Виталий ЯКОВЕНКО
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ
Путевые зарисовки
МУРМАНСК
2008
Яковенко Виталий Васильевич
Из дальних странствий воротясь:
Путевые зарисовки.
Мурманск, 2006. – 91 с.
Путевые зарисовки морского врача
предназначены для широкого
круга читателей, не утративших
интереса к тому, что лежит за горизонтом
; Яковенко В.В. , 2007
Не станет мужем зрелый домосед
И лавочник, сидящий в лавке темной.
Пока ты не покинул белый свет,
Покинь свой дом – на мир взгляни огромный!
Саади
КЕЙПТАУН
Никто из нас, подростков, напевавших под гитару в подворотне, даже не представлял, где находится город, о котором мы пели.
«В Кейптаунском порту
С какао на борту
«Жанетта» поправляла такелаж…»
В отличие от моих уличных друзей мне довелось его увидеть.
Неподалеку от мыса Доброй Надежды на южной окраине Африки лежит белый красивый город, окруженный живописными горами "Голова Льва", "Двенадцать Апостолов", "Стол", "ПикДьявола".
В этой гряде доминирует гора "Стол" ("Тэйбл") с протяженной плоской вершиной на километровой высоте. Один из фотографов умудрился сделать впечатляющий снимок облака в форме чашки, опустившегося на "столешницу" этой горы.
В этом белом городе живут преимущественно белые; чернокожего населения здесь сравнительно немного.
С ледяной Антарктики, как с холодильника, сюда несутся потоки охлажденного воздуха, создавая контраст горячим солнечным лучам, так что бывает жарко и холодно одновременно.
Торговый порт расположился в старинном районе Кейптауна, где рядом с верфью и сухим доком огромную территорию занял торгово-развлекательный комплекс "Виктория Ворф". Здесь на мачте подняты флаги судов, зашедших в Кейптаун, а бронзовая скульптура револьвера с завязанным дулом призвана демонстрировать миролюбие местных жителей.
Перед входом в фешенебельный универсам выступает с песнями негритянская фольклорная группа, приплясывая и прихлопывая. По периметру комплекса расположились многочисленные бары и ресторанчики.
В сувенирных лавках можно приобрести немало памятного: камешек с горы Тэйбл, воздух Кейптауна в пузырьке с сертификатом, платок с картинками жизненного пути первого чернокожего президента ЮАР.
Деловой "сити" состоит из основательных многоэтажных зданий английской архитектуры, среди которых выделяется высотный отель "Кулинан" (это имя носит один из самых крупных алмазов мира).
От песчаных пляжей поднимаются террасой в горы ухоженные богатые особняки.
Романтично выглядят многоэтажные жилые дома, встроенные в скалы мыса, о который с шумом разбиваются океанские волны.
В городском парке под экзотичными деревьями на лужайках отдыхают люди, по дорожкам скачут белки, а старинные солнечные часы на постаменте отсчитывают кейптаунское время.
Здесь немало памятников истории. Позеленевшие от времени пушки напоминают об англо-бурской войне /I899-I902/. Бронзовый парусник установлен в честь Роберта Скотта, покорившего Южный полюс в 1912 году (на месяц позже Амундсена), но погибшего в Антарктиде вместе со спутниками.
От подножия горы Тэйбл к вершине идет фуникулер с вращающейся кабиной. Впрочем, альпинисты могут штурмовать эту гору самостоятельно; на вершине стоит памятник тем, кто сорвался.
Для более благоразумных туристов на плоской вершине горы "Стол" проложены дорожки, оборудованы смотровые площадки, открыты сувенирные магазины, ресторан, бистро, кафе на открытом воздухе. В последнем промышляют рыжие зверюшки с зоологическим названием даман (жиряк), прозванные "горными зайцами", хотя у них нет длинных ушей и заячьей пугливости. Напротив, они общительны, берут еду с рук, хотя при этом могут цапнуть за палец; основное время лениво греются на солнышке.
В восходящих воздушных потоках парят на ярких крыловидных парашютах любители острых ощущений, а открывающийся с высоты вид на синий океан, живописные горы и красивый город, действительно, впечатляют, подводят к известной мысли, что человек создан для счастья, как птица для полета.
АБИДЖАН
Абиджан расположен в Африке на Берегу Слоновой Кости. Однако слоны здесь по городским улицам не ходят. Издали урбанистический пейзаж с современными высотными домами, мостами, автострадами напоминает скорее цивилизованный город зажиточной Америки, а не страны третьего мира. Мешает восприятию душная атмосфера, солнце в плотной дымке, а также воздух - тяжелый, липкий, влажный, жаркий, как в парилке, с несвежим запахом.
Окунувшись в этот красивый со стороны город понимаешь, что первое впечатление обманчиво. Достаточно зайти на местный базар с его скученностью, крикливостью, грязноватостью, удушливыми запахами, где белокожих людей бесцеремонно хватают за руки, тащат то в одну, то в другую сторону, предлагая недоброкачественный товар и чего-то клянча.
По автобану шуршат многочисленные автомобили дорогих и престижных иномарок. На светофорах к тормозящему авто кидаются, рискуя попасть под колеса, торговцы самым разнообразным ширпотребом. Из машины выходить опасно – могут ограбить.
Замусоренный район жалких лачуг переходит в улицы с трех-пятиэтажными «хрущобами» в тропическом варианте и небольшими грязными лавчонками, с которыми контрастируют фешенебельные универсамы, не уступающие парижским: с кондиционерами, эскалаторами, европейскими кафе, обильным набором сколь высококачественных, столь дорогих товаров. Здесь немало посетителей, что говорит о том, что в Абиджане крутятся большие деньги. Об этом же свидетельствуют величественные «билдинги» в центре города. А огромное модернистское строение католической церкви со взметнувшейся к небу железобетонной конструкцией плавных лекальных очертаний больше бы подошло для центра космических исследований, чем для религиозных отправлений.
Смешанное чувство вызывает Абиджан – как внешне красивый, но гниловатый тропический плод. Это ощущение усиливается при столкновении с местными властями, привычно живущими за счет коррупции, как рыба за счет растворенного в воде кислорода.
В Абиджане около полутора десятка русских эмигрантов. Я познакомился с одним из них по имени Миша с широкой сибирской душой. До эмиграции он был начальником автопредприятия в Нижневартовске, ворочал сравнительно большим капиталом. Достаточно сказать, что у него была возможность принимать известных московских артистов, выплачивая им гонорары за выступления от 5 до 25 тысяч долларов.
Можно только догадываться, что заставило бывшего начальника и бывшего депутата горсовета эмигрировать с семьей и тещей. Сам он это объясняет разочарованием от неудачного хода реформ. Хотя в условиях экономического кризиса ему удалось скопить кое-какие средства, достаточные для приобретения в Абиджане пляжа, отеля и ресторана.
В ресторане с экзотичной для Африки русской кухней он подкармливает местное начальство, чтобы иметь блат. К тому же гонит самогон, разливает по бутылкам, наклеивает красочную этикетку со своей фамилией «Старков» (почти «Старка») и использует в качестве товара широкого потребления, свободно конвертируемой валюты и универсальной отмычки административных кабинетов. В частности, чернокожих охранников этот булькающий документ с его фотографией и фамилией на этикетке устраивает больше, чем официальный.
С юмором и ностальгией он рассказывает о былых встречах с именитыми московскими гостями в Сибири. Как важно и аристократично держался Никита Михалков до первой рюмки, после которой превратился в доступного «рубаху-парня». Какие впечатляющие скандалы закатывала Маша Распутина. Как опьяненный Саша Буйнов на банкете лазил под стол ощупывать ножки дам. Как сексуально раскованно вела себя при застолье Лолита, так что охране пришлось оттаскивать от нее возбудившихся мужчин. Как он собственноручно зашивал во внутренний карман пиджака «уставшего» от сибирского гостеприимства «Володи Шарапова» (артиста Конкина) гонорар в пять тысяч долларов, чтобы ничего не соображающий от выпитого человек не потерял деньги в дороге.
Миша явно хорохорился, расхваливая свою жизнь в Абиджане, где он весь год ходит в шортах и где у него «все схвачено». Иногда упоминал и проблемах, например, дорогостоящей медицине, могущей оставить даже без шорт. Так, его недавно буквально выбила из финансовой колеи подхваченная тропическая малярия.
А приход нового года он вообще не праздновал: лег спать. Не было настроения.
САНТУРЦЕ – БИЛЬБАО
На берегу Бискайского залива стоит живописный испанский городок Сантурце. Красивые дома старинной архитектуры расположились вдоль широкой реки, через которую ходит воздушный паром, подвешенный на тросах. Более современные здания карабкаются на окружающие горы. Здесь даже зимой золотеют мандарины на уличных деревьях; в магазинах они столь дешевы, что можете полакомиться ими всласть, так что от Испании у вас останется мандариновый привкус.
Здесь очень уважают, судя по количеству памятников, посвященных морякам и рыбакам, людей моря. В центре города у ратуши стоит памятник не вернувшимся из плаваний; у его основания сочится вода, словно слезы. А неподалеку привлекает внимание бронзовый памятник простому врачу Унамуно, который поставили жители города, помнящие его добро. Теперь доктор, завершив свои земные приемы, расслабленно отдыхает в окружении цветов и целующихся на скамейках парочек.
На центральной площади вокруг ротонды, с которой доносится музыка и пение, по вечерам много танцующих пожилых пар. Медленные танцы в ритме вальса сменяются быстрыми, и старики, приосанившись и подтянув животы, отбивают подошвами чечетку; дамы почтенного возраста не уступают партнерам в энергичности движений: на пенсии жизнь только начинается! И даже в дождь они танцуют – под зонтами.
В Сантурце сохранились узкие средневековые улочки с желобами водостоков посередине, старинная башня Салазара, которой уже пять веков; много и других сооружений, пряно пахнущих историей.
От величественного собора Святой Марии открывается живописный вид на оранжевые черепичные крыши домов, спокойную реку с катерами, яхтами, рыболовецкими судами, на правобережную часть города с длинной набережной вдоль залива, красивыми зданиями, песчаным пляжем, многочисленными кафе, фонтаном-шутихой на мостовой, поднимающим струи воды, как только вы подойдете к нему.
Из Сантурце в Бильбао каждые 15 минут идет электричка с бесшумными комфортными вагонами, в которых звучит приятная музыка. Через широкие окна можно созерцать восхитительные испанские пейзажи, так что 20 минут пути проходят незаметно. Контролер, проверяющий билеты, каждому говорит «Грациас!» («Спасибо!»).
Огромный Бильбао тоже живописен; с красивой архитектурой старинных зданий, напоминающих Санкт-Петербургские дворцы, и модерными зеркальными «высотками»; широкими прямыми проспектами и узенькими средневековыми улочками; огромными витринами фешенебельных магазинов и маленькими лавчонками; шикарными ресторанами и уютными кафе с мерцающими огоньками свечей; со скверами, фонтанами, современным метро, чей наземный выход прикрыт сферической стеклянной конструкцией «космического» дизайна.
Перейдя мост, я обратил внимание на архитектурно богатое здание театра оперы и балета. На афише значилось: балет-фламенко «Сенисиента» под управлением Антонио Каналеса. Я загорелся, ибо никогда не видел балета-фламенко. У кассы стояла очередь в полсотни человек, и это еще больше подстегнуло мое желание.
Но что такое «Сенисиента»? Испанцы, к которым я обращался по-английски, не могли объяснить. Пока один из них не стряхнул пепел сигареты в ладонь и не указал мне на него. И тогда я догадался: «Золушка»!
Внутри театр выглядел еще богаче, чем снаружи: белый мрамор, красный бархат, зеркала в золоченых рамах, широкие дворцовые лестницы. В такой торжественной обстановке ожидаешь увидеть дам в вечерних туалетах и мужчин во фраках, но публика была одета просто и демократично. Вопреки утверждению Станиславского, что театр начинается с гардероба, последнего здесь вообще не было, а потому зрители входили в зал верхней одежде и клали ее на спинки кресел.
А балет восхитил своей необычностью. Во-первых, оркестр состоял исключительно из гитар. Во-вторых, музыканты не только играли, но и пели. В-третьих, у двух девушек из оркестра не было в руках музыкальных инструментов: их инструментами были… ладони, в которые они хлопали. В- четвертых, в балете-фламенко не только танцевали, но декламировали и пели.
А сами танцы фламенко – с чечеточным притопыванием, резкими поворотами, ритмичными прихлопываниями в ладоши – это что-то особенное, возбуждающее, как острое перченое блюдо, как пузырьки шампанского, бьющие в нос.
Вместо сказочной феи танцевал волшебник, сам Антонио Каналес, импозантный мужчина в черном костюме и цилиндре, из которого фонтанировали разноцветные блестки. В роли Мачехи была откровенная толстушка, что непривычно для нашего классического балета, но танцевала так легко, словно воздушный шарик. А Золушка в исполнении Лауры Гонсалес (какое красивое имя!) танцевала так зажигательно-эротично, что вполне понятной была вспыхнувшая страсть Принца в исполнении Хуана де Хуана (тоже звучное имя). А уж какие он, откровенно красивый (даже чересчур) и стройный юноша, воспламенившись любовным чувством, совершал пируэты, то ускоряя чечетку со стремительными поворотами, то замедляя движения, чтобы затем вновь взорваться в темпераментом танце, не передать словами – вы видели костер, то пригасающий, то ярко вспыхивающий от дуновения ветра?
Долго потом я находился под впечатлением от этого необычного балета. Как и под впечатлением от замечательной страны Испании.
ВЕЛИКОЕ КИТАЙСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО
В зарубежных странах меня привлекают не только и не столько достопримечательности, сколько обычаи, нравы и характеры людей.
«Мы ленивы и нелюбопытны» - тонко подмечено распространенное свойство человеческой натуры. К китайцам это относится, я убедился, с точностью до наоборот.
Про трудолюбие китайцев говорить не буду, оно общеизвестно, а вот о китайском любопытстве стоит рассказать.
Поскольку все в Китае великое, начиная с Великой Китайской стены, то и любопытство китайцев тоже великое, заметное сразу. Достаточно зайти на китайский рынок, переполненный дешевыми вещами, и попытаться что-то приобрести, как немедленно за твоей спиной вырастает любопытный китаец, через секунду второй, далее в арифметической, а то и в геометрической прогрессии.
Вооруженный видеокамерой, я шел по улицам города Даляня, фиксируя занятные бытовые сценки. Было воскресенье, граждане гуляли, нежились на скамейках аллей под солнышком, играли в китайские карты, длинные, похожие на закладки для книг, стриглись на тротуарах, чревоугодничали у передвижных кухонь, где на глазах гурманов варилась, парилась и жарилась всякая всячина: перепелиные яйца и устрицы, омары и змеи, миниатюрные шашлыки и манты…
В проеме между двумя домами я обнаружил толпу человек в сто с целеустремленными взглядами, обращенными куда-то внутрь. Почуяв печенкой что-то интересное, я, поработав локтями, протиснулся с видеокамерой в первые ряды, чтобы заснять интересный видеосюжет, привлекший внимание стольких людей.
Я долго потом ломал голову над тем, что занимательного нашла эта толпа в увиденной и мной, наконец, картине: несколько строительных рабочих разбирали кирпичи снесенного старого дома, готовя стройплощадку. Однако за тем, что мне никак не могло показаться интересным, наблюдала сотня пар любопытных глаз, будто видели бесплатный спектакль. Как в том анекдоте: «Я часами могу смотреть, как другие работают!»
В Шанхае, уже в будний день, я оказался в «час пик» на большой площади, запруженной велосипедами, автобусами, троллейбусами и легковушками. И вот в центре перекрестка на моих глазах произошел такой инцидент. Один из велосипедистов, интеллигентный такой китаец в очках, случайно задел педалью за брючину ехавшей впритык к нему полной боевой китаянки. Женские брюки треснули внизу по шву, велосипедистка спешилась и стала гневно выговаривать затормозившему для извинений интеллигенту все, что она о нем думает, не давая тому вставить ни слова для оправдания.
Трудно в это поверить, но понаблюдать за развитием конфликта остановились все участники движения, включая такси, автобусы и троллейбусы. Причем никто не трезвонил велосипедным звонком, не «бибикал» автомобильным сигналом с нервным требованием освободить проезжую часть, не создавать помех из-за сущей ерунды, как, впрочем, никто не вмешивался в выяснение отношений этой пары. Велосипедисты спешились и окружили конфликтующих ровным, как арена цирка, кольцом. С сидений остановившихся автобусов и троллейбусов все встали и прилипли к окнам. Пассажиры такси покинули салоны, чтобы влиться в любопытную толпу, вытягивающую головы.
Наконец, у суровой леди запас реприз иссяк, она оседлала велосипед и поехала в прежнем направлении. Следом за ней, как по сигналу, двинулся поток ранее спешившихся велосипедистов, а за ними спокойно двинулись автобусы, троллейбусы, такси. И никто при этом не крутил пальцем у виска, как принято у нас.
Как все-таки разнообразен и интересен мир людей!
ЦИНЬ-ХУАН-ДАО
В китайском городе Циньхуандао я полюбил посещать местный рынок, где можно было выпить вкусного китайского пива с жареным арахисом и экзотическим видом на бурлящую базарную жизнь.
В ряду, где торговали орехами, мое внимание занимал один продавец. Это был колоритный, кряжистый и низкий, как пень, почти квадратный старик с большой безволосой головой. Таких изображали на старинных китайских гравюрах. Еще больше, чем внешность, меня привлекало поведение этого продавца арахиса – величественное, как у китайского императора. Кажущееся простым действие – отпуск товара потребителю – он обставлял настоящими китайскими церемониями.
Этот важный старик сначала одаривал меня преисполненным достоинства поклоном, потом несуетливо доставал полиэтиленовый пакет, встряхивал его, раздвигал края и торжественно вручал мне его в руки, словно верительные грамоты посла главе государства.
Далее он начинал священнодействовать, будто храмовый жрец, с неравноплечными китайскими весами, на длинном конце которых устанавливалась передвижная гирька, а на коротком плече висела металлическая тарелка, куда расчетливыми движениями кидался из мешка широкой кистью крупный, поджаренный на масле с пряностями аппетитный арахис. Добившись устойчивого равновесия, старик жестом обращал мое внимание на весы, после чего щедрой рукой добавлял еще полную пригоршню орехов.
Тарелку с довеском он уверенным жестом опрокидывал в раскрытый в моих руках полиэтиленовый пакет, не обронив ни орешка. Получив в оплату бумажные юани, старик тщательно отсчитывал сдачу и вручал ее с почтительным поклоном.
Я не мог не ответить ему той же монетой, с удовольствием преклонял голову перед стариком, показывавшим, что любое дело надо делать без суеты и с чувством собственного достоинства.
…Примостившись в центре кишевшего людьми, как муравейник, базара, я прихлебывал из бутылки желтое пиво, заедал его пряными орешками и наблюдал, как в театре, спектакль под названием «Китайский базар». Однако скоро выяснялось, что в этом спектакле я не только зритель, но и актер. Потому что поглазеть на меня непременно останавливался какой-нибудь любопытный китаец, к нему присоединялся второй, третий, четвертый, пятый…
Через короткое время вокруг меня собиралась уже небольшая толпа, внимательно изучавшая мою докторскую внешность с лысиной на голове и небольшими бородкой с усами. Наконец, кого-то обязательно озаряло, и он, по-детски указывая на мою персону пальцем, изумленно восклицал:
- Ленин!
- Ленин!.. Ленин!.. Ленин!.. – начинался возбужденный обмен мнениями в толпе.
Теперь за мной наблюдали с еще большим вниманием, ведь интересно, как человек, внешне похожий на уважаемого до сих пор китайцами вождя мирового пролетариата, словно заурядный смертный сосет пиво из бутылки.
Не желая разочаровывать публику, я вставал, протягивал к толпе руку и, старательно картавя, произносил, пародируя известный анекдот о юбилейных часах с кукушкой, где вместо кукушки показывался Ильич:
- Товарищи китайцы! Великая пролетарская революция, о необходимости все время говорили большевики, ку-ку!..
И здесь проявлялось еще одно малоописанное свойство китайского характера: смешливость. Ничего не поняв, слушатели, тем не менее, пребывали в полном восторге, реагируя почти детским смехом, держась за животы.
А если я, по настроению, затягивал «Подмосковные вечера» или «Катюшу», то собравшийся вокруг меня «хор» начинал подпевать на китайском вперемешку со смехом.
…Из Циньхуандао я привез в качестве сувенира двух живых цикад, «девочку» и «мальчика». В ночное время я наслаждался концертами скрипичной музыки, который давали эти серо-зелененькие, похожие на кузнечиков, создания. Интересно было наблюдать, как издают свой звук цикады: смешно задирают попки кверху и стрекочут крылышками, рождая тонкий серебряный звон.
Цикаду-«девочку» я назвал китайским именем Цинь, «мальчика» - Хуан, а ночные взаимоотношения между ними, когда Хуан в порыве страсти взбирался, как петушок, на Цинь – «Дао любви» (слово «дао» на китайском означает «путь»). Вот и получилось: Цинь-Хуан-Дао – название их родного города.
Заснули цикады с промежутком в один день – сначала, как принято, почил старик Хуан, затем его безутешная вдова Цинь.
Засушенных цикад я, как натуралист, поместил в прозрачную планшетку и повесил на стене в память об удивительной стране Китай.
АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО
В южном полушарии есть страна, которая сумела завоевать наше северное полушарие не оружием и властью денег, а танцем страсти и грусти – аргентинским танго.
В Буэнос-Айресе, огромном фешенебельном городе, не уступающем, на мой взгляд, Парижу и чем-то его слегка напоминающем, в том ресторане, у дверей которого полыхал костер в окружении пирамиды томившихся от огня мясных туш, танго, к сожалению не танцевали. Там вкушали мясо, качеством которого славится Аргентина, экспортируя его в другие страны. Оно поджаривалось на маленьких жаровнях прямо на столах - толстые аппетитные куски свежей вырезки с кроваво-красной прослойкой и без соли и специй, чтобы не исказить его натурального сладковатого вкуса.
Не секрет, что вкушение мяса возбуждает желание и усиливает страсть. Женщина, если хочет полноценной телесной любви, должна накормить своего мужчину мясом. Не в этом ли физиологические истоки аргентинского танго (да простит меня наука за это вольное допущение)?
Ведь первоначально танго было танцем мужчин: своего рода противоборством, поединком, разумеется, из-за женщины. Танцоры соперничали, оспаривая внимание дамы.
Позднее танго превратилось в танец мужчины и женщины, но сохранило эстетику противоборства: мужчина ведет, дама покоряется.
В том виде, в каком оно появилось в тавернах Буэнос-Айреса, танго представляло собой сплав нескольких танцевальных форм. У испанской хабанеры танец взял сомнабулическое слияние тел, у креольской милонги прихотливое переплетение ног, у андалузского фанданго ослепительное головокружение. Ведь это было время, когда в Аргентине искали счастье эмигранты из многих стран.
Глухие дворы бедняцких кварталов, портовые кабаки, публичные дома и развлекательные заведения окраин Буэнос-Айреса и создали танго в том виде, в каком мы знаем его сейчас. В то время его называли «танцем проститутки и вора».
Совершенно неожиданно аргентинская элита приняла этот «бордельный танец, проросший на преступной почве», а в начале прошлого века он проник в парижские салоны и произвел настоящий фурор. Париж влюбился в танго до безумия. Возникла мода на аргентинский народный танец и все, что с ним связано: танго-вечеринки, танго-напитки, одежда в стиле танго (смокинг для мужчин, юбка с разрезом для женщин) и даже фуршет-танго.
Папа Римский Пий Х в 1914 году запретил «танго аргентино» как «непристойный и безнравственный». Следуя Папе, германский император тоже запретил офицерам в форме танцевать танго. Английская королева тоже заявила, что не будет танцевать «это».
Однако вскоре пара профессиональных танцоров, учеников аргентинца Казимира Айна, так станцевали этот танец в Ватикане, что восхищенный Папа снял свой запрет.
…Мы шли по наполненной людьми пешеходной улице в центре Буэнос-Айреса, и с витрин магазинов на нас смотрели многочисленные сувениры, так или иначе обыгрывающие образ аргентинского танго. На одном из перекрестков наше внимание привлекла музыка и мы, наконец, увидели истинное «танго аргентино» в исполнении уличных профессиональных танцоров, окруженных массой зрителей.
Партнер и партнерша прильнули друг к другу, щека к щеке. Верхние части тела застыли в объятии. Нижние, начиная от бедер, словно жили своей собственной жизнью, то плавно-томной, то динамично-страстной, но постоянно державшей партнеров в наэлектризованном состоянии. Об этом трудно рассказать, это надо видеть.
Я пытался фотографировать, но статичная фотография не смогла передать всей страсти танцевальных движений, той эротичной ауры, окружавшей танцоров и той особой аргентинской атмосферы, из которой этот танец вырос. Лучше фотографии «танго аргентино» запечатлелось в моей душе.
ПУЭРТО-РИКО
В репертуаре Валерия Леонтьева одно время была песенка с такими словами:
Ах, Чика-Чика из Пуэрто-Рико,
Ты замечательно пахнешь клубникой!
В справочнике можно прочесть, что остров, где проживает девушка, пахнущая клубникой, был открыт Колумбом в 1493 году. С 1952 года это «свободно присоединившееся» к США государство, на территории которого разместились американские военные базы со складами ядерного оружия.
Город Сан-Хуан, островная столица, встречает входящие суда мощными бастионами старинного форта, по периметру которого внизу у моря проложена прогулочная дорожка. Далее, утопая в зелени, поднимаются террасой на холмы светлые домики испанской архитектуры; большинство жителей Пуэрто-Рико испанского происхождения.
С небольшого аэродрома в черте города каждые пять минут, то взлетают, то садятся, как бабочки, маленькие частные самолетики. У морского вокзала стоят большие пассажирские лайнеры, доставившие туристов полюбоваться местной экзотикой. А полюбоваться есть чем.
По каменной брусчатке узких старинных улочек цокают копытами впряженные в белые экипажи лошади с украшенной сбруей. Красивая на фоне лазурного моря набережная с роскошными пальмами приводит к крепости, где сейчас исторический музей. Внутри крепости на зеленом холме стоит каменный памятник, напоминающий о битве с датчанами, пытавшимися захватить остров в 1625 году.
В центре города на площади Колумба на самом верху высокой колонны стоит первооткрыватель острова с флагом в руке. Судя по надписи в основании памятника, тот, которого мы привычно называем Христофором Колумбом, на самом деле Кристобал Колон.
О том, какой ценой даются географические открытия, напоминает скромный по размерам, но эмоционально выразительный памятник жертвам кораблекрушений в небольшом сквере. Скорбное бронзовое лицо мореплавателя в обрамлении длинных волос устремлено к небу, к Всевышнему, а на ладони у него старинный парусник с поломанными мачтами и пробитым днищем, откуда струится вода, падая со звоном в металлическую чашу.
В другой части города высится еще одна колонна – в честь пятисотлетия открытия Америки. Отсюда спускаются ступеньки к набережной, по которой в одиночку и группами «бегут от инфаркта» многочисленные ценители здорового образа жизни.
В многочисленных кафе под открытым небом звучит музыка, допоздна работают многочисленные сувенирные магазины, открыты вернисажи. Я забрел в один из них, и был угощен вином, которое преподносили симпатичные девушки. Право, разглядывать произведения искусства с бокалом в руке намного интереснее.
А на фотовернисаже мне удалось познакомиться с автором художественных фотографий Марией Анджеликой Фернандес, окончившей университет в Пуэрто-Рико, Кембриджский университет и школу искусств в Вашингтоне, участницей международных фотовыставок.
И что бы вы думали было запечатлено на ее работах? Ни за что не догадаетесь: обыкновенные клубни картофеля!
Картофелины позировали в разных видах и позах и чем-то напоминали нас, людей. Вероятно, древний картофель, чья родина, кстати, Южная Америка заслужил этой фотосессии: в нем есть нужные человеку витамины и минеральные вещества, незаменимые аминокислоты; его используют для лечения, а у нас называют «вторым хлебом».
Когда я, поцокав от удивления языком, сообщил автору, что в России есть поговорка: «Любовь – не картошка!» - это так насмешило миловидную женщину, что мне в качестве презента был предложен каталог выставки с автографом и предложен бокал вина с тостом «За любовь!».
Поздним вечером я купался в теплой лагуне вблизи фешенебельного отеля, где в вестибюле стояли огромные, на всю стену, аквариумы с океаническими рыбами, а в открытом настежь кафе темпераментно пели две фигуристые пуэрториканки. В это время у прибоя собирались туристы с фотоаппаратами и видеокамерами наблюдать и снимать, как над фиолетовым морем медленно всплывает оранжевый диск луны, такой огромной, какой я до Пуэрто-Рико еще не видел.
ВЕРАКРУС
В этом мексиканском городе по набережной Малекон у Мексиканского залива прогуливаются под руку с синьоритами молодые морские офицеры в белоснежных формах и с кортиками. Но особое внимание привлекают военнослужащие мексиканские девушки в красивой морской форме, которая не только не скрывает, но даже подчеркивает их женские прелести.
Над головами гуляющих парят воздушные змеи, надувные шары и мыльные пузыри, пускаемые торговцами. Покрытые «гусиной кожей» ныряльщики в длинных мокрых трусах предлагают всем желающим бросить в море монету, чтобы прыгнуть за ней в воду и достать с довольно глубокого дна.
В скверике возле военно-морского училища разместилась занятная скульптурная композиция: двое обнаженных мускулистых мужчин с усилием тащат неводом голую женщину, пытающуюся выскользнуть из сетей. Не знаю, как правильно понимать эту аллегорию, но скамейки вокруг оккупированы целующимися парочками.
На широком и красивом бульваре идет съемка очередного мексиканского сериала: актеры расставлены на исходных позициях, светят прожектора, суетятся ассистенты, режиссер с кинооператором торжественно восседают в открытом лимузине, зрители бесплатно наблюдают это представление.
В магазине с большими масляными картинами религиозного содержания миловидные студентки Университета Христофора Колумба раздают приглашения на концерт духовного пения. В программе Моцарт, Вивальди, Кодоли («Аве, Мария»). Звонкие молодые голоса во внутреннем университетском дворике с мраморными колоннами звучат особенно чисто, торжественно, проникновенно.
А на центральной площади вблизи массивного собора, сзывающего колокольным звоном на вечернюю службу, царит атмосфера праздника. Здесь под кронами тенистых деревьев с громко щебечущими птицами всегда звучит музыка. Кабальеро в мексиканских костюмах приглашают за столики кафе под открытым небом. Намакияженные фигуристые девушки в обтягивающих бедра атласных брючках предлагают продегустировать бренди с громким названием «Президент». Потом к вам непременно подойдут музыканты в национальных костюмах с гитарами, чтобы сыграть и спеть лично для вас.
Я наблюдал, как за соседним столиком долго, самозабвенно и чувственно целовалась молодая пара в окружении вокально-инструментальной группы из пяти человек, услаждавших слух влюбленных страстной серенадой. Вы когда-нибудь так целовались?
А затем вас будут трогать за плечо уличные торговцы, предлагая национальную одежду и разноцветные гамаки, широкополые шляпы и огромные модели парусников, сигары и сувениры, наконец, визитки девушек легкого поведения с адресами, по которым вас готово доставить дежурящее напротив такси. Чистильщик обуви предложит навести глянец на ваши башмаки, не вставая со стола. Потом к вам подойдут активистки «Красного Креста» в белых униформах медсестер с кружками для пожертвований.
Между деревьев натянута веревка, на которой выполняет акробатические кульбиты ярко разрисованный клоун; другие клоуны смешат зрителей внизу, заглатывая огонь под восторг детворы или шутливо ударяя по головам хлопушкой, издающей громкий звук.
Несколько молодых людей в экзотических одеяниях мексиканских индейцев (ранее Мексика была заселена индейскими племенами ацтеков, майя и др.) бьют в барабан, исполняя ритуальные танцы.
На примыкающей улице идет очередное карнавальное шествие с кавалькадой гремящих музыкой разукрашенных грузовиков, заполненных танцующими девушками и юношами в красочных костюмах, разбрасывающими прохожим конфеты.
На свободной части площади танцы под оркестр для всех желающих. При этом танцевальные движения пар не напоминают примитивную «трясучку» дискотек, а похожи на фигурные вальсы с мексиканским колоритом: дамы держат в руках пышные веера, как непременный атрибут танцевальных движений.
На стационарной эстраде выступают фольклорные танцевальные коллективы. Мне особенно запомнились два выразительных танца. В одном из них девушки в белых пышных платьях ставят на головы бокалы с водой, куда опущены красные розы, и начинают темпераментно отбивать чечетку с поворотами и переходами, но так, что не проливается ни одна капля воды. В другом танце синьорита разматывает с чресел кабальеро длинный красный пояс и кидает его к ногам, чтобы затем совместными танцевальными движениями ног связать его «бабочкой», которую танцор ловким движением носка подбрасывает вверх и ловит, демонстрируя аплодирующим зрителям.
Среди зрителей бродит босоногая пятилетняя девчушка в национальной одежде с годовалым братиком в котомке за спиной, но милостыни не просит, а вместо этого предлагает купить тоненькое плетение из бусинок, сделанное детскими руками. Ей платят, но товар оставляют продавцу. А в сквере возле фонтана неунывающий инвалид, чей дом – скамейка, весело отплясывает на костылях, лихо размахивая культяшкой ноги, так что кажется, что его не печалит ни увечье, ни социальное положение; он откровенно радуется тому, что имеет, не претендуя на большее.
КОРПУС-КРИСТИ
Название американского города Корпус-Кристи переводится, как «Тело Христа».
Бронзовая фигура покровителя города высится перед церковью на побережье. Он стоит на носу лодки с развевающимися волосами и простертыми к морю руками, напоминая библейскую историю о своем плавании с учениками.
«И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! Спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина» (Мф. 8:24-27).
В пасхальные дни в большом зале «Конвеншн Центр» ежегодно проходит конгресс молодых евангелистов. Когда я заглянул туда, моему взору предстало множество тинейджеров. Вели они себя не по-монашески раскованно, хотя и не выходили за рамки приличий. Из буклета, полученного при входе, я узнал, что молодым евангелистам запрещаются алкогольные напитки, табачные изделия, нелегальные лекарства (наркотики), порнография, аморальные действия, применение силы, драки, сквернословие, пошлость, унижение человеческого достоинства.
Пожалуй, под этими запретами подписался бы любой родитель.
А в остальном молодые люди 10-16 лет, признавшие для себе веру «живой водой», необходимой для жизни, и пытающиеся в общении со сверстниками ответить на замысловатый вопрос «А есть ли Бог во мне?», выглядели вполне обычно: в футболках, джинсах, шортах; пили через трубочки пепси-колу, лакомились бесплатными конфетами, выставленными на столах. В перерывах между заседаниями и семинарами они выходили на свежий воздух и танцевали, в том числе «брэйк-данс»; вечером «отрывались» на концерте приглашенной популярной рок-группы. В программе свободного времени значилось также посещение пляжа, но указывалось, что купальные костюмы должны отражать христианскую благопристойность и благоразумие.
Заслуживало уважение увиденное мной отношение подростков к сверстникам, передвигающимся на инвалидных колясках: исключительно доброжелательное и предупредительное, с готовностью помочь без лицемерного сюсюканья.
На рейде у прогулочной набережной стоит внушительный авианосец времен второй мировой войны. Его название «Леди Лекс» («Госпожа Закон»), ибо в английском языке корабль женского рода, даже если он военный. В темное время авианосец подсвечивается фиолетовым цветом и напоминает фантастический призрак. И у этого есть подоплека. Дело в том, что этот корабль больше известен не по своему имени, а по своему прозвищу «Голубой призрак». Так его окрестили во время второй мировой войны. Потому что японские военно-морские силы, предпринимавшие немало попыток для уничтожения грозного авианосца, неоднократно объявляли, что потопили его, а он назло врагу вновь и вновь появлялся в морской дымке, словно из небытия.
Теперь это плавучий музей и сценическая площадка. На его борту выступают симфонические оркестры, проходят музыкальные ревю и варьете, даются званые обеды, устраиваются танцы с фейерверками.
В другой части набережной, словно для контраста с авианосцем ошвартовано деревянное судно времен Христофора Колумба, пользующееся не меньшим вниманием туристов.
Стоящий на набережной полицейский развлекается тем, что бросает свою резиновую дубинку торцом наземь, чтобы та спружинила и, перевернувшись в воздухе, вернулась к нему в руки, как бумеранг, Когда на него наводят фотоаппарат, он широко улыбается и приветливо машет. Не отказался попозировать со мной и даже предложил, ради шутки, заключить меня в наручники, от чего я благоразумно отказался. Однако его доброжелательность распространяется только на законопослушных граждан. Если он заметит в ваших руках открытую банку пива, наручники уже без вашего желания немедленно защелкнутся на ваших запястьях, а если окажете сопротивление, то резиновая дубинка будет жестко применена по ее прямому назначению.
В этом большом городе много достопримечательностей: Техасский государственный аквариум, Музей науки и истории, Музей искусства, Музей культуры Азии, Морской музей, Мемориальный Колизей, Мемориальный медицинский центр, Техасский университет, театр, зоопарк, ботанический сад, ипподром, наконец, песчаный пляж в 113 миль с дюнами, бризом и 500 видами красивых птиц. Здесь можно заняться виндсерфингом, водным родео, спортивной рыбалкой, наконец, фотоохотой (на птиц и пляжниц). В культурном календаре Корпуса-Кристи значатся также фестивали, выставки, концерты, конкурсы красоты, родео, парады, карнавалы, авиашоу, спортивные и праздничные мероприятия – чтобы жителям города под покровительством Христа было радостно жить.
Однако счастье и печаль всегда ходят под руку. На той же набережной Корпуса-Кристи стоит, укрытая в ротонде, бронзовая фигура молодой красивой женщины с грустным лицом, обращенным к морю. Она прислонилась к колонне с лепной белой розой. Ее звали Селеной; она была популярной певицей, олицетворением красоты, женственности, музыкальности города у моря. Ее сравнивали с розой. В 1995 году в возрасте 24 лет она была убита каким-то отморозком. Потрясенные горожане установили в память о ней ее реалистически выполненное бронзовое подобие на берегу. Чтобы навеки смолкшая Селена могла слушать музыку моря.
МОНТЕНЕГРО
Новый Год мой теплоход встретил среди живописных гор Черногории, маленькой страны, решившей отделиться от Сербии и называющей себя Монтенегро.
Здесь говорят на отчасти понятном русскому уху языке, и интересно проследить варианты значений славянских корней. Новый Год - Нова Година, погода - време, хорошо - лепо, зеркало - огледало, открытка - разгледница, правда - истина, еда - оброк, штраф - казна, дорого - скупо, заграница - иностранство, почему - зашто, потому - зато, спасибо - хвала, пожалуйста - молим.
В магазине продавец обращается к вам со словом "изволите", прощаясь, желает "приятного". Если у нас юноша напрашивается проводить "девушку до дома", то здесь "девойку до кучи".
Кстати, немало русских приобретают в курортных зонах Черногории "кучи" (дома) по вполне приемлемым для бизнесменов средней руки ценам, решая проблемы спасения средств от инфляции и регулярного дешевого отдыха в благодатном средиземноморском климате.
Праздник Рождества здесь именуют Божич.
Я сподобился участвовать в рождественском крестном ходе вокруг местного православного храма. Впереди шел священник с вином и хлебом, его окружали, как ангелы, дети в белых хитонах с зажженными свечами в руках. За ними множество мужчин несли, высоко подняв, как хоругви, целый лес срубленных сухих деревцев с золотистыми неопавшими листьями. Процессия подошла к высокому костру, разведенному во дворе церкви, и эти деревья стали бросать в огонь, перед тем целуя стволы. Батюшка окроплял костер "вином радости", провозглашая: "Христе роди!" ("Христос родился!"), слушая в ответ от прихожан хоровое: "Ваистину роди!" ("Воистину родился!"), затем крестообразно преломлял округлый церковный каравай и оделял его кусочками окружающих.
Наш теплоход находился в плановом ремонте в небольшом черногорском городке Тиват, и с борта судна была видна небольшая каменная набережная с парадным строем средиземноморских пальм, летними кафе, купальнями, пустыми в этот январский "мертвый сезон". На приколе в бухте стояли белоснежные катера и яхты. Рядом с нами было ошвартовано большое парусное судно с убранными парусами.
Центр городка с тремя гастрономами, тремя аптеками, десятком других магазинов, небольшим базарчиком, почтой, несколькими гостиницами можно было не спеша обойти за полчаса. Единственный банкомат выдавал евро - основное средство платежа здесь. Цены тоже не отличались от среднеевропейских, пообедать можно было за 5-6 евро.
Далее жилые дома с палисадниками и террасами карабкались вверх по склону высокой горы, где проложены приличные асфальтированные дороги. По одной из них можно взойти к доминирующему над городом католическому храму святого Антония, украшенного по контуру лампочками и освещенного в ночное время так, словно парит в небе на темном окружающем фоне, оглашая окрестности музыкальным перезвоном электронных колоколов.
Январская температура здесь достигала 15-17 градусов тепла, и даже тогда, когда местные газеты сообщали о приходе в эти края "русской зимы" (по их представлениям), столбик термометра все-таки не опускался ниже нуля, лишь вершины окружающих гор надели на себя белые шапки снега.
Из Тивата по горным петляющим, как серпантин, дорогам можно на автобусе за сорок минут добраться до города Котор, где главной достопримечательностью является примостившийся у подножия горы "Старый Град", окруженный водой и высокими крепостными стенами, с узкими мощеными средневековыми улочками без единого деревца, небольшими площадями с церквями, среди которых выделяется православный храм святителя Николая. Крепостные сооружения взбираются на самую вершину гору, являя впечатляющий ансамбль фортификации, подсвеченный в ночное время.
В "Старом Граде", больше похожем на музей под открытым небом, живут и работают, а для туристов здесь есть цивилизованные гостиницы, магазинчики, бары, кафе, подвальный ресторанчик под старинными каменными сводами с камином, сочетающий средневековый интерьер и современный комфорт.
В начале февраля, когда в этих краях уже явственен запах весны, в "Старом Граде" устраивают костюмированный бал. Декорациями служит окружающая средневековая архитектура.
За лучшие костюмы полагаются денежные призы, и это стимулирует изобретательность участников маскарада, вплоть до костюма, символизирующего "птичий грипп".
По периметру площади стоят столы с бесплатным угощением. И если пампушки с сахарной пудрой не могут удивить, то брикет круто заваренной холодной манной каши с консервированной килькой в томатном соусе сверху кажутся в своем необычном сочетании диковинкой. Дымящихся шашлыков и крепкого алкоголя, как принято у нас, нет, пьяных тоже, хотя желающие могут пить пиво.
Отведавшие угощение танцуют - парами, в хороводе, "змейкой", "ручейком". Никто никого не упрашивает, не призывает танцевать и петь - веселятся совершенно естественно и от души.
Позднее ведущий в старинной форме адмирала вручал обладателям лучших костюмов от 100 до 300 евро премии.
Атмосфера праздника мне показалась по-домашнему теплой. Осталось и общее впечатление от жителей Монтенегро, как от простых доброжелательных людей, уважительно относящихся к России, которую они называют "Русия" (с ударением на последнем слоге). И приятно было слышать по местному радио популярную здесь песню с припевом: "Русия, Русия, Русия...". Не припомню у нас аналогичной песни про Черногорию, про страну, с которой нам стоит дружить и которую стоит поддерживать. Особенно в условиях русофобии некоторых наших бывших друзей.
Тем более что в Черногории (в мужском монастыре в городе Цетинь) хранится величайшая христианская святыня – десница (правая рука) Иоанна Предтечи, который крестил ею самого Иисуса. Сравнительно недавно она побывала в России и творила чудеса, осеняя благословением россиян, прикладывающихся к святым мощам, давая верующим духовную силу и целя недуги.
ИЕРУСАЛИМ
По библейскому преданию в эту землю Ханаанскую, «где течет молоко и мед», привел свой народ, бежавший от египетского рабства, пастух Моисей, получивший заповеди от самого Всевышнего. На этой земле у Девы Марии родился младенец, от Рождества которого мы ведет отсчет нашего времени. Отсюда проповедовались вечные истины: не убивай, не лги, не кради, не прелюбодействуй, возлюби ближнего своего, к которым человечество не прислушалось до сих пор.
До Иерусалима мы добирались из города-порта Хайфы, оккупировавшего огромный зеленый холм под названием «Виноградник Господа».
На подходе к порту наш мирный сухогруз встретил военный катер, всерьез наставивший на нас свои орудия, как на потенциальных террористов, и приказавший по громкоговорителю всему экипажу выстроиться сначала на баке, а потом, переиграв, на корме, где под дулами автоматов и проливным дождем наши российские морские паспорта проверяли потомки тех, кто некогда распяли Иисуса Христа, а сейчас на этом делают свой маленький бизнес, получая неплохой гешефт.
Петлистая дорога из Хайфы на микроавтобусе с русскоязычным водителем из Шепетовки пролегала мимо «кибуц» - сельскохозяйственных коммун, где живут по коммунистическим заветам еврея Маркса, деля все поровну.
Иерусалим расположился довольно высоко среди Иудейских гор. С Масличной горы открывался великолепный вид на Старый город. Светлые здания разных времен и народов заполнили огромную котловину и перелились через ее высокие холмистые края наружу. Отсюда хорошо была видна Церковь всех наций (в ее строительстве участвовало 16 государств) и золоченые головки семи куполов Русской церкви Святой Марии Магдалины, где похоронена великая княгиня Елизавета Федоровна, убитая большевиками в 1918 году в Сибири.
Во время своего въезда в Иерусалим в Пальмовое (Вербное) воскресенье Иисус, увидев город, остановился и заплакал о нем. И не без оснований. Этот город, впервые упоминавшийся в Библии под именем Салем, что значит «Мир», с холмов которого философы и пророки проповедовали гуманные законы морали и братской любви, всегда был городом террора, войн и кровопролитий, пережил 50 осад, 36 оккупаций и 10 разрушений.
У подножия Масличной горы расположился Гефсиманский сад, в котором Иисус истово молился, предчувствуя близкую гибель, и где его целованием предал Иуда. Сейчас это небольшой ухоженный сквер с металлической оградой, обнесенный снаружи еще и каменной стеной. По преданию здесь сохранилось восемь оливковых деревьев, слышавших отчаянные слова Иисуса: «Отче! о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!» (Лк. 22:42). А на земле, куда падали во время молитвы окровавленные капли пота Иисуса, растут цветы.
Неподалеку от Гефсиманского сада гробница матери Иисуса, Девы Марии. Современную церковь над ней построили крестоносцы. От входа вниз, под землю, ведут каменные ступени, возле которых сидит монах, подающий уже зажженные свечи, за которые следует ему платить.
К знаменитой Стене Плача можно пройти только через решетку металлоискателя после специального досмотра. У женщин отдельный вход. Стена также разделена оградой на мужскую и женскую половину. Подойти к ней с непокрытой головой нельзя; отходят от нее пятясь, чтобы не оказаться к святыне спиной.
Эта стена – все что осталось от древнего Иерусалимского храма. Тит в 70 году н.э. нарочно сохранил ее, чтобы показать величие римских солдат, сумевших разрушить такое огромное сооружение. А Стеной Плача ее назвали потому, что сюда, к руинам некогда величественного храма, приходили евреи оплакивать свою судьбу, рассеившую иудейский народ.
В стене много расщелин, куда верующие вкладывают записки со своими обращениями к Всевышнему. Рядом со мной, уткнув лоб в белый камень, бормотал молитву солдат, периодически поправляя ремень автоматического оружия, оттягивающего плечо. На ногах у него были кроссовки. Но особенно много здесь молящихся ортодоксов. Их отличает черная одежда со шляпами, большие бороды и завитки волос на висках (пейсы). У них 248 предписаний на все случаи жизни и 365 ограничений и запретов, включая запрет работать в субботу.
Кстати, одним из первых обвинений Христа было в том, что он занимался врачеванием как раз в субботу. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний» (Лк. 13:14).
От Стены Плача путь ко Гробу Господню проходит через узкие старинные улицы, напичканные лавочками с сувенирами и ширпотребом. Торговцы, может быть потомки тех, которых Иисус выгнал из храма, липнут как мухи, пытаясь чуть ли не силой перехватить вас на пути к святому месту, уговаривая приобрести кустарные поделки, золотые и серебряные изделия.
На ступеньках замкнутого дворика перед огромной Церковью Гроба Господня, воздвигнутой над местом распятия и местом погребения Христа, сидит миловидная девушка в полицейской форме, охраняя храм.
Вход в него не отличается парадностью и пышностью – весьма скромные двери с улицы. Их ежедневно отпирает и закрывает на ключ кто-то из членов двух мусульманских семей, которым принадлежит земля под этой христианской святыней.
Внутри полумрак, горят свечи, звучит органная музыка и пение.
Сразу у входа камень в виде плиты, на который был уложен Иисус после снятия с креста. В пасхальные дни этот камень мироточит, и я видел, как верующие пропитывают свои платки выделяющейся маслянистой благоухающей жидкостью.
Справа от входа – пятнадцатиметровая скала Голгофа, на вершине которой был распят Иисус Христос; туда можно взойти по крутым вырубленным ступенькам.
Один из притворов храма принадлежит православной церкви и украшена русскими иконами. Здесь расположился символический «Пуп Земли» - середина расстояния между местом распятия и местом погребения Христа. На него кладут ладонь, загадывая сокровенное желание.
В центре храма – Гроб Господень. Гробницу вырубил в скале Иосиф, тайный поклонник Христа; сюда он принес тело Иисуса, укутанное плащаницей.
Над могилой Сына Человеческого возведена большая красивая часовня (она была построена в 1810 году русскими православными и греческими католиками). Перед входом горит множество свечей. Монах пропускает через узкие врата внутрь по одному. В переднем помещении на постаменте плоский кусок белой горной породы, пропитанный кровью. Он прикрыт стеклом, над ним горят две высокие свечи. Чтобы пройти внутрь вырубленной в скале гробницы через узкий и низкий ход, надо пригнуть голову, невольно кланяясь святыне. Внутри тесного грота плоское каменное ложе, где покоилось спеленутое тело Иисуса; здесь стоят иконы, горят свечи. Можно возжечь и свою из свободно лежащих рядом, опустив в копилку пожертвование. Минуту постоять, помолиться, подумать.
Длинноволосая девушка в светлых шортах и футболке, что ставила свечу передо мной, всплакнула от избытка чувств, ее лицо с непроизвольно текущими из глаз слезами в полумраке каменной гробницы при свете зыбкого свечного пламени стало похоже на мироточащую икону Марии Магдалины, некогда омывавшей своими слезами ноги Христа и вытиравшей их своими длинными волосами.
Поставив зажженную свечу во Гробе Господнем, я на миг задумался о том, какова судьба ждала бы Иисуса, явись он миру сейчас. Приняли бы мы Его, поняли бы Его?
Или отвергли? Потому что не хотим, чтобы Он укорял нас за то, что мы до сих пор не исполняем его заповедей: лжем, крадем, прелюбодействуем, ненавидим, убиваем.
SAN NICOLA di BARI
Морская судьба сделала меня невольным паломником ко святому для каждого моряка месту - итальянскому городу Бари, где покоятся мощи святителя Николая Мирликийского чудотворца, которого мореплаватели почитают за своего небесного покровителя, называя его по-свойски «Никола Морской». Во всяком случае, на капитанском мостике теплохода "Михаил Стрекаловский", который доставил сюда груз зерна, в красном углу висит икона святого Николая. Не знаю, насколько верят в ее чудотворную силу молодые штурманы, предпочитающие следовать морскому правилу: "считай себя ближе к опасности". Но как сказал однажды великий физик Нильс Бор, повесивший подкову на дверях своей лаборатории: "Подкова приносит удачу независимо от того, веришь ли ты в это или нет".
У меня же, судового врача, особое отношение к этому самому почитаемому на Руси святому, ведь первое чудо, которое совершил Николай на корабле, предпринимая путешествие ко святым местам, было оживление ("реанимирование" по медицинской терминологии) сорвавшегося с мачты и разбившегося матроса. Так что у морских докторов, и у меня в том числе, есть все основания считать святителя Николая своим особым покровителем. И позднее этот святой, целительная слава которого широко разнеслась, врачевал силой своих молитв.
(Кстати, исследования современных ученых подтверждают объективную результативность этих воздействий. Оказалось статистически достоверным, что выживаемость пациентов в критических состояниях существенно выше, если их родственники истово молятся за выздоровление).
... Центральная проходная порта Бари выходит на площадь Христофора Колумба, где расположилось здание морской администрации, у входа в которую стоит огромный якорь - признанный морской символ. Далее за высокой крепостной стеной укрылся район старого города - с узкими мощеными средневековыми улочками, вполне могущими служить декорациями к "Ромео и Джульетте", где с трудом может протиснуться легковушка, а потому ездят на мотоциклах, виртуозно лавируя между прохожими. Миниатюрные балкончики с ажурными металлическими ограждениями увиты зеленью и цветами. На протянутых между домами веревках сушится белье. Под арками и в каждом удобном уголке расположились иконы и фигурки святых, украшенные цветами, - итальянцы очень набожны. В маленьких двориках, куда не в состоянии попасть, не изогнувшись, прямой луч солнца, царят полумрак и покой. Оживленно лишь за столиками уличных кафе, где, судя по всему, проводят основное время отдыха итальянцы, предаваясь эмоциональным беседам.
В лабиринте узких улочек вполне можно заблудиться, но даже малыш на трехколесном велосипеде способен указать вам, как пройти к "Сан Никола" - базилике, где нашли свое последнее пристанище останки святого Николая.
В 1087 году 62 моряка перевезли святые мощи своего небесного покровителя из города Мир средиземноморской страны Ликии в итальянский город Бари для того, чтобы спасти святыню от надругательств сарацин, совершавших опустошительные набеги. Это памятное событие православная церковь празднует ежегодно 22 мая.
По свидетельству летописца перенесение мощей сопровождалось чудесами: на руку рулевого матроса с щебетанием села ласточка, которая затем перелетела, чтобы прикоснуться клювом ко гробу с мощами святого. А с прибытием в порт Бари множество недужных исцелились одним только прикосновением к останкам чудотворца.
Базилика San Nicola di Bari представляет собой огромный каменный храм с большой площадью перед входом. В углу площади привлекает внимание высокое бронзовое изваяние святителя Николая с посохом в руке. Неожиданна русская надпись на постаменте, дублирующая итальянскую:
СВТ. НИКОЛАЙ
ЧУДОТВОРЕЦ
автор З. Церетели
2003
На этой площади я встретил молодого священника из Москвы, старающегося запечатлеть памятные места фотоаппаратом, двух грузинских студенток с огромными, как на иконах, глазами и с молитвенниками в руках.
Итальянская учительница привела сюда целый класс школьников, ведь святой Николай считается покровителем детей, многие из которых в нежном возрасте верят, что рождественские подарки им приносит Санта Клаус - Святой Николай.
Внутри храм украшают 28 "колонн фортуны" и роспись куполов на христианские темы. Слева от входа освещена электрической подсветкой и мерцанием огоньков многочисленных свечей большая фигура святителя Николая в натуральных красках и облачении, используемая по местной традиции для религиозных обрядов, когда ее выносят из храма и несут на плечах впереди процессии.
Каменные ступени ведут в нижнюю церковь базилики, где под главным престолом стоит беломраморная гробница с останками этого знаменитого в христианском мире святого. Она украшена цветами, окружена горящими лампадами, над ней висит крест, за ней - большая икона святителя Николая в церковном облачении.
Слева подвешена на цепях бронзовая модель парусного судна с приспущенными якорями и фигуркой святителя Николая на палубе - в память о чудесах, совершенных им в морском путешествии, спасении моряков от гибельного шторма.
Кстати, пол этой церкви был перемощен мрамором на средства нашего последнего государя Николая II после посещения им Бари еще в бытность его наследником.
Святыня надежно укрыта от посягательств толстой металлической решеткой. Лишь во время церковной службы решетка приоткрывается и верующие могут с молитвой и прошением к чудотворцу коснуться гробницы рукой.
Мощи святого в гробнице (ракии) источают МИРО - маслянистую жидкость, обладающую чудесными свойствами, поскольку исходят от чудотворца. Итальянцы называют ее "МАННА", собирают в сосуды, чтобы паломники могли увезти эту святую влагу с собой. Так, в октябре 1998 года делегация Мурманской епархии во главе с Владыкой Симоном совершила паломничество ко святым мощам святителя Николая и привезла в Мурманск капсулу со святым МИРО, которая ныне хранится в главном соборе города - Свято-Никольском.
Пользуясь случаем, и я обрел МИРО святого покровителя моего города в особых флаконах с образом святителя Николая на стекле. Чудесное МИРО небесного покровителя путешественников несколько месяцев путешествовало со мной по Средиземному и Балтийскому морям, дважды пересекало Атлантический океан из Старого в Новый Свет и обратно, чтобы затем еще и по воздуху быть доставленным в Мурманск через Ирландию, Германию и Москву. И все это время меня не покидало ощущение, что оно способствует моим путешествиям, отводя своей силой силы стихии.
Один из флаконов я передал в морской храм Спаса-на-Водах Благочинному Мурманской епархии отцу Андрею, другой - мэру Михаилу Савченко, который был избран главой города, находящегося под покровительством святого Николая, как раз 19 декабря - в День святого Николая. Третий флакон я оставил для памятной часовни святителя Николая Мирликийского, которая должна быть возведена в центре города на месте заложенного при основании города, но так и не построенного храма.
Я верю, что МИРО святого Николая способно теснее связать Мурманск с его небесным покровителем для процветания города и благополучия его жителей. Кстати, не все знают, что слово "религия" означает "связь".
Наконец, последний флакон с МИРО небесного покровителя моряков я передал в музей Мурманского морского пароходства, на судах которого хожу в море вот уже тридцать лет. Пусть святитель Николай крепче хранит и защищает мореходов-мурманчан в их плаваниях по белу свету.
К О Н Е Ц
ОГЛАВЛЕНИЕ
Кейптаун…………………………………………3
Абиджан………………………………………….5
Сантурце-Бильбао……………………………….8
Великое китайское любопытство……………..11
Цинь-Хуан-Дао…………………………………13
Пуэрто-Рико…………………………………….18
Веракрус…………………………………………20
Корпус-Кристи…………………………………..23
Монтенегро………………………………………26
Иерусалим………………………………………...29
San Nicola di Bari…………………………………34