Впервые я узнал о Пути Сантьяго лет двадцать назад из книги какого-то испанского автора. Потом ещё несколько раз встречал упоминания о Пути в различных источниках. В 1997 году, уже в Испании, я спрашивал о Сантьяго у испанцев; одна дама, с некоторым снобизмом говорила, что это их католический святой и мне туда идти не стоит. Но мне было важно не только поклонится могиле Апостола, но и пешком пройти по Испании, стране, которая интересовала меня чуть ли не с детства, попрактиковаться в языке, узнать её культуру поближе, увидеть природу, сёла и маленькие городки, лежащие в стороне от традиционных туристических маршрутов. Поэтому, когда наши друзья, зная, что я интересуюсь Путём Сантьяго, привезли подробный «Путеводитель», я решил: время пришло.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
42 год от Рождества Христова. Святой Иаков, сын Зеведеев, был обезглавлен в Иерусалиме
по приказу Ирода Агрипы. Его ученики украли тело и по морю перевезли его в Испанию
чтобы, по обычаю апостолов, предать его той земле, где он проповедовал.
813 год. Пастух Пелайо нашёл захоронение Апостола на горе Лабрадон.
814 год. Король Альфонсо II приказал воздвигнуть на этом месте базилику.
840 год. Первая группа паломников из Астурии прибыла к гробнице.
В последующие века храм неоднократно разрушали, грабили, восстанавливали, перестраивали.
Гроб Апостола прятали от врагов, теряли, вновь находили.
Паломничество в Сантьяго де Компостела затухало и вновь возобновлялось. Особенно сильный
подъём начался в восьмидесятые-девяностые годы двадцатого века, возможно, под влиянием
публикации книги Паоло Коэльо «Дневник мага», и продолжается до сих пор.
2004 год. В этом году почти 180 000 пилигримов прошли по Пути Сантьяго.
(«Путь Сантьяго пешком», путеводитель. 2006 г.)
2 ИЮНЯ мы с женой прилетели в Барселону. Наши друзья, Бланка и Карлос нас встретили и привезли в Сарагосу. Отдохнули, погуляли по городу, посетили базилику Святой Пилар, покровительницы Испании, старый арабский замок Альхаферия. На другой день поехали в пригород, в гости к родителям Карлоса. На обеде (традиционном субботнем) было много родственников Карлоса: сёстры, братья с семьями, племянницы. Он всем рассказывал, что я собрался пройти Путь Сантьяго, с начала и до конца, и трудно было понять, что в его словах было больше: гордости за меня или сочувствия моей больной голове.
Вечером, вернувшись в Сарагосу пошли на корриду. Я смотрел корриду вполглаза, думал о другом, о том, что завтра отправляться в Путь. Очень переживал, смогу ли его пройти, хватит ли у меня, офисного сидельца, сил пройти 771 километр с рюкзаком.
4 ИЮНЯ я выехал к месту отправления. Сначала поездом до Памплоны, там, в альберге (приюте) получил «креденсиаль» — путевой лист, на основании которого мне предоставляли место в приютах пилигримов и в котором ставили печати, удостоверяющие прохождение очередного этапа. Далее автобусом до Ронсесвальес.
Сомневался, идти мне из Ронсесвальеса, где большинство начинает Путь, или из Сен Жан Пье де Пор, приграничного французского городка, более традиционного отправного пункта пилигримов, куда ещё доехать на чём-то надо. Но когда приехал в Ронсесвальес, то уже через 30 секунд мне нашлось место в такси до Сен Жан Пье де Пор. Раздумывал я недолго.
Хозяйка приюта, в котором я остановился, уже во Франции, оказалась армянка. Обрадовалась мне — почти земляк! Знает несколько слов по-русски. Прибывших за мной нескольких итальянцев приветствовала по-итальянски.
— Вы на всех языках говорите? — спрашиваю.
— Работа такая, приходится.
Вечером, накануне выхода, долго не мог уснуть. Встал, пошёл гулять по уже спящим улицам. Сен Жан Пье де Пор оказался очень средневековым городком, маленьким, торжественным, хотя здесь есть и современные постройки.
Зашел в бар, выудив из памяти отдельные французские слова и отрепетировав фразу «Вэн руж, силь ву пле!» Но оказалось, бармен и по-испански говорит. Посидел, посмотрел телевизор, выпил пару бокалов красного вина и пошёл «домой», в приют.
Соседи по комнате, англичанин, бельгиец и, вроде, голландцы допоздна «отмечали начало Пути» в том же баре, пришли чуть живые.
5 ИЮНЯ.
Утром отметился в офисе пилигримов, взял раковину — виейру (гребешок), символ Пути Сантьяго, повесил её на рюкзак. Теперь я пилигрим!
Вышел в Путь в 8:40.
Растительность в Пиренеях, конечно, другая, непривычная. Погода выдалась не очень: прохладно, особенно выше к перевалам, ветер переменчивый, сыро, туман, переходящий в облака, и наоборот. Тихо, изредка проезжающие машины, и пилигримы, догоняющие и отстающие. Иногда встречались пасущиеся овцы, коровы, лошади.
Именно по этой дороге в начале XIX века шли войска Наполеона, вторгавшиеся в Испанию.
Высоко, ближе к одному из перевалов, был такой необычный момент: альпийский луг на склоне, безветрие, невидимые в тумане овцы побрякивают боталами в тишине. Глухо, таинственно и красиво.
Ближе к концу этапа, перед Ронсесвальес, встретил напоминание о том, что я на старинной дороге паломников: могила пилигрима из Бразилии — каменный крест, эпитафия: «Благодарите Бога за всё!» Впоследствии мне неоднократно попадались подобные могилы.
8 ИЮНЯ.
Пришёл в Пуэнте (де) ла Рейна (Мост королевы). Название городка происходит от моста, построенного в XI веке по приказу жены Санчо III, чтобы облегчить путь пилигримам.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Кстати, о смысле этого слова. В русском языке «пилигрим» — любой путешественник, паломник
(от лат. peregrinus — чужестранец). В Испании же словом peregrinos называют только тех
паломников, которые идут в Сантьяго де Компостела. Идущие в Рим — romeros, идущие
в Иерусалим — palmeros.
И ещё один след в русском языке оставили паломники в Сантьяго. Слово пелерина (короткая
накидка, плащ) происходит от французского p;lerin — пилигрим. Такие накидки носили
средневековые паломники.
По пути отдыхал часа два в Утерге, пережидал, пока жара спадёт. Пытался соблюсти сиесту, но не спалось, так, полежал на лавочке под платаном на деревенской площади (очень красивой и аккуратной, с питьевым фонтанчиком).
Жара здесь после 12 часов дикая, не такая как у нас. С сегодняшнего дня ограничил себя в воде во время перехода, только по глоточку на перекурах. Идти стало легче.
Придя в Эстеллу и устроившись в приюте открыл купальный сезон в реке Эхеа. Холодновато, но божественно! Как потом оказалось, вовремя я успел покупаться. Ближе к вечеру пошёл сильный дождь, вода в реке поднялась, стала мутной и рыжей.
10 ИЮНЯ.
Встал в пол-шестого, вышел по холодку. Вскоре подошёл к винному «источнику» возле одного винодельческого хозяйства. Как утверждает путеводитель, единственный в мире. Небольшая ниша в стене, два крана: один с вином, другой — с водой. Набрал фляжку в дорогу. Вино, кстати, оказалось хорошим, не каким-то третьесортным.
В Аскете остановился передохнуть и попить водички на центральной площади селения, маленькой, наверное десять метров в длину и восемь в ширину, но красивой, с удобными скамейками. В средней Испании практически в каждом городке и посёлке есть подобная площадь, и называются они, как правило, «Пласа Майор» — Большая, Главная площадь.
Немного спустя подошёл дед, местный житель. Разговорились. Это оказался известный Pablito de las Varas — Паша-Палочник, о котором я читал накануне в путеводителе. Он поставил себе жизненной целью помогать паломникам, заготавливая в горах ореховые палки и даря их пилигримам, у которых не было посоха.
11 ИЮНЯ.
В Логроньо, довольно большом городе, в этот день, был праздник какого-то местного святого. Выходной день, весь город гуляет. По улицам шествие: артисты на ходулях, огромные куклы. На Рыночной площади — концерт, выступления самодеятельных танцевальных коллективов с народными танцами. Тут же для желающих — уроки танцев.
У реки раскинули палатки местные рестораторы и бесплатно, за счёт муниципалитета угощали людей вином и жареной рыбой.
Местные жители относятся к пилигримам с большим уважением. Многие люди, в том числе и дети мне желают: «Буэн Камино!» — Доброго Пути!
12 ИЮНЯ.
Асофра. Посёлок маленький, а церковь довольно большая и торжественная.
Очень хороший приют. В патио — черешни, фонтан со специальным широким парапетом, чтоб сидеть. В фонтане хорошо подержать ноги после трудного пути — снимает усталость и успокаивает боль.
Комнаты здесь маленькие, но удобные, на два человека. Моим соседом оказался Джон, англичанин. Неплохо говорит по-испански. Раньше работал шофёром, строителем, но суета больших городов была ему не по душе. Поехал в Португалию, купил заброшенную усадьбу, привёл в порядок. Сейчас живёт, главным образом, тем, что выращивает сам на огороде. Говорит, дома у него на продукты уходит 30 евро в месяц, а сейчас, в Пути, тратит столько за 2-3 дня.
13 ИЮНЯ.
Редесилья дель Камино. Прошёл 25 километров, но что-то не доволен, надо бы ускориться. Завтра попробую 36 км одолеть.
Посёлок маленький, всего один бар с магазином, поэтому хозяин в ценах не стесняется.
Приют с ужином, donativo — за добровольное пожертвование. Неплохо, сытно и довольно вкусно, даже с вином.
Паломники и паломницы, главным образом европейцы, за время пути уже стали почти одной семьёй. Постирали — развесили на верёвках в патио свои трусы, носки, бюстгальтеры и тут же сидят сами за столиками, пьют, болтают, смеются, читают...
Появляются новые лица, но кое-кого и из старых вижу. Бабуля-«афроамериканка» из Штатов не отстаёт.
14 ИЮНЯ.
Сан Хуан де Ортега. Последние 10 км шёл под дождём с ветром, 2 часа не останавливаясь, на автомате. Плащ короткий, поэтому ниже пояса промок полностью.
Приют здесь очень старый, XII века, хотя и причесанный под современность; за окнами с алюминиевыми рамами — древние деревянные ставни с коваными запорами, все удобства, с почти горячей водой. Посреди здания — патио, внутренний дворик, совсем не тронутый реконструкциями. Кажется, сейчас откроется дверь балкона и выйдет дама в старинной мантилье в сопровождении разодетого идальго.
Посёлок маленький, но церковь солидная. Рядом — другая.
Так как все пришли почти насквозь мокрые, нам в трапезной на первом этаже затопили печку. Паломники сушили ботинки и носки, переговариваясь на всех европейских языках.
После мессы нам дали традиционный чесночный суп, как и все восемь веков до этого. Густой, наваристый, вкусный, кажется, на свиных ножках. Дедушка-оспиталеро с торжественным видом внёс в трапезную старую пузатую эмалированную кастрюлю, разлил суп по тарелкам. И суп, и ночлег — бесплатно, жертвуешь, сколько хочешь.
На полдороге от Вилья-Франки до Сан Хуан де Ортега, около шоссе, стоит памятник жертвам расстрела в 1936 году, времён Гражданской войны, только непонятно, республиканцам или франкистам. Рядом, на дорожном ограждении — надпись сиреневой краской по-русски: «Вечная память курсантам ЛВИМУ РТФ». Вероятно, эти буквы означают: «Ленинградское высшее инженерное морское училище, радиотехнический факультет». Какое отношение имеют курсанты этого училища к памятнику, и кто сделал эту надпись, можно только гадать.
15 ИЮНЯ.
Приют для пилигримов в Бургосе находится в парке, на выходе из города. И весь город собрался в этом парке — в этот день был какой-то местный праздник. Гуляют, пьют, едят, орут. В большой моде здесь пластмассовые громкоговорители на батарейках, которые тоже добавляют «праздничного оживления». В разных местах парка выступают фольклорные ансамбли; у входа поют «настоящие североамериканские индейцы», в перьях. Кстати, хорошо поют. В два часа дня, когда я пришёл, праздник был уже в разгаре; в 10 вечера, когда я лёг спать, он и не думал заканчиваться.
Все магазины по случаю праздника были закрыты, поэтому поужинал в баре. А вот утром придётся выходить натощак.
Не знаю, во сколько закончился праздник, утром парк оказался уже пустой. И почти весь равномерно засеян обломками одноразовой посуды. Наверняка, днём всё это уберут, но очень интересно, чем они будут собирать всю эту мелочь.
16 ИЮНЯ.
Онтанас. Успел дойти до того, как начал накрапывать дождь.
Пол дня путь шёл по месете. Это такое ровное плоскогорье, изрезанное каньонами глубиной 100-300 метров и шириной 3-30 километров. Снизу кажется, что идёшь по долине, окруженной горами, а когда поднимаешься наверх, всё сливается в ровный, как ниточка, горизонт.
Обычно паломники к середине этапа рассеиваются, но сегодня шли довольно компактно до самого конца.
Перед Онтанас, на повороте к приюту Сан Бол, рекламный щит: «Бассейн, сауна, напитки, веселье!»
Приют в Онтанас хороший, реконструированный из старинного. Оспиталерас (служащие по приёму, заведующие, «ресепшн», в общем) здесь были две женщины лет тридцати пяти-сорока. Вечером к ним пришли соседки пообщаться. Собрались вчетвером, что-то обсуждают, шум стоит на весь приют. Я даже вниз спустился, узнать, что случилось.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Дело в том, что для испанки в разговоре главное, это не выслушать собеседницу, а
высказать своё, сокровенное, поэтому они говорят одновременно. А чтобы было слышно
именно её, приходится повышать голос.
Соседом оказался парнишка-баск из Гипускоа. Передо мной пришли несколько румын. Все мрачного вида мужики лет пятидесяти.
17 ИЮНЯ.
Фромиста. Устал сильно сегодня. Прошёл 34 км. Половину этапа — под дождём и ветром в лицо.
Просёлочные дороги на всём, почти, протяжении Пути — хорошо утрамбованная галька или щебень с песком. Вдоль шоссе и в населённых пунктах — асфальт, бетон или брусчатка. Только процентов 5 — грунтовка. И именно она мне сегодня и досталась! Дорога превратилась в сплошное месиво, слякоть чуть не до колена, на каждом ботинке налипло по три килограмма грязи. Хорошо, с посохом шёл, иначе уже бы раз двадцать поскользнулся. Сразу вспомнилась Россия-матушка… Правда, грязь здесь не чёрная, как у нас, а рыже-коричневая, большей частью.
Шёл сегодня вдоль «канала Кастилии», перед Фромистой — шлюзы, интересное сооружение. Этот канал был построен в середине 19 века, чтобы перевозить грузы от северного побережья до Мадрида. По берегам растут жёлтые ирисы и какие-то маленькие, красивые, нежно желтые цветы, похожие на астры. Ветер не затихает до самого вечера.
Ближе к вечеру, когда устроился в приюте, отдохнул и поужинал, устроил большую стирку. Потом вышел на площадь перед церковью, погреться на солнышке. Гляжу: девушка идёт в шортах. Ну, думаю, пилигримка, раз походка нараскоряку. И точно, смотрю — в ворота приюта заходит. Кстати, в маленьких селениях местные жители пожилого возраста, особенно женщины, крайне неодобрительно относятся к шортам; «Срамота!»
18 ИЮНЯ.
Каррион де лос Кондес. Остановился в приюте при церкви Санта Мария. Персонал — оспиталерас — монашки, тихие, приветливые.
Вечером они нам устроили концерт самодеятельности. Гитара, барабан и маракас. Из знакомых песен — только Гуантанамера. Паломники тоже пели, Чарли Дрейк из Штатов, один венгр из Трансильвании, остальные подпевали, хлопали.
Те, мрачного вида румыны, которых я встретил в Онтанас, оказались венграми, живущими в Румынии, и лет им было по 69-70.
19 ИЮНЯ.
Саагун. Прошёл сегодня 39 км. Почти хорошо, если не считать двухчасового дождя перед самым концом.
Приют здесь неплохой, «доделанный» с использованием стен 16 века, при церкви Тринидад (Святой Троицы). Одно большое помещение, разделённое на отсеки перегородками. В этом же здании, но в другом зале — местный «дом культуры» Рано вечером там ребятишки репетировали какое-то акробатическое выступление, а попозже молодёжь лет 17-20 разучивала народные танцы. Вообще, в Испании, я заметил, люди уважают своё культурное прошлое; многие знают народные танцы, иногда по праздникам носят национальные костюмы, особенно дети.
Был сегодня случай, который потряс меня до глубины души.
Вышел из Террадильос де Темплариос не по маршруту вдоль шоссе, а по классическому, через поля. Километра через 3, на обочине, детская картинка на доске: жёлтая стрелка, пожелание «Буэн Камино!». А перед дощечкой — заводная игрушка, цыплята танцующие под музыку. Очень меня это растрогало. А за поворотом меня ждал шок. Старый круглый колодец, закрытый деревянной крышкой, две скамьи. На крышке колодца чего только не было: термосы с кофе и горячей водой, сахар, стаканы, ложки, шоколадные батончики, апельсины, сумка-холодильник с банками Колы и Фанты и много другого. Шкатулочка для пожертвований, книга для отзывов. Свечи на случай темноты. Табличка с надписью мелом: «Привет, пилигримы! Есть горячая вода для чая и супа. Счастливого Пути! Джеймс и Марианна». И никого нет. Я походил вокруг, не веря своим глазам, а потом сел и задумался. Какая пропасть между нами, Россией и Европой! Ничего подобного у нас я не видел. И, боюсь, не скоро увижу.
О чём я попрошу Святого Иакова, когда приду в Сантьяго?
21 ИЮНЯ.
Вильядангос дель Паррамо. Прошёл 38,5 км. Мало не показалось. Последние километров пять каждый шаг причинял почти невыносимую боль в ступнях. Решил в дальнейшем себя беречь.
В Леоне прихватил дождик. Температура до обеда не превышала 14 градусов. Июнь в центре Испании. Вот такое ... лето.
Перед самым концом этапа, в километре от приюта, гляжу — голландец лохматый, лет тридцати пяти-сорока на вид, (может, хиппи?), я его в Онтанас видел, достал еду, вино и разложился в спальнике на лавочке в двух (!) метрах от шоссе. Я подумал, может заболел? «Что случилось?» — спрашиваю. «Ай эм таед!», устал, говорит. Он потом в 9 вечера в приют пришел.
А оспиталерас в Вильядангос, как мне потом сказали, оказались добровольцами из Бразилии, мама с дочкой. Вот почему они так плохо понимали мой испанский!
Вечером, перед сном, вышел на крылечко подышать свежим воздухом. За неимением скамейки присел на корточки. Сижу, курю, получаю удовольствие. Итальянки тоже вышли покурить. Одна подходит, спрашивает: «Вам плохо?» «Нет, — отвечаю, мне хорошо!» Вот насколько европейские обычаи отличаются от наших! Всем объяснять, что в России, как и в Полинезии принято иногда сидеть на корточках?
22 ИЮНЯ.
Асторга.
Перед городом, на краю кукурузного поля увидел настоящий ручной плуг. И не какой-то старинный, использующийся как украшение в стиле ретро. Видно было, что им только что работали: потёртые ручки и отполированный лемех. Как будто только что выпрягли лошадь или вола. Вот вам и Европа, третье тысячелетие!
В приюте разговорился с пилигримами. Один, француз, идёт, если я правильно расслышал, из Лиона, к Асторге уже прошёл полторы тысячи километров. Другой, довольно хлипкий на вид немец, вышел из дома 25 марта и прошел уже 2500 км!
Народ соблазняет меня идти до Финистерре. Это ещё три дня пути после Сантьяго. Там заканчивали Путь средневековые паломники. Вот, думаю…
23 ИЮНЯ.
Фонсебадон.
Вот деревня, которая если бы не заборы и сараи, сложенные из камней, была бы похожа на наши! Широкие немощёные улицы, запах навоза, воробьи.
Деревня брошенная, здесь только два приюта для паломников, муниципальный и частный.
В приюте оспиталерас — немки, бесплатный суп вечером и завтрак.
Сегодня здесь остановились, кроме немцев, швед, с которым мы полдня наперегонки шли, и пара из Греции, православные, молодожёны наверно.
А в приютской молельне под католическим крестом — православные иконы: Святой Троицы и Пресвятой Богородицы. В столовой — ещё одна.
24 ИЮНЯ.
В Асебо и дальше крыши домов чёрные, крытые сланцем — писаррой. Местный материал, удобный и лёгкий в обработке. Поболтали с хозяйкой местного магазинчика. Добродушная и очень словоохотливая женщина лет сорока. Рассказывала, что зимой у них часто идёт снег, а один раз навалило по пояс. Последний раз уже в мае выпал.
Хорошо отдохнул в Молинасека после дикого каменистого спуска с перевала. Очень красивый старинный городок. Подержал ноги в речке, полежал на травке у моста, построенного ещё римлянами. Рядом — церковь с часами, куранты играют какой-то религиозный гимн.
Понферрада — Железный Мост.
Перед городом, один человек в деревне, увидев меня с посохом издалека, бросился к дереву, нарвал черешни прямо с листьями, дал мне, пожелал «Буэн Камино»!
В Понферраде посетил потрясающую выставку в старом соборе, рядом с замком тамплиеров, посвящённую Пути Сантьяго, именуемого также Звёздной дорогой, потому, что он, как говорят, повторяет на земле небесный Млечный путь. Представлены статуи святых, картины, иконы, церковная посуда из разных мест Пути начиная с XI века. Потом посетитель идёт по длинной галерее с поворотами, на стенах которой изображены различные пейзажи, которые видит паломник. Поют птички, шумят деревья, журчат речки. В небольшом проходном помещении на плазменных экранах показывают десятиминутный фильм о Пути Сантьяго. Далее по стенам галереи идут названия всех населённых пунктов Пути на фоне звёздного неба. В конце галерея приводит в большой круглый зал, где демонстрируется красивый панорамный видеоклип о Пути. Удивительная, впечатляющая выставка.
25 ИЮНЯ.
Вильяфранка дель Бьерсо.
В Пути уже три недели. Сегодня мечтал, чтобы мытарства мои уже закончились, и чтобы я оказался дома, в моём уютном, зелёном кресле…
Побывал в церкви Сантьяго — Святого Иакова, очень простой, без украшений, но величественной. На месте алтаря — только одно распятие, больше ничего. Архитектурный стиль — «ломбардский романтизм». Именно здесь находятся «Врата Прощения». Папа римский Каликст III ещё как не в XII веке специальным указом разрешил больным и немощным паломникам заканчивать свой Путь здесь, и прошедшим через Врата Прощения отпускались грехи так же, как если бы они дошли до Сантьяго де Компостела.
Вообще, я смотрю, с католической церковью проще договориться: и мессы у них короткие, 30-40 минут, и Врата прощения, и индульгенции в Средние века были…
26 ИЮНЯ.
Добрался до О Себрейро, посёлка на одноимённой горе. Это уже Галисия. И совсем не страшно оказалось, как пугали. Этот этап 28 километров в длину и 750 метров вверх. Устал, конечно, но не смертельно. Завтра думаю осилить два этапа. Ну и холодно же здесь, на высоте! И ветер сильный.
Пилигримов стало заметно больше. Весь день наперегонки: то я обгоняю, то меня.
Какая красивая Галисия с высоты!
Язык уже другой, почти португальский, но испанский понимают все. Дома несколько другие.
Приют реконструируют, поселили в вагончике, но зато с отоплением. Удобства тоже в вагончиках, но душ всё равно с горячей водой. Приют бесплатный, муниципальный.
К ночи ветер утих, и так похолодало, что я бы не удивился, если бы выпал снег. Итальянки замёрзли, ругаются: «Порка Мадонна»!
27 ИЮНЯ.
Утром долина под О Себрейро была неузнаваема. Как будто облака над Галисией устали носиться по ветру и легли между гор отдохнуть, нам под ноги. А когда взошло солнце, они проснулись, зашевелились и стали переползать через перевалы в соседние долины. Так почти до обеда и шли: то солнышко, то туман. Временами такой густой, что даже жёлтых стрелок не было видно.
О желтых стрелках следует рассказать отдельно. В 80-х годы несколько энтузиастов прошли по Пути Сантьяго и нарисовали эти стрелки на всех сомнительных поворотах и перекрестках. Вот уже почти месяц эти стрелки показывают нам, куда идти, как пройти к приюту и где ближайший бар. Заблудиться практически невозможно.
Эти желтые стрелки теперь — такой же символ Пути Сантьяго, как раковина «виейра». В придорожных магазинчиках полно сувениров с этими символами: брелоки, магниты, футболки, шляпы.
28 ИЮНЯ.
В Саррии выспался плохо. Встал позже и вышел в 7.20. По карте ориентироваться стало трудно. Ищешь одну деревню, а встречаются другие, у многих нет указателя при входе, у некоторых поменялись названия (видимо, вернули старые, галисийские).
А тут ещё какой-то «День сурка» второй этап подряд. Идёшь, думаешь, деревня такая-то, а оказывается та, которую думал, что уже давно прошел. Километры, что ли, растянулись?
Вообще, предки галисийцев — кельты, друиды, колдуны всевозможные. Один из местных национальных сувениров — ведьма на помеле. Вот, наверное, бабушки и шалят…
Перед Сотым километром народу стало гораздо больше, преимущественно испанцы. Все хотят в Рай въехать с минимальными усилиями. (Зачитывается паломничество тому, кто прошёл хотя бы сто последних километров до Сантьяго. Я же говорю: с католической церковью можно договориться!) Идут целыми семьями: мама, папа, старшие дети и маленький на коляске. А то ещё и бабушку прихватят.
Эту ночь облака тоже в долинах спали. Разбежались по делам только к обеду. В Портомарине уже солнышко вышло. Понятно, почему городок носит такое название: стоит на берегу огромного, даже по нашим меркам, водохранилища на реке Миньо.
29 ИЮНЯ.
Сегодня у меня день чревоугодия. С утра в одной деревне меня угостили кружкой парного молока. Потом гроздью привозного винограда. А уже ближе к вечеру, когда я пришел в Мелиде, зашёл в пульперию и съел целую тарелку жареного пульпо — осьминога с большой кружкой холодного пива. Видимо, осьминоги обладают сильным снотворным действием, потому, что вернувшись в приют, не смог даже читать — меня со страшной силой потянуло в сон. А может, 32-километровая прогулка с рюкзаком перед обедом так укачала.
30 ИЮНЯ.
Предпоследний этап. С утра было чистенько, а километра через 4 опустился сильный туман, похолодало. В Кастанеде зашёл в бар выпить кофе. Бармен подлил в чашку какую-то галисийскую самогонку. Согревает.
По дороге увидел могилу 69-летнего паломника. Не дошёл до Сантьяго всего 1 день. Обидно. Впрочем, ему-то уже всё равно.
Туман держался почти до конца. Красивые и разные леса. Эвкалипты, каоба, кажется, и множество незнакомых деревьев.
Японец, который спал по соседству со мной в Саррии, видимо уже считает меня родным и очень эмоционально приветствует, когда видит.
К перевалу Санта Ирен подошёл почти на издыхании, дико устали ноги. Зашёл в бар, выпил кофе с молоком, съел плюшку американскую с дыркой. В баре висит объявление: «Уважаемые пилигримы! Не снимайте обувь в помещении — уважайте окружающих!».
Пошёл дальше, и через 10 минут случилось чудо: ноги сами понесли и усталости почти как не бывало! Вот что значит вовремя дозаправиться!
1 ИЮЛЯ.
Последний день Пути. Встал в 5 часов. Остальные — тоже. Вышел затемно. Все бегут — впятером не остановишь.
Монте до Госо (Гора Ликования), ворота Сантьяго. Монумент в честь визита папы Иоанна Павла II. Пробежал по городу, последний раз следуя жёлтым стрелкам.
Собор… Служба: орган, пение. Гроб Апостола в подземелье. Подъём за алтарь — объятие статуи Святого Иакова. Потом, в службе приёма пилигримов получил Компостелу — свидетельство о совершении паломничества.
Погулял по городу, снял комнату в остале Сан Хайме, недалеко от Собора.
К 12 часам пошёл снова в Собор (здесь мессы проводят каждый час, для вновь пришедших паломников), думал, зажгут «ботафумейро» — огромное кадило, которое раскачивают на канате восемь человек.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Возле одной из колонн в соборе увидел итальянца-дизайнера с женой и «своего» японца;
они заняли место для меня. Я, увидев их, обрадовался, с теплотой подумал: «Свои!»
Теперь всех, с кем я шёл на разных этапах, я буду считать «своими». Они, думаю, тоже.
Японец, итальянцы-ладины, Джон, англичанин из Португалии, семья негров из Доминиканы,
Бернар, дедушка-француз, шедший по Серебряному Пути из Севильи, немец, пришедший
из Германии пешком, даже парень бразилец, который при первой встрече обвинил меня в том,
что русские пришли в Европу отмывать деньги.
В начале каждой мессы в Соборе по громкоговорителю сообщают кто откуда пришёл. «Из Ронсесвальеса сегодня пришли 3 пилигрима из Германии, 4 пилигрима из Франции и т. д.» Я не слышал, так как поздно отметился о прибытии, но знаю, что объявляли на весь Собор: «Из Сен Жан Пье де Пор прибыл 1 пилигрим из России…»
А ботафумейро так и не зажгли, видимо, его только по праздникам зажигают.
Вечером на автовокзале встретил Татьяну, жену, немного погуляли по городу, устроили праздничный ужин в номере.
2 ИЮЛЯ.
Время нас уже поджимало, поэтому в Фистерра/Финистерре — на «Край Земли» мы поехали на автобусе.
Прошли от городка ещё километра три до Фаро — маяка. Впереди — только Америка. Каменный столбик: нулевой километр Пути Сантьяго. Бронзовый памятник Ботинку пилигрима. Исполнил старинный ритуал паломников: сжёг одежду, в которой шёл по Пути и омыл уставшее тело в волнах Атлантического океана. Потом устроили пикник с видом на Америку.
Шутка пилигримов: последняя из тысяч жёлтых стрелок, которые вели нас восемьсот километров. Указывает на запад, цифра «5000 км» и ободряющий призыв: «Ultreia!» — название песни средневековых паломников на латыни, переводится как «дальше, вперёд!»
Закончен Путь. Немного грустно. Но последняя желтая стрелка намекает, что в мире ещё много других путей…
Фотографии и Практическая информация о Пути здесь: http://www.caminosantiago.narod.ru/