Египет. Александр Толстик

       


       Толстик .А.О.

       Египет.

       
       В пол-второго ночи, как и обещано, автобус начал собирать сонных экскурсантов по отелям. Всю ночь мы мчались среди бесплодных голых гор Синнайского полуострова, освещенных полной луной и всю ночь седой водитель-араб слушал у себя в «капитанской рубке» одну и туже кассету «местной» музыки с характерными гортанными криками, повторяющимися по кругу как в бешеном танце. Иногда он привставал с водительского кресла, будто приподнимался на верблюде, всматривался в даль, потом снова садился и что-то подпевал урчащим голосом, выбивая ладонями на руле новенького комфортабельного автобуса какие-то старинные ритмы пустыни. Ко времени экскурсии, я уже пять дней пробыл в Шарм – эль Шейхе, но только тут, когда за стеклом автобуса мелькала пустыня, а за рулем сидел переодетый в европейский костюм бедуин, я почувствовал, что я - в арабском мире.
       Утром мы проехали в тоннеле под Суэцким каналом и попали из Азии в Африку. Еще немного, и на горизонте появился Каир - мать мир . В сказках «Тысяча и одна ночь» написано – «Кто не видел Каира, тот ничего не видел». Каир – или Кайру, как произносят местные жители,- самый большой в Африке город, вместивший двадцать миллионов жителей. ( Кто забыл - в нашей стране живет в два раза меньше). С самых окраин начались пробки, и учитывая, что в городе два миллиона машин, а светофоры только для самолетов и красоты, до каирского музея мы добирались целый час. Восемь часов в автобусе вместо обещанных пяти с половиной, не страшно, думаю, мы бы выдержали и без «лапши».
       Знаменитый каирский музей, подсчитано, что если уделить каждому экспонату по две секунды, то осмотр займет ровно сутки. Нашего гида звали Тимур и, окрестив нашу команду тимуровцами, он просил не теряться, не прятать фотоаппараты (все равно отберут) и потащил нас по пыльным коридорам застеклённой истории. Наверное, изучая в СССР русский язык, он глубоко проникся пословицей – «Россия - родина слонов» и , не потеряв при этом патриотизма, трактовал ее на свой лад.
       Первый удар он нанес матрешкам - продемонстрировав рядок крашенных под золото саркофагов – мал, мала, еще меньше. Когда-то они были вложенны друг в друга, от большого - к малому, и это - неоспоримое доказательство того, что матрешек изобрели не русские, а древние египтяне. Следующая атака была на вьетнамцев, которые присвоили название тапочек - вьетнамок, ведь фараонов хоронили в них уже пять тысяч лет назад. Досталось и англичанам за клюшку для гольфа, коих целый рядок красовался в гробнице «такой- то» давным-давно. Некоторые «специалисты- клюшковеды» попробовали было возразить, что больше похоже на клюшку для поло и гид тут же согласился, что в поло египтяне - «тоже молодцы». Косясь на коллекцию тщательно обструганных конических палок, гид спросил - что это напоминает. Повисло неловкое молчание, многие покраснели и Тимур, замахав руками, уточнил, что это набор первых бейсбольных бит. Так что американцы тоже в отстающих. Лично меня больше всего возмутила застекленная выставка самых настоящих австралийских бумерангов! Как можно отбирать у аборигенов символ австралийской технической мысли! Американцам останется «Форд», англичанам - метро, русским - водка, а что, кроме бумеранга, могут бросить в «массы» австралийцы. Оспаривать у фараонов лавры первого презерватива, я думаю, никто бы не стал стал, уж больно невзрачный экспонат – выставленный на показ всему миру усохший лоскуток овечьей кишки, да еще со шнурочками для завязывания на пояс, как у нашего фартука. Но это еще не все, оказалось, египтяне изобрели и кровать раскладушку и гараж (для фараонских колесниц), и стекло, и еще кучу всякой всячины, перечислять которую можно ровно сутки, если тратить на каждый экспонат две секунды. Я подозреваю, фараоны не брезговали промышленным шпионажем и добились в этом определенного успеха.
       После музея гид вернул отобранные фотоопараты (чтобы мы могли запечатлеть свои удивленные лица) и предложил за дополнительную оплату добраться до ресторана на лодке по Нилу. Всего пять долларов, уговаривал он, это за сорокаминутную прогулку на лодке, и в пробках на автобусе стоять не надо, и я вам про крокодилов расскажу. Пять долларов конечно не деньги, жаль только, что плыли мы всего пятнадцать минут. Потом гид обвинил в кратковременности прогулки нашего «капитана» (тот все равно русский не понимает) – мол «капитан» слишком сильно разогнался - но я то видел, как нас банановая кожура по течению обогнала. И все равно, приятно было проплыть по самой длинной в мире реке и, свесившись за борт, коснуться ладонью легендарных вод. Крокодилов боятся нечего, гид объяснил, что, построив Асуанскую плотину, русские забыли оставить для зубатых хоть одну маленькую дырочку, и теперь, ниже по течению, они больше не встречаются. Разве что один остался - в каирском музее, в зале №53 - его бедняжку, за пять тысяч лет до постройки плотины заодно с фараоном мумифицировали. Но этот - здоровенный, зубищи – во какие – сам видел. Я то хоть крокодилов в Африке и не видел, зато Нил «потрогал», а многие из автобуса выходить не стали, на реке - мухи и жарко, а в автобусе - стекла и кондиционер. Ресторан был симпатичным, я набрал себе рыбных блюд и суперострых подливок (на родине как раз пост ) и пока обедал, смотрел в окошко, как рыбаки из утлой лодочки проверяют на реке сети. Напомнило высший пилотаж ресторанного бизнеса, где можно выбрать себе в аквариуме живого лангуста или рыбку на вкус…
 После обеда - дорога к пирамидам. Проезжая по городу, мы увидели надземное каирское метро - единственное в Африке. Моя коллега по работе и спутница тут же отвергла возникшую еще дома идею о том, что бы попутешествовать по Египту и Каиру самостоятельно. И здесь я с ней согласился, на Европу где можно путешествовать автостопом совсем не похоже. Тимур о метро сказал лишь, что оно очень дешевое и продолжил показывать мечети и дворцы, к сожалению безостановочно проплывающие за стеклом автобуса. Затем гид тщетно пытался выдать нависший над городом смог за туман и рассказывал анекдоты. Водитель проявлял чудеса вождения, «подрезая» нашим огромным блестящим автобусом тощих лошадей и осликов, запряженных в двуколки, а так же активно «ущемлял» автодинозавров – древние микроавтобусы Фольксваген, на которых котались хиппи - здесь они еще несут службу в качестве маршрутных такси!
       Я почему-то считал, что пирамиды скрыты где-то в пустыне и, предвкушая волнительную встречу с одним из чудес света, в нетерпении нервно ерзал на кресле автобуса, ожидая, когда же мы выедем за город. И вдруг, прямо за многоэтажками , на фоне строек, показались знакомые контуры! Оказалось, что увидеть легендарные пирамиды можно прямо из города и даже недорого купить трущобу с видом на пирамиду Хеопса!
       Каждого не потухшего человека, бесспорно, занимает мысль о том, как же все-таки древние египтяне построили пирамиды. По пути от ресторана до Гизы, Тимур, надо отдать ему должное, рассказал о строительстве пирамид самую правдоподобную историю из всех, что я слышал. Удивительно, что ничего подобного не освещалось в научной литературе и познавательных каналах и то, как египтяне могли поднять каменные блоки весом две с половиной тонны на высоту ста семидесяти метров оставалось для меня настоящей загадкой, сродни тому, как грифель запихивают в карандаш . Если кому то интересно, я могу дать адрес гида - Африка, Египет, Каир, национальный музей, слева от входа, с девяти до шести платные консультации по вопросам строительства монументальных памятников.
Так всю информацию о пирамидах нам дали в автобусе, а также предупредили «что - по чем» - забраться внутрь пирамиды Хеопса к разграбленной гробнице стоит 115 фунтов (20у.е.). Делать там по уверению Тимура нечего - узко, пыльно, жарко, нет кондиционера и смотреть не на что. Зато здесь же, рядом, в соседней пирамиде, у него знакомый охранник , там тоже жарко и нечего смотреть, но ползти короче и договориться можно за пять фунтов. Если кому-то надо покататься на верблюде, то с «хорошим» бедуином Тимур обещал договориться за 15 у.е. ( кстати. зарплата учителя в Египте 50 у.е. ). Сувениры настоятельно советовали покупать на золотой фабрике в сувенирном отделе, куда нам предстояло поехать - там они качественнее. На самостоятельный осмотр пирамид нам отвели сорок минут. Вдохновенно и обстоятельно прикоснуться к вечности прямо с порога автобуса начали отчаянно мешать продавцы сувениров. Если протолкаться сквозь них, попадаешь к второму кордону - верховая гвардия фотомоделей верблюдо-владельцев в национальных арабских костюмах. Они, будто стражники, перекрывает путь и, протягивая черные волосатые ладошки, на ломанном русском спрашивают - «как теба за вут» . Стоит остановиться и протянуть руку, в ответ сразу же сыплются предложения – «о Александро, до вай фотографироваться и кататься» . Мою спутницу тут же, не успели мы опомниться, подхватили те же черные волосатые руки и усадили на верблюда. Пока я отчаянно пытался стащить ее с двух метровой высоты, другие черные волосатые руки, подкравшись сзади, уже сооружали на моей голове чалму из длинного, пропахшего верблюдами платка. С трудом избавившись от навязчивого сервиса, мы добрались, наконец, к пирамиде. Со стороны входа в гробницу разрешено подниматься на высоту четырех блоков, где можно посидеть в тени пирамиды, прикоснуться спиной к древности и посмотреть на пустыню и огромный город, дрожащий в мутном мареве.
       На территорию к Сфинксу ( наш гид почемуто упорно называл его Свинкас ) без билетика не пускают, но предприимчивые арабы пытаются наладить торговый бизнес и там , просунув руки сквозь железные прутья ограды. Пока я их не увидел, думал что там стоит магнитофон с какой то специфической местной музыкой . Оказалась, это араб, продающий сквозь заграждения бутылки с водой, лежащие во льду, истошно кричал певучим голосом – «айс- айс-айс», прерываясь только для вдоха, а потом опять продолжал «айс-айс-айс» . Рядом с ним, тоже просунув руки сквозь прутья, торговала арабская девушка, звеня этими «треугольными платками с манетками», которые завязывают на поясе, когда танцуют танец живота, торговка старалась перекричать продавца воды и кричала почему-то Шакира-Шакира. Близко к «Cвинкасу» не подпускают, и потрогать его нельзя, но учитывая, какой это раскрученный брэнд, фотография - «Я, Сфинкс и пирамида Хеопса» несомненно кадр № 1 – и если был в Египте и не сделал такое – считай, что даром время потратил.
По возвращению с пирамид в центр, был плановый шоппинг, на который и ушло основное экскурсионное время. Оказалось, за многообещающим громким названием «Институт папирусов» крылась обычная огромная сувенирная лавка, торгующая цветными картинками под старину, которых полно на каждом углу, с той лишь разницей, что здесь демонстрировали элементы процесса изготовления папирусной бумаги. В вазочке на столе, при входе, пучком торчали зеленые, толщиной в палец, стебли с пушистой метелкой на конце. Стебли специально привозят с берега Нила и на ваших глазах режут, удаляют крахмал и прессуют, но весь процесс занимает более недели. После папирусного института была золотая фабрика, на ней от производственного процесса демонстрировали еще меньше, зато пол часа восхваляли безупречное качество предлагаемого золота. После посещения парфюмерной фабрики в автобусе стало очень тяжело дышать.
Из всех экскурсий меня больше всего впечатлила получасовая прогулка, которую я совершил по городу самостоятельно, во время, отведенное на покупку сувениров. ( По-моему, закупку сувениров для магазина проводят у пирамид.) Свернув с широкой, забитой машинами улицы, во «дворы», я увидел те «картинки», что не печатают в красочных рекламных проспектах, и не увидишь, проезжая в комфортабельном автобусе по центру. Можно тысячу раз видеть это по телевизору, но все равно не поймешь - кажется, это где то «там», на «другой планете», до которой нам и дела нет, и только когда сам увидишь нищету и вдохнешь её запах, осознаешь, что люди в наше время и рядом с нами - не картинки с экрана, а люди, живут вот так … Плотно стоящие многоэтажные серые и красные не штукатуренные дома из цемента и не обожженного кирпича, горы мусора под ними, который выбрасывают прямо из неостекленных часто окон. Множество бродячих шелудивых кошек - священных египетских животных, роющихся на свалках рядом с курами, собаками и детьми. Дикое для европейского менталитета зрелище - коровы и волы, стоящие на привязи во дворах многоэтажек двадцати миллионного города, и жующие привезенную с берега Нила траву. После того, как пройдешь вдоль домишек из картона и ржавого железа, и вдоль сточных канав с затхлой зеленой водой, и мимо кучек оборванцев, собирающих в мешки жестянки от колы, становится страшно. А когда посмотришь на босых, немытых детей с красивыми кудряшками и умным глазами, становится больно, и начинаешь хорошо понимать Анджелину Джолли и Мадонну и ненавидеть себя за то, что даже, если отдашь в протянутые ладошки все деньги, что есть в кармане, все равно через час уедешь в отель, к белоснежным простыням и бассейну, а, вернувшись домой, ничего не сделаешь, чтобы им помочь. Они останутся там, на свалке, в «другом мире», за стеклом автобуса или телеэкрана, и будут ждать следующего туриста, и, если им повезет, и полицейский не отгонит прочь, то можно получить фунт или два…

Совсем другим предстает Шарм – эль – Шейх – город-курорт, выстроенный для туристов. Он похож на настоящий Египет еще меньше, чем наш водитель-бедуин, одетый в черный костюм, похожий на европейца. Пальмы вдоль дорог аккуратными рядками, зеленые лужайки, цветы, белые коттеджи вдоль моря и широких асфальтированных улиц, никаких трущоб, гужевых повозок и босых детей - город сказка, горд мечта. Жаль только, что потерялось и ощущение арабского мира, и другого религиозного пространства. Молитвенный призыв муэдзинов с минарета, разносящий по улицам «Аллах Акбар! Ля илляхи илле Аллах!» (Аллах велик! Нет Бога, кроме Аллаха!) упорно заглушает надрывно оплакивающий утонувший Титаник Силен Дион. На столе - европейская еда, по ТВ - русские каналы, почти во всех магазинчиках говорят по-английски и по-русски, на пляжах и в отелях только европейцы. От востока остался только кальян, танец живота и восточные сладости. Большинство туристов приехали за дешёвым для зимы солнцем и, улетая, не увозят впечатления об арабском мире, а полными самолетами ввозят сюда свою европейскую культуру. Обидно, что вместо моря, пустыни пирамид и мечетей, у нас в отеле обсуждали цены в ресторане, какие вещи стоит купить на рынке, и что одеть на дискотеку. Многие вовсе не выходили за территорию отеля и загорали на шезлонгах с белыми полотенцами, вместо прибрежного песка, а соленную морскую воду променяли на привычную хлорку из бассейна.
Впрочем дело вкуса, торгуемся дальше, ведь в Шарм-эль- Шейхе есть такое чудесное место, как базар, и мы не обойдем его стороной. Можно поехать туда на такси - всего 10- 15 фунтов из любой части города. Такси не желтые как у нас, а сине – белые, и таксистов такое количество, что они просто не дают пройтись по городу, воспринимая каждого пешего европейца, как личное оскорбление. Таксисты начинают сигналить, как только замечают «беспризорного» пешехода, и если не реагировать на их гудки, то они считают тебя глухим европейцем и гудят еще усерднее. Из-за таксистов так сложно слушать цикад и общаться, прогуливаясь вдоль пальм, что порою хотелось прикупить здоровенный такой, гудок от американского грузовика и, достав его из кармана волшебным жестом Джима Керри в фильме «Маска», что есть мочи, загудеть в ответ. Какое-то время я приписывал излишнее внимание таксистов в заслугу шортам своей коллеги, но как-то гулял по городу один, я подсмотрел из-за угла, как заскучавший таксист самозабвенно сигналил сам себе!
Если ваша спутница блондинка, вы собрались на базар, и вы не имеете габаритов А. Шварцнегера, советую всю дорогу держать ее за руку, и хорошо бы одеть на плечо муляж АК- 47 – так, на всякий случай. Торговавшие на рынке арабы постоянно спрашивали, я «френд» (друг) или «хазбент» (муж), она, напуганная страшными историями о здешних нравах, уверенно кивала, что я «хазбент», а черные арабские ладошки завистливо пожимали мою руку, говоря мне «Ю лаки бой». И хорошо, когда вы вместе покупаете, скажем, мандарины или клубнику (и то, и другое можно купить за 4-5 фунтов, а не за 10), но когда Она выбирает платья- терпения не всегда хватает, и я могу отвлечься, а продавцы тут же проявляют излишние знаки внимания. Так, когда Она покупала ароматические масла, а я рассматривал сувениры, жадный до обнаженных белых участков тела араб, не смотря на то, что я был заявлен как «хазбент», начал «ловить» сомнительное удовольствие под видом втирания масел. Похоже, он знал что «втирать», и моя «растаявшая» спутница, решила пробовать все сто десять сортов масла, а потом согласилась на массаж ступней (в парфюмерном магазине)! Я не мог наблюдать за этим отвратительным зрелищем и вышел на свежий воздух, решив разрушить наш фиктивный брак. Через пару минут вышедший покурить второй продавец уточнил, я все же мерид (женат) с Ней или нет. Конечно, я ответил, что полный и безоговорочный «сингл» (свободен), и мы с ним по дружески поболтали еще пять минут, а потом принялись изучать русский. Он даже тетрадку достал, и вписывал туда справа налево аккуратными закорючками интересующие его слова – ты красивая, где живешь, подарок, пошли ко мне домой. Через полчаса я снабдил нового «френда» (друга) нужными словами, и из магазина с кучей подарков вышла моя «бывшая». С тех пор Мы не боялись арабов, они оказались милейшими и добрейшими людьми, а что сигналят из машин и чмокают губами вслед, так это от избытка не выплеснутых чувств. Мусульманство - сплошные запреты, свои девушки закрыты по домам, а после свадьбы сидят с детьми и не ходят по рынку без платка и в шортах. Так что наши туристки для арабов сродни «Хастлеру» для нас. Но вообще все серьезнее, и я думаю, хорошей иллюстрацией отношения к женщине на востоке послужит фрагмент нашей экскурсии по каирскому музею. Тимур подвел нас к очередному экспонату – гранитной скульптуре впечатляющих размеров и попросит угадать, кто на ней увековечен– женщина или мужчина. Формы лица и губы напоминают Шуру, верхняя половина черепа с прической утеряна в веках и определить половую принадлежность сложно. Женщина, улыбаясь, отвечает гид - потому что без мозгов… Оценили такую шутку не все, но злая правда в том, что ни на рынке, ни в аптеках, ни тем более в отеле, мы не видели не одной работающей женщины, и половина всех египетских женщин до сих пор безграмотна…
Учитывая, что египетские женщины не ходят на работу, по логике, они должны отдыхать и развлекаться, но и на пляже я их не встречал. А ведь живут у одного из красивейших морей в мире, где под водой целые сады кораллов и цветные рыбки порхают вокруг вместо бабочек. К сожалению, у общественных пляжей в досягаемой без снаряжения зоне, вся эта красота по большей части растоптана, и чтобы полюбоваться на подводный мир, придется заплатить за дайвинг 25 у. е. или купить себе за те же деньги маску и ласты, и уйти от пляжей в скалистые берега. Есть еще прогулочные субмарины со стеклянным дном, но наблюдая за подводным миром из них, видишь все как по телевизору, и к концу нашей подводной поездки один капризный малыш попросил папу переключить на другие мультики. Плавая же среди кораллов в маске, чувствуешь себя частью живой природы, в крови - полно адреналина, можно потрогать чудного морского огурца, поцарапать о коралл живот или угодить лицом в большую и безобидную фиолетовую медузу. В любом случае, подводная флора и фауна Египта - достойная компенсация бесплодным пустыням, покрывающим 94 % египетской земли. Но на орошенных и возделанных 6 % уместилось столько интересного, что, не успев улететь, захотелось вернуться на эту землю снова.
       Т.С. 23.03.07.