Париж

В ПАРИЖ!

Новый современный автобус, оформленный в сине-голубых тона, шторы с парчовой нитью - серебристая нить радости, умение скрасить жизнь, хотя бы уютной шторкой, почему нет?
Туристы заполнили автобус наполовину. Уютно устроившись у широкого окна со столиком, достала новый блокнот, буду записывать и зарисовывать по ходу движения.
Например, облака над Бельгией: самолеты начертали на небе линии, которые, разойдясь, образовали пространственный крест с лентой мебиуса по вертикали и нотным знак сверху.
Границы государств отмечены лишь табличкой с кругом звезд – Европа.
А на полях – кукуруза, свекла, светло-розовые, пятнистые коровки.
Но вот на указателях Reims, Lion, Paris.

Первое впечатление от Парижа: имена архитекторов на фронтонах.
Память, дань уважения к личности создателя, мастера. Париж не забывает ни одного события, ни одного человека, принесшего ему славу!

И потом - имена выдающихся политических личностей, полководцев, военачальников, - все это бережно, с любовью сохраняется, как сохраняются неизменными имена улиц с древних времен. Жалюзи, решеточки на окнах, балконах, слегка облупившаяся штукатурка, картон у обочины.
Стройные молодые африканки...

Вот он, знаменитый Мулен-Руж (родина канкана): невысокое здание с бордовым навесом, ресторан, мельница .

Париж похож на женщину, уже не молодую, но моложавую, ухоженную, но и не всегда. Вот в Германии другой, вероятно, способ покраски, штукатурки на шероховатую поверхность стены, внизу. А также на стыках - камни, что предохраняет от дождей, и от этого дома смотрятся как с иголочки, ухоженные, в Париже иначе, есть и неухоженные красавицы-красавцы дома, но в целом ощущение хорошее: аура культуры, налет старины и  романтической образности, будь то фонари, или мосты, или дворцы. Имена, знакомые с детства  из истории или художественной литературы.

 ГРАНД ОПЕРА или  Опера Гарнье

Наша первая остановка - Опера.
Национальный Оперный Театр (Дворец Гарнье -Palais Garnier).  Величественное  здание, которое венчает купол.
 
Две бронзовые скульптурные группы  символизируют  Гармонию (справа),  Поэзию (слева).  Медный купол  , оттененный золотом и увенчанный композицией 
крылатых Пегасов и Аполлона, который поднимает лиру вверх - "Аполлон между Танцем и Музыкой, поднимающий над головой золотую лиру" (помимо музыкального символа еще и роль громоотвода).

На фронтоне -  скульптурные портреты ведущих композиторов Франции и  мира, даты их земной жизни: Моцарт, Бетховен, Бах, Адам(1803 -1856) ...
Большой плакат – опера Моцарта "Волшебная флейта" и его портрет.

Скульптурный портрет архитектора-создателя здания Оперы - Шарль Гарнье -
в обрамлении двух позолоченных скульптур по краям, и ниже - план концертного зала на барельефе.

Колонны, скульптурные группы, воплощающие символы музыки – лира, гармонии и красоты. Верх  дворца украшен по краям двумя группами золотых ангелов.

Заходим внутрь (осмотреть – надо купить билет). Полумрак, мерцание свечей, и хотя это мерцание сегодня электрическое, можно легко себе представить живой огонь свечей.

Вестибюль с главной, большой  лестницей, "настоящий апофеоз жанра".
Выложен мрамором разных цветов.  Внизу широкой лестницы стоят два бронзовых светильника. Все образно и прекрасно: и подсвечники-девы и ангелы, несущие свет. Лестница образует два рукава-пролёта, ведущие к театральным фойе и этажам театрального зала.

Мой сосед по автобусу (думала японец, нет, он с Филиппин) показал мне билет - он осмотрел верхние фойе! По его жестам и лицу мне стало понятно:  это надо увидеть!

На второй день, благо там останавливается наш автобус, осмотрела Оперу.
Свод первого фойе покрыт  мозаикой c золотым фоном. Отсюда прекрасный вид на всё пространство парадной лестницы.

Огромные залы с подвесными люстрами, красный мрамор, позолота, красные шторы, статуи и скульптуры, подсвечники, вазы, часы; паркетные полы с узорами – греческий орнамент, звезды, цветы,- все это убранство создает особо праздничную атмосферу.
На потолке — сюжеты музыкальной истории, а главный декоративный элемент -   лира.
В большом фойе установлена копия бюста Шарля Гарнье скульптора Карпо.
В конце галереи  -  Зеркальный салон — чистая и светлая ротонда с хороводом вакханок и фавнов на потолке.

Барельеф, посвященный Камиллю Сен-Сансу (1835 -1921).  Скульптурный портрет и рядом по бокам герои его произведений, египетские образы.

Выставочный зал – макеты к операм и балетам, картины, вводящие в атмосферу Оперы.
Картина Неизвестного художника - ниспадающие зеленые шторы , украшенные позолотой, трехэтажные люстры, пятиэтажные ярусы лож.

Картина «Танец вакханок»: две девушки, пояс роз под грудью. Одна в прозрачно-розовой тунике, с обнадеженной грудью и запрокинутым назад лицом, другая со злобно-фанатичным выражением лица, с хлыстом в руке, третье лицо – мужское, коричневатое с остренькими ушами, с бубном в руке. Вверху картины – маленький портретик. Вероятно, художницы, написавшей картину.

Здесь же библиотека, старинные фолианты, рассказывающие  о прошлом Оперы за последние три века.
Задержалась подольше у одного из шкафов, как раз перед глазами - русская книга: «Опора нищих. Арии».

Двери, ведущие в оперный зал напоминают двери кареты, круглые окошечки
с узорами - морозный зимний день. Заглядываю в окошечко – ложа со стульями, зеркалом, вешалкой и – вид на сцену.

Красно-золотой зрительный зал в итальянском стиле  в форме подковы.
Он освещен огромной люстрой из хрусталя, а потолок расписан в 1964 году Марком Шагалом. Зал вмещает 1900 зрительских кресел, отделанных красным бархатом. Великолепный занавес из расписной ткани имитирует красную драпировку с золотыми галунами и кистями.

 Третий вход в театр, расположенный на удалении от остальных, является служебным. Полумрак, чуть не заблудилась, ощутив легкий страх :
«Призрак оперы» на месте.

 Галерея Лафайет, магазины, красивые, изысканные товары.  Легко определить, что сувенирные вещи стоят раза в три дороже, чем в Германии. Скажем, искусственная орхидея, первой бросившаяся в глаза. У нас она она стоит от 8 евро, а здесь 25. Чашка кофе в баре в два раза дороже. Тогда мы зашли в другое кафе, заказали , не глядя, кофе со сливками и бокал пива.  Рассмотрев счёт, увидела слово «крем», думаю, не мой счет, но официант объяснил, что это и есть сливки.
Пепельницы для окурков не было ни на нашем столике, ни на других. Вспомнила, что некоторые собирают пепельницы...

 Многократно слышала от своего спутника, уже побывавшего в Париже, что Париж грязный. Пришлось преодолевать его сопротивление поездке, ведь я понимала, что причина здесь в другом: в денежных средствах.

Мусорные ящики – подвешенные целлофановые мешочки. Стекающая вдоль бордюров вода на Монмартре.
Слово "грязный" – это больше подойдет к ребенку, которому в Индии матушка еще и сама темное пятнышко нарисует, чтоб не сглазили,  не увели...

Наши соседи в автобусе потом рассказали, что заказали в кафе кока-колу, заплатив 19 евро. Посмеялись. Немного пройти вперед - кафе подешевле.

В ОТЕЛЕ

Мы в отеле Campanile на Avenue Jan Lolive рядом с остановкой метро Hoche – это генерал, его именем названо и ближайшее к гостинице кафе-бар , в котором можно увидеть портрет генерала, во всем блеске мундира увидеть.
 
Гош (Ош)(Hoche) Луи Лазар (1768 -97), французский полководец, генерал (1793). В революционных войнах Франции 90-х годов 18 века командовал рядом армий, подавлял мятежи в Вандее и Бретани, одержал победы над австрийскими войсками (1792-97). Пользовался большой популярность в армейских и политических кругах Франции.

Чуть подальше – улочка Виктора Гюго. Простые высотные дома. Белье на балконах. Есть в Париже и площадь, и авеню, посвященная этому  замечательнему писателю, увековечившему Собор Парижской Богоматери в своем одноименном романе.

Мой спутник устал, ему необходимо отдохнуть. «Ты и твой Париж», - в сердцах говорит он, отпуская меня на пару часов на прогулку.
Преодолевая робость и некоторый страх неизвестного пространства, отправляюсь на свидание с городом, о котором столь мечтала.

В ПАРИЖСКОМ МЕТРО

В метро у кассы ко мне подошел мужчина, просящий, как можно было понять по протянутой руке, деньги. Предложила ему пару монеток, не взял, желает большего. Купив билеты (десять маленьких жетончиков, карнэ), подошла к пропускному автомату. Мужчина стоит и ждет милостыню, но мне уже не до него. С чувством легкого страха опускаюсь по лестницам, созерцая указатели метро.
Республика, Бастилия, рядом, через пару остановок - станция метро Сталинград.
Решила выйти на остановке Республика. Небольшой сквер и памятник. Ощущение того, что вышла не там. Увидев мужчину с седой бородой - явно наш - подошла к нему, он мне и помог сориентироваться, напомнив: вежливые французским формам и обращениям:
бонжур, бонсуар, у а ля Нотр-Дам де Пари , силь ву пле, доне.

 Он объяснил, показав на карте-стенде, как ориентироваться в метро и как доехать по выбранному мной маршруту: Собор Парижской Богоматери (потом прочитала в путеводителе, что это золотой маршрут под номером один). А до Лувра больше пересадок, надо ехать до Ла Шателет (музыкой звучит французская речь). Сам незнакомец из Киева. Имени его, к сожалению, не спросила, не желая стеснять его свободу, да просто растерялась и не без сожаления влилась в поток спешащих парижан. Представьте, вечером , одна, во французском метро.

Это меня вдохновил аргентинский писатель Хулио Кортасар, любивший, как я знала из его книг ("62. Модель для сборки", "Игра в классики") парижское метро. Высокий, красивый, талантливый, такой, думаю я, украсил бы электричку любого метро мира. Скончался в Париже от лейкемии 12 февраля 1984 г. Похоронен на парижском кладбище Монпарнас.

Двери электричек прозрачны -  можно видеть встречные электрички. Очень древнее метро в Париже, вход в него возвещает старая табличка, украшенная по бокам фонарями и красным цветком тюльпана на стальных стеблях.

Вот она, остановка Hotel de Vill*. Выхожу из метро - Площадь Отель-де-Вилль. И сразу окунаюсь во все великолепие огромного отеля-дворца со множеством статуй на фронтоне. Интуитивно чувствую значимость и здания, и места.

Это бывшая средневековая ратуша на  Гревской площади. Именно здесь в 1792 году  поставили первую во Франции гильотину.

*Отель-де-Виль (фр.) — буквально «городской особняк», название зданий органов городского самоуправления властей  вo Франции в Средние века и в конце эпохи феодализма, когда городская власть стала переходить в руки горожан (бюргеров, буржуа); переименованных в мэрию во французскую революцию 1789 года.

В стороне видна светлая ажурная башня, догадываюсь, это - Нотр- Дам.
Но на всякий случай спрашиваю у мужчины, опершегося на фонарь и созерцающего отель де Вилль: главный фасад, об этом узнаю позже, украшают, установленные в нишах подобно фасаду Лувра или католических церквей, статуи  великих деятелей Франции —  художников, учёных, политиков, промышленников.
Незнакомец любезно показывает рукой -  Нотр-Дам.

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Площадь Паперти Нотр –Дам де Пари. Взору открывается  Собор Парижской Богоматери Собор - самый величественный храм Франции, духовные сердце столицы. Окрашен в светло-теплые, песочного цвета тона.

В 1831 году великий Виктор Гюго в предисловии своего знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери» написал: «Моя главная цель — пробудить в нации любовь к нашей архитектуре». Безусловно, это ему удалось, но не только французы испытывают интерес к Собору.
Все это образно оживает – в скульптурах: 28 статуй царей древней Иудеи.
 
Фасад Нотр –Дам поделен на четыре яруса, уходящих вверх
и на три портала внизу:
Портал Святой Анны(рельефные изображения 12 -13 веков) , Портал Страшного суда (Пороки и Добродетели, статуи апостолов) и портал Девы Марии (Мадонна с младенцем)

На втором ярусе круглое витражное окно-розетка (5 -  9 метров), по обе стороны от него – арочные окна, перед которыми можно увидеть статуи: слева – Адама, справа – Евы.

Внутреннее великолепие убранства не довелось увидеть: дверь в Собор была закрыта. В прежние века в Соборе проходили церемонии королевских бракосочетаний, коронаций и похорон. В соборе Notre Dame de Paris хранится великая христианская реликвия: Терновый венец Иисуса Христа.
Жители Парижа  считают Собор Парижской Богоматери духовным сердцем столицы.

 На площади сидят и отдыхают в основном молодые люди. Справа – скульптурная композиция «Карл Великий и его вассалы». Роланд и Оливье ведут под уздцы коня, на котором восседает император. Меч Роланда –  точная копия оригинала, хранящегося в Мадриде.

Красив и интересен Южный боковой фасад Собора с порталом св.Стефана, с двумя прекрасными окнами-розетками на стрельчатом фронтоне.

Здесь, на лужайке перед Собором отдыхают-нежатся молодые люди. Аура величественного Собора!

Около Собора Нотр-Дам заметила мужчину, который позвонил в кнопку у ограды здания, находящегося рядом с Собором, где в окнах теплился свет и,вероятно, живут служители храма. Его не впустили. Поколебавшись, подошла к незнакомцу и заговорила по-русски.

Он, вероятно поляк, спросил: "Вы, вероятно, пианистка?"- "О, нет!" - помотала я головой, улыбаясь. В душе обрадовалась такому предположению.
Возможно, сам музыкант, он ждал встречи с пианисткой Собора, вероятно,служитель церкви или просто верующий: в нем чувствовалась мягкость, извинительность, некая милая провинциальность.
 Центральные ворота восточной части Собора закрываются. Взглянула на часы: девять часов вечера.

Выхожу на набережную Сены. У моста, опершись на парапет, стоит и говоряще поглядывает выходец из Туниса или Мароко. На полпроцента желание заговорить.
 А слово порождает некую взаимосвязь, тем в более в Париже, вечером...

Зеленые, закрытые вечером ящички букинистов. Потом узнаю, что их называют здесь «маскароны», и всего их 381.

С моста Нотр-Дам открывается незабываемая картина: дворец Консьержери, его башни-близнецы, освещенные фонарями и сияющий, как корабль "Самаритен»
на противоположной строне Сены. Соединяющее звено меж ними - Мост менял -
на крепких опорах, с изогнутыми полукруглыми арками над водами Сены, без украшений сверху. На этом мосту в свое время меняли товары, шла бойкая торговля - аура старины, истории.
Облака над – Мостом менял – очертанием своим кроны деревьев, лес, рощу - с озерами! - напоминают. Теряешь ощущение реальности и вымысла. Не декорация ли? Сегодня могут и визуальную картину изобразить... Подойти поближе и посмотреть? Вроде бы, меняется эта картина пейзажа, этих небесных деревьев-садов.. Что это? Какая-то фантастика!
Вращающийся Луч Эйфелевой Башни - зажглась!

 Господи, какая красота, мягкость сентябрьского вечера, едва спала жара. Вот он, Париж !
 Позже в Опере, увидев макет-декорации к пятому акту драмы Виктора Гюго Le Rol s Amuse, вспомнила эти облака на вечернем небе и светлые просветы меж ними... Вот она, аура истории, культуры... Само небо благоволит к этому месту, мосту...

И как же не хочется уходить отсюда... Вероятно, метро работает до 24, точно, узнала потом: метро работает до ноль часов.
У уже подъезжая к остановке метро Hoche, услышала позывные моего мобильника.
«Я еду домой, вернее в отель,» - сказала я.

ЭЙФЕЛЕВА* БАШНЯ
 
Мы видели Башню - чудо техникии - и на Марсовом поле, и против Йенского моста, и у Сены, когда она мерцала разноцветными огоньками. Символ Парижа, одно из самых посещаемых мест мира.

Вся башня сделана из железа и имеет  три этажа. Состоит из 18 038 металлических деталей, скрепленных 2,5 миллионов заклепок; ее полный вес составляет 10100 тонн, а высота 320 метра 75 см.

Видели Башню и днем, в скверике. Ваза-цветок, рядом ангел. Торговец майками с башней-символом и сувенирами с башней .

Из окна автобуса: к башне скачет всадник на коне -памятник на постаменте.
Потом в интернете видела немало ракурсов Башни.

Возвел башню инженер Гюстав Эйфель, специалист по металлоконструкциям,
в 1887-1889 годах, специально для Всемирной выставки. Многие, например 300 французских писателей, подписавших петицию, были против создания такого сооружения, опасаясь, что она нарушит неповторимый стиль столицы, складывавшийся в течение веков, будет подавлять архитектуру города.

Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он регулярно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни.
Открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни  произвело сенсацию. С тех пор в язык вошло выражение «гвоздь программы».

Башню должны были демонтировать через 20 лет, в 1909 году, по истечении договора, но  «ее спасли радиотелеграфия и использование ее в, среди прочего, в военных целях,- пишет Марк Леконт в своей книге о Париже. - Башня продолжала свою роль в эфире» .

Башня стала символом Парижа, ее охотно фотографируют, пишут художники в разное время года в многочисленных ракурсах, весьма красивых.

Глядя на гравюру Эйфелевой башни, исполненной художником в осенних тонах золотой осени, подумала, хорошо бы увидеть Париж осенью.
Привезла и ее миниатюрное подобие, и брелки, и блокнот, и авторучки, и открытки, - все о ней напоминат.
А недавно, увидев засушенные травинки-былинки и перевернув их, увидела сходство с Ейфелевой башней... Чудо.

* Гюстав Эйфель - французский инженер, родился 15 декабря 1832 года в Дижоне в семье выходцев из Германии.
Настоящая фамилия родителей была Беникхаузен, но потом ее сменили на  Эйфель  – в память о родных местах на Рейне, где находится одноименный горный хребет. Эйфель построил около полусотни сложных в проектном отношении зданий и сооружений – железнодорожные вокзалы, подвижные опоры трубопроводов, монументы, церкви, театры, маяки, обсерватории, башни. Знаменитым стал в основном благодаря  башне в Париже.

В июне 1884 года Морис Кешлен и Эмиль Нугье, два инженера предприятий  Гюстава Эйфеля, задумали построить металлическую башню для Всемирной выставки 1889 года в Париже. Надо сказать, что первоначальный эскиз того, что позднее назовут Эйфелевой башней, выглядел довольно бледно. На сохранившихся чертежах мы видим невыразительную и откровенно вялую конструкцию: четыре довольно худосочные «ноги» соединены платформами через каждые 50 метров.
Эйфель, посмотрев на рисунок, восторга не выразил, но разрешил продолжить работу над проектом. Предложение поучаствовать в процессе конструирования получил архитектор Стефан Совестр, руководитель предприятий Эйфеля.

 Он полностью переделал чертеж: появились тяжелые каменные основания у «ног»,  на уровне первого этажа опоры были соединены между собой мощными арками, количество платформ сократилось до двух, а вершина стала напоминать по форме маяк. Такой вариант пришелся Эйфелю по душе, и в сентябре того же года он от себя лично и от имени двух инженеров запатентовал способ строительства металлических сооружений высотой более 300 м. Более того, Эйфель настолько воодушевился, что выкупил права у Кешлена и Нугье и сделался полноправным хозяином будущей башни.

МОСТЫ ПАРИЖА

Утро. Каналы, шлюзы, маленькие палатки клошаров у стен.
Катера водной полиции, теплоходы, яхты, рестораны на воде.
Набережные Сены вверх по течению от Собора Парижской Богоматери. Институт Арабских стран - небольшая табличке на стене у входа.
Набережная Берси.

Смотрятся друг в друга - совсем рядом - мосты. Парижские мосты находятся примерно на расстоянии полкилометра один от другого и соединяют остров Сите с центром.
Один из красивейших мостов – Мост Александра 3, украшенный позолоченными колоннами, провисающими гирляндами, херувимами... Его освещают два ряда светильников (в каждом ряду по 14 фонарей с тремя шаробразными колпаками).

 Лаконичен мост Шарля де Голля, без арок и украшений - в виде крыла самолета, исключительно для автомобилей.

Прогулочный мост –  переходящие друг в друга  пути-дорожки.
Мост искусств, Мост менял, Мост Турнель, всего их 38.

Вечером на теплоходе плывем по Сене. Рядом – Эйфелева башня - совсем рядом. Она мерцает разноцветными огоньками.

Экскурсовод рассказывает о мостах Парижа, ее рассказ сменяется голосами, песнями Эдит Пиаф, Джо Дассена.
 Поздним вечером мосты, освещенные фонарями, подсветкой, по-особому хороши. Романтичен Новый мост, вечером он напоминает изящные факелы, свечи на реке.

Соединительная сила истории,
Красоты: Сена, Сите и мосты...
Приказу темному* не вняли в дни войны.
Неприкосновенна сила красоты.

* В августе 1944 года, когда союзники приближались к Парижу, Гитлер  приказал, чтобы генерал Дитрих фон Хольтиц (нем. Dietrich von Choltitz), военный губернатор Парижа, взорвал Эйфелеву башню, мосты Парижа, но Хольтиц  не подчинился приказу Гитлера сжечь город, и был захвачен в своей штаб-квартире в отеле Meurisse 25 августа 1944.
Силезец, большую часть своей военной карьеры командовал пехотными частями.
Пленен 24 августа 1944. Освобожден в 1947 г. написал мемуары  "Горит ли Париж?"(1951). Умер в 1966 г. в Баден-Бадене.

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ И САД

Выходим из автобуса у Люксембургского сада*. Центр Парижа, Латинский квартал. 
Черная резная ограда с золоченными пиками, ковер зелени, тянущийся далеко к Люксембургскому дворцу и фонтану перед ним.  Осенние клумбы с бархатцами, шафраном и другими цветами.

Белые мраморные статуи знаменитых женщин на балюстрадах справа и слева.
 Лаура де Новес, Аугуста Бартольди. Королева Мария Медичи.

Знакомая нам с детства по романам Александра Дюма история. Мария Медичи (1573 – 1642),та самая королева Марго) -  бабушка короля-солнца Людовика XIV. Ее сын - король Франции Людовик XIII. После смерти своего мужа Генриха IV  - это ему принадлежат слова «Париж стоит мессы", вдова приобрела в 1615 году дворец герцога Люксембургского вместе с обширным земельным участком и  отстроила его заново, чтобы он стал напоминать ей  дворец, в котором прошли ее детство в  родной Флоренции.

Легкой желтизной тронуты конские каштаны Люксембургского сада.
В зелени и багрянце   – памятник Фредерику Шопену: бюст композитора, внизу – женский силуэт со спины - Жорж Санд.

 На спортивных площадках, у теннисных кортов – беззвучные занятия восточными гимнастиками.

Слышны лишь шаги бегунов по дорожкам парка.
У выхода в портике – специалисты работают с пчелами. Позже узнала:
Общество пчеловодов (первое во Франции и второе в мире) основал в 1856 году  Анри Аме (Henri Hamet). Тогда же была создана учебная пасека Люксембургского сада.  С того времени общество пчеловодства выпустило многие поколения пчеловодов. В наши дни там готовят сотни выпускников каждый год, и мест нет на 2 года вперед.

У самой ограды – саженцы различных сортов яблок и груш. Бережно одеты на плоды целлофановые мешочки. Стволы яблонь у самой земли как подсвечники.

В парке немало статуй , среди которых есть одна из четырёх парижских статуй (копии) Свободы Фредерика Огюста Бартольди, высотой около двух метров. Немного поотдаль - зеленый уголок, заглянув в который  едва ли не случайно обнаруживаю памятник Шопену.

ПАМЯТНИК ШОПЕНУ В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ

Легкой желтизной тронуты каштаны Люксембургского сада.
На выходе из парка, в  зелени и багрянце листвы   бюст Фредерика Шопена. Рядом - женщина в платье старинном, длинном,  обращена к нему - в пространстве и времени.
Объемлет, обнимает двоих  бордово-красная , зелено-желтая,  серебристо-матовая осенняя листва .
Прекрасен памятник Шопену в Люксембургском саду.

*Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) — дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа, известная достопримечательность столицы. Бывший королевский, а ныне государственный дворцовый парк в парижском Латинском квартале занимает площадь в 26 гектаров. В парке расположен Люксембургский дворец, в котором заседает Сенат, вторая палата французского парламента.

Монмартр и Монпарнас.

Монмартр - это холм в центре Парижа, самая высокая точка столицы – один из самых живописных ее кварталов, издавна привлекавший художников: Ван Гог, Тулуз Лотрек и немало других знаменитостей.
Есть несколько версий происхождения названия этого холма. Когда-то здесь был
 храм языческого бога Марса (Mons Martis).

Существует и другая, предпочитаемая христианами версия названия: Холм мучеников (Mons Martyrtum. Согласно преданию, именно здесь в 270-м, а по другим сведениям в 257 году принял мученическую смерть за свою веру Сен-Дени,первый епископ Парижа, он был обезглавлен по приказу императора Валериана, но не упал, а пошел прочь из города, к северу, неся перед собой отрубленную голову, и только в тогдашнем Католакусе - нынешнем Сен-Дени- упал и был похоронен в восточной части этого города. Много веков спустя очередным мучеником стал архиепископ, убитый здесь во время Парижской коммуны в 1871 году.

Осматриваем панораму Парижа с 56-го этажа и с 59 –го башни-небоскрёба "Монпарнас", на которой расположена самая высокая и самая большая терраса в Париже – единственная точка, откуда столицу можно обозревать на все 360 градусов и в радиусе до 40 километров: бело-серо-голубоватые постройки Парижа, цвета чаек и моря; Лувр,Эйфелева башня, извилистые пути железной дороги.
Однако поторапливаю своего спутника, очень хочется увидеть
кафе-ресторан «Ротонда» на Монпарнасе. С Монпарнасом связаны имена Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Марка Шагала;
Эрнеста Хемингуэя и и Анна Ахматовой, чьи портреты писал Амадео Модильяни.

Название Монпарнас возникло от находящейся поблизости небольшой возвышенности – Парнаса. В 1920 – 1940 годах этот квартал облюбовали художники, писатели и артисты, искавшие в живописи и литературе новые способы самовыражения, они любили сиживать в своих любимых кафе и ресторанах. Монпарнас приобрел специфическийй, богемный дух, став соперником Монмартра.

Времени у нас, как говорится, в обрез и где находится кафе Ротонда – надо спрашивать. Навстречу идет француз, напоминающий Жана Рено, он не сразу понял, о чем его спрашивают, но направление указал жестом руки. А прелестная смуглая девушка-официантка, сказала: Аch, La Rotondе.
Надо добавлять это Ла.

На улице – лавки под навесом - дары моря – торгуют три смуглых людей . Фотографирую.
И меня сфотографируй, говорит, улыбаясь, молодой человек.

Знаменитый «Дом» (Cafe du Dom) выступающий параллепипед под розовыми шторами - сегодня один из самых изысканных рыбных ресторанов Парижа.

Уютно смотрится и «Куполь». В «Куполе» Луи Арагон впервые увидел Эльзу Триоле, и это «знакомство» оказалось на всю его жизнь. В своё время сюда захаживали Ленин, Троцкий, Стравинский, Хемингуэй, Кокто, Пикассо, Эйзенштейн...

На другой стороне - двойной – через этаж - красный навес, сверху поменьше размером, красные зонтики, стулья на улице, за которыми сидят и отдыхают...
Золотистыми буквами вверху: LA ROTONDE. И три звездочки.
На минуту зашла внутрь – шикарное, богатое убранство, кельнер в костюме.

Кафе, кинотеатры, ночные бары, дискотеки...

Пора возвращаться. Остается неувиденным:
дом № 89 по бульвару Монпарнас, где жил Ромен Роллан, статуя Бальзака работы Огюста Родена на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай.
Рядом с бульваром Распай находится Монпарнасское кладбище, на котором похоронены Ги де Мопассан, Сент-Бёв, Бодлер...

... одна из улиц Монпарнаса, гостиница Истра, где регулярно останавливался Маяковский, а рядом – один из самых красивых домов Парижа, с мастерскими для художников. Здесь, в одной из его квартир, и поныне живут потомки Серябряковой, Бенуа…

Церковь (базилика) Сакре-Кер* на Монмартре

Темнокожие предлагают африканские традиционными ниточками, вероятно, шерстяные.
Возникает чувство некоей жалости, да и не помешала бы мне эта ниточка , вероятно, есть такое: развить руку, но мой спутник говорит категоричнское нет. Стайка молодых негров направляется для выяснения, но мы уходим.
Поднимаемся по монмартскому фуникулеру (билет в один конец, второй – по желанию, можно спуститься и самому). Молодежь из разных стран мира, разноязычная речь, песни под гитару.
В самой церкви – центральный алтарь с Иисусом – раскинуты руки в жесте добра, зажжено множество свеч в стаканчиках , дублирующих изображение Христа на центральном полотне алтаря,
разнообразные алтари вдоль левого крыла украшены
лилиями, подсвечниками.
Книжные киоски-комнаты вдоль стен.
Монахиня, беседующая с мужчиной в келии-комнатке.
Высокое пространство церкви. Витражи, пожалуй даже слишком красивы и ярки.
Молящийся негр у алтаря, рядом каменная статуя Жанны д’Арк .

Позолоченная конная статую Жанны д’Арк находится  на маленькой прямоугольной площади Пирамид недалеко от того места, где она была ранена во время ее неудачного нападения на британцев, удерживающих Париж, 8 сентября 1429 года.

Наш угол зрения, наша точка зрения. Порой нам кажется, мы увидели это, мы там побывали, но как же он мал, наш угол зрения, наш обзор.
Как много надо усилий и знаний, и времени нужно, чтобы видеть. Не сразу все видится глазу, открывается не сразу.

 Вот увидела подкову, равную скрипочке, а самое главное, центральную статую - Иисус и Его Святое Сердце – увидела ли, успела ли увидеть?.. Подняла ли голову повыше?..
Или увидел что-то, а где это, и как называется это. Инет помогает!

Много веков назад со смотровой площадки Собора любовался Парижем французский король Генрих 4-ый, Наваррский. Предание приписывает ему историческую фразу «Париж стоит обедни ( фр. Paris vaut la messe). Проиграв войну гугенотов с католиками, король оказался перед довольно простым выбором: или он немедленно перейдет в католичество, или его прикончат на месте, невзирая на высокое положение. Он признал правоту католической церкви. Перейдя из протестантской веры в католическую, он в 1593 году обрел корону. Его женой была Маргарита де Валуа, вошедшая в историю под именем королевы Марго.

*Церковь (базилика) Сакре- Кер. Построена по обету, который дали в 1870 году Лежантиль и Рольт де Флери: собрать по подписке деньги на строительство церкви во имя сердца Иисуса.

ДВЕ АРКИ ПАРИЖА

 С плошадью Этуаль (Звезда)и отходящей от нее авеню Ваграм, с вечернем Парижем первоначально знакомилась по описаниям Эриха Марии Ремарка в его романе «Триумфальная арка». Главные герои - доктор Равик и Джоан - встречаются в самом начале повествования на мосту. Писатель не называет нам этот мост – можно представить по своему усмотрению. Его герои выходят на площадь Этуаль. «Она раскинулась перед ними в струящейся серой мгле, величественная и бесконечная...»

Триумфальную арку  распорядился поставить Наполеон - любил  имперскую пышность. Внизу под аркой могила Неизвестного солдата с вечным огнем (1920), а наверху - смотровая площадка. К площади со всех сторон спешат улицы, движение тут самое сумасшедшее во всем Париже. К арке можно попасть исключительно по подземным переходам.

Вокруг Триумфальной арки  лучами расходятся  широкие  авеню,
 названия которых связаны с людьми и событиями наполеоновской эпохи.
Один из лучей (продолжение знаменитых Елисейских полей) - авеню Великой армии. Другие лучи носят имена: Лористона, Клебера, Карно, а так же военных побед: Иены, Маренго, Фридланда, Ваграма, соединенные улицами Пресбурга и Тильзита.

 От Триумфальной арки отходят улицы, названные и в честь выдающихся людей других эпох: писателя Виктора Гюго, маршалов Мак Магона и Фоша.

Поздним вечером мы едем по Елисейским полям - это самая длинная и широкая магистраль Парижа.  Нескончаем потоке авто. "О, Шанз-Элизе... О, Шанз-Элизе..." -  Джо Дассен.

Елисейские поля* - это магистраль в  два  километра, шириной - 70 метров -
6 потоков авто,  это известный бульвар с дорогими и изысканными ресторанами и кафе, среди которых аристократический русский ресторан «Распутин».
 В кинотеатрах на Елисейских полях  проходят мировые премьеры кинофильмов, с участием звёзд экрана.

"Париж - это дело! "- сказал наш водитель автобуса.

 Елисейские поля соединяют площадь Согласия и площадь Звезды, Этуаль по-французски  (с 1970 года она носит имя Шарля де Голля).

*Более 400 лет назад, на месте бульвара, находилась неприглядная болотистая местность, куда часто приезжали дворяне и короли, чтобы поохотиться на уток. Но в 1616 году французская королева Мария Медичи решила продолжить свои сады Тюильри вдоль реки Сены и добавить к ним еще три аллеи, которые сейчас называются бульваром Королевы. А позже, в 18 веке было решено продолжить улицу до холма Этуаль. «Этуаль» по-французски «звезда»,  теперь здесь площадь Звезды.

В те далёкие годы казалось, что Елисейские поля, будто маленький лесок с домами, где гуляют парижане и туристы и где можно посидеть и отдохнуть после тяжелого дня. А особенно много людей собиралось по выходным, здесь проводились шумные пикники с танцами и вином.

Одним из самых знаменитых архитекторов, занимавшимся строительством и декорацией проспекта, был Хитторф. До него на бульваре было менее десяти построек. Именно он построил несколько павильонов по обе стороны улицы и обогатил сады. Но и в наше время, Елисейские поля скорее, похожи на большой изящный сад, чем на улицу, особенно в своём начале у площади Согласия.

Главной достопримечательностью Елисейских полей и сегодня является прекрасный дворец главы Французской Республики.  Эта резиденция была построена для графа Эвре в XVIII веке, а потом, здание приобрела мадам де Помпадур. Но только после того как она умерла, по её завещанию роскошный дворец перешёл во владения короля Людовика XV. В 1873 году Елисейский дворец, так назвала тогда его герцогиня Бурбонская, предыдущая владелица, стал резиденцией французских президентов. Все последующие президенты страны жили и работали в этом особняке.

На проспекте, с южной стороны, есть два крупных дворца Grand and Petit Palais («Большой» и «Малый»)со скульптурными композициями. В этих зданиях находятся несколько музеев и выставок.   В конце южной стороны улицы расположены министерства, гостиницы и посольства иностранных государств.

Понятие "Елисейские поля" отправляет нас в античность, к представлениям древних греков и римлян, которые верили, что души воинов попадают на Элизий или Элизиум - прекрасное поле на западном конце земли (по другому варианту - острова), где живут без труда, в блаженстве бессмертные герои.


Как бы продолжением Елисейских полей является улица  Риволи. Она была проложена по приказу Наполеона в 1806 году и названа в честь победы императора над австрийской армией в битве при Риволи.

Примерно напротив середины Лувра, Пляс дю Пале-Рояль ведет во дворец кардинала де Ришелье, который он завещал королевской семьи и который теперь так и называется Пале-Рояль. Теперь тут заседает Государственный совет.

Здесь же рядом  здание Комеди Франсез.

араллельно Елисейским полям идет улица Фобур-Сент-Оноре . Здесь находится Елисейский дворец (1718), официальная резиденция президента Французской Республики с 1873 года. Раньше в этом особняке проживала маркиза де Помпадур.
 
ЛА ДЕФАНС

Особо запомнилась встреча с Триумфальной аркой  с высоты Большой арки
на Ла Дефанс.
Ла Дефанс – деловой центр Парижа - высотные современными небоскребы.
Серые, черные, голубые и серебристые, закругленные по бокам, без особо острых углов, дворец в форме опрокинутой раковины (Национальный Центр Техники и Индустрии) , - космично и красиво - единый ансамбль, украшением которого, несомненно, является Большая арка – огромный выемчатый куб (300 тысяч тонн), облицованная каррарским мрамором тепло-белого цвета, и стеклом. Творение датского архитектора Отто фон Спрекельсена.

 В центре арки подвешен тент «Облако» (похоже на летучую мышь или бабочку, части которой соединены кружками и замочками).
 Крыша арки расположена на высоте 110метров от земли, на нее можно подняться на прозрачном лифте и осмотреть панораму Парижа. Здесь же выставлены в фойе картины и художественные изделия мастеров.Одна из картин особо запомнилась: Jesus et la femme. Huile. Иисус моет ноги в реке – рядом женщина.

С высоты – прекрасная серо-голубая панорама столицы, Елисейские и Триумфальная арка –арки смотрятся друг в друга - так настоящее смотрит в прошлое, а прошлое, в настоящее, а настоящее, в свою очередь,- в будущее.

Зеленый островок - идиллия сада. С другой стороны панорамного осмотра– кладбище, новые постройки Парижа. Высказываю знакомому свое сомнение по поводу зеленого островка. «Нет, - говорит он, кладбище в центре перенесли в катакомбы, а на его месте разбили парк».

Спускаемся вниз, прохожих почти нет - выходной день, навстречу идут девушки с лентами лауреатов, победительницы какого-то конкурса, группы туристов.

А далее – в путь. Погода портится, как и настроение. Трудно понять, что так рано покидаем Париж, так и не увидев Лувр. Мелькают пейзажи за окном, аэродромы...
Самолет на мосту. Города и селения, поля, поля.
В круглую выемку для кофейного стаканчика поставила сувенир: Эйфелева башня и рядом с ней песочные часы на изумрудном фоне. Три минуты пересыпается песок в сувенирных часах. От движения автобуса сувенир постепенно перемещается на все 360 градусов. Вот оно, время и движение, они идут по кругу.

Сосед через проход в автобусе с Филиппин, говорит по-английски. Жаль, подзабыла по невостребованности. Так он сказал понятное про Германию: дисциплина.
И водитель автобуса поблагодарил всех за то, что никто ни разу не опоздал. Все заблаговременно возвращались с прогулок.

Немало довелось увидеть японцев-путешественников. С одним из них поднимались на вершину Большой Арки в прозрачном лифте. Невольно задумалась: о чем он думал, этот японец, глядя на раскинувшиеся серо-белые массивы, на город, неизменно хранящий свою историю три века подряд? Я подумала: вот бы вернуться сюда тысячу лет спустя.
"Красиво все, на что смотришь с любовью".

Меня спрашивают, была ли я в Лувре. Нет, не была.- Много потеряла. - Ничего не потеряла, - говорю я, надо еще раз ехать в Париж.