Категорично деля восточные традиции на плохие и очень плохие, как то – молчащая женщина в черном хиджабе, террористы-арабы и бесконечные войны, - что, по сути мы знаем о них? И что знают они о нас? Иноверцы друг для друга, с испуганным любопытством вглядываемся в чужую культуру, вслушиваемся в иноязычный молебен – и не слышим, не видим, не понимаем, а потому, отторгая – не принимаем. Два разных, кардинально противоположных мира боятся друг друга, и бьются не на жизнь, а на смерть...
Но и колокольный малиновый перезвон, и протяжная молитва муэдзина взывают лишь к одному – к любви, миру и радости бытия. Стоит лишь раскрыть глаза и попытаться услышать, увидеть и понять это!
Если вы первый раз попали на арабский восток, не пугайтесь. Сказки про гаремы, террор и исламизацию мира(которой при каждом удобном случае запугивает Джордж Буш), останутся сказками. Реальная повседневная жизнь Сирии, Иордании, Ливана, Египта и других арабских стран ничего общего с этим не имеет. Чтобы понять ментальность арабов, мало читать про них страшные истории и смотреть телевизионные ужастики. Чтобы понять чужой мир, надо погрузиться в него. Полностью.
Нырнуть с головой, задержав на последок дыхание…
ВЗГЛЯД ВОСТОКА
Мавританский стиль аэропорта города Алеппо, пышные пальмы и испепеляющая жара, не дают времени собраться с мыслями. Паспортный контроль, затянувшийся(это понятие любимое для сирийцев) по воле Аллаха(а значит чаепитие пограничников ни причем), аккуратно уложенный багаж на тележках, остаются позади. Я надеваю платок и опускаю глаза. Но это не помогает. Взгляд востока прожигает тебя насквозь. Встречающие многочисленные семьи с любопытством разглядывают и белую кожу, и голубые глаза.
Русские жены арабов всегда жалуются на то, как местные жители смотрят на них. Даже «старожилы», находящиеся здесь много лет, знающие все обычаи и культуру, все равно чувствуют себя не очень комфортно.
Хотя многим женщинам нравится повышенное внимание… Может, поэтому, толпы туристок едут на восток, и без проблем выставляют на всеобщее обозрение свои пупки и прочие части тела… Для тех же, кому праздное любопытство местных претит, главный совет – одевайтесь скромно. Вы можете ходить без платка, камнями вас не закидают. Но элементарные правила приличия в одежде (длинная юбка или брюки, закрытые грудь и руки) спасут вас от многих проблем.
Я вспоминаю девушку, летевшую (по-видимому впервые) знакомится с Интернет-женихом в Сирию. О традициях страны она расспрашивала пассажиров самолета. Симпатичная молодая особа решила сразу покорить своего виртуального друга, и поэтому надела блузку с огромным декольте. Ее не пустили в Сирию (с документами все было в порядке). Такие ситуации, конечно же, случается редко, но метко.
Сирийцы могут «прикопаться» к любому, тут все зависит от их расположения духа.
Были случаи, когда туристов ( европейцев) без всяких оснований разворачивали в обратном направление, отказав в визе. Сирия загадочно-непредсказуемая страна. Страна настроения.
Старое такси везет нас на вокзал, по самым грязным закоулкам Алеппо. Древний город погряз в мусорках. Возле каждого дома, на протяжении всего пути, вдоль обочин, в выгоревших реденьких парках - горы мусора. Везде. Не в баках, не в контейнерах – а так, просто, стихийные свалки. Я закрываю глаза и погружаюсь в жару и запахи. Аромат горького кофе накладывается на запах вкуснейшей шаурмы и сирийских «кнафе», но главные нотки в этом «парфюме» - сладкая вонь разлагающегося мусора… Это другая реальность. Вот и автовокзал, похожий на бессмысленный хаотичный муравейник. Полицейские просят раскрыть огромный чемодан, пошарив ради приличия по вещам, пропускают и идут следом.
- Щэм?(Дамаск?) – подбегает к нам молодой парень, выхватывает вещи из рук и ведет в маленькую грязную конторку, где мы будем ждать отправления автобуса в Дамаск.
- Садитесь, прошу вас, - любопытный хозяин «офиса» уступает свой стул, выписывает нам билеты и просит паспорта, с которыми в неизвестном направление убегает его помощник.
- Кем работает твоя жена? – (зачем в билетах на автобус указывают место работы, я так и не поняла), - Журналист?! - лицо сирийца вытягивается, - Нет, это писать не надо, я напишу, что она домохозяйка, чтобы не было проблем…
Смачно грызя огурец и запивая его чаем, наш благодушный хозяин расспрашивает о России, о семье, о политике, попутно предлагая угостится чайком из его же стакана.
А в это время, возле окна и двери конторки начинают собираться люди мужеского полу от 7 до 70 лет. Мужчины держатся за руки, «кучкуются», шушукаются, периодически заглядывая в открытую дверь. И я уже согласна на черную «Абаю», или даже мешок с прорезями для глаз и носа…
Каждый раз, садясь в такси на заднее сиденье, и слегка отвлекшись от пейзажа за окном, вдруг замечаешь, как в маленькое зеркальце тебя рассматривает водитель.
Взгляд востока чувствуешь всем существом – он огненный, тяжелый, из-под тишка или без смущения – прямо в глаза. В этом взоре вся мука и страсть мужская, их животная сущность, и зависть и восторг.
И кто решил, что паранджа это плохо… Даешь каждой белой женщине на востоке по бесплатной парандже хорошего качества!
Хотя, в 50-градусную жару никакое качество не поможет. Женщины мучаются, обливаясь потом. А если это правоверная мусульманка, то на руках у нее еще и черные перчатки, на ногах черные чулки, а на глазах очки, в которых можно отправиться на глубоководную охоту в средиземное море или в снежные горы. Очки неимоверных размеров на пол лица и тоже черные.
Наконец, паспорта вместе с оформленными билетами у нас в руках и мы загружаемся в автобус, где очень громко звучит национальная музыка и работает кондиционер. Мимо окон проплывает все тот же пейзаж - бесконечная свалка.
Сирия очень бедная страна. Хотя при нынешнем президенте Башаре Асаде, все же был сделан какой-то скачок в развитие, но видно это только в Дамаске. Сирия закрытая страна. Туристов здесь очень мало, нет даже элементарных вывесок, опознавательных знаков на английском языке, как в других странах. Где находится аптека, магазин, ресторан, надо разбираться методом «тыка» - все надписи на арабском . Дорога в столицу Сирии проходит через маленькие городки-деревеньки в окружение величествен-
ных, прекрасных гор без какой-либо растительности.
Хамма и Хомс поразили очередными сюрреалистическими свалками и грязью, на этом фоне - новостроящиеся белоснежные дома и ни одного деревца. Инфраструктура развлечений отсутствует. Ни театров, ни музеев, ни кинотеатров, ни детских площадок и парков…
Музыка в автобусе гремела на протяжении всего долгого пути. Неожиданно высокий тучный военный уселся на пустые кресла впереди и так придавил их своей массой тела,
что казалось, вот-вот рухнет вместе креслом прямо на меня. Повернувшись, недовольно поклацал включателями воздуха и света и спросил, нельзя ли как-то уменьшить громкость музыки. Полковник Сирийской армии, отец 6 детей возвращался со службы домой, в Хомс. Через полчаса после нашего знакомства, мы были приглашены в гости. Не завтра или там, на следующей неделе, а прямо сейчас.
- Ты мусульманка, спросил он, кивая на мой платок?
- Христианка.
- И я тоже! Я католик, – радостно заулыбался грозный полковник и стал вынимать из нагрудного кармана какие-то бумажки. Это оказался затертый календарик с изображением Христа и фотография жены.
Спустя 2 часа задушевных разговоров, отказавшись в четвертый раз пожить в доме полковника(т.к. это рушило все наши планы), мы обменялись телефонами и распрощались почти как родные люди .
Уже была глубокая ночь, когда мы въехали в Дамаск. Город шумел и мерцал.
Между рядами типовых многоэтажек проглядывали куски неба с огнями.
Жара спала. Кто бы мог подумать, что в 2 часа ночи на улицах города кипит жизнь. Главный рынок - Хамидие закрыт, но стихийные рыночки и бесчисленные палатки с шаурмой и прочими арабскими вкусностями, кажется, работают круглые сутки. Взрослые и дети спокойно ожидают свой заказ, наблюдают за работой поваров, периодически сглатывая слюну, в предвкушение надвигающегося праздника желудка.
Я не люблю шаурму. Не ем ее вообще. В России. Но сирийская шаурма это песня, а не пища. И мой рассудок часто взывал к желудку: « Остановись, где мы талию потом делать будем??» А я все ела, ела…
Сам процесс изготовления завораживает. Во-первых, кассир записывает на клочке бумажки ваше имя и заказ, дальше эти бумажки передают бородатым поварам. Они, не спеша, но без остановки «штампуют» шаурму, успевая поглядывать по сторонам и быть в курсе всех событий. Периодически раздаются окрики «Мадам такая-то», «Мухаммед такой-то». И пакеты с едой оказываются в руках радостных покупателей.
- Эй, - восклицает чуть не плача паренек, - а где мой фалафель?
- А ты заказывал? – удивляется повар, смотря в бумажку, - а, да, заказывал, ну извини, хабиби… Сейчас сделаем…
В арабском языке отсутствует местоимение «Вы». Здесь и стар и млад говорят друг другу «Ты». Добавляя незаменимое «хабиби»(«дорогой»).
- Хабиби, как проехать на площадь? - кричит из окна прохожему, заплутавший водитель.
- Хабиби, имей совесть, – торгуются на рынке разгоряченные покупатель с продавцом.
- Ладно, дорогой, только для тебя, скину пловину…
- Щу, хабиби, - поприветствовал сидящую у дороги кошку молодой парень и пошел дальше.
Исторически территория современной Сирии представляла собой одно целое с землями Ливана, Иордании, Палестины и Израиля. В письменных источниках эта историко-культурная область известна как Великая или Большая Сирия - (аш – Шам аль Кабир).
Постоянно являясь частью крупных политических образований: Арабского Халифата,
Владений мамлюкских султанов Египта и Османской империи, Великая Сирия никогда не была единым независимым государством.
Арабы не говорят «Дамаск», они страстно выдыхают – «Щэм». Для них этот город на подсознательном уровне – образ великой Сирии, мечта о едином арабском государстве…
Обычные типовые многоэтажки, обычные широкие улицы, из необычного – портреты президента страны и его папы везде, где можно и нельзя( культ личности цветет и пахнет). Вобщем, ничего особенного, на первый взгляд. Но это лишь неприметная оберточная бумага. С шелестом разорвав ее, и с любопытством заглянув внутрь, замираешь…
Древний город рынков и средневековых зданий очень разный. В будние дни он словно огромный стихийный муравейник. Старые арабские кварталы, в которых кипит жизнь с утра до вечера. Работают маленькие лавчонки, ( в них мало что изменилось за прошедшие века с момента их открытия) и современные магазины.
Гуляя по Дамаску в жаркий день, когда солнце стоит в зените, не забудьте запастись холодной водой и надеть на голову панамку.
Старая часть города – один сплошной музей. До сих пор сохранилась Прямая улица, на которой останавливался ослепленный Богом гонитель христиан Савл, ставший в последствие апостолом Павлом. Совсем рядом находится подземная церковь времен апостола, над которой стоял дом Анании, излечившего Савла от физической и духовной слепоты. Чуть поодаль – «Баб Кисан» - крепостные ворота, с них апостол Павел, спасаясь от римских солдат, был спущен единоверцами в корзине. Сейчас ворота перестроены, благодаря чему появилась небольшая церковь апостола Павла.
Посреди старого города находится самая главная достопримечательность Дамаска -Мечеть Омейядов. Она одновременно является музеем и действующей мечетью.
Около 3 тысяч лет назад арамейцы выстроили на этом месте святилище Хадада. Римляне перестроили сооружение в Храм Юпитера Дамасского. В конце 4 века византийский император Феодосий построил на месте римского храма базилику, посвященную отцу Иоанна Крестителя – Захарии. Позднее она была переименована в честь самого Иоанна Крестителя.. А в начале 8 века арабский халиф Валид превратил собор в мечеть.
Почти 70 лет здесь под одной крышей молились христиане и мусульмане.
В 2001 году, во время визита в Дамаск Иоанна Павла 2 история повторилась – в мечети был устроен совместный молебен христиан и мусульман. А в средние века, в качестве компенсации за отобранную базилику, христиане Дамаска получили разрешение построить несколько новых церквей.
Огромная мечеть Омейядов поражает еще только на подходе. Река людей – туристы и правоверные мусульмане стекаются к узкому проходу. Суета и толкотня сменяется погруженностью в себя и абсолютной отрешенностью молящихся. Мечеть украшена великолепными мозаичными панно, полы устланы коврами. Внутри, в молельном зале находится часовня Иоанна Крестителя. Утверждают, что в ней хранится отрубленная голова святого. Если пройти влево от часовни – это место паломничество шиитов: там находится голова внука пророка Мухаммеда – Хусейна, и прядь волос самого пророка.
Я выхожу из мечети, скидываю жуткий тяжелый халат-рубище, который выдают всем(это закон) женщинам-туристкам при входе. На площади детвора кормит голубей, возле стен святыни сидят паломники, углубленные в свои думы. Солнце опаляет дыхание, представляю, как им жарко сейчас в черной абайе… Скорее укрыться от зноя, вперед, быстрее! Темный, сводчатый старый рынок Хамидийе с радостью принимает в свои прохладные объятья. В будний день – здесь не протолкнуться. Обычный шумный восточный базар. Но в пятницу, святой для мусульман день, здесь было пусто, гулко и прохладно. Длинный, длинный коридор. Почти черные полукруглые своды крыши, закрытые ставни на древних оконцах, кое-где работает один-два магазинчика. Лавка- кафе с мороженым и сладостями переполнена людьми. Аншлаг и внутри и снаружи, где кучками стоят, поедая тающее лакомство. Возле кафе несколько подростков продают нехитрые поделки, игрушки, и запускают ввысь, к самой крыше громко свистящий шарик. Что вызывает неописуемый восторг у собравшейся толпы детей и взрослых. Хлеба и зрелища! Стихийный митинг, посвященный радости существования в разгаре – рожок с мороженым в руке, нехитрое развлечение перед глазами, люди шумят, люди тусуются. Хлеба и зрелища! Еще! Пронзительный свист и буря эмоций, сладко- липкая струйка стекает на землю…
Дамаск прекрасен уже только тем, что стоит в окружение потрясающе красивых гор. Одна из них – гора Касьюн. Здесь по преданию Каин убил Авеля. Туристы и местные жители приезжают сюда ночью полюбоваться сказочной панорамой, открывающейся на столицу Сирии. Если вы гуляли по ночному городу и не поднялись на Касьюн, значит, вы не видели трепещущую на ветру душу Дамаска. Он лежит внизу, расстилается под ногами и уводит взгляд в бесконечность. Он сверкает и переливается миллионом алмазных граней огней, шепчет и вздыхает, молчит, погружая в философский покой. Огромный мерцаю-
щий Щэм, звезды дышат над головой, в унисон с дыханием города.
Наш путь лежал далеко на Восток – в Иорданию, к розово-мраморным камням прекрасной Петры. Утром, приехав на вокзал, мы узнали, что автобус благополучно уехал пол часа назад. Без нас.
Разговор взбешенных пассажиров с сотрудниками вокзала.
- По телефону вы сказали приехать в 9 утра.
- Да, сказали.
- Но почему автобус уехал в 8.30?
- Он уехал по расписанию.
- Зачем тогда сказали приехать к 9-ти????
- А вас все равно в Иорданию не пустили бы, вы должны сейчас ехать в посольство, получать визы.
Кассир набирает номер иорданского посольства, долго объясняет ситуацию, спрашивает, кивает головой. Вердикт один – ехать.
Таксист, который вез нас, удивлялся всю дорогу: «Сегодня же пятница. Никто не работает». Военные, охраняющие закрытое на все замки посольство, хором повторяют его слова. Жемиа - пятница – святой день. Все сидят дома, кушают, отдыхают, идут в гости.
С какими призраками разговаривал кассир автовокзала, так и осталось загадкой…