Михаил Климовицкий
Подводный сад
Аквариумные растения
Содержание
1. Подводный сад.
2. Экология водных растений.
3. Первый аквариум .
4. Вода для аквариума.
5. Грунт, планировка и посадка растений.
6. Свет и тепло подводного сада.
7. Уход за подводным садом.
8. Размножение водных растений
9. Часть 2. Описание редких растений 22
10. Апоногетоны
11. Криптокорины
12. Эхинодорусы
13. Анубиасы
14. Водные папоротники
15. Нимфеи и барклаи.
16. Длинностебельные растения
17. Кринумы и другие виды.
18. Рекомендованная литература.
19. Рисунки.
В книжке обобщен многолетний опыт в выращивании и размножении водных растений культивируемых в аквариумах автора. Описаны родовые и видовые группы растений. Даны рекомендации начинающим аквариумистам. Впервые описаны экономические аспекты аквариумистики: спрос, цены, маркетинг.
Гл.1. Подводный сад
Подводным садом называют растения, растущие в аквариумах, которые многие заводят, мечтая любоваться подводным миром, однако незнание основ аквариумистики, часто приходят к печальным результатам. Замечательно красивые рыбки часто погибают
от того, что в аквариуме нет или недостаточно водных растений. Растения украшают аквариум и придают ему естественный вид - подводного мира.
Как создать подводный сад, в котором бы рыбки чувствовали себя хорошо, как в естественных условиях, росли и размножались. Как поддерживать красоту аквариума с минимальными затратами. В этой и последующих главах попробуем ответить на эти вопросы.
Предположим, прозрачный сосуд, который вы намереваетесь использовать под аквариум прямоугольный, круглый или просто большая банка, имеется. Наполнив сосуд водопроводной водой, и дав ей 2 дня отстоятся, вы можете, пустить туда рыбок и вот уже аквариум! Рыбок, естественно, надо кормить и они, как все живые существа дышат. При дыхании рыбки поглощают из воды кислород и выделяют углекислый газ. Если выбранный вами сосуд достаточно большой (20- 100 л) рыбки в нем могут жить, если их немногого, некоторое время (месяц, два) но это еще не аквариум. Рыбам, в природных водоемах, дыхание обеспечивают водные растения, которые, как и наземные, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Так что, в создаваемый аквариум надо поместить водные растения или подавать компрессором воздух. Второе иногда проще.
В настоящее время торговля предлагает широкий выбор аквариумных компрессоров и искусственных (пластиковых) растений, которые помещенные в воду, напоминают живые растения, однако, они не выделяют кислород, не растут и не могут служить подкормкой рыбкам. Впрочем, эти обстоятельства не смущают организаторов интерьерных аквариумов в магазинах, кафе и офисах. Там день и ночь компрессоры гонят воздух и в больших аквариумах (200-1000 л), плавают крупные экземпляры ярких аквариумных рыбок, а пластмассовые растения украшают интерьер.
Аквариум по своей сути является не моделью, а частью живой природы - реки, озера или пруда, он сам является маленьким прудом в комнате. Поэтому в нем должно быть все естественно живые растения, коряги, камни. А всякие декорации: подводные замки, пластмассовые неподвижные растения, фотографии растений на задней стенке и тому подобное – признак плохого вкуса и непонимания природы.
Рыбки в таких аквариумах, как животные в зверинцах, мучаются и живут недолго.
Начинающие аквариумисты, часто совершают ошибку, называя все аквариумные растения водорослями и даже приобретя опыт, не очень представляют себе, в чем принципиальное отличие между ними.
Царство растений делится на низшие растения и высшие растения, к низшим растениям относятся водоросли, это наиболее древние представители флоры. В аквариумах, как правило, культивируют высшие цветковые растения, в основном многолетние травы, из мелководных, пресноводных водоемов тропической зоны, откуда происходит и большинство аквариумных рыбок. Помимо высших растений в аквариумных садах встречаются водяные папоротники и мхи. Водоросли всегда присутствуют в подводных садах, они есть даже в водопроводной воде, но они нежелательные гости в аквариумах. Поселяясь на стенках аквариума, на самих высших растениях водоросли затрудняют их рост, ухудшают видимость и могут превратить подводный сад в болото. Но и среди водорослей есть полезные гости подводного сада.
Гидробиологи и коллекционеры- любители водных растений, в последнее время, достигли значительных успехов в аквариумной практике акклиматизации тропических растений, селекции новых подвидов аквариумных растений. Зарубежные гидроботаники: профессора К. Ратай, Х. Мюльберг, Х. Барт, Я. Харбих, К.Кассельман и русские коллекционеры – М. Махлин, Б. Панюков, А. Балуев, А. Трифонов, В.Юдаков методами перекрестного опыления, получил новые формы эхинодорусов, апоногетонов и других растений. Так что вполне можно говорить о новом направлении аквариумистики – подводном садоводстве.
Послесловие
Большая увлеченность домашними аквариумами вызвала широкое распространение этого увлечения во всем мире и в странах СНГ, например, считается, что только в Москве- миллион аквариумов, что порождают большой спрос на аквариумных рыбок, растения и на оборудование и аксессуары аквариумистики.
Этот спрос порождает предложение. От стихийных рынков и домашних распродаж до специализированных мировых фирм: ТЕТРА (ФРГ), АКВА- ЛОНГО(Москва-Сингапур), ОСИРИС (Бразилия) и др. Рынок охватывает все элементы аквариумного дела: сбор рыбок и растений в природных условиях, поставка их на зообазы, а оттуда в сеть зоомагазинов, разведение аквариумных рыбок и растений в специлизированных лабораториях и массовое разведение и продажа любителями. Финансовые показатели фирм характеризует то, что зоорынок занимает 4 место в мире по прибыльности.
Следует заметить, что рыбки и растения собранные в природных биотопах в аквариумах живут не долго – несколько месяцев. Вместе с ними в аквариумы попадают не желательные гости, которые могут повредить или погубить местную флору и фауну. Но поставщики живого товара не гарантируют качества!
Еще более значителен рынок аквариумного оборудования, можно сказать, что в нем участвует вся промышленность от машиностроения до электроники и химии: аквариумы каркасные и стеклянные, лампы осветительные, темонагреватели и регуляторы, электромеханические фильтры, помпы и.т.д. вплоть до микропроцессоров и компьтеров.
Продаются также грунт для аквариумов природный и искусственный, удобрения, лекарства для рыбок, биодобавки и стимуляторы, корма природные и приготовленные и многое другое.
Помимо сети продаж всего вышеперечисленного существует сеть сервисного обслуживания аквариумов и открытых водоемов. Т.е Вам все сделают: выберут место, подберут дизайн вокруг и в самом аквариуме, поставят на обслуживание, так что останется только смотреть и платить деньги, деньги. Современное общество потребления!
Если же кое-что, например, кормить рыбок Вы хотетите сам, что весьма занимательно. Придется кое- чему научится, почитать специализированную литературу и часто методом проб и ошибок. Это тоже имеет цену.
Сколько же Это стоит и есть ли прок? Попробуем ответить на эти сакраментальные вопросы.
Сколько стоит установить большой аквариум (500 л) в кафе или в офисе зависит от дизайна, перестроек, мебели и др. Аквариум из стекла с подставкой и специальной крышкой с лампами и вспомогательным оборудованием в среднем стоит - 1 $ за 1 литр объема. Месячное обслуживание такого аквариума, включая стоимость корма, 50 – 100 $.
Аквариумисты-любители предпочитают кормить и ухаживать за рыбками сами, но приобретение аквариума и вспомагательных техники обходится им в ту же цену 1 долл. за 1 л.
И последнее аквариум, как средство выживания, особенно для русских пенсионеров.
Имея два-три аквариума емкостью 100-200 л, засаженные эхинодорусами, нимфеями и другими быстрорастущими и легко-размножающимися растениями, содержа в аквариумах живородящих рыбок: гуппи, пецилий, молинезий, можно иметь вторую пенсию, а то и две за счет естественного прироста и без особых усилий (сдавая живой товар перекупщикам), а кроме того получать эстетическое удовольствие любуясь подводным садом (что я и делаю).
Гл.2. Экология и строение водных растений
В дальнейшем изложении мы будем рассматривать подводный сад, как декоративный аквариум, в котором главная цель - выращевание растений, а все остальное: обурудование, рыбки, моллюски, обслуживание –подчинено этой цели, которая является любовью автора. Мы будем приводить мнение других вышеназванных специалистов в той части, с которой согласны.
Аквариумные растения, как и аквариумные рыбки, пришли к нам с юга с притоков Амазонки, болот юго-восточной Азии, мелководных, пересыхающих озер Африки - по
1 2 3 4
Рис1 . Экологическое распределение водных растений
этим регионам определяются четыре экологические группы растений.
этих регионах, встречаются растения, растущие на поверхности воды, живущие в толще воды, подводные, укореняющиеся на дне водоемов и растущие у водоемов - корнями в воде. Но это разделение условно. Например, в природных условиях криптокорины встречаются на стремнинах, в медленно текущих и стоячих водах – это водные формы, полупогруженные живут в мелкой воде, а наземные растут в низинах, во влажной подстилке леса. Один вид – реснитчатая криптокорина, приспособился жить даже в морской воде среди корней мангровых деревьев.
В аквариумах водные растения часто повторяют природные экологические циклы.
Так на Мадагаскаре, где встречаются апоногетоны: криспус, регитифолиус и др., с июня по октябрь водоемы пересыхают. Растения сбрасывают листья, и наступает период покоя. После первых дождей из корневищ вырастают новые листья. Такие периоды случаются и в аквариумах.
Большинство высших аквариумных растений это многолетние травы, растущие на заливных лугах, наподобие нашей гречихи – одно-колосковые или одностебельные и много - колосковые, как пырей. Такие растения, принято называть розеточными, у них из очень короткого стебля растет множество листьев.
В аквариумистике при описании водных растений принято характеризовать их так: длинностебельные растения, растения с ползучим стеблем,- с жестким стеблем, - с мягким стеблем, -розеточные с узкими листьями, -розеточные с ланцетными листьями и -розеточные с широкими листьями.
По способу жизни в воде растения подразделяют на: живущие на поверхности воды, плавающие в толще воды и укореняющиеся на дне. При этом, некоторые группы растений, например анубиасы, с ползучим стеблем, укореняются на дне, но предпочитают расти над водой.
Распределение аквариумных растений по биотопам – территориям произрастания дано в Каталоге.
По температурному признаку, который связан с биотопом, аквариумные растения можно разделить на три группы: холодноводные, растущие в аквариуме при низкой (Н) температуре от 16 до 21 градусов Цельсия, тепловодные, растущие при умеренной (У) температуре 21 – 26 град. и тропические – 27-30 град.
Для холодноводного подводного сада можно порекомендовать отечественные водные растения валлиснерии- простую и спиральную, роголистник, водяной орех – чилим, канадскую эладею из розеточных кувшинки и аиры. В таком аквариуме хорошо себя чувствуют золотые рыбки - вуалехвост, телескоп, комета и оранда, могут жить гуппи разных подвидов, амурские сомики - касатки и др. холодноводные виды.
Богат разнообразием видов растений и рыбок тепловодный подводный сад. Здесь могут расти все виды эхинодорусов, криптокорин, перистолистников, нимфей, апогетонов, альтернател и барклаевых (о каждом из этих семейств мы расскажем отдельно). В теплом подводном саду могут жить и размножаться большинство (более 1000) видов аквариумных рыбок: харациндовые, мелкие карпы, лабео, живородящееся, лабиринтовые (дышащие воздухом), сомики, боции и др.
В тропическом аквариуме, специализированном на самых красивых рыбках - дискусах (голубых, карминовых, бирюзовых) иногда называемом “ дискусятник” могут расти ротала индиго, ротала мокранда,неазея, которые чем больше света, тем они ярче. В затененных местах хорошо растут водяные папортиники: болбитис и таинландский с темнозелеными, резными листьями. В этот аквариум можно поместить анубиасы вида: нана, гетероклит, ангустифолию и др.
Распространенность тех или иных растений в аквариумах тесно связана с трудностями их содержания и разведения в подводных садах любителей. По этому признаку аквариумные растения можно разделить (см. Каталог) на простые по условиям содержания, средние, сложные и очень сложные. Соответственно и по степени распространенности: широко распространенные растения ( валлиснерия), редкие -
( лобелия), очень редкие ( барклайя) и коллекционные (эхинодорус опакус).
Ценность того или иного экземпляра аквариумного растения определяется его состоянием: цветом, согласно видовым признакам, степенью развития корневой системы, листьев и размерами, т.е. строением растения.
2.2. Строение водных растений
К аквариумным растениям относят различные отряды растительного царства:
водоросли, водяные мхи и папоротники, и высшие цветковые растения живущие под водой и над водой (см. рисунок ), поэтому элементы строения у них разные. Наиболее полно они представлены у высших семенных растений.
Растение состоит из вегетативных органов (корень, стебель, листья), которые обеспечивают жизнь отдельного экземпляра и генеративных органов (цветки, плоды, семена), обеспечивающие сохранение вида.
Корни всасывают растворенные в воде питательные вещества и прикрепляют растение к грунту. При прорастании семени развивается главный корень растения. Переходный участок между ним и стеблем наз. корневой шейкой. Такая корневая система называется стержневой. Но, у подавляющего числа аквариумных растений главный корень живет сравнительно, и его заменяют, образующиеся на корневой шейке придаточные корни. Такая корневая система называется мочковатой. Придаточные корни могут образовываться на побегах, корневищах и листьях, увеличивая площадь питания растения. Некоторые аквариумные растения совсем не имеют корней.
Стебель служит для транспортировки питательных веществ и связывает между собой основные органы питания растений - корни и листья. Стебли, растущие вверх, называются прямостоячими, а стебли, стелющиеся по грунту - ползучими. Стебель с растущими на нем листьями и почками называется побегом. Места прикрепления листьев к стеблю наз. узлами, а промежутки между ними - междоузлиями. Стебли с хорошо развитыми междоузлиями и хорошо видимыми расстояниями между узлами наз. удлиненными, с короткими же междоузлиями, когда стебель закрыт, растущими друг за другом в виде розетки листьями наз. укороченным. Угол между листом и находящимся выше междоузлием наз. пазухой листа.
На вершине побега обычно вырастает верхушечная почка, в пазухах листьев боковые (пазушные) почки, а на корнях и листьях у некоторых растений образуются придаточные почки. Почки, из которых растут цветки, называются цветочными, а из которых побеги вегетативными /листовыми/. Некоторые почки прибывают в заторможенном состоянии и не дают побегов, такие почки наз. спящими. При повреждении части стебля или выше расположенных почек они образуют новые побеги.
Корневище, клубень, луковица представляют собой видоизмененный стебель, в котором происходит накопление и хранение питательных веществ.
Лист служит для питания растения и состоит из трех частей: листовой пластинки, черешка и влагалища. У многих водных растений черешок или влагалище могут отсутствовать. По способу прикрепления к стеблю листья подразделяются на сидячие или бесчерешковые и черешковые листья.
Расположение листьев на стебле относительно друг друга наз. листорасположением. Оно бывает: очередным (листья расположены на стебле по одному), супротивным (листья расположены по два в одном узле, один против другого) и мутовчатым (в узле расположены три и более листьев, которые образуют своеобразное кольцо вокруг стебля).
Из черешка в лист идут жилки, по которым подводятся вода и растворы минеральных, питательных веществ, и отводятся углеводы. Расположение жилок в листе называется жилкованием.
Листовая пластинка может быть цельная, лопастная ( вырезы - лопасти на краях пластинки не идут далее ее ширины), раздельная (выступы - доли не доходят до средней, главной, жилки или основания пластинки) и рассеченная (выступы - сегменты, доходят до середины ширины всего листа). Если каждая лопасть образует свои лопасти, то лист наз. дваждылопастным и т.д.
Цветок - орган полового /семенного/ размножения растения. Цветок крепится к стеблю при помощи цветоножки, к которой примыкает цветоложе, несущее на себе все части цветка: околоцветник, состоящий из чашечки и венчика ,тычинки, включающей в себя тычиночную нить и пыльник, в котором созревает пыльца. Пестики, объединяющие в себе завязь, внутри которой находится семяпочка и вытянутый столбик с рыльцем на конце.
Как правило, большинство видов аквариумных растений имеют цветки с тычинками и пестиками и наз. обоеполыми. У ряда растений одни цветки имеют только тычинки, у других только пестики. Если растение несет на себе как тычиночные, так и пестичные цветки, то оно называется однодомным. Если же такие цветки расположены каждые на разных растениях, то такие растения называется двудомными.
Группы цветков образуют на растении соцветия.
Гл.3. Первый аквариум.
Первый аквариум отец принес, когда мне было 10 лет и вот уже 50 лет у меня аквариумы, а бывшая жена сказала: « Умрешь ты со своими рыбками!».
Итак, если у вас есть сосуд с водой, достаточно освещенный, в него поместить плавающие растения, а также пару рыбок и получится подводный сад. Такие аквариумы принято назвать травяного типа их можно смело рекомендовать начинающим аквариумистам. Они могут быть от трехлитровой банки на окне (для начала) до любых размеров. Травяные аквариумы самые простые по организации и содержанию.
В качестве растений для подобного сада можно рекомендовать: пистию, в просторечии- водную капусту, ее светло-зеленые , овальные листочки, собранные в плотную розетку высоко поднимаются над водой, а белые, нитчатые корешки, образуют под водой сеть, где резвятся мальки аквариумных рыб. Похож на пистию лимнобинум, только его листочки темно-зеленые и ложатся на воду. Рост и размеры этих растений зависят от силы верхнего освещения аквариума, – чем больше, тем лучше. В качестве светильников рекомендуются лампы дневного света типа ЛБ. Хорошо смотрятся сверху в травяном аквариуме сальвиния ушастая и сальвиния золотистая, которые относятся к папоротникам живущим на воде. Для их разведения достаточно взять кусочек стебля с двумя маленькими листочками и опустить в воду.
В толщу воды травяного сада можно рекомендовать элодею канадскую, называемую за свой бурный рост и неприхотливость водяной чумой. Элодея, завезенная на винтах кораблей из Америки, заполонила озера и реки Европы. Это растение можно найти в реке и после тщательной промывки в марганцовом растворе, поместить в аквариум, его длинные стебли усеянные мелкими листочками хорошо смотрятся в толще воды. Тропическим вариантом эладеи является длинностебельное растение - лагарисифон. Оно, выдерживает более высокую температуру воды и, может расти в любых аквариумах. К растениям, живущим в толще, относятся кубинский роголистник с розовым стеблем и игольчатыми листочками и перестолистники, а также гигрофила иволистная, которые могут долго расти в толще воды не укореняясь.
Любители аквариумных растений иногда случайно приобретают на рынке, растения из естественных водоемов, они, как правило, дешевле, но приспособленные жить в прохладной воде средней полосы, не могут расти в аквариуме с тропическими рыбками, так как рост их имеет сезонный характер. На зиму их листья отмирают, но иногда сохраняются почки, корневища, которые весной могут дать побеги. Поэтому некоторые отечественные растения культивируют в аквариумах. Нужно предупредить, что, приобретая растения из местных водоемов, можно занести в аквариум болезнетворные для рыб микробы, водоросли вызывающие цветение воды и др.
Где же взять эти красивые плавающие и подводные растения, чтоб украсить ими аквариум? Лучше всего растения брать в клубах любителей гидрофитов. Такие клубы есть в Москве - им. Золотницкого и «Нептун», «Природы» в Ленинграде, клубы были в Донецке и Харькове. Можно купить растения в зоомагазинах «АКВА» или взять растения у знакомых аквариумистов и даже из природных водоемов. Приобретая растения на рынках, где продают аквариумных рыбок, обратите внимание, как их продают.
Продавать растения нужно с любовью к ним в просторных сосудах с теплой, аквариумной водой, как рыбок, а еще лучше, как в московских зоомагазинах – в горшочках с грунтом. Если растения продают навалом, не покрытые водой или в холодной воде, их брать не стоит, они скорей всего погибнут у вас в аквариуме. Иногда предлагают растения без корней или с подгнившими, черными корешками. Такие растения может спасти только опытный аквариумист. На рынке среди растений попадаются красивые оранжерейные растения из рода анубиас, которые растут в дождевых лесах Африки. Их легко отличить, приподняв из воды, в которой их продают, они не намокают, листовые пластинки у них жесткие, как у наземных растений. Анубиасы культивируют в особых аквариумах - палюдариумах (от латинского слова полюс – болото), где они растут только корнями в воде, в оранжерейных условиях. Для подводного сада можно рекомендовать анубиас нана (маленький) он может расти и под водой, остальные виды анубиасов под водой медленно погибают или вырождаются. Хотя на рынке вас будут убеждать в обратном. Надо заметить, что анубиас нана очень живучее растение и его можно рекомендовать начинающим аквариумистам.
При покупке растений следует обратить внимание на обрастания, т.е. не покрыты ли растения водорослями и др. простейшими водной флоры, от которых потом очень трудно избавиться.
При подборе растений подводного сада можно применить: широко распространенные растения, редкие, очень редкие и коллекционные, что, в свою очередь, определяет трудности приобретения, содержания и цены на аквариумные растения.
Для подводного сада нужен специальный аквариум. Аквариумы бывают: каркасные, клеенные и цельностеклянные, а по форме – прямоугольные, многогранные и круглые. Красиво, когда аквариумы встраиваются в мебельный интерьер квартиры или офиса: аквариум-шкаф, аквариум с тумбой, стойка с группой сосудов разных размеров и др.
Каркасные, сварные аквариумы нужно покрывать защитными покрытиями или изготовлять из нержавеющей стали во избежание загрязнения подводного сада окислами. Цельностеклянные аквариумы, как правило, небольшие, со скругленными углами. Хороши для подводного сада аквариумы из оргстекла, они легкие в 3 раза легче стеклянных и каркасных аквариумов и просты в изготовлении и ремонте (стеклянные просто бьются). Размеры аквариумов в зависимости от состава растений (и ваших возможностей) рекомендуются следующие. Аквариум типа ширма (смотровой) рекомендуется соотношение длины, ширины и высоты как: 3-1-2, например: 100 см х 35см х 50см = 175000 куб. см или 175 л. Для любителей растений важна площадь дна аквариума, поэтому можно сделать: 3-2-2 или даже: 1-1-1 (квадратный). Приобретая аквариумы, необходимо проверить их на течь, или оговорить гарантии прочности.
Гл.4. Вода для декоративного аквариума.
.
В водопроводной воде, которую используют для аквариума, практически всегда содержатся в достаточном количестве все необходимые для полноценного питания растений химические элементы и металлы – углерод, железо, титан, медь, никель, цинк, кобальт, марганец и др. Главную роль в питании растений играют углерод и железо. Но иногда в аквариуме создаются не благоприятные или неудовлетворительные условия для роста растений. Растения голодают, а нередко и медленно умирают. Причиной этих явлений является неполное усвоение растениями углерода и солей железа.
Углерод находится в аквариуме в двух видах: в свободном состоянии и в связанном состоянии. В свободном состоянии – в виде растворенного в воде углекислого газа, а в связанном - в виде углекислых солей кальция и магния, так называемых солей карбонатной жесткости.
При растворении углекислого газа в воде образуется угольная кислота. Растения очень хорошо и быстро ассимилируют углерод из растворенного в воде углекислого газа и плохо – из солей карбонатной жесткости. В большинстве случаев, особенно если аквариумная вода имеет значительную жесткость, например, из-за мраморной крошки в грунте, в аквариуме отмечается дефицит свободного углекислого газа, и растения получают углерод в недостаточном количестве.
Дело заключается в том, что по законам электрической диссоциации, каждому значению карбонатной жесткости воды для обеспечения химического равновесия в воде должно соответствовать определенное количество свободного углекислого газа. Если по каким-либо причинам в аквариумной воде оказывается углекислого газа меньше, например, мало рыбок, чем это нужно для данного значения карбонатной жесткости воды, то соли кальция и магния выпадают в осадок. Они откладываются на листьях эхинодорусов и других растениях. Это продолжается до тех пор, пока карбонатная жесткость не снизится до значения, при котором наступает равновесие с имеющимся в воде запасом несвязанного углерода в виде углекислоты. Это сопровождается повышением рН воды до значения больше 7, что в еще большей степени положение с возможным количеством свободного углерода для питания растений.
Жестокость воды определяется в градусах , 1 градус = 10 мг / л (10 миллиграмм солей кальция и магния на 1 литр воды). При значениях: 0- 4 град. –вода очень мягкая, 4 – 8 град. - мягкая, 8-12 град.- средней жесткости, 12- 18 град. - жесткая вода, если выше 18 град., то вода для аквариумов не подходит.
Основными источниками углекислого газа в воде являются дыхание рыб, растений и в небольшой степени – процессы, происходящие в грунте. При данном количестве рыб в аквариуме и их размерах количество поставляемого ими углекислого газа, почти вне зависимости от жесткости воды, имеет определенное значение. Таким образом, если вода в аквариуме очень мягкая, то выделяемого рыбами углекислого газа оказывается
значительно больше, чем это требуется для данного (малого) значения карбонатной жесткости воды: растения могут ассимилировать углерод в значительных количествах, будут хорошо расти и развиваться. Если же вода в аквариуме средне жесткая, что имеет место в большинстве городов, то излишек свободного углекислого газа может оказаться слишком малым или не будет вообще. Растения в этом случае будут голодать. Кроме того, растворенный в аквариумной воде углекислый газ выделяется в атмосферу, причем этот процесс усиливается при продувании воды воздухом. Таким образом, с точки зрения питания растений углеродом, продувание аквариума нежелательно.
Некоторые растения способны изменять рН и жесткость воды. Криптокорины при интенсивном росте заметно подкисляют воду. В мягкой воде колебания кислотности (рН), могут достичь нескольких единиц в течение суток. Многим соседям криптокорин такие перепады не совсем нравятся, Да и сами криптокорины не любят резкого изменения рН. При содержании криптокорин в очень мягкой воде -2 град. малейшее добавление свежей воды может вызвать сброс листьев, так называемую криптокориновую болезнь. Только в жесткой воде, обладающей буферными свойствами, криптокорины переносят значительную замену воды, и другие активные манипуляции. Многие эхинодорусы снижают жесткость воды (особенно в верхних слоях), образуя на листьях кальциевый налет, что также приводит к сдвигу рН.
Из изложенного следует, что применение мягкой воды благоприятно сказывается на росте растений. Но умягчать для этого водопроводную воду путем добавления большого количества дистиллированной воды вряд ли целесообразно, так как для больших аквариумов дистиллированной воды просто не напасешься. Нельзя не учитывать и того, что сократится общее количество солей в воде, а это также неблагоприятно отразится на растениях. Можно использовать кипяченую воду. Так как даже при кратковременном кипячении жесткой воды почти все количество солей карбонатной жесткости выпадает в осадок, то для аквариумов можно рекомендовать кипяченую воду. Применение кипяченой воды благоприятно скажется на росте растений и на самочувствии рыбок.
Надо помнить, что в кипяченой воде после остывания соли собираются в нижней части сосуда, их там нужно оставить, перелив воду в другой сосуд. Если заменяется больше одной трети воды в аквариуме, кипяченую воду, для насыщения кислородом и углекислым газом надо продуть компрессором.
Для питания растений нужны соли железа и хотя воде их обычно содержится достаточно, очень часто растения болеют из-за недостатка железа. Характерные признаки этой болезни “железного хлороза” – морщинистые листья растений, их желтизна и прозрачность. Дело заключается в том, что усвоение растениями питательных веществ происходит благодаря хлорофиллу в клетках их листьев. Хлорофилл же образуется в листьях на свету, который играет в этом случае роль энергоносителя, и при наличии в клетках растворимых солей железа в качестве катализатора. Поскольку из-за присутствия в аквариумной воде кислорода и фосфатов (фосфаты являются результатом деятельности некоторых микроорганизмов), растворимых солей железа в воде крайне мало, растения в большей или меньшей степени болеют, а иногда погибают. Это случается, когда растворимые соли железа переходят в нерастворимое состояние прямо в клетках растений.
Из сказанного становится понятным, почему значительная замена аквариумной воды свежей на некоторое время заметно улучшает рост и состояние растений. Доливая, свежую воду, мы вносим в аквариум питание и соли металлов, и в первую очередь железо в растворимой форме, что обеспечивает на некоторое время нормальные условия для образования хлорофилла и питания растений. Казалась бы, что при рассмотренных условиях постоянного голодания от недостатка железа растения лишены возможности, сколько – ни будь сносно произрастать в аквариуме. Это конечно не совсем так. Существуют и второстепенные источники питания растений железом, которые дают им возможность существовать, хотя растения и не достигают предельно возможного развития и красоты. Например, выпавший под влиянием кислорода и фосфатов осадок солей железа вновь переводится в частично растворимую форму под действием анаэробных бактерий грунта; некоторые растения способны своей корневой системой концентрировать органические кислоты, переводящие некоторое количество железа в растворимую форму.
Аквариумным растениям можно помочь добавлением в воду одного из так называемых “хелафоров”. Хелафоры – это синтетические органические вещества, которые способствуют питанию растений. В качестве хелафора немецкие аквариумисты используют этилендиаминтетрауксусную кислоту, сокращено ЭДТА или ей подобные, выпускаемые в настоящее время фирмой «Тетра». Не следует путать с веществами служащими для определения жесткости воды типа “триалон Б”. Особенностью ЭДТА является то, что связывание ей питательных металлов идет в строгой последовательности, а именно: железо, титан, медь, никель, никель и. т.д., что способствует их лучшему усвоению растениями. Они становятся крупнее и даже цветут.
Дозировка ЭДТА зависит от жесткости воды: при общей жесткости воды до 10 град. необходимо 10 мг/л ЕДТА, от 10 до 16 градусов – 20 мг/ л; более
16 град. – 25 мг/л.
Следует заметить, что применение ЭДТА совершенно безвредно для рыб.
Поскольку ЭДТА образует стабильные органические комплексы с «питательными» металлами, растворенными в воде, ее нужно добавлять в новый аквариум или при чистке старого вместе со свежей водой. При этом добавлять ЭДТА следует пропорционально количеству заливаемой воды.
В. Ламин (Ленинград) в течение полугода применял ЭДТА и получил отличные результаты. Исходная вода имела жесткость около 12-15 град. После кипячения жесткость снижалась до 7 – 8 град. ЭДТА добавлялось в дозировке 10 – 12 мг/л. У криптокорины балансе листья стали шириной 5 см и длиной более 1 м, эхинодорус блехера достиг 75 – сантиметровой высоты.
Гл.5. Грунт, планировка и посадка.
Для подводного сада первостепенное значение имеет грунт, в нем развиваются и идут процессы определяющие биологическое равновесие аквариума, и, наконец, в грунте укореняется большинство водных растений.
Начинающие аквариумисты чаще всего пытаются поместить в аквариум речной песок, скопировав природу. Однако это не самое лучшее решение, и главное, чтобы они не забыли тщательно прокипятить и промыть песок. Аквариум не река, он замкнутая биосистема, песок в нем слеживается, уплотняется, грязь и органика накапливаются в нем и загнивают. Тоже можно сказать о мелком гравии или щебне. Компоненты грунта для подводного сада должны быть легки и подвижны, чтобы не препятствовать росту корней растений, посадке и пересадке растений. Лучшим грунтом для подводного сада, как считает М. Цирлинг, является керамзит - керамические шарики коричневого цвета. Он обладает малым объемным весом и при пересадке не травмирует корни растений. Внутри частиц керамзита развивается полезная для аквариума аэробная микрофлора - микроорганизмы не нуждающиеся для своей жизни в кислороде. Они очищают воду от избытка многих органических соединений. Однако, керамзит необходимо промывать ежегодно. Вместо керамзита можно использовать толченный красный кирпич, выбрав частицы размером 2-4 мм. Хороший грунт из мелкой, как спичечная головка, гальки или крупного 2-4 мм песка.. Иногда в аквариумах в качестве грунта используют каменный уголь и стекло.
Поместив грунт в сосуд, предназначенный под аквариум, его можно украсить небольшими корягами, найденными у реки, крупным галечником или камушками, которые удобно использовать при посадке растений для закрепления их в грунте. Заполнив аквариум на четверть отстоянной водой, можно приступить к посадке растений. Сажать водяные растения следует с учетом их размеров и форм. Водяные растения бывают длинно-стебельные, они, плавая в толще воды сами, прикрепляются к грунту (если он есть) и розеточные растения (кустики) к ним относятся: валлиснерии - простая, спиральная, штопорная и гигантская, их длинные узкие листья поднимаются к поверхности водной глади. Валлиснерии хорошо посадить у задней стенки аквариума на не небольшом расстоянии друга от друга, быстро разрастаясь, они образуют зеленную “стенку”. Валлиснерии могут расти в любом аквариуме, где есть грунт.
К розеточным растениям относятся эхинодорусы это крупные широколистные растения их нужно сажать на расстоянии 5-10 см друг от друга, лучше по центру, подводного сада. Среди эхинодорусов есть большие до 50 см. высоты: грандофолилус, майер (большой), озирис (розовый), есть средние - с листьями до 20 см - парфифлорус (тысячелистник), амазонский, кардиофолиус (сердцелистный) и др. Их можно посадить у боковых стенок или на переднем плане аквариума. Растения высаживают группами или рядами. Одним из интересных решений по оформлению подводного сада является голланский аквариум, в котором растения располагают ярусами, а все дно укрыто мелкими видами, как зеленным ковром.
В качестве мелких, покровных растений можно рекомендовать эхинодорус тонеус (маленький), марселию и мелкие виды криптокорин: аффеникс, люцес, лютея.
Перед посадкой растений можно составить (нарисовать) план подводного сада в виде прямоугольной таблицы или круга, в зависимости от типа аквариума.
Такие рисунки называют планом аквариума, по которому составляют список желаемых или возможных растений и рыб. При этом в подводном саду предпочтение отдается растениям.
Интересным в этом смысле является голландский аквариум растений.
Признанные садоводы- голландцы, свой вековой опыт в этой области перенесли в аквариум, где умело используюя контрасты в размерах, внешней форме и окраске растений создали подводный сад, оживив его различными видами рыб.
Его характерные черты:
-- почти вся площадь дна аквариума засажена растениями.
-- количество видов растений выбрано из расчета 1-1,3 вида на 10 см длины аквариума.
-- отношение длины аквариума к его высоте, как правило, 3:1 и более, при этом ширина равна или больше высоты.
--обычно, длина аквариума 120-240 см, ширина 40-70 см, высота 40-55 см.
– растения расположены отдельными, совершенно непроникающими друг в друга группами, в основном из растений с удлиненным стеблем.
-- растения в группе располагают уступом, более низкие находятся ближе к наблюдателю, а за ними стоят все более и более высокие.
-- у растений с прямостоячим стеблем не допускаются боковые побеги, которые постоянно обрезают.
-- часто используют посадку растений так называемой "улицей", которая позволяет создать иллюзию большей ширины аквариума.
-- наличием декоративных задней и боковых стенок, расположенных внутри аквариума.
– рыбы в голанском аквариуме разнообразны по форме и окраске и небольшой длины /до 8-10 см/.
-- рыбы равномерно заселяют все слои воды: 25% в верхнем слое, 50% в среднем и 25% в нижнем. Количество рыб выбрано из расчета 1 г массы рыбы на 3 л воды /примерно 1 рыба на 7-10 л воды/.
Посадка растений
Посадку розеточных растений следует делать так. Промойте растение в проточной воде, пинцетом удалите подгнившие корешки. Обрезать корешки не следует, лучше пусть часть корешков останется торчащей из грунта. Левой рукой возьмите растение у корешков и опустите его в аквариум, заполненный на треть, правой рукой сделаете углубление в грунте на 2- 4 см, положите туда удобрение (например, детрит). Левой опустите туда корешки растения, стараясь расположить их по кругу. Затем правой рукой засыпьте корешки до уровня стеблей растения дополнительным грунтом и сверху у розетки положите камешки или крупную гальку, чтобы растение не всплывало пока укоренится. Посмотрите, с боку как получилось, и, если не нравится, повторите посадку снова. Если корешков мало, чтобы удержать растение в грунте, можно присыпать стебли и даже черешки листьев растений. Закончив посадку, долейте в аквариум отстоянной воды и пустите плавающие растения. Несколько дней после посадки растений аквариум должен усиленно освещаться. Светильник лучше располагать сверху аквариума. Многие авторы утверждают, что после каждой пересадки растения полностью обновляют корни и поэтому их можно подрезать. Вот подрезанные пропадают (гниют) точно. Поэтому корни лучше не обрывать и не обрезать корни, торчащие из грунта, некоторое время питают растение.
Свет и тепло подводного сада.
Подсвеченный аквариум с растениями и рыбками, особенно, в зимнее время смотрится, как кусочек лета, как окно в другой мир. Эти его замечательные свойства используются при лечении глаз и нервной системы человека.
На свету водяные растения растут и выделяют кислород необходимый для жизни рыбок и других обитателей подводного сада. Для освещения аквариум не рекомендуется ставить его у окна или на подоконник. В этих случаях обращенная к окну стенка сосуда обильно обрастает водорослями, а рыбки в проходящем свете как бы теряют окраску. Кроме того, на подоконнике прохладно. Лучше когда до окна не менее 2м. Источник света должен быть, как солнце, над подводным садом. Светильник может быть вмонтирован в крышку аквариума или служить ему крышкой. Аквариумы вообще надо накрывать, потому что рыбки иногда разогнавшись, выскакивают из воды и, падая на пол, погибают.
К свету тянутся все растения, но по - разному. У одних видов сначала к поверхности тянутся первичные листья у других все растение. Нимфеи (кувшинки), например, дают несколько первичных подводных листьев, ярко- зеленых и красноватых, с волнистыми краями, а потом высылают к поверхности на длинном черешке лист- разведчик. Также поступают некоторые эхинодорусы и стрелолисты. Если лист-разведчик благополучно достигает воздушной среды и яркого света, за ним следуют другие, уже только плавающие или воздушные листья, более плотные с устьицами на верхней стороне. Но иногда
лист- разведчик не достигает поверхности: угодил в корягу либо сильное течение не дает ему обсохнуть. Тогда растение продолжает выпускать подводные листья и через некоторое их число опять посылает разведчика. Аквариумистам, если они не хотят допустить образования надводных листьев, следует препятствовать высыханию листьев- разведчиков, не обрезая их, иначе следующие будут такими же.
Изменение формы водных растений хорошо видно в аквариумах, освещаемых только искусственным источником света. При малой мощности ламп растения вытягиваются, при сильном свете, как бы прижимаются к грунту. Играет роль и спектр источников света: преобладание красно-желтых лучей, и недостаток синих и фиолетовых, ведет к вытягиванию растений. Красно- желтый лучи дают обычные лампы накаливания, синие и фиолетовые лучи есть в свете люминесцентных ламп. Это надо учитывать при выборе светильников для подводного сада.
В качестве светильников имеется широкий выбор бытовых ламп дневного света их нужно подбирать по размерам аквариума, чтобы они освещали всю площадь дна аквариума, а не комнату. Как источники света лучше использовать отечественные люминесцентные типа ЛБ, ЛБЦ, ЛК или импортные AKWA-GLO: SUN- GLO и др. Лучше сделать комбинированное освещение: лампы накаливания плюс люминесцентные, т.е. красно-желтые лучи плюс фиолетовые, т.е. полный спектр света.
Длительность освещения аквариума с тропическими рыбками и растениями должна быть как в тропиках 12 ч. –день, 12 ч. –ночь.
Известный гидробиолог Г. Фрей рекомендует соблюдать следующие нормы освещенности аквариума 1 Вт мощности на 1 см длины аквариума или 2 Вт лампы накаливания на 100 кв. см воды. Г. Мюльберг, автор большой книги «Тепловодные растения », дает еще один расчет: мощность светильника в ваттах равна одной четверти емкости аквариума в литрах.
В случае если поверхность подводного сада закрыта плавающими растениями, эти нормы освещенности следует удвоить. А том случае, когда светильник имеет зеркальный отражатель, направленный в аквариум, его мощность следует считать на 50% больше.
Рекомендации по сокращению длительности освещения подводного сада за счет увеличения мощности ламп следует считать ошибочными.
Осенью воздух в квартирах остывает, а подводные сады с тропическими растениями и рыбками нуждаются в температуре 25 град. Аквариумы нужно обогревать так, что бы ни возник перегрев у стекла, и не сварились рыбки, и не произошло короткое замыкание. Следовательно, нагревательный элемент должен находится в толще воды и быть надежно герметизирован и снабжен терморегулятором. Все этим требованиям отвечают импортные аквариумные электронагреватели. Располагать нагреватель лучше всего на дне аквариума ближе к центру. При этом равномерно прогревается вся толща воды, (теплые слои поднимаются вверх, холодные вниз) и самое главное прогревается грунт, что очень важно для хорошего роста тропических растений. Аквариумисты часто пользуются простыми и удобными соляными нагревателями. Соляные нагреватели из стеклянных, п-образных трубок или гибкого прозрачного шланга изготавливаются следующим образом. Берутся подходящие к трубкам пробки их резины или пропилена. Пробки прокалываются или просверливаются в центре и сквозь отверстия пропускают изолированные провода, к зачищенным концам которых припаивают или прикручивают угольные стержни от батареек. Место соединения тщательно изолируется для предупреждения коррозии оголенных проводов. В п-образную трубку заливают раствор поваренной соли 20 г/ л и вставляют пробки с угольными электродами так, чтобы они на треть погрузились в раствор (лишнее отлить). Провода на несколько секунд подключают к сети. Нагрев должен происходить так, чтобы через 5 минут за трубку можно было взяться рукой. Если разогрев идет быстрее концентрации соли в растворе следует уменьшить (добавив воды). Сделав несколько проб с подогревом аквариума, можно подобрать такой раствор, что за несколько часов или сутки вода в аквариуме будет нагреваться на 2-7 град. выше комнатной. Гибкую трубку можно уложить на дно, а концы закрепить в крышке аквариума, стеклянную трубку можно опустить на пенопластовых поплавках. Такой нагреватель без всякого регулятора может месяцами поддерживать в аквариуме нужную температуру.
По температурному режиму подводные сады можно разделить на: холодноводные с температурой воды до 21 град. Ц., тепловодные – 22 -26 град. и тропические с температурой 27- 30 град.
Уход за подводным садом
Подводный сад является украшением современного интерьера, но он нуждается в постоянном уходе. Частично эту задачу решают, правильно подобранные породы рыбок и моллюсков (улиток), которые в нем живут. Из моллюсков можно рекомендовать желтых ампулярий, красных катушек и физ., они красивы, поедают гниющие части растений и остатки корма рыб. Для очистки грунта хороши меланезийские улитки - мелании, а для фильтрации воды пресноводные мидии. Обрастания поедают меченосцы, моллинезии и др. живородящиеся рыбки. К нейтральным рыбкам, относятся такие, которые как бы не замечают растений, не касаются их. Но подводный сад могут оживить. Это, прежде всего, ярко окрашенные харациндовые (голубой, красный и черный неон), мелкие разборы и данио, донные рыбки: боция, акантофтальмус, мелкие сомики, лорикарии и фундулусы. Некоторые растительноядные рыбки могут повредить подводному саду. Это крупные виды лабиринтовых рыб: гурами, макроподы, но зато они поедают слизней и др. беспозвоночных вредителей сада. Тоже можно сказать о семействе карповых - , барбусах и крупных цихлидах. Последние родом из горных озер Африки, там они перед нерестом расчищают от растений дно. Это же цихлиды пытаются делать в аквариуме.
Стремясь создать в подводном саду красивую композицию, аквариумисты подрезают старые листья, края которых пожелтели и разрушились. Но если растение не сбрасывает лист, значит, он ему нужен. М. Махлин не рекомендует отрезать старые листья. Регулярная подрезка всех старых листьев может привести к истощению и гибели всего подводного сада.
Для биологического равновесия подводного сада необходимо регулярно заменять часть воды. В природных водоемах эту роль выполняют течения, дожди и ключи. Рекомендуется регулярно раз в 1-2 недели заменять не менее 1/5 воды в аквариуме. В зоомагазинах и на рынке предлагают помпы с фильтрами и др. приспособления. Однако помпы перекачивают одну и ту же воду, а для питания растений необходимы соли кальция, магния, железа и др., поступающие только со свежей водой. Растения без вреда переносят замену 1/ 2 – 1/ 3 части воды, рыбки не более четверти. Слив воды из аквариума с помощью шланга целесообразно использовать для чистки дна от растительных остатков, фекалий и др. грязи. С этой целью на конец шланга или резиновой трубки нужно надеть прозрачную воронку, которую легко сделать, отрезав дно, у подходящей пластиковой бутылки. Подведя воронку ко дну или даже заглубив ее края в грунт (вот почему грунт должен быть подвижным), вы увидите, что вода как бы закипит от грязи, а потом посветлеет. Если эту операцию проводить регулярно у вас будет цветущий подводный сад.
Часто любители жалуются, что вода в аквариуме стала мутной, непрозрачной. Так бывает несколько часов после смены воды. Но это может быть из-за неправильного кормления рыбок. Это главная беда начинающих аквариумистов. Кормить рыбок в аквариуме с водными растениями лучше один раз в день и так что бы через 10 - 20 мин. весь корм был съеден. И предпочтительно живым кормом - мелким мотылем (личинки комара), данями, циклопом (водяные насекомые) или трубочником (мелкие кольчатые черви). Этот корм можно наловить в мелких прудах и болотах (или на рынке), но перед кормлением рыбок тщательно промыть под краном. Хранить живой корм нужно в холодильнике. Если рыбок кормят сухими кормами, часть корма, намокнув, падает на дно и загнивает. Гнилостные бактерии служат пищей простейшим вида инфузория туфелька (белесая дымка в воде) и подобным им.
Поэтому сухой корм лучше не давать (что бы вам ни говорили). Если вода в аквариуме помутнела, прекратите кормление рыб. Освещение аквариума лучше выключить. В подводном саду рыбки неделями могут жить без корма и чувствовать себя хорошо. Меченосцы и моллинезии съедят жировую пленку с поверхности воды, образующуюся из мертвых инфузорий. Через несколько дней, когда вода посветлеет, нужно очистить аквариум.
Самое главное при уходе за подводным садом – как можно реже тревожить обитателей аквариума, ограничиваясь лишь необходимым вмешательством в их жизнь. При регулярном выполнении определенных операций это не отнимет много времени.
Для ухода за подводным садом нужно иметь:
длинный резиновый шланг (диаметр отверстия 8- 12 мм) для подачи и слива воды,
воронку, которая надевается на шланг при отсосе грязи во избежание захвата грунта (ее можно сделать, отрезав дно у пластиковой бутылки),
стеклоочиститель для очистки налета водорослей со стенок аквариума. С этой целью можно использовать лезвия, если стекло силикатное или губки, если стекло органическое,
острый нож для обрезания растений и ножницы,
пинцет, который используется как при посадке растений, так и при кормлении рыб некоторыми видами живого корма,
термометр, для измерения температуры воды. Его лучше прикрепить на видном месте с помощью присоски,
сачки для ловли рыб разных размеров и для промывания живого корма, металлически крючки с ручкой для ухода за растениями и скребки для чистки грунта,
различные емкости для хранения воды (ведра), сосуды для корма и пр.
Операции по уходу за подводным садом подразделяются на: ежедневные, еженедельные и ежемесячные.
Ежедневно нужно контролировать работу фильтров, нагревателей и др. техники, и целостность аквариума. Кормить рыб нужно раз в день желательно в одно и тоже время, в одном и том же месте. Перед кормлением живой корм: циклоп, трубочник, мотыль нужно промыть под краном и удалить пинцетом мертвых рачков.
Еженедельно очищайте стенки аквариума от налета водорослей. Если частицы осели на листья растений, осторожно стряхните их палочкой.
Слейте пятую часть воды из аквариума, одновременно проведите очистку грунта от грязи.
Осмотрите растения. Удалите отмершие листья, обрежьте, если считаете нужным, боковые побеги, головные черенки и посадите их на новом месте. Если растения плохо растут, подложите под корни удобрения.
Долейте, в аквариум свежую, отстоянную в течение суток воду. Если аквариум большой свыше 200 л, воду можно доливать прямо из водопровода.
Ежемесячно нужно промывать грунт, с помощью воронки заглубляя ее до дна аквариума и сливая до трети воды, заменяя отстоянной.
Если в подводном саду развелось много улиток, и они повреждают молодые побеги, удалите их пинцетом. При очень большом количестве улиток можно применить способ рекомендуемый В. Плонским. В маленькую чашку положите небольшой кусочек сырой очищенной картофелины и установите его на ночь на грунт. Утром уберите чашку с собравшимися в ней улитками. Операцию можно повторять до полного удаления улиток.
Гл. 8. Водоросли и методы борьбы с ними
Первые живые организмы появились более 3 миллиардов лет тому назад в водной среде, и это были водоросли.
В аквариум водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами и если найдут в нем благоприятные условия, то быстро размножаются, покрывая стекла, грунт, а также высшие растения, перекрывая им доступ к питательным веществам и обрекая их на гибель. Любители знают, каким злом являются в аквариуме водоросли. В течение короткого времени они могут обезобразить красивый подводный мир, созданный вашими руками, покрыв зеленым слоем грунт и опутав длинными нитями растения.
Правильный уход за подводным садом: регулярная замена части воды,
удаление остатков корма и грязи с грунта, густая растительность (высших растений), правильный выбор освещения и оптимальное число полезных рыб в большой степени предотвращают появление водорослей.
Особо опасны, с точки зрения развития водорослей, первые недели после устройства аквариума, т.к. обмен веществ в высших растениях еще слаб и в это время решается вопрос, кто возьмет вверх, занесенные ли в аквариум водоросли или высшие растения, отнимающие у водорослей питательные вещества.
Наиболее часто встречающихся в аквариуме видов водорослей:
Зеленые водоросли (Chlerephycecie).
Крошечные (до 0,005 мм), шаровидные водоросли рода протококус (Protococus), которые образуют светло-зеленый, немного слизистый настил на стеклах аквариума и легко удаляемый стеклоочистителем.
Сифоновые водоросли (Siphonales) образуют на освещенных солнцем стенках аквариума плотный, темно-зеленый настил из разветвленных нитей. Легко удаляются стеклоочистителем.
Светло-зеленые, слизистые и тонкие нити улотрикс (Ulothrix) образуют клубки, которые соединяются и покрывают настилом грунт и освещенные солнцем стенки аквариума. Их удаляют, наматывая на шероховатую палочку, и они через некоторое время, после бурного развития, они исчезают.
Многие виды микроскопических водорослей, плавающие во взвешенном состоянии, окрашивают воду в зеленый, желтовато-зеленый или кирпично-зеленый цвет. Помогает полное затемнение аквариума, а иногда, использование большого количества дафний или несколько двустворчатых моллюсков (положить в пластмассовую коробку без крышки, чтобы не расползались), которые поедают некоторые из этих водорослей.
Водоросль зеленый шар (Aegagropila sauteri) состоит из колонии тонких разветвленных нитей и достигает в диаметре 12 см. При температуре более 22 С после бурного роста через 2-3 месяца распадается, а затем из каждой части медленно образуется новый шар. Размножается делением, служит естественным фильтром.
Кладофора (Cladophora) прикрепляется к твердой подложке (камни, коряги, листья и т.п.), образуя на ней от серого до нежно-зеленого цвета ветвящиеся кусты высотой до 2-3 см. Удаляют пинцетом.
Очень похожи на зеленые водоросли Сцеплянки или коньюгаты (Conjugateae).
Среди них наиболее известна нитчатая водоросль или спирогира (Spirogura), которая своими тонкими длинными нитями светло-зеленого цвета опутывает растения. Она чаще всего появляется при очень сильном освещении аквариума. Удаляют, наматывая на шероховатую деревянную палочку, в некоторых случаях помогает бициллин-5, а иногда водоросль исчезает сама.
Сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae).
Эти водоросли могут за короткий срок покрыть дурно пахнущим слизистым настилом камни, грунт и растения. Благоприятными условиями для их развития являются сильное освещение при избытке соединений азота из-за редкой смены воды и грязного грунта. При первых признаках появления водоросли ее отсасывают шлангом, производят основательную чистку грунта и смену 1/3 воды. Пленка легко удаляется шлангом при сливе воды, а если аквариум затенить на 2-3 дня погибает. Побуревшие пленки охотно поедают улитки.
Диатомовые водоросли (Liatomeae).
При плохом освещении образуют коричневый настил на стенках, грунте и листьях. Появление коричневых водорослей на растениях и стеклах свидетельствует о недостаточной освещенности аквариума. Они образуют плотный бурый налет, покрывающий грунт, стенки аквариума, стебли и листья растений, нарушая их питание. Налет этот, шершавый на ощупь, плотно соединен с поверхностью, на которой он образовался, и снять его очень трудно. Улитки – красные катушки хорошо поедают бурый налет, очищая стекла и растения. Правильно подобранный световой режим позволяет полностью избавится от бурых водорослей.
Красные водоросли или багрянки (Rhodophyceae).
Эти водоросли быстро размножаются и способны за короткий срок распространиться по всему аквариуму.
Вьетнамкой (Audocinella) называют водоросель, попавшую в аквариумы с растениями из Вьетнама она представляет собой растущие из одной точки листа и крепко прикрепленные к нему кисточки из черно-зеленых нитей высотой 5-20 мм, которые начинаются по краю и затем покрывают весь лист.
Известно 2 метода борьбы с ней:
1. Подача в воду углекислого газа для уничтожения кисточек с длинными волосками, которые через 2-3 мес. отделяются от листьев и их отсасывают шлангом.
2. Вода с dH более 8о и рН выше 7, при ежедневной чистке грунта и смене 1/4 части воды.
Черная борода(Compsopogon) водоросль образует крепко сидящие на листе малоразветвленные нити длиной до 15 см от синего до черно-зеленого цвета.
Очень трудно бороться с багрянкой “черная борода”. Особенностью этого вида водорослей является микрософтный способ питания, то есть органическими остатками, поступающими с течением воды. Часть обильно обросших листьев и даже целых растений придется удалить.
Избавится от «черной бороды» полностью невозможно, считает М. Цирлинг, но при правильно выбранном соотношении рыб, правильном кормлении она, она не портит вид подводного сада.
Г.Брюннер, П.Бек рекомендуют подачу углекислого газа и частую смену воды.
В продаже имеются препараты для борьбы с водорослями. Препараты группы «альгимин» при правильной дозировке подавляют рост зеленых водорослей и некоторых других. Для борьбы с водорослями рекомендуют использовать антибиотики : бициллин-5, пенициллин и др. Однако, с «черной бородой» и диатомными водорослями никакие препараты в присутствии высших растений не справляются. Потому что усиление лекарственной дозировки ведет к гибели высших растений.
Уничтожают «черную бороду», понизив рН до 3,6 добавляя в фильтр по каплям концентрированную соляную кислоту, а через 12 ч полностью сменяют воду в аквариуме (перед понижением рН рыб удаляют
Рекомендации автора: При приобретении растений внимательно осматривайте их погружая в воду и перемещая, чтобы заметить колыхание волосков или кисточек водорослей. Не покупайте пораженные растения.
Если вы обнаружили в аквариуме обрастания черной бороды:
- удалите рыбок, слейте воду, выбросите все растения, песок прокалите при температуре 300- 400 град., стенки аквариума тщательно вымойте и протрите тампоном с марганцовкой, а лучще заполните его раствором кислоты на неделю. Потом промойте и начинаете снова загружать аквариум.
- биологический способ борьбы, основан на способе питания черной бороды органическими остатками. Число рыб в аквариуме надо уменьшить, по возможности оставляя растительноядных: анцитрусов, гиринохейлусов, моллинезий, меченосцев и гуппи. рыбок.
- выключить фильтры и аерацию – они «подносят» органику к кисточкам бороды,
- из аквариума следует удалить улиток – меланий,потому что, поселившись на их ракушках, черная борода чувствует себя превосходно и с их помощью перемещается по аквариуму. Собирать меланий лучше всего ночью, когда они выползают на стенки аквариума.
- не кормить рыбок сухими кормами: дафней, циклопом и др., включая фирменые: тетрамин и пр. Кормить только промытым живым кормом: трубочником, мелким мотылем, живой или свежезамороженной дафней, и в таком количестве, чтобы рыбки съедали порцию корма за 5- 10 минут.
- со стенок черную бороду счистить скребком, в это момент ее поедают золотые рыбки, моллинезии и улитки- катушки. Старые листья растений и пораженные бородой фрагменты грунта - удалить и эту процедуру повторять надо регулярно.
- воду подменивать как можно чаще, грунт прососать. И борода почти исчезнет из вашего подводного сада, но при нарушении режима она может появиться снова.
В летний период в аквариумах, установленных близко от окон, особенно, на юг и восток, вода может приобретать зеленый оттенок и мутнеть. Это –признаки бурного размножения одноклеточных зеленых водорослей. Явление это называют цветением воды. То же самое можно наблюдать в любое время года при чрезмерном освещении аквариума.
Для борьбы с «цветением» воды аквариум нужно полностью затемнить на 2-4 дня, установить компрессор для подачи воздуха, чтобы рыбки не задохнулись
(в темноте растения не выделяют кислород) и не менять воду. Подмена воды вызывает вспышку роста зеленных водорослей. Через несколько дней проверить прозрачность воды и, если надо, процедуру повторить. можно сказать, что полное затемнение аквариума на несколько дней, является универсальным методом борьбы с водорослями, а высшие растения, при этом в большинстве выживают, а затем идут в рост.
Гл. 9. Размножение растений
Большинство аквариумных растений относятся к высшим цветковым представителям мира растений, но они способны размножаться вегетативным, то есть бесполым путем. В одних случаях, в зависимости от вида растения, размножение требует нашего вмешательства, в других – происходит без него. Вегетативное размножение растений возможно: дочерними растениями, вырастающими из придаточных почек, появляющихся на различных частях растения: в пазухах листьев, спящих почек на корнях и даже на краях листьев. При воздействии можно получить отростки из черенков
( отрезанной части стебля) и делением корневища растения.
Валлиснерия размножается горизонтальными отводками (как земляника), образуя из ползучего побега, отходящего от материнского растения, новое молодое растение. Побег появляется в пазухе листа материнского растения и состоит из одного междоузлия с почкой на вершине. Сначала происходит рост побега, который либо стелется по грунту, либо, если материнское растение сидит глубоко, растет под ним. Затем рост побега прекращается, и развитие переходит к почке, из которой образуется сильно сжатое в высоту междоузлие с отходящими от него листьями и корнями. Одновременно в почке начинает свое развитие новый ползучий побег. Такая форма вегетативного размножения приводит к образованию своеобразной цепочки, состоящей из растений в разных стадиях развития. Аналогичным образом размножаются растения рода криптокорин, мелкие виды эхинодорусов и др. розеточной группы.
Молодое растение, образовавшее листья и корневую систему, уже не зависит от материнского растения и может питаться самостоятельно. Поэтому можно разрезать соединяющий их ползучий побег и пересадить новичка в другое место, что, однако, несколько задержит появление от него нового горизонтального отводка. Если вы хотите быстрее размножать розеточное растение, не трогайте вновь появляющиеся горизонтальные отводки. Заметим также, что отрезать отводки у криптокорин лучше не ранее появления четвертого листа. У некоторых растений, например рода ротал, не образуется ползучих побегов, а дочерние растеньица вырастают вплотную к материнским растениям, образуя живописный куст, который приходится разделять при размножении.
Длинностебельные аквариумные растения: номафилу (лимонник), альтернатеру, амбулию и др. с длинным стеблем и относительно большим расстоянием между узлами, размножают черенками, то есть отрезками побега, пригодного для вегетативного размножения. Когда такое растение достигнет поверхности воды, от него острым ножом отрезают верхнюю часть стебля (головной черенок), которая должна иметь не менее двух узлов листьев. С последнего узла листья удаляют. Головной черенок сажают в грунт так, чтобы безлистные узлы, служащие для образования корней, были им покрыты. Кроме головного черенка, можно отрезать следующий участок стебля – побеговый черенок, который должен иметь не менее трех узлов, и посадить его в грунт тем же способом. Боковые побеги разветвленного материнского растения также можно использовать для размножения черешками. Отрезать черешки лучше над водой. Наиболее быстро начинает свой рост головной черенок, который наряду с образованием нового корня дает новые межузлия и листья. Материнское растение, обладающее развитой корневой системой, вскоре начинает образовывать в узлах боковые побеги. Последним в рост трогается побеговый черешок.
Рис. 2 Размножение длинно-стебельных растений
Крупные эхинодорусы очень редко образуют боковые побеги, потому что у них очень короткий стебель (черешки листьев растут прямо из корневища).
И отделить их можно только делением корневища, что доступно только опытным аквариумистам. Но зато крупные эхинодорусы выбрасывают к поверхности цветоносы (стрелки) с цветовыми и ростовыми почками и если дать им отцвести из ростовых почек развивается множество маленьких растеньиц. Прижав стрелку к грунту и дав побегам, укорениться, можно добиться размножения эхинодорусов и др. растений. Если растение слабое стрелку лучше отрезать, укрепившись, оно даст новые стрелки.
Опытные аквариумисты (В.Юдаков) размножают большинство видов эхинодорусов, начиная с года, делением корневища, которое нарастает у растения по мере отмирания листьев. Для чего применяют скальпель или нож с тонким лезвием. Эхинодорус извлекают из аквариума и промывают корни. Если растения молодое, правильный разрез проще сделать со стороны корней, перевернув растение листьями вниз. Резать надо так, чтобы и на отделенной, и на оставшейся части корневища было по несколько листьев и корней. Перед посадкой каждой части с нее можно удалить старые пожелтевшие листья. Отделенную часть корневища можно пустить поплавать у поверхности. Там под влиянием сильного освещения на корневище быстрей проснутся спящие почки. После образования придаточных корней корневище можно присыпать к грунту. Отрезать дочерние растеньица от корневища нужно по мере их роста и обязательно с кусочком корневища.
Половое размножение аквариумных растений с помощью цветков и семян рассмотрим на примере растений рода апоногетон в следующей главе.
Часть 2. Описание редких аквариумных растений
(широкораспространеные описаны выше и в каталоге)
В наших аквариумах культивируется великое множество самых различных водных растений, которые принадлежат ко многим ботаническим родам. Однако три рода по количеству культивируемых растений значительно преобладают над остальными. Это род Cryptocoryne из семейства Ароидных (Araceae), Aponogeton из семейства Апоногетоновых (Aponogetonaceae) и Echinodorus из семейства Частуховых (Alismataceae).
Гл.10. АПОНОГЕТОНЫ (Aponogetonасеае)
Апоногетоны растут в Африке, юго-восточной Азии, северной и восточной частях Австралии и на о.Мадагаскар. Большинство видов растут под водой рек и озер равнин и гористых мест и лишь некоторые виды в областях половодий и на сырых лугах.
Растение имеет корневище или клубень и укороченный стебель с розеткой простых черешковых листьев. На цветочной стрелке соцветие из 1 или нескольких колосьев, покрытых покрывалом, которое позже опадает. Цветки, как правило, обоеполые, редко однополые и двудомные, с 1-3 лепестками венчика белого, желтоватого или фиолетового цвета.
Растения сажают в питательный грунт. Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 24-28С, КН 2-12, рН 6,5-7,5. При приобретении растения следует обратить внимание на его клубень, который должен быть твердым, не иметь гнилостных мест и неприятного запаха. Его не следует вдавливать в грунт, достаточно укрепить (можно между камней), т.к. растущие корни затянут клубень в грунт. Если клубень долго не укореняется и начинает гнить, то ван Бругген рекомендует отрезать гниющие части вплоть до здоровой ткани и в место среза втереть порошок древесного угля, затем срез подсушить, не допуская подсыхания точки роста листьев.
В природе многим видам апоногетона свойствен период покоя, во время которого одни виды сбрасывают листья, другие же оставляют их, но у них не растут новые. Период покоя можно нередко наблюдать и в аквариуме, особенно после образования соцветий. Этот
перио д может длиться месяцами, после чего без видимых причин растение бурно трогается в рост, но нередко клубень разлагается и растение гибнет. Иногда при замедлении роста достаточно пересадить растение на новое место и оно вновь начнет давать листву. Чтобы сохранить растение можно обрезать листья (если они не опали), укоротить корни и положить клубень в маленький цветочный горшок с чистым песком, который поставить на тарелку с уровнем воды около 1 см и температурой 18-20С. Через 2 месяца клубень можно вернуть в аквариум.
В зависимости от вида растения размножают следующими способами: семенами, делением корневища или клубня, дочерними растениями, образующимися на цветочной стрелке или корневище.
Растения начинают цвести в возрасте 10-12 мес.
Следует учесть, что при наличии покровного стекла, и близко расположенных к нему ламп, нагревающийся под ни воздух может сжечь цветки, а высокая влажность воздуха приведет к слипанию пыльцы. Поэтому расстояние между поверхностью воды и покровным стеклом должно быть не менее 6 см, а само стекло немного приподнято, чтобы в образовавшиеся щели мог проникать сухой прохладный воздух.
Когда на соцветии появляются первые цветки, можно начинать опыление (лучше перекрестное, т.е. переносят пыльцу с соцветия одного растения на соцветие другого), которое лучше делать во второй половине дня или вечером в течение 10-14 дней. Для этого мягкой кисточкой, ватным тампоном или чистым большим и указательным пальцами осторожно проводят сверху вниз по раскрывшимся цветкам. В случае самоопыления можно положить на воду вокруг колоса пластмассовое кольцо, опустить колос под воду и сделать им медленные круговые движения, после чего вернуть колос в начальное положение. Через месяц образуются семена, причем часто на отдельном участке колоса, в большинстве случаев на нижнем. Успех опыления также бывает различным. Так, растение уже однажды давшее большое количество семян может следующий раз остаться без них. Чтобы не потерять семена колос можно обернуть мелким газом, положить на воду вокруг него пластмассовое кольцо, которое не даст семенам расплыться или принять другие меры предосторожности.
Проращивают семена в сосуде без грунта с уровнем воды 10-15 см, температурой 25-28С. После образования тонких корней и 2-2 листьев высотой 2-5 см их сажают, углубляя на 0,2-0,5 см, в грунт слоем 2-3 см, состоящий из смеси песка, глины и вываренной торфяной крошки в пропорции 3:1:1, при уровне воды 3-5 см. По мере роста растения слой воды увеличивают. емена можно и немедленно, без предварительного проращивания высеивать в сосуд с грунтом. Для этого в нем делают небольшие углубления, в которые опускают семена, затем по каплям наливают воду слоем около 1 см. Уровень воды постепенно повышают по мере прорастания семян.
Некоторые разводчики рекомендуют чаще пересаживать молодые растения, т.к. в этом случае они легче переносят переход на собственное питание и равномерно развиваются.
Растение высотой 15 см можно пересадить в аквариум.
Размножение делением клубня или корневища А.Балуев рекомендует производить следующим образом. Здоровое, хорошо развившееся растение вынуть из аквариума и лезвием острой бритвы сделать 2-4 вертикальных разреза через точку роста на корневище или клубне, затем в плоскости среза тщательно втереть порошок из древесного угля. Посаженные на грунт аквариума части, переболев, дают молодые растения из спящих почек.
Длинное ползучее корневище можно разрезать на части так, чтобы на каждой была спящая почка, которая после посадки отрезанной части на грунт даст молодое растение.
Из придаточной почки на ползучем корневище может образоваться дочернее растение. После того как оно окрепнети даст несколько листьев, его отделяют острым ножом вместе с частью корневища и сажают в грунт.
У некоторых видов в области соцветия образуются дочерние растения, которые отделяют после образования клубня и нескольких листьев и сажают в грунт.
Виды апоногетона легко скрещиваются друг с другом, поэтому в продаже не так просто встретить чистые виды. При содержании в аквариуме нескольких чистых видов следует оберегать их от перекрестного опыления, могущего произойти без вмешательства аквариумиста.
Апоногетон буллозус.
Aponogeton bullosus van Bruggen.
Растет в Австралии в быстро текущих реках и водопадах.
Клубень вытянут в длину. Черешок до 15 см длины. Листовая пластинка длиной до 50 см, шириной до 2,5 см, линейной формы с клиновидным основанием и тупой верхушкой, снаружи в мелких ямках, по бокам главной жилки по 2 (реже 1 или 3) боковых, коричневато-зеленая. Молодые листья красноватые. Соцветие из 1 колоса. Лепестки венчика желтые. Цветки обоеполые.
Солитер. Размножают семенами и делением клубня.
Апоногетон волнистый. Апоногетон живородящий.
Aponogeton undulatus Roxburgh.
Растет в северной части Индии в долине р.Ганг и на п-овах Индокитай и Малакка.
Клубень шаровидный, обратно-яйцевидный или удлиненный, диаметром до 0,6 см, длиной до 2,5 см. Лист длиной до 30 см. Листовая пластинка длиной 10-25 см, шириной 0,8-4,2 см, от ланцетной до линейной формы с клиновидным основанием и тупой или острой
верхушкой, по краю может быть волнистая, по бокам главной жилки по 3 (реже 2 или 4) боковых, сочно-зеленого до темно-зеленого цвета. Соцветие из 1 колоса. 2 (редко 1 или 3) лепестка венчика белого или розоватого цвета. Цветки обоеполые.
Х.Мюльберг различает 3 формы:
-- Форма, растущая на п-ове Малакка. Листовая пластинка шириной до 1 см (иногда больше), линейной формы, полностью покрыта неравномерно расположенными прозрачными пятнами.
-- Листовая пластинка до 2,5 см ширины, линейной формы, полностью покрыта неравномерно расположенными прозрачными пятнами.
-- Листовая пластинка ланцетной формы с тупой верхушкой, прозрачные пятна только в верхней части.
Сажают группой на среднем плане. Размножают дочерними растениями, образующимися на цветочной стрелке и делением клубня.
Апоногетон жестколистный.
Aponogeton rigidifolius van Bruggen.
Растет в Шри Ланка.
Корневище до 1 см, длиной до 15 см. Листья до 60 см длины. Листовая пластинка длиной до 50 см, шириной до 3 см, линейной формы с клиновидным основанием и тупой верхушкой, края ровные или волнистые, по бокам главной жилки по 3-4 параллельных жилок, сначал а светло-вишневого, затем сочно-зеленого, темно-зеленого или оливково-зеленого цвета. Соцветие с 1 колосом. 2, реже 3, лепестка венчика белого цвета. Цветки обоеполые.
Выведены селекционные формы:
-- "Красная"7 Листовая пластинка шириной 3-6 см, сначала красного или розового, затем зеленого или золотистого цвета.
-- "Ледер". Листовая пластинка шириной 3-6 см, светло-зеленого или золотистого цвета.
-- "Шоколадная". Лист длиной 15-25 см. Листовая пластинка шириной 1-1,5 см с острой верхушкой, красного до темно-коричневого цвета.
Солитер ("Шоколадную форму" сажают группой на переднем и среднем планах). Растение часто цветет, но редко дает семена. Отсутствует период покоя. Плохо переносит пересадку. И.Шеурман (49) рекомендует содержать в воде КН 1-3, рН 5,5-6,5. Размножают дочерни ми растениями, образующимися из спящих почек после деления корневища, реже дочерними растениями из придаточных почек корневища.
Апоногетон курчавый. Апоногетон криспус.
Aponogeton crispus Thunberg.
Растет в Шри Ланка.
Клубень удлиненный, до 2 см. Листья до 40 см длины. Листовая пластинка длиной до 30 см, шириной до 6 см, линейной или ланцетной формы с клиновидным, округлым или сердцевидным основанием, острой или тупой верхушкой, края волнистые до сильно волнистых, по бокам главной жилки по 3-4 параллельных, сначала светло-зеленого, затем темно-зеленого до пурпурного цвета. Соцветие из 1 колоса по 2 лепестка венчика белого или розового цвета. Цветки обоеполые.
Выведены селекционные формы (по А.Балуеву ) :
-- "Зеленая". Высота 50-70 см. Листовая пластинка шириной 1,5-3 см с сильным гофром по краю, зеленая.
-- "Красная". Высота 25-30 см. Листовая пластинка шириной 1,5-2 см с сильным гофром по краю, красно-коричневого цвета.
-- "Фиолетовая". Высота 30-50 см. Листовая пластинка шириной 2-3 см с волнистым краем, темно-зеленая с фиолетовой сеткой.
-- "Голубая". Высота 50-70 см. Листовая пластинка шириной 2-3 см со слабо волнистым краем, полупрозрачная, нежно-зеленого цвета.
-- "Темно-зеленая". Высота 50-60 см. Листовая пластинка шириной 3-5 см с сильным гофром по краю, темно-зеленого до коричневого цвета.
-- "Зеленая с двойным гофром". Высота 50-70 см. Листовая пластинка шириной 2-3 см, по краю с широкой волной и мелким гофром, светло-зеленого цвета.
-- "Люценс". Высота 50-60 см. Листовая пластинка шириной 1,5-2 см с широкой волной по краю, ярко-зеленого, смарагдового цвета.
(Описание форм по А.Балуеву (Р 5/86).
Крупные формы сажают как солитер, средней величины -- группой. Размножают семенами и делением клубня.
Апоногетон лонгиплумулозус.
Aponogeton longiplumulosus van Bruggen.
Растет на о.Мадагаскар в быстро текущих ручьях с каменистым грунтом.
Клубень до 2 см. Листья длиной до 45 см. Листовая пластинка длиной до 35 см, шириной до 1,5 см, линейной формы с клиновидным или сердцевидным основанием и острой верхушкой, края ровные или волнистые, по бокам главной жилки по 1-3 параллельных, светло-зел еного цвета. Соцветие из 2-3 колосьев. 2 лепестка венчика розового до фиолетового цвета. Цветки обоеполые.
Солитер. В месяц распускает 2-3 листа. Размножают семенами или делением клубня.
Апоногетон улвацеус.
Aponogeton ulvaceus Baker.
Растет на о.Мадагаскар в стоячих и проточных, иногда известковых водах.
Клубень до 3 см, частью с шипами. Листья длиной до 50 см. Листовая пластинка длиной до 35 см, шириной до 8 см, линейной, продолговатой или овальной формы с клиновидным или округлым основанием и тупой или острой верхушкой, очень тонкая и несколько прозрачная, с волнистым краем, светло-зеленого, при очень сильном освещении красного цвета. Соцветие с 2 колосьями. 2 лепестка венчика белого, желтого, иногда фиолетового, цвета. Цветки обоеполые.
Солитер. В.Жданов (3) и М.Цирлинг (22) рекомендуют содержать в воде dH до 8. Распускает 2 листа в неделю. Размножают семенами и делением клубня.