшему сыну и начал с ним играть. Потом мы часто сталкивались с этим американским феноменом, когда во время прогулки с ребёнком останавливались машины, люди выходили и спрашивали как дела, не нужна ли помощь. Правда, люди в Техасе гораздо мягче, чем на севере США.
Попытки найти комнату отдыха «как в Хельсинки» дабы пересидеть до утра тоже ни к чему хорошему не привели. Заодно, правда, мы узнали, что у американских унитазов (туалет – «комната отдыха» по-американски) свои стандарты – они всегда наполовину заполнены водой. В целом разница строительных и прочих стандартов надолго выбила меня из колеи. О своих первых впечатлениях от США я писал, что Штаты не лучше и не хуже Германии. США – другая планета, которая не укладывается в голове. Не укладывались не только стандарты, что-то было не так со временем. И не только потому, что люди здесь работали гораздо быстрее и больше, чем в Германии (и тем более в СССР), но оно (время) просто перепуталось. Например, для начала мы купили старенький цветной телевизор, который был произведён в начале шестидесятых, когда цветных телевизоров по моему пониманию быть не могло, но показывал он лучше, чем самые новые отечественные. Смотрели же мы по нему какую-то ерунду (мы тогда ещё не знали о существовании кабельного телевидения) типа соревнований по чирлидингу, что напоминало мне СССР 20-х годов. Я работал в медицинском научном центре, похожем внутри на космический корабль, а в меблированных апартаментах, которые мы сняли, мебель была в стиле наших 30-х годов. Односторонние хайвэи напоминали по ширине главную площадь моего родного города, а на улицах освещения или не было вообще, или были фонари на деревянных («как в деревне») столбах. Правила движения отличались дополнительными линиями для поворота налево и разрешённым поворотом направо на красный свет. Пешеходам машины везде уступали дорогу, но тротуаров практически не было. Вернее тротуары были, но только там, где хозяева дома (их было около 70%) разрешали отрезать у себя часть территории. Магазины шокировали низкими (по сравнению с Германией) ценами и огромным выбором товара, но одежда на 80% была «странной» по стилю и по типу (например, практически нет юбок, шуб, зимних шапок,…), а еда после Германии казалась безвкусной. Позже, когда мы «встали на ноги» и перестали покупать самую дешёвую еду, мы поняли, что та еда, которая по цене приближалась к немецкой, приближалась к ней и по вкусовым качествам.
В общем, несмотря на то, что все вокруг были приветливы, никто не курил, было чисто и пьяных мы не видели, США нам не понравились, и мы твёрдо решили, отбыв год по контракту, вернуться обратно в Россию. Судьба же распорядилась по-своему: у нас просто не оказалось денег на обратную дорогу (мы вернули долги за переезд только через три года). Позже я понял, что причиняло мне такой дискомфорт в первые 2-3 года жизни в США. Как-то в интервью у братьев Стругатских спросили: «Западные фантасты рисуют будущее ужасным, советские – прекрасным, а что вы думаете о будущем?». На это один из братьев ответил, что, если бы мы сейчас попали в будущее, то нам бы там не понравилось, потому что будущее – чужое нам. Там хорошо будет тем, кто там вырос, кому там всё привычно. Вот так и мы попали в чужое нам будущее...
P.S. Когда в 2002-м мы летели в Санкт-Петербург через Хельсинки, мы не переставали удивляться тому, как нам мог когда-то понравиться их международный посадочный терминал. Всё казалось маленьким и простеньким, а обслуживающий персонал откровенно грубым.
ТЕХАС.
http://val000.livejournal.com/99235.html
С детства у меня было три подсознательных страха, два из которых (попасть служить в пехоту и жить в Техасе) уже реализовались, а третий, как я понимаю, меня ещё ждёт впереди. Я никак не могу их объяснить, разве что моя душа заранее знала, что я там буду, и что мне там будет тяжело. Первый год нашей жизни в Техасе был очень тяжёл для меня: работать приходилось раз в пять больше, чем в Питере, плюс все остальные сложности, связанные с иммиграцией. Но мы там не только работали, и сейчас, в отличие от армии, я вспоминаю Техас с любовью.
Техас - один из самых больших штатов США и, похоже, самый динамично развивающийся. Из-за постоянного строительства Техас мне представляется даже более современным, чем другие штаты. Это уже отражается и на качестве жизни – лет десять назад я читал, что, по мнению ведущих русских специалистов, лучший в мире балет находится в Техасе (в Хьюстоне). Американцы традиционно не любят переезжать в Техас, но те, кто переехал, влюбляются в него и уже не хотят уезжать. В моих воспоминаниях Техас – это море света и безграничное небо.
Афроамериканцев в Техасе очень мало, а из меньшинств преобладают мексиканцы (испанский в Техасе – второй язык). В Техасе это добродушные, довольные люди, добросовестно занимающиеся часто самой простой работой. Плохая погода – исключение. Бывают торнадо (смерч), но за 7 лет я с ними ни разу не встречался, хотя и видел по телевизору. Кроме мексиканцев (Техас – изначально мексиканский штат) свой вклад в культуру Техаса внесли немецкие переселенцы. Городок Фредериксбург под Сан-Антонио считается в Техасе немецким (что-то немецкое в нём действительно есть), а техасское пиво считается почти немецким.
Крупных городов три: Даллас, Хьюстон и Сан-Антонио. Треугольник между ними считается одним из самых лучших мест для жизни в США (лучшим городком часто признаётся расположенная в нём столица Техаса - Остин). На юге Техас омывается Мексиканским заливом. Мы ездили купаться на его южную оконечность (Порт Аранзас) даже под Новый год. Берег практически везде в Техасе отделён от океана длинным островом Падре Айленд, который на юге является птичьим заповедником (меня там, помню, восхищали чёрные пеликаны). Рядом, в городке Корпус Кристи, есть полноразмерные модели кораблей Колумба. Кстати сказать, залив иногда выбрасывает на берег медузу «португальский кораблик», которая даже в высохшем виде смертельно опасна для детей до двух лет.
Климат от Мексиканского залива на север меняется от влажного почти тропического (особенно в сторону Нового Орлеана) до абсолютно сухого. Уже практически от Сан-Антонио растительность начинает исчезать. Начинается степь. Впрочем, встречаются искусственные озёра с огромными окунями. Техас славится рыбалкой на них. Далее к северу начинается пустыня поросшая "верблюжьими колючками и кактусами. «Национальные» техасские сапоги – не выпендрёж «под ковбоев», а необходимость. Отойти от дороги в сторону без таких сапог практически невозможно.
На самом севере Техаса, в преддверии гор Колорадо, есть каньоны. Один из них - Пало Дуро – второй по величине каньон в США. Сравнения с Гранд Каньоном он, конечно, не выдерживает, но буквально напичканный живностью лес посреди пустыни производит впечатление. Там оборудованы прекрасные места для недорогого кемпинга (душ, туалет, вода, электричество, прогулки верхом).
НЬЮ-МЕКСИКО.
http://val000.livejournal.com/102201.html
Нью-Мексико – наверно самый интересный в туристическом отношении штат США. Расположен он к северо-западу от Техаса и находится в преддверии пустынь Аризоны на юге и в преддверии гор Колорадо на севере. Типичным нью-мексиканским пейзажем (по которому штат легко узнать на картинах) являются невысокие пологие горы, покрытые редкими клочками кустов. Климат в преддверии гор похож на украинский. Основной архитектурный стиль - «адобе» («глиняный кирпич»).
Не обладающий ни одним сколько-нибудь большим городом штат буквально напичкан туристическими ценностями. Главная из них – столица штата Санта-Фе. Этот старинный город является сейчас Меккой американских художников, и его основные улочки представляют собой утопающие в цветах художественные галереи. Лучшее время года для посещения Санта-Фе – май, когда цветёт сирень и ещё не жарко.
Санта-Фе был основан ещё испанскими конквистадорами и является одним из самых старых городов в США. Я уже писал и о чуде в его церкви Лоретто, и о расположенном к северу от Санта-Фе городище древних индейцев, которое конквистадоры изначально приняли за развалины пирамид ацтеков (Aztec Ruins). Совсем близко от Санта-Фе есть ещё одно старинное индейское поселение в стенах каньона, Бандельер, которое стоит посмотреть. В 10 минутах езды к северу от него находятся известные ядерные лаборатории Лос-Аламос, где в музее можно потрогать настоящую ядерную бомбу (без начинки) и посмотреть «домашние» фотографии гениальных физиков «Манхэттенского проекта».
На запад от Санта-Фе есть городок Розуэлл, где якобы потерпел крушение корабль инопланетян, а на юг – лыжные курорты Руидосо. Впрочем, и летом там можно чудесно отдохнуть. Дальше на юг от Руидосо располагаются две главные природные достопримечательности штата, которые я поставил на второе и на четвёртое место из всех виденных мною в США чудес природы: «Карлсбадские пещеры» и «Белые пески» (на первом и третьем соответственно Гранд-Каньон и Ниагарский водопад). Белые пески – пустыня из гипсового песка. Стоит там перейти за соседний с парковкой бархан (около 10 метров высотой), как оказываешься потерянным во времени и пространстве. Самое близкое ощущение – «находишься на другой планете»: неестественный мягкий белый песок неестественно вьётся ручейками и поглощает звук. Наверно, это лучшее место для медитаций…
Карлсбадские пещеры - чудо природы «номер два» в моей жизни. К ним можно спуститься естественным путём, но лучше не терять время и воспользоваться лифтом, который быстро доставит в удобный зал с киосками, кафешкой и туалетами для туристов. С этого места можно пойти в три различные пещеры по выбору, но они такие большие, что на день и одной достаточно. Это - настоящие подземные дворцы шириной в 50-100 метров, с невидимыми во мраке потолками (до 20-30 метров) и огороженными бездонными «пропастями». В Карлсбадских пещерах я видел всё, что когда-либо слышал о пещерах, и за каждым поворотом тропинки нас ожидало новое чудо. Очень рекомендую.
Последняя достопримечательность может быть интересна любителям индейской культуры. На западе штата находится «столица» индейских резерваций город Галлап. Я провёл в Галлапе около недели, ожидая машину из ремонта. Город похож на обычный американский провинциальный центр. На главной улице иногда для туристов танцуют разукрашенные индейцы. Местных жителей мне удалось понаблюдать только в ресторане (мне и гостиницу и питание оплачивала фирма, выдавшая гарантию на машину). За соседними столиками сидели «нищие» индейцы (они расплачивались какими-то талонами) - здоровые, довольные, приятные старички и старушки (я ещё, помню, поймал себя на мысли, что хотел бы, чтобы мои родители на Украине питались также). На улицах я не видел ни пьяных, ни опустившихся людей. Много индейцев я видел среди посетителей индейских исторических музеев и в национальных исторических парках. Нормальные, современные, приятные люди.
АРИЗОНА.
http://val000.livejournal.com/102503.html
Аризона – это штат с пустыней и мексиканской границей на юге и Гранд-Каньоном на севере. К сожалению, я не бывал в самом большом городе Аризоны – Финиксе. Этот современный и очень красивый (судя по фотографиям) город расположен в пустыне и, насколько мне известно, немного страдает от недостатка воды, поскольку растёт с большой скоростью, и водоснабжение за ним не поспевает.
На юге пески Аризоны прорезает десятая трасса. Здесь всё экзотика – и огромные барханы вдоль дороги, и кактусы невероятных размеров. Север Аризоны известен четырьмя чудесами: Плотиной Гувера, Гранд-Каньоном, Аризонским кратером и Окаменевшим Лесом.
Окаменевший Лес - скопление огромных окаменевшие стволы деревьев. Кстати, это отличный поделочный материал очень «тёплых» оттенков.
Аризонский кратер образовался от удара метеорита, в три раза превосходящего размерами знаменитый Тунгусский метеорит. Диаметр кратера – 1200 м, а глубина около 200-т.
Плотина Гувера – знаменитая электростанция, построенная в годы прошлой экономической депрессии. Дамба высотой 221 метр перекрывает Чёрный каньон. По ней проходит 20 трасса и стоит задержаться на пару часов, чтобы осмотреть это рукотворное чудо.
Самое же грандиозное из того, что я видел в жизни – Гранд-Каньон. Ближайший к нему город – Флагстаф (Flagstaff), но до каньона можно добраться и из Лас-Вегаса. По дороге ничего не предполагает грандиозности эффекта: идёт равнина, поросшая небольшими деревьями, с небольшим постоянным наклоном – выпуклость. Подходишь к краю и видишь разлом глубиной полтора километра – ощущение, что смотришь вниз с вершины горы. Для полного удовольствия нужно взять билет и зайти за ограду. Там самые красивые места каньона. Вдоль обрыва ходит экскурсионный автобус, который останавливается на всех смотровых площадках. Между остановками от одного до пяти километров. Можно спуститься вниз на лошадях, или посмотреть доисторические поселения древних индейцев. Над каньоном летают туристические самолёты, но вылет из Лас-Вегаса, о котором я расскажу в следующий раз.
КАЛИФОРНИЯ.
http://val000.livejournal.com/103077.html
Если подъезжать к Калифорнии со стороны Аризоны, то граница штата видна издалека по очереди из машин, ожидающих разрешение на въезд – их проверяют на наличие фруктов, которые в Калифорнию ввозить категорически запрещено. В первый раз мы проехали всю Калифорнию вдоль берега океана, останавливаясь на 3 дня в Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Берег изобилует «точками интересов», в каждой из которых стоит остановиться. В целом, Калифорния потрясает практически всем (невероятно комфортной температурой, «вкусным» воздухом, цветами, красотой - как дикой природы, так и своих городов).
В Сан-Диего чудесный зоопарк (он же ботанический сад) и неплохой парк «Морской мир» (лучший из тех, что я пока видел находится в техасском Сан-Антонио). Кстати о море, в Сан-Диего я впервые сходил на глубоководную рыбалку, где поймал метровую ставриду. С тех пор это мой любимый вид отдыха.
Диснейленд – прекрасный детский парк в южном пригороде Лос-Анджелеса Аннахайме. Он гораздо меньше флоридского Диснейворлда, но гораздо интереснее для детей до 10 лет и отличается какой-то своей изначальной продуманностью, особой комфортностью. Для детей побывать в таком парке – настоящее счастье.
Парк «Юнивёрсал-студии» раскрывает секреты съёмок известных фильмов. Кроме того, там много аттракционов, сделанных на основе этих фильмов, но в очереди на любой из них легко можно провести около часа, чего они, конечно, не стоят. Лучше посетить соседний «Парк юрского периода» с «живыми» копиями настоящих динозавров.
Лос-Анджелес огромен: большой Лос-Анджелес (агломерация) протягивается на 200 км от Вентуры ("почти Санта-Барбары") до Сан-Бернардино. Поэтому для прогулки по нему лучше иметь гида, каковым стал для нас одноклассник моей жены. Наша последняя остановка в нём была в районе Санта-Барбара. Не потому, что мы смотрели фильм и «всех там знали», а потому, что там заканчиваются тёплые пляжи: севернее Санта-Барбары холодное течение делает купание практически невозможным. Санта-Барбара оставила у меня самые приятные впечатления от смеси испанской архитектуры с обилием цветов. Впрочем, недавно мой сын ездил по делам в другой район Лос-Анджелеса – Пасадина (Pasadina) и по его словам, Пасадина превосходит Санта-Барбару красотой и является лучшим в мире местом для жизни.
Сан-Франциско на мой взгляд – самый красивый город США. Единственный его недостаток – огромное количество бомжей, но летом они разбредаются по всем штатам. Я уже писал, что бомжи в США не столько от нищеты, сколько «по призванию». Более того, в Санта-Барбаре я видел одного из «туристов», о которых раньше только слышал: есть такой вид спорта – пройти маршрут на подножном корме. Молодой, по-туристически хорошо одетый человек с рюкзаком подошёл к урне, деловито её обследовал, выудил недоеденное мороженное, с аппетитом его проглотил и с новой энергией зашагал дальше. «Красиво жить не запретишь».
Наибольшее впечатление на нас произвёл в Сан-Франциско Китай-город. Главным образом потому, что мы там умудрились потерять младшего сына (я уже писал об этом): китайские магазинчики оказались соединены скрытыми дверями, через одну из которых он и ушёл. Нашли его мы через полчаса, когда мы уже почти потеряли надежду. Китайцы при этом всячески мешали нам искать: не давали звонить в полицию, направляли за угол, где «всегда стоит полицейский» и т.д. Неприятные люди…
На пути из Сан-Франциско в Лас-Вегас мы заехали в горный Ёсимити парк. Это нечто потрясающее. Говорят, что по грандиозности и красоте с ним соперничает только знаменитый Еллоустоун, но в Вайоминге мы пока ещё не были. Сразу после спуска от белоснежных (летом) вершин Ёсимити парка мы попали на дорогу, которая каждые метров 20 шла или вниз, или вверх (около 30ти градусов). Обычно в США такие холмы прорезаны трассой, но в данном случае километров 20 пришлось ехать «на нервах»: при движении вниз машина почти врезалась в поднимающийся асфальт. Дорога вела в Долину Смерти, которая тоже большей частью расположена в Калифорнии. В Долине никто не живёт, и поездка могла закончиться для нас трагически: уже вечерело, у нас заканчивался бензин, когда мы подъехали к первому в долине перекрёстку с заправкой. На колонках висели цепи с огромными амбарными замками. Без надежды на чудо я зашёл в одинокое здание сарайного типа. Там у пустой пыльной стойки бара сидели три старичка и выпивали. На мой вопрос о бензине хозяин ничего не ответил, но вышел. Я безнадёжно поплёлся за ним. Хозяин ловко снял цепь и заправил мне машину. От радости о цене я просто забыл спросить. Нам повезло в Долине ещё раз: как оказалось, машина не выдержала издевательств «стиральной доски», и у неё полетела трансмиссия. К счастью, машина окончательно остановилась только тогда, когда мы подъехали к нашей гостинице в Лас Вегасе, но это уже другой штат и другая история.
НЕВАДА.
http://val000.livejournal.com/103275.html
Так получилось, что мы въехали в Неваду через Долину Смерти. То есть на северо-западе Невады есть утопающие в зелени города (типа Рено), расположенные всего в трёх часах езды от океана и Сан-Франциско, но мы их не видели. У нас впереди был Лас-Вегас. Подъезжали мы к нему вечером, и в пустыне он был заметен своим сиянием издалека. Как я уже писал, как только мы подъехали к нашей гостинице, так машина остановилась и отказалась ехать дальше. То есть, отношения с городом у нас как-то сразу не сладились. Позже нас в двух местах пытались обмануть с ремонтом машины, чего раньше с нами не случалось. Всё это отложило свой отпечаток на восприятие города. Мы, конечно, взяли напрокат машину и съездили на ней посмотреть Гранд-Каньон, но в самом Лас-Вегасе смотреть было почти нечего, если не играть в казино, и не ходить на весьма дорогие шоу, некоторые из которых (как цирк «Дю Соле»), надо сказать, просто великолепны. Сам Лас-Вегас, каким все его представляют, всего лишь одна улица, которую можно проехать минут за 20. Пешком дольше, и есть на что посмотреть, но один раз. Больше нам было неинтересно. Да и жара летом там была такая, что без баночки холодного пива даже вечером на улицу лучше было не выходить. В следующие дни мы даже пытались гулять по улицам параллельным главной, но там ничего интересного, кроме объявлений типа «куплю всё, что угодно» (надо полагать у проигравшихся в казино) да необычных для США криков домашней скотины, не было.
Из достопримечательностей города нужно отметить большое количество рекламы развлечений "для взрослых", дешёвые, но очень приличные рестораны и гостиницы, а также разницу в цене на такси из аэропорта в город и обратно. Дело в том, что Лас-Вегас использует аэропорт для заманивания игроков в город. Часто через Лас-Вегас лететь куда-либо по США гораздо дешевле, чем напрямую. В аэропорту же полно игровых автоматов, на которых выиграть можно с гораздо большей вероятностью, чем в самом городе, а такси в центр стоит дёшево. Лет десять назад оно стоило 3$ в центр, но 30$ назад в аэропорт. Это важно знать проигравшим. Кстати, недавно в одной передаче слышал откровения настройщика этих игровых аппаратов. Оказывается, что аппараты у входа в казино тоже настроены на большую вероятность выигрыша, дабы звоном выигранных монет привлекать людей внутрь казино. Другой уловкой в казино является музыка. Невинная и расслабляющая на первый взгляд, она имеет включения слабого перезвона, который похож на звон монет при выигрыше и «заводит» игроков. В общем, Лас-Вегас - «город контрастов»…
КОЛОРАДО.
http://val000.livejournal.com/103850.html
Если Вы когда-нибудь соберётесь провести свой отпуск в американском штате Колорадо, Вы никогда об этом не пожалеете: здесь есть, что посмотреть и чем заняться. В Колорадо есть две основные достопримечательности: горы и исторический парк Меса Верде. Относительно больших городов в Колорадо два: Денвер и Дуранго. В Денвер надо ехать для отдыха в горах, а в Дуранго - за историей коренных жителей Америки. Это не значит, что в Дуранго нет красивых гор, но вода в тех местах вероятно содержит в себе много железа, поэтому «ржавые» русла рек несколько портят пейзаж. Чувствуется ржавчина и в воздухе, чего не скажешь о других районах Колорадо.
Главное в Колорадо, конечно, Скалистые горы, напоминающие Кавказские. В центре штата находится самый популярный в мире зимний горнолыжный курорт Аспен. Но зимой нам было обычно не до отдыха. Летом же мы отдыхали рядом с Денвером в национальном парке Скалистые горы. Это места чудесной красоты, но прохладные. Мы ловили там в чистейших холодных озёрах самую вкусную в мире рыбу - форель, катались на моторной лодке (их выдают даже не спрашивая, можешь ли ты ею управлять!), собирали маслята и белые грибы, «омолаживались» (как говорит реклама) в естественных серных горячих ваннах. А вокруг ходило множество непуганого зверья от сусликов и лис, до королевских оленей.
Из других горных достопримечательностей Колорадо надо отметить Сады Бога и пик Пайкс. Оба находятся рядом с городом Колорадо Спрингс. Сады Бога – нагромождение невероятных скал, каждая из которых как бы нарезана на параллельные пластины. То есть Скала состоит из трёх-четырёх параллельных стел. Это придает им некий искусственный монументализм, а в целом сад оставляет сюрреалистическое ощущение. По скалам можно полазить и, опять же, кругом дикие животные.
Пик Пайкс – отдельно стоящая гора высотой около четырёх километров (над уровнем моря), на которую можно подняться на машине по винтовой дороге с множеством смотровых площадок. По пути при этом пересекаешь почти все климатические зоны и оказываешься наверху почти в зиме. Пик плоский и повсюду разбросаны интересные камни. На одном мы видели даже, как нам показалось, след динозавра (в Колорадо этого добра много).
Меса Верде - «города» древних индейцев Пуэбло, построенные в стенах каньонов на приличной высоте. Зрелище это потрясающее, хотя никаких особых архитектурных шедевров там нет (если не считать шедеврами сами города). Индейцы Пуэбло занимали когда-то территорию четырёх современных штатов США и поддерживали торговые связи с более развитыми южными индейскими цивилизациями. Они почти исчезли к 1300 году нашей эры. Именно тогда опустели города Меса Верде. Из купленного в местном киоске археологического журнала мы узнали, что причиной построения городов были резко ухудшившиеся около тысячи лет назад климатические условия. Предположительно они вызвали голод и спровоцировали так называемые «ведьмовские войны» между индейцами. Один город обвинял другой в неурожае и атаковал его в поисках ведьм. Отловленные ведьмы потом дружно съедались, о чём свидетельствуют специфические остатки человеческих костей в бывших мусорниках индейцев. Небольшие группы прятались от соседей в непреступных городах Меса Верде, но и они исчезли примерно в 1300 году нашей эры.
ОРЕГОН.
http://val000.livejournal.com/104114.html
Отпуск, проведённый нами в Орегоне, был непохож ни на один из предыдущих. Друзья наших друзей улетали в отпуск почти на месяц и оставили в наше распоряжение свой четырёхэтажный дом почти в центре самого большого города Орегона - Портленда. Наши обязанности по дому были простые – кормить кошку, защищать её в случае необходимости от енотов, претендовавших на её корм, и кормить рыбок в огромном аквариуме с кораллами.
Орегон - штат с суровым климатом, не менее суровыми людьми и грандиозной в своей суровости природой. По мнению наших друзей там всё время идёт дождь. И даже летом мы готовились к постоянно моросящему дождю, но за весь июль не выпало ни капли. Жарко при этом не было, поскольку с Тихого океана постоянно дул холодный ветер, и без осенней куртки на берегу даже днём в солнечную погоду было холодно.
Местные жители суровые по сравнению с южными и восточными штатами США. Суровость эта проявляется в гораздо меньшей приветливости и улыбчивости, а так же в ворчании и курении. В общем, они похожи на русских. Кстати в штате много потомков религиозных переселенцев из России (включая масонов, выгнанных из России Николаем I после неудачного восстания декабристов). Южный пригород Портленда Вудбёрн считается русским, поскольку его давно облюбовали староверы. В обычных американских продовольственных магазинах Вудбёрна при этом есть «русские отделы» с «русской едой». В пригороде действительно много и людей одетых «под русскую старину», и домов, в «старорусском стиле», и даже есть старообрядческая церковь.
Природные достопримечательности Орегона немного уступают по грандиозности Гранд Каньону и Карлсбадским пещерам, но зато их очень много. Практически в самом Портленде расположен знаменитый Сад Роз. Он находится на холме, и с него открывается чудесный вид на город. Чуть выше расположен ещё один уникальный сад необыкновенной красоты - японский. Севернее Портленда расположен чудесный парк «Ущелье реки Колумбия» с красивейшими горами, водопадами и множеством тропинок для прогулок. С западной стороны фоном Портленду служит Гора Худ, которая даже в середине лета покрыта снегом (чем и пользуются любители всех видов скоростного спуска). Немного южнее горы недалеко от озера Тимоти мы наткнулись на «чудо лесное» - круглое озерцо интенсивно синего цвета. Диаметром оно было не более десяти метров, но глубиной не менее семнадцати (при этом на вид не более трёх-пяти).
На самом юге Орегона есть ещё одно «чудо света» - Озеро Кратер - озеро глубиной около шестисот метров на месте взорвавшегося вулкана. Кстати, севернее Портленда есть несколько действующих вулканов, но они расположены уже в штате Вашингтон.
С Юга на север мы проехали Орегон по берегу океана: от Сафари в Винстоне до Астория - единственного города в США, пострадавшего от артобстрела с японских кораблей в ходе второй мировой войны.
Парк Сафари оказался очень приличным, но зверей кормить не разрешалось. Поэтому любимым у нас осталось сафари под Сан-Антонио в Техасе. Океан же и прибрежные достопримечательности были просто великолепны. Как и в Калифорнии, вдоль берега находится много интересного (типа Пуншевой чаши дьявола). Мы гуляли вдоль берега во время отлива, разглядывая в оставшихся лужицах крабиков, морские звёзды и ракушки; ездили на специальных машинах с широкими колёсами по огромным песчаным дюнам (народ там мотается по ним на квадроциклах); ловили рыбу на глубоководной рыбалке в Ньюпорте; общались там же с морскими львами; ездили на своей машине по дикому пляжу; ели вкуснейший орегонский клэм-чаудер (суп из морских ракушек) и смотрели на морских львов в огромной пещере во Флоренции; гуляли в очаровательном городке Кэнон Бич и на красивейшем берегу парка Экола. В общем, если кому летом жарко, имейте в виду Орегон, не пожалеете.
КАНАДА.
http://val000.livejournal.com/107015.html
Первый раз мы попали в Канаду случайно. У меня тогда ещё не было Грин-карт, и нам туда без визы въезд был воспрещён. Мы, собственно, ехали посмотреть Ниагару на территории США. К сожалению, на подъезде к водопадам встречается много платных мостов с типовыми пропускными пунктами. Мы ехали по стрелкам, указывающим путь на Ниагару, однако по недоразумению ли, или потому, что с канадской стороны водопад виден во всей красе, но последняя стрелка указывала на мост, соединяющий США и Канаду. Понял я это слишком поздно: из одностороннего потока машин было не выбраться. Естественно, что в Канаду нас не пустили. Нам выдали какой-то документ и отправили обратно. Уже в очереди на въезд в США мы вспомнили, что виза на въезд в США у жены и детей давно истекла. Маячила перспектива жизни на мосту между США и Канадой, но пограничник, увидев документ о том, что нас не пустили в Канаду, не стал проверять наши документы. Я подозреваю, что таких как мы там было немало.
Сама Ниагара оставила совершенно ошеломляющее впечатление. Для полного удовольствия надо обязательно прогуляться на специальном кораблике, который подходит почти под сам водопад.
Второй раз мы поехали в Канаду в июле 2003-го уже с соответствующими документами. Подъезжая к границе где-то на уровне Оттавы, мы отметили сильное уменьшение плотности жилья. Забегая вперёд скажу, что с канадской стороны ситуация прямо противоположная: чем ближе к границе, тем выше плотность застройки. В общем, подъезжая к границе мы радовались всё более дикой и красивой природе, но, переехав реку Св. Лаврентия, опять попали в цивилизацию.
Оттава (с ударением на «о») оставила очень приятное впечатление и красотой архитектуры и почти полным отсутствием и местных жителей, и туристов. Мы посетили полупустой, но очень приятный музей искусств и «Канадский музей цивилизации» (так почему-то называется музей, экспозиция которого рассказывает о колонизации Америки). В общем, больше трёх дней в Оттаве делать было нечего, и мы направились в Квебек через Монреаль. В Монреале мы поднялись на грандиозный и чуть ли не единственный в мире собор, посвящённый отцу Иисуса Христа - Св. Иосифу. Внутри собор оказался многоэтажным религиозным заведением с разными церквями и магазинчиками для туристов, что нас сильно разочаровало. К сожалению, у нас не было знакомых в Монреале, и мы не увидели лучших мест. Мы, конечно, поднялись на саму «королевскую гору» и посмотрели на олимпийский Монреаль и даже завернули в ботанический сад, но впечатление осталось немного скомканным.
По настоящему порадовал нас Квебек - древний французский город (1608 г.), в котором нет ни одного (наверно) названия на английском. Исторический центр обнесён крепостной стеной, пройдя за которую, попадаешь в «Диснейленд для взрослых». Такое впечатление оставляют «кукольные» разноцветные старинные утопающие в цветах жилые домики и церкви. В отличие от Оттавы и Монреаля, Квебек оказался переполнен туристами. Кстати, город предлагает им не только очаровательную старину, чудесные виды на реку Св. Лаврентия, экскурсии и сувениры, но и огромное количество самых разнообразных ресторанчиков. Нам больше всего понравился вращающийся ресторан на 21-м этаже самого высокого здания в Квебеке. Полный круг он делал минут за 40, и можно было спокойно любоваться подсвеченными зданиями старого города. Кстати, еда там была просто бесподобной.
Запомнилась музыкальная лекция в старинной церкви (теперь музее истории Квебека). Девушки в старинных костюмах рассказывали о доанглийских временах, играли на старинных инструментах, пели песни времён основания Квебека и совершенно очаровательно раскланивались. Кстати, нас позабавил экскурсионный рассказ о коварных англичанах. Оказывается, непреступный город был взят силами одного английского корабля, военные моряки которого коварно переоделись в обычную одежду и замаскировали судно под торговое. Подойдя вплотную к губернаторскому дворцу, матросы высадились и захватили губернатора врасплох. После чего он и вынужден был подписать капитуляцию, с которой вынуждены были согласиться законопослушные квебекцы. Интересно было бы узнать, как захват проходил на самом деле.
В музее города мы видели карту путешественника и основателя города Самюэля де Шамплена (памятник ему украшает набережную Квебека). На ней места, куда мы дальше держали путь, были отмечены как «трижды прекрасная земля». Но это уже территория штата Мэн. О ней я расскажу в следующий раз.
ШТАТ МЭН.
http://val000.livejournal.com/114335.html
Национальный парк Акадия – единственное место в США, где мне хотелось бы отдыхать знойным американским летом. Это та самая трижды красивая земля на картах первооткрывателя Канады Самюэля де Шамплена. Парк расположен на прибрежных островах в Атлантическом океане, самый большой из которых (Маунт-Дезерт) соединён мостом с побережьем штата Мэн. На острове есть городок Бар-Харбор и три рыбацких посёлка. В городке - множество гостиниц, ресторанчиков и сувенирных магазинчиков с художественным уклоном. И ресторанчики, и магазинчики открыты до 11-12 часов ночи, отчего в городе постоянное ощущение праздника. Кроме них в Бар-Харборе есть пристань парома в Канаду (Новоскотия) и, отдельно пристань для четырёхмачтового прогулочного брига с алыми парусами. Из рыбацких посёлков выходят туристические кораблики для прогулок, ловли лангустов и глубоководной рыбалки.
Даже в жару океан очень холоден для купания, и над ним стоит туман. Недалеко от острова проплывают киты, и у мелких островов резвятся морские котики. Отливы грандиозны и достигают, насколько я помню, семи-восьми метров в глубину. При выезде в океан даже в невероятную жару надо хорошо одеваться из-за очень холодного встречного ветра.
На главном острове есть живописные тёплые озёра и горы, самая большая из которых имеет смотровую площадку (гора Кадиллак; 466 м). Когда-то остров был застроен дворцами-дачами миллионеров (Рокфеллер, Морган, Вандербилт, Форд, Карнеги), но пожар в 1947-м уничтожил большую их часть, сделав отдых там непривлекательным. Восстановленный после пожара остров объявили национальным парком. Сейчас на нём огромное количество домов отдыха, кемпингов, туристических троп и велосипедных дорожек.
ГЕРМАНИЯ 2009 г.
http://val000.livejournal.com/112047.html
Некогда Германия притягивала меня каким-то мистическим образом, но потом это прошло. Тем не менее у меня оставалось чувство, как бы правильнее выразиться, недочувствования: оставались места, которые я так и не увидел, тайны, к которым я так и не прикоснулся, и, в конце концов, еда, которую я так и не попробовал.
В этот раз Германия снова встретила меня приятными неожиданностями: полёт из Далласа бизнес-классом, прекрасной (несмотря на прогнозы) погодой во Франкфурте и элегантным чёрным Мерседесом, выданным мне в аренду в качестве бесплатного апгрейда. Правда, Мерседес запросто мог превратиться в наш гроб, когда я начал засыпать на подъезде к Мюнхену: сказывалась разница во времени с США, вкуснейший обед у моего армейского товарища и напряжённость на дорогах класса В (две полосы, вторая полоса – встречная). Я давно отвык от таких узких дорог. Надо сказать, что по тем же причинам (узость дорог и постоянное желание заснуть за рулём) я почти каждый свой день в Германии воспринимал как последний и считаю, что просто чудом остался жив и никак не повредил машину.
Так или иначе, в первый же наш вечер в Германии мы с младшим сыном уже гуляли на Мариенплац, просто балдея от шарма архитектуры Мюнхена и класса игры уличных музыкантов.
На следующий день мы поехали в замок Neuschwanstein. Пожалуй, он и горы вокруг него оставили у нас самые сильные впечатления от поездки. Необычайной красоты замок остался недостроенным внутри. Там не разрешается делать снимки, но, до того как нас предупредил экскурсовод, я успел пару раз щёлкнуть. После предупреждения пришлось снимать только виды из окон, которые сами по себе просто грандиозны.
Neuschwanstein находится на приличной высоте, и идти к нему даже быстрым шагом нужно минут 40. Замком можно полюбоваться и снизу, и сверху. Самые отчаянные просто парят над ним на парашютах, но есть и дорожка от замка вверх к мостику над пропастью. С него открывается великолепный вид на замок (сейчас эта сторона замка, к сожалению, реставрируется), но доски на подвесном мостике так качаются под напором туристов, что нахождение на нём в моём понимании вполне сопоставимо с прыжком с парашютом.
На третий день с утра мы зашли на пару часов в Старую Пинакотеку (Alte Pinakothek) посмотреть на полотна Дюрера и Босха, а затем отправились в Трир. Это очаровательный город на границе с Люксембургом, в котором родился и вырос Карл Маркс. Дом его отца давно превращён в музей марксизма (от зарождения идей до последствий) и не имеет никакого духа самого Карла Маркса. Будучи в своё время летней столицей Рима, Трир известен своими постройками римских времён: амфитеатр, баня и огромные Чёрные ворота. В 30–метровые ворота пускают по билетам и там запросто можно ощутить себя римлянином (то, что я называю «потеряться во времени»).
К сожалению, мне не удалось «потеряться» в подземелье Шпаренбурга (Билефельд), поскольку экскурсии там затрагивают лишь пятую часть подвалов и только 16-17 века, хотя замок был построен в 12 веке. Зато было приятно погулять по соседним Бремену (сказка о бременских музыкантах), Хаммельну (сказка про крысолова) и Касселю (парк которого - сказка сам по себе).
За день до отъезда мы вернулись во Франкфурт, но на этот раз у нас было время его осмотреть и даже свой гид. Центр города, в котором старинные здания перемешались с небоскрёбами, просто потрясает. Особенно приятной было поездка на теплоходике со смешным названием «Примус» по Майну. Но, к сожалению, один день для Франкфурта – мало.
День отъезда из Германии в смысле случайностей был полной противоположностью дню приезда: во Франкфурте шёл дождь, GPS Мерседеса направил нас в аэропорт самой медленной дорогой через центр Франкфурта, по дороге два раза меня чуть не ударили сзади на светофоре, что тоже могло сильно задержать наш отъезд. Германия не хотела меня отпускать…
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2010
http://val000.livejournal.com/150390.html
Наш предстоящий отпуск в Питере не был для нас "светлым пятном в тёмном будущем". Скорее наоборот: неприятные воспоминания от аналогичной вынужденной обстоятельствами поездки 2001 года никак не предполагали отдыха. Тогда бесконечные «бегания по инстанциям», очереди, отсутствие туалетов (мы были с ребёнком семи лет), грязь, измождённые лица соотечественников, бегающие глаза людей в тренировочных штанах, невероятных размеров сумки, толпы нищих, «лица» новых «хозяев Питера», разбитые стёкла домов и такие же дороги и машины, загаженные в самом худшем смысле этого слова лифты, подъезды и пригородные парки; формализованное хамство пограничников, таможенников и продавцов, лень, пошлость, сплошной мат (в Петродворце он просто-таки витал над отдыхающими), озлобленность и невероятное для Ленинграда хамство со стороны «уходящего поколения» (то есть от тех, от кого этого вообще не ожидаешь) оставили у нас тяжелейшие воспоминания. Больше же всего угнетало ощущение, что за семь лет после нашего отъезда в США русский менталитет не изменился, а, следовательно, и ждать изменений в жизни людей не приходилось. Действительно, судя по СМИ и ЖЖ, с тех пор ситуация только ухудшалась. Однако, накопившиеся дела вынудили нас купить билеты. Мы внутренне съёжились и «нырнули» в современный Санкт-Петербург.
В этот раз мы пробыли в Питере три полных недели. Ничего из вышеописанного в этот раз мы не увидели. Вернее, масштабы этих «неприятностей» были просто мизерными по сравнению с ожидаемыми. Мы без каких-либо взяток за две недели закончили все наши канцелярские дела и последнюю неделю наслаждались отдыхом в прохладном любимом городе. Я не хочу сказать, что в Питере сейчас всё «на отлично», хотя такие ощущения возникали у нас иногда на фоне наших нехороших ожиданий и, конечно, на фоне нашего приличного финансового положения. Тем не менее, изменения в менталитете людей в лучшую сторону в этот раз (9 лет спустя) были очевидны.
Кроме того, мы отметили:
почти полное отсутствие мата и хамства, сытость (в хорошем смысле, в противовес измождённости 2001 г.) и довольство на лицах, дороги европейского уровня (в центре, на окраинах, и в пригородах, но не во дворах), отличная и относительно дешёвая еда в ресторанах (хотя и несколько эклектичных), вежливость в метро (молодёжь постоянно уступала место старшим, чего я в Ленинграде не замечал). Как и в Европе, пешеходы (за исключением некоторых старичков и старушек) переходили улицу только в положенных местах и на зелёный свет, а машины уступали дорогу пешеходам, вступившим на «зебру». Как и в США, мы почти не видели курящих. С ребёнком у нас тоже не было проблем: общественные туалеты сейчас в Питере буквально на каждом углу. Пригородные парки, подъезды и лифты оказались чистыми. Машины выглядели почти на европейском уровне. Везде огромное количество цветов на клумбах и в подвешенных вазах. Строится много интересных зданий, реставрируются старые... В целом, город оставляет очень приятное ощущение.
Почти у всех наших друзей и знакомых есть хорошие машины. У всех есть сотовые телефоны и интернет – источник наиболее объективной на сегодня информации. Впрочем, даже по телевизору передавали вполне достоверные новости (к счастью без комментариев «всезнающих» журналистов типа Невзорова или Киселёва) и на TV шоу у Сванидзе шли вполне демократичные дебаты (правда, только о советском прошлом и временах ГКЧП).
Я допускаю, что на улицах мы встречали только довольных людей потому, что менее состоятельные или вымерли или переехали (многие сдают свою квартиру в центре, а сами снимают за городом), но настроение изменилось и у всех наших многочисленных друзей: если раньше они нервно «рапортавали» о своих жизненных успехах, не интересуясь нашей жизнью, то теперь, наконец, с ними можно было нормально поговорить. Конечно, каждый жаловался на нехватку денег и «зажимы» на работе, но это уже на фоне вполне сытых и довольных физиономий. Интересно, что пожилое поколение (за 60) наших знакомых даже не хочет знать об улучшении жизни в Питере. Я понимаю, что экономика в России очень слаба, а медицина и зарплаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего, рыба и сосиски «фальшивые», а сыры не соответствуют названию, по телевизору показывают какую-то пошлость (и это очевидно даже на фоне рекламы), а высшее образование становится малодоступным, но и не видеть описанных выше достижений тоже нельзя. Опять же надо отметить, что это не только «потёмкинские деревни» для гостей города (хотя толпы приезжих на улицах, в парках и музеях выглядели на редкость довольными). В целом атмосфера в городе мало отличалась от Мюнхена и Германии в целом, где мы отдыхали в прошлом году.
После отъезда из Питера мы 2 дня провели в Швейцарии: в Цюрихе и Женеве. Аккуратный в пастельных тонах Цюрих произвёл на нас впечатление своей древностью, красотой старинных зданий и огромным количеством русских туристов, но после Петербурга в нём было тесно. Речка казалась буквально убогой на фоне Невы, океанских лайнеров, набережных, каналов, мостов и сфинксов, а швейцарские церкви невольно сравнивались нами (в не лучшую сторону) с Исаакиевским собором. Вспомнились грустные слова моего немецкого друга Томаса Ширма, который работает сейчас в Швейцарии: «У нас в Германии (куда немцы запросто относят и Швейцарию) всё маленькое, аккуратненькое и красивое (это передавалось одним словом «шён»), а у русских и американцев есть то, что у немцев никогда не получалось – грандиозный размах». Картину завершало множество курящих, сверх серьёзные лица и обгаженные закаулки исторического центра Цюриха. Правда, всё это на фоне прекрасных Альп (в Женеве), развитой демократии и довольно крепкой экономики.
НОВЫЙ ОРЛЕАН
http://val000.livejournal.com/1110500.html
Я не стал называть эту заметку «Луизиана» по той причине, что кроме Нового Орлеана в Луизиане я останавливался только в ничем не примечательном Шривпорте, и то проездом во Флориду. Кроме того, я никогда не бывал в знаменитых луизианских лесах-болотах или на луизианском берегу Мексиканского залива. Зато вот в ровеснике нашего Санкт-Петербурга Новом Орлеане я побывал уже пять раз: проездом из Флориды, на интервью, и три раза я был там на Биофизических конгрессах. К счастью, четыре моих визита пришлись на зиму, которая похожа на наше «питерское лето». А вот на интервью я попал в начале марта и не раз пожалел о том, что не могу переодеться в шорты: было невыносимо жарко. Так или иначе, я видел Новый Орлеан 4 раза до урагана Катрина и 1 - после урагана, неделю назад.
Впервые я оказался в Новом Орлеане в далёком 1997-м. Тогда жизнь во Французском квартале кипела. Кстати, в Луизиане чтут французскую историю: французский язык - второй официальный язык в этом штате. Однажды после дня, проведённого на конгрессе, мы с профессорами нашей кафедры сидели на балкончике в ресторане над Бурбон-стрит, а со всех сторон нёсся гам туристов, джазовая музыка, запахи экзотических блюд... Один из профессоров-американцев нагнулся к моему уху и через весь это гвалт прокричал: «Вот это и есть американская культура!». Я посмотрел на него с недоумением, но что есть, то есть. В целом, и в тот раз, и во все мои последующие поездки город оставлял довольно грязное впечатление во всех смыслах. Коробила и архитектура, когда в гостинице, например, нет потолка, зато есть ярко раскрашенные коммуникационные трубы. Надо ли говорить, что мне не хотелось вообще ничего писать об этом «центре американской культуры», но в этот раз я решил получше разобраться со своими ощущениями.
Первое что я заметил, наблюдая через открытое окно такси за мелькающими окрестностями 10-й трассы, - групки пеликанов, сидящих на мостиках или летящих вдоль параллельного дороге канала. Не отставая от нас и пеликанов, «летел» по каналу катер. А уже у самого города пахнуло … деньгами. Да, я сам удивился! Это смесь запаха океана, нефти, и ещё чего-то экзотического.
После урагана город сильно изменился. Не внешне. Просто туристов и бомжей-музыкантов стало очевидно меньше, туристы позажимистее, запах тины в центре города, на Бурбон-стрит женщины перестали на улице демонстрировать грудь в обмен на дешёвые бусы, стриптизёрши вышли на улицу, зазывая посетителей на свои шоу, рестораны немного потеряли шик… Наверно, это не везде так. Я говорю только о знаменитом французском квартале, но в целом жизнь налаживается. Практически в каждом кафе выступает своя группа, и вся знаменитая Бурбон-стрит уже залита джазом…
Самое важное, что я заметил в этот раз - детская надежда в глазах туристов, что жизнь в Новом Орлеане уже наладилась, и уже можно балдеть «как все»: пить пиво и танцевать прямо на на улице, спокойно пойти в стрип-бар (где же ещё?), показывать сидящим на балконе пьяным мужикам грудь и не стесняться носить, полученные за это бусы… Эта свобода, за которой всегда ехали в Новый Орлеан. Она нужна. Есть в этом какое-то проявление сути самой Матери Природы, Жизни.