ГРУЗИЯ ИЛИ КОГДА МЫ ВСЕ ЖИЛИ В ГОРАХ.
Люблю я южные средиземноморские страны с их шумным и слегка бестолковым населением, яркими красками, солнцем, и как правило прилагающимся теплым морем. Но вот пришел день, когда я обнаружил, что я уже был в Испании, Италии, Черногории, Греции, Турции и даже в Израиле. Но осталось то, что считалось югом во времена моего детства – Кавказ. И вот мне представилась возможность слетать на конференцию в Тбилиси. Что приходит на память, при слове Грузия- Ара с базара, Пушкин с Лермонтовым, “На холмы Грузии легла ночная мгла”, “Мцыри”, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, хачапури с цинандали. Как видите, ассоциации столько, что вполне сопоставимо с Англией и Францией. Но если Британию я облазил от Эдинбурга до Брайтона, о Франции тоже некоторое представление имею, то на Кавказе я не был. Вообщем надо ехать, пусть даже с научной точки зрения это была не самая интересная конференция. Кстати, на Западе Грузию иногда называют русской Италией. Мол, страна горячих южных людей и хорошей кухни.
Все билеты на прямой рейс из Минска были разобраны, поэтому мне пришлось лететь из Москвы. Белорусский вокзал встречал прибывающие поезда тетками с плакатами “Требуются строители всех специальностей”. Должен сказать, что за те два года, что я не был в Москве, город по-моему стал немного более аккуратным, хотя по-прежнему производит впечатление большого азиатоского города, но никак не европейской столицы. Что интересно, в этом городе желтого дьявола даже кришнаиты на Тверской, если им мало продают, презрительно фыркают (ну не осталось у меня крупных российских, не доллары же им давать!). Уж им то по-моему по штату положено смиренно применять всякую милостыню. Я привлекаю этот контингент во многих городах мира от Лондона до Бангкока, но нигде с такой реакцией не сталкивался. И вот я сажусь на самолет в Тбилиси. Около меня сидят горячие кавказские парни в трениках, громко галдящие на своем языке и махающие руками. В их речи часто повторялось слово “Ара”. Как я потом узнал, оно по-грузински означает “нет”. Самолет мой прилетел около полуночи. Я слегка нервничал, проходя границу, хотя с белорусов визу не требует, россиянам она нужна, да и страна чуть ли не вражеская. Но ко мне отнеслись на удивление доброжелательно. Как это часто бывает в южных странах на выходе из аэропорта меня ждала целая толпа таксистов, которые кровожадно вращая глазами, начали разрывать меня на части. Я выбрал шофера с менее выраженными кавказскими чертами и сел к нему в машину. На вопрос сколько – он ответил 40. На следующий вопрос чего – лари (2 местных лари приблизительно идут за один доллар). Дальше, я как Гагарин сказал поехали. После того как мы проехали какое-то расстояние, у него прошла в голове какая-то реакция, и он спросил меня- а ты чего думал, не российских же. Долларов, скромно потупившись ответил я. Он чуть в столб не врезался. Так давай я тебя за доллары повезу. 20- сказал я. Ну накинь пяток – пусть будет 30, Тбилиси покажу. Вообщем, поехали мы кататься по ночному Тбилиси. Несмотря на кризис, весь Тбилиси иллюминирован. Над городом возвышается светящаяся как рождественская елка и плюющая огнями телебашня. Эйфелева башня так не иллюминирована. К берегу Куры сползал старый город. Все достопримечательности (а там есть что посмотреть, многие церкви ведут свое начало в 5-6 веке, наши предки еще в это время сжигали на жертвенном костре жен вождя вместе с его телом) аккуратно подсвечены фонарями. Таксист вкратце рассказывал историю города за последние 10 лет. Вот здесь Гамсахурдиа стрелял в Кетавани, недавно отстроили, вот здесь памятник погибшим в Абхазии, вот здесь была гостиница, в которой жили беженцы. Саакашвили велел снести. Въехали в город мы кстати по проспекту Джорджа Буша. Дальше, таксист выяснив, что я не женат, все порывался сдать мне комнату, особенно напирая на то, что у него дочка знает английский, немецкий и хорошо умеет обращаться с компьютером. Под конец высадив меня у моего жилья и сдав с рук в руки хозяйке, он оставил свой телефончик – и сказал, что если мне нужен будет Интернет, чтобы я обращался к его дочке.
С жильем в Тбилиси был отдельный вопрос. Я, как обычно, начал искать какой-нибудь дешевый отель в сети. Первое, что я нашел – обратиться к бабушке Низо по такому-то адресу. Она сдает койку за пять долларов в сутки. В комментариях кто-то написал – аккомодейшн в гестапо-стайл. Дома быть в 11 вечера, в комнате не курить и так далее. Вообщем стало мне жалко, бабушку Низо, переводчице с немецкого, вынужденной на старости лет сдавать комнату пьяным американским студентам. Второе объявление меня заинтересовало больше – гостиница “Иверия”, вполне доступные цены. Только при дальнейшем чтении выяснилось вот что – там годами жили беженцы из Абхазии, и собственно под туристов был отведен только один этаж. Ну а из следующего сайта, я узнал, что Саакашвили велел снести, как символ позора, а для беженцев вроде бы нашлись деньги, чтобы купить им недорогие квартиры. Где жить в Тбилиси я все-таки нашел. Платишь деньги одному туристическому агентству – и оно тебе находит комнату в частном секторе. Уже на подъезде к нужной улице таксист сказал, что мы въезжаем в блатной район. Улица кстати находилась совсем рядом с Тбилисским Университетом, где проходила конференция, и знаменитым Проспектом Руставели. Хозяйку звали Заико. И что интересно, я впервые увидел в странах бывшего Союза двухуровневые квартиры. Оказывается, они у нас были. А еще кстати, у грузин периодически проскакивало в речи “во времена русской оккупации”. Вернувшись к квартире, остается сказать, про зал с натертым паркетом, уходящий в бесконечность и статую под древнегреческую, скромно стоящую в углу. Вообще, судя по обилию авангардных картин и висящей над столом фотографии пожилого мужчины с орлиным профилем и взглядом Пикассо, квартирка раньше принадлежала художнику.
Утром, отоспавшись после ночного катания, я пошел гулять по городу. В Тбилиси очень красивый старый город, состоящий из тесного лабиринта домиков, каждый из домиков на уровне второго этажа окружен по периметру балконами. Иногда второй этаж вместе с балконами непонятно каким образом растет прямо из городской крепостной стены или с обрывистого берега Куры. В городе много старых церквей в суровом византийско-романском стиле, ведущие свою родословную с 8-9 века. Вообще, когда гуляешь по старому Тбилиси, рано или поздно возникает ощущение, что оказался в Испании. В городе очень красивый ботанический сад. Он производит впечатление довольно запущеного, но на юге иногда достаточно огородить кусок леса с цветущими деревьями, чтобы возник чудесный сад. В Тбилиси огородили кусок ущелья сразу за городом. В апреле там, приблизительно как у нас в мае, вовсю цветет сирень, но уже становится очень влажно и чувствуешь как начинает наваливаться летняя духота.
Единственное- над городом возвышается статуя советских времен – Грузия-мать. Ну прямо таки близнец гигантши с Мамаевого Кургана, только вместо меча в руках что-то мирное. Так вот, ботсад находится как раз с другой стороны горы, и практически с любого его угла видна могучая железобетонная попа на фоне неба.
Нас всей конференцией свозили в Мцхету, древнюю столицу Грузии. По пути показали монастырь, где проходило действие “Мцыри”. В Мцхете сводили в собор, который считается главным в Грузии. Там находится столб, поднятый из земли силой молитвы святой Нино, первосвятительницы Грузии, еще в третьем веке. Если же обращаться к истории Грузии, то следует сказать что это страна официально признала христианство второй после Армении. Но если у армян остались например жертовоприношения, проще говоря курей в церквях режут, то у грузин же такая же православная церковь как у русских. Потом разумеется страна была покорена мусульманскими соседями. Но если древнее христианское царство Албания, находящееся на месте современного Азейрбайджана, исчезло навсегда, то грузины ухитрились как-то сохраниться. Во время крестовых походов небольшой отряд крестоносцев отклонился на север и помог грузинам в их постоянной борьбе. Вроде потом грузины помогли и крестоносцам. Этот эпизод истории позволил лидер розовой революции поместить алые кресты на современный грузинский флаг. Тогда обсуждалось, не обидится ли мусульманское меньшинство, главным образом аджарцы на новый флаг, но в итоге все таки решили флаг обновить. Что интересно, для их радикальных южных соседей слово “крестоносец” давно стало ругательным. И не боятся ж. Во времена средневековья Грузия была разделена между Турецкой и Персидской империи. Западная часть принадлежала Турции, восточная вместе с Тбилиси – Персии. Вот может быть с тех времен в этом городе так много сирени… Многие знают, что грузины сами попросились в состав российской империи, но мало кто слышал, что когда через полвека персы все таки вернулись, то они в порядке мести вырезали пол-Тбилиси. Так что в свое время за верность России грузины заплатили кровью.
Если же вернутся к самому городу, то просто поражает огромное количество сувенирных лавок, художественных галерей и художественных салонов. Вот уж чего я не ждал от разоренной войнами и борьбой за власть страны. Канатная дорога снова работает, правда по-моему на ней никто сейчас не ездит. В принципе сами грузины внешне не очень то соответствуют образу кавказского человеку. Среди них много более-менее рыжеватых, или даже более менее светловатых. Классический пример грузина такого типа – Олег Басилашвили.
И еще, когда проходишь мимо кавказцев у нас, то часто затылком ощущаешь какую-то враждебность. В Тбилиси этого нет напрочь, народ очень доброжелательный, без всяких признаков агрессии, хотя и с чувством собственного достоинства. Вообще, в Тбилиси осталось что-то такое-же трогательное как Олимпийский Мишка, неуловимо советское, то, что сожрано капитализмом в Минске и тем более в Москве. Я даже не знаю в чем оно состоит, то ли во вкусе мороженого за тридцать местных копеек, то ли в зоопарке, заполненном гуляющими парочками и родителями с детьми.
Что еще сказать об этой стране? Мы как то не замечали, что рядом с нами жил один из самых оригинальных на земле народов. С древней культурой, с непохожим ни на что языком, с непохожим ни на что алфавитом.
Ну вот и пришло время мне улетать. Мой рейс очень рано, поэтому снова приходится брать такси. И я уезжаю по зеленым, еще не проснувшимся улицам утреннего Тбилиси. Платаны, обрубленные на зиму, снова пустили ветки и они обильно покрылись листвой. Регистрация в аэропорту. Названия далеких городов мелькают то по-английски, то на местном алфавите. Вот и все. Домой.
А что там едят?
О, кавказская кухня очень богатая и вкусная. Шашлык кстати сейчас в Тбилиси не очень то едят, у меня есть такое ощущение в связи с экономическими трудностями. Зато едят хачапури. Это такой вариант большой булки с плавленым сыром. Как и во всякой средиземноморской кухне много всяких острых блюд на основе овощей. Все, в том числе и мясо, пахнет аджикой. К мясу подаю много зелени.
А что там пьют?
Мне так и не попался в городе хороший кофе. Чай приблизительно соответствовал советским воспоминаниям о грузинском чае- то есть не очень. Но по-моему там пьют “Боржоми”. Оно бывает разных видов. Питьевая вода, и та минералка, к которой мы привыкли в советское время.
Грузинское вино по-моему выше всяких похвал. Во всяком случае, то что я там пробовал. Некоторые из них делаются по уникальной технологии (а что у грузин единственное в мире, начиная от языка и кончая вином), поэтому часто имеет привкус виноградной кожицы.
А вот виноградную водку чачу я так и не успел попробовать.
А какие там девушки?
В основном стандартный средиземноморский тип. Не так то легко отличить итальянку, турчанку или грузинку. На мой взгляд славянки лучше. Но иногда вы можете встретить на улицах Тбилиси совершенно чудесное создание византийского типа с чуть раскосыми огромными глазами а-ля жена Вертинского. Такие девушки до сих пор водятся в Грузии.