У многих людей Швеция ассоциируется с чем-то северным, холодным, снежным - в общем, таким местом, где провести отдых можно разве что зимой, катаясь на лыжах. Многие, кстати, думают, что в Швеции зима - вечная, и что лыжи там будут очень кстати даже в середине нашего, «человеческого» лета. Это не совсем так. Швеция, хоть и маленькая, но очень разнообразная страна. Конечно, здесь есть и Лапландия с полярными днями и ночами, которая занимает довольно большую часть страны. Видимо, именно этот факт и породил миф о вечной скандинавской мерзлоте и недружелюбных ветрах. Однако Швеция не состоит только из одной Лапландии. Здесь есть и Уппланд, в котором расположена столица (кстати, столица называется Стокгольм, а не Берн, и Швеция ничего общего не имеет со Швейцарией... кроме того, что оба государства - европейские). Швеция - это еще и Далекарлия, с ее бесконечными долинами и горными возвышенностями, по праву называемая сердцем этой страны. А еще в Швеции есть Сконе - та часть, где крестьяне до сих пор обрабатывают огромные золотистые поля и где небо необыкновенно синее - вероятно, именно оттуда и взяты цвета нынешнего шведского флага... А еще Швеция - это тысячи островов, маленьких и больших, населенных и необитаемых... И самый большой из таких вот маленьких островов - Готланд...
Побывав в столице Швеции, Стокгольме, вы еще не побывали в самой Швеции, настоящей. Стокгольм с годами превратился в туристический город, хотя ему и удалось сохранить свое очарование - например, Старый город, по самой узкой улочке которого вам придется идти боком... Даже съездив на север и покатавшись на лыжах на одном из горнолыжных курортов, вы не получите представления о Швеции. В Швецию можно возвращаться много раз, и каждый раз, приезжая в новую провинцию или деревню, вам будет открываться иная Швеция, до сих пор не известная и совсем не похожая на ту, с которой вы «столкнулись» в первый приезд.
Одним из таких миров, совершенно не похожим на шведскую столицу, является райский уголок Готланд. «Готланд - это не Швеция», убеждены многие жители этого острова. И как бы в подтверждение этому говорят на особом диалекте, сильно отличающимся от «королевского языка».
Готланд - прекрасный остров, расположенный на юго-востоке Швеции. Уже само его название так и хочется перевести как «божья земля» (хотя на самом деле «Готланд» означает «земля гутов», то есть тех, кто его населял), и не случайно. Здесь можно встретить необыкновенных птиц и животных. Цветы и деревья на Готланде столь причудливы и многочисленны, что вряд ли найдется другое подобное место на Земле, где бы самые необычные экземпляры были бы представлены в таком разнообразии. Фазаны, куропатки, хохлатые синицы, дикие гуси и лебеди, чайки и альбатросы, ящерицы, зайцы и кролики, коровы (которые здесь, кстати, покрыты шерстью!) - всех их без труда можно встретить на дорогах между деревеньками на острове, площадь которого - всего 3140 км². Великолепная природа Готланда, безусловно, достигает неописуемой красоты летом, когда распускаются цветы и весь остров окутывает непревзойденный аромат. Именно летом Готланд превращается в маленький муравейник, куда стекаются туристы со всей Швеции. Это, однако, не означает, что в другое время года остров не представляет никакого интереса. Прежде всего, весной можно полностью насладиться всем тем великолепием, что частично скрывается в толпе туристов: если приехать на Готланд в конце мая, когда остров почти «необитаем» (ведь население острова - всего 57 000 человек, третья часть которых проживает в окрестностях Висбю), перед взором предстанут мелкие весенние цветочки, производящие впечатление настоящего лесного ковра, сказочные, почти «игрушечные» домики, которыми так богата Швеция, тишина и спокойствие, которыми трудно насладиться в разгар летних отпусков, а вечнозеленые ели и сосны, коими Готланд (да и вся Швеция) изобилует, не позволят вам пожалеть о том, что вы выбрали «не очень удачное» время года для посещения этого таинственного острова.
Готланд считается самым солнечным уголком Швеции. В течение всего лета Балтийское море вокруг острова прогревается настолько, что остается теплым вплоть до октября. Это позволяет купаться даже в сентябре, а осень здесь редко бывает холодной и суровой. Знакомство с Готландом все начинают со «столицы» этого острова, города Висбю. Здесь расположен единственный аэропорт на острове, в который прилетают самолеты из многих уголков Швеции. Сюда же, в гавань, приходят грузовые и пассажирские паромы, причем расстояние от околостокгольмского местечка Nynäshamn, откуда и отправляются суда до Готланда, можно преодолеть всего за 3-4 часа.
Висбю - средневековый ганзейский город, окруженный древней каменной крепостной стеной длиной 3,5 км. Казалось бы, не такая уж она большая, но и сам Висбю - очень миниатюрный, сказочный городок. Кроме того, за стеной находится лишь центральная часть города, который со временем разросся, и теперь в его окрестностях можно с легкостью увидеть довольно современные дома, которые, впрочем, не очень высокие - всего-навсего 3-5 этажей. Сегодня в «центре» Висбю (то есть в той части, которая окружена стеной - это приблизительно 200 средневековых каменных двух-трехэтажных домов) живет около 3000 человек. Однако таким уж маленьким Висбю был не всегда. Говорят, что в период своего расцвета, в средние века, городское население составляло до 10000 человек. В то время Висбю был очень современным городом, самым могущественным во всей Швеции, а некоторые здания, достигавшие 50 метров в высоту, представляли собой столь захватывающее зрелище (в те времена далеко не каждый город мог похвастаться таким большим количеством высоких строений), что многие сравнивают средневековый Висбю с современным Манхэттеном.
В 13-14 веках в одном только Висбю насчитывалось несколько десятков церквей, развалины которых можно увидеть и сегодня. В 16 веке во время любекского вторжения почти все церкви были уничтожены, а камни, из которых они были построены, либо разворовывались и использовались для строения домов, либо уходили на продажу. На сегодняшний день единственной сохранившейся церковью является собор святой Марии, который изначально считался немецкой церковью. Именно его величественные башни высотой почти 50 метров первыми приветствуют вас при приближении к городу.
Что же такого интересного, кроме церкви, можно найти в этом городе?
Прежде всего, его стену. Она почти полностью сохранилась, и во многом благодаря самим шведам, которые ее тщательно оберегают. В этом древнем сооружении 13-го века есть и ворота, через некоторые из которых можно выйти прямо на побережье Балтийского моря (хотя основная часть Висбю, выходящая на море, не отделена от него стеной), и 29 башен, практически все имеющие свою легенду. Одно из таких преданий связано с башней Jungfrutornet. Согласно сказанию, некая Ингрид, дочь Унгханза (Unghanse), помогла Вальдемару Аттердагу, датскому королю, завладеть Висбю. Вальдемар, переодевшись в норвежского торговца, плыл в Висбю, когда его корабль потерпел кораблекрушение. Его защитил крестьянин Унгханзе. Дочь Унгханза, Ингрид, заботилась о Вальдемаре, пока тот не поправился. Вскоре она полюбила «торговца из Норвегии». Здесь следует упомянуть и продавца украшений Нильса, который и рассказал Вальдемару о необыкновенных богатствах, хранящихся в Висбю. Он и его красавица-дочь Рут были постоянными предметами насмешек горожан. Именно поэтому Нильс и рассказал датскому королю о несметных сокровищах города. Вальдемар, вернувшись к Ингрид, дарит ей драгоценности и одежду и покидает Висбю. В 1361 году Вальдемар снова прибывает на Готланд, на сей раз представившись датским королем. Он берет Ингрид с собой, и она помогает ему и его войску хитростью завладеть Висбю. На город наложили контрибуцию, и все жители были вынуждены отдать свои богатства Вальдемару. За предательство Ингрид заточили в одну из башен городской стены, Jungfrutornet. Ее спасает Рут, дочь продавца украшений - так она мстит горделивым горожанам, насмехавшимся над ней и ее отцом. Как напоминание о вторжении Вальдемара, около стены установлен крест, а на самой стене у Южного входа видны 13 зубцов.
Есть в Висбю часть, называемая Almedalen. Сейчас в это трудно поверить, но еще со времен викингов вплоть до 13-14 веков почти вся территория Almedalen находилась под водой и называлась Старым портом (Gamle Hamn). Здесь и располагался главный порт города. Однако эта часть суши постоянно поднималась (на 20 см каждые 100 лет!), что и привело к тому, что к 15 веку гавань обмельчала и стала непригодной для судоходства. Именно тогда и был построен новый порт, использующийся и по сей день. В 1870-х годах в бывшем порту начинают сажать вязы, и лишь в конце 19 века название «Старый Порт» перестает использоваться, а вместо него эту территорию начинают называть Almedalen, что означает «Долина вязов».
Необыкновенный вид на Висбю открывается из небольшого местечка Högklint («высокий крутой горный склон») - одного из самых высоких склонов Готланда, возвышающегося на 45 метров над уровнем моря. «Здесь в ущелье давным-давно жил знаменитый разбойник, которого все называли Лилья: он совершал налеты во всех уголках страны, но, как люди ни пытались, они не могли обнаружить его логово, ведь каждый раз, возвращаясь домой, он привязывал башмаки задом наперед, чтобы никто не смог идти по его следам. Но в конце концов его многочисленным преследователям удалось-таки выйти к его пещере, которая сейчас носит его имя». Так описывает легенду о разбойнике Юнасе Нильссоне Лилья исследователь жизни народа Швеции Сэве. Долгое время легенда о разбойнике оставалась лишь красивой, но страшной сказкой, которую пересказывали из поколения в поколение, пугая детей. Так продолжалось вплоть до 50-60-х годов 20 века, пока некий архивариус Арнольд Сандберг не нашел древний архив, где упоминалось имя Юнаса Нильссона Лилья. Согласно архивам, разбойник родился в Växjö приблизительно в 1710 году, а затем отправился на службу в Landskrona. Именно там, вероятно, и был совершен его первый грабеж - он влез в дом крестьянина. Затем последовала длинная череда краж, а вместе с ними и штрафы и штрафные работы. Однажды он украл серебряный кубок и, добравшись через Эланд до Готланда, продал его там. На Готланде он служил в артиллерии, но по-прежнему продолжал свои кражи. Всю зиму 1752-1753 годов он совершал налеты, хотя и находился в розыске. В конце концов несколько рыбаков заметили его около пещеры в Högklint, и вскоре он был схвачен в районе Follingbo. Весной 1754 года он был приговорен к смерти через повешение, но позднее приговор был смягчен: 240 ударов кнутом, посещение служб в церкви Висбю и пожизненное тюремное заключение. В 1763 году Юнас Нильссон скончался в тюрьме от туберкулеза.
Для того чтобы попасть в его пещеру, нужно сначала пройти несколько метров от дороги - тогда попадаешь на край крутой скалы, откуда видно Висбю и море. Здесь всегда дует очень сильный ветер, так что подойти к самому краю скалы решится не каждый. Говорят, если встать на краю и бросить в море пустую пластиковую бутылку, она не упадет, а долго будет кружиться в воздухе над пропастью, пока не приземлиться на самой скале позади вас. Спуститься же к пещере можно по деревянной лестнице - склон настолько крут, что лестница почти вертикальна. Внизу взору открывается крупная пещера, в которой, вероятно, и жил знаменитый разбойник. Здесь ветер уже не такой сильный, однако далеко не каждый осмелится пройти по узким тропкам на высоте нескольких метров над уровнем моря, соединяющим различные углубления в скале.
Ботанический сад - жемчужину Висбю - как и любой другой ботанический сад под открытым небом, лучше всего посещать, безусловно, летом. Именно тогда можно увидеть все великолепие и разнообразие растительности не только Готланда, но и экзотических стран. Главный цветок сада (впрочем, как и всего Висбю) - роза. Большие и маленькие, алые, белые, розовые, они прекрасно сочетаются с кустами акаций, аспарагусов, магнолий и тутовых ягод. А за обилие этих романтических цветов Висбю прозвали «городом роз».
Любителям цветов - а раз вы оказались на Готланде, значит, вы, скорее всего, любите природу - можно съездить в Krusmyntagården («сад мяты»), расположенный немного севернее Висбю, прямо на побережье около местечка Själsö («остров души»). Здесь выращивают и продают лекарственные травы. Большинство приезжающих сюда ни на секунду не перестают удивляться красоте и разнообразию представленных здесь видов. Повсюду слышны возгласы: «Ой, вот эта трава росла у нас в саду, когда я был маленьким!» или «Ой, а вон про ту мне рассказывала бабушка!» Вдоволь насладившись ароматом и цветущей красотой, можно попытаться узнать ответы на самые важные вопросы жизни.
«Подходит ли он мне?» - этот вопрос особенно волновал девушек в старые времена, когда отношениям нельзя было устроить проверку до свадьбы. Тогда девушки подвешивали два листочка заячьей капусты к потолку. Примета гласила: если листики отвернуться друг от друга, то об ухажере лучше забыть. Хорошим знаком считался поворот листьев друг к другу.
Столь популярные в России ноготки клали в мешочек из ткани и носили с собой, да так, чтобы он располагался как можно ближе к телу. Это была популярная уловка молодых людей, которые верили, что таким образом они смогут завоевать расположение многих девушек.
Как избежать весеннего недомогания? «Если вам удастся съесть семь порций супа из лука-порея до кукования кукушки, весеннее недомогание как рукой снимет», - гласит старая готландская поговорка. Дикий лук-порей попал в Швецию из Турции или России во времена морских походов гутов. Поможет такой суп от недомогания или нет - вам решать: его можно попробовать во многих ресторанчиках на Готланде. В одном можно быть уверенным: зимой обеды гораздо скуднее, люди тосковали по хорошей еде, и появлявшийся на грядках в числе первых лук-порей мог служить прекрасным «исцелением» для соскучившихся по сочной зеленой пище сельских жителей.
Одним из наиболее уважаемых в колдовских кругах растений является чудодейственная мандрагора. Прежде считалось смертельно опасным брать ее в руки. Наибольшей силой, по преданиям, она обладала, если ее выкапывала темной ночью черная собака. Говорят, когда корешок отрывался от земли, раздавался крик... Окунув раздвоенный корень, похожий на искривленное женское тело, в вино, нужно было завернуть его в кусок пурпурного шелка - многие верили, что мандрагора приносит счастье и удачу, однако перед смертью необходимо было избавиться от корня, иначе его владелец попадал в ад. Вот такие волшебные травы растут на Готланде.
Вот мы и выбрались из Висбю. Теперь - самое время объехать загадочный остров и полюбоваться всем тем, чем наградила природа его жителей, ныне заботящихся о ее творениях, словно о близких людях. Начнем, пожалуй, с водных пространств.
Вода на Готланде - это не только Балтийское море. Это и небольшие болотца, и прекрасные озера. Когда-то Готланд изобиловал озерами, но в результате осушения территорий они превратились либо в плодородные земли, либо в болотистые местности. Большинство оставшихся озер расположено в северной части Готланда, и самое крупное озеро - Bästeträsk (озера здесь называются не привычным шведским словом sjö, а диалектным träsk). Вода в этом озере такого высокого качества, что ее можно пить, не подвергая специальной обработке.
Наиболее интересным является второе по величине озероTingstäde träsk, «спрятавшееся» в самом сердце северной части острова. Его воды до сих пор хранят загадку, которую ученым еще предстоит разгадать. Вплоть до 1866 года это озеро не представляло особого интереса, однако некий ученый Линдстрем обнаружил на дне озера какие-то столбы. Эта находка был интересна еще и тем, что сваи покоились прямо посередине озера, а само озеро едва достигает глубины трех метров. В 1907 году исследования были продолжены Арвидом Цеттерлингом, и именно он смог извлечь из озера остатки старины. Помимо деревянных свай, ему удалось достать ящик с сохранившейся крышкой, пару корыт, части различных сосудов и фрагменты лодок. Все это указывавло на тот факт, что в центре озера было сооружено подобие города.
Бульверкет - именно так назывался «город», построенный в начале 12 века, - занимал довольно большую территорию. Было обнаружено четыре длинных тонких деревянных платформы, каждая из которых - 30-40 метров шириной и примерно 170 метров длиной. Они были сложены в четырехугольник таким образом, что в центре оставалось водное пространство. Углы сооружения четко «смотрели» на все четыре стороны света. Вокруг четырехугольника располагались многочисленные сваи, отлично защищавшие от возможных нападений.
Четыре удлиненных платформы поддерживались большим количеством бревен, каждое из которых было длиной от 5 до 8 метров. На концах были вырублены прямоугольные отверстия, в которые были вставлены вертикальные столбы.
На самих платформах со временем выросли дома. От самих зданий почти ничего не осталось. По сохранившимся остаткам ученые пришли к выводу, что здесь были представлены различные типы строений. Удалось установить, что крыши располагались под углом 45 градусов - а это означает, что их покрывали торфом, каменными плитами или, что кажется наиболее вероятным, их делали из дерева или ситника. Некоторые дома были до 7 метров в длину и 7 же метров в ширину. Некоторые конструкции были монументальными, что наводит на мысль о том, что, возможно, на этом рукотворном острове были даже церкви. В Бульверкете большая часть зданий схожа с теми, что были сооружены на суше вокруг озера в начале 12 века. Очень вероятным представляется следующий вариант: при строительстве Бульверкета были демонтированы дома, находящиеся на берегу, а затем перевезены на платформы в центре озера.
Самым удивительным, пожалуй, является тот факт, что Бульверкет практически не использовался. Раскопки показывают, что почти сразу после завершения строительства город был покинут. Одним из возможных толкований появления и исчезновения города может служить тот факт, что потребность в защищенном месте пропала после строительства. Многое, например, указывает на то, что Бульверкет был построен в то время, когда в Швеции, с одной стороны, выросло налогооблажение, а, с другой, произошло присоединение некоторых частей страны благодаря епископу из Линчепинга. Естественно, это вызвало неудовольствие среди ряда представителей могущественных слоев населения. В таком случае Бульверкет мог быть их опорным пунктом. Однако до сих пор нет объяснения тому, зачем этот город был построен. Возможно, здесь хотели устроить что-то вроде рынка? А возможно, здесь хотели наладить производство отдельных товаров? Может быть, более глубокий анализ использованного стройматериала даст ответ хотя бы на этот вопрос. Что же случилось с этим древним городом? Почему он исчез? На этот вопрос пока нет ответа, но, вероятно, он пострадал от пожаров, которые в то время были здесь нередки.
При строительстве основным материалом служила светлая сосна. Анализ годичных колец ста деревянных частей показал, что самое старое дерево было срублено в 1120 году, а самое молодое - в 1129. Бульверкет был сооружен в течение очень короткого времени - возможно, даже в течение одного года. При подсчетах ученые пришли к выводу, что одному человеку потребовалось бы 40000 рабочих дней для того, чтобы построить такой город. Это указывает на сотни задействованных в строительстве людей. Вероятнее всего, здесь работало почти все население северной части Готланда.
Однако постройки на воде на были редкими в те времена. Подобные «города» были найдены на юге и востоке Балтийского моря. В Латвии, к примеру, был обнаружен десяток похожих на Бульверкет сооружений. Одно из них, исследованное наиболее тщательно, относится ко временам викингов. В западной Польше из двух десятков таких строений некоторые были воздвигнуты в начале 12 века, то есть в то же время, что и Бульверкет. В восточной Германии озерные сооружения были заселены с 800-годов до Рождества Христова вплоть до 1100-х годов нашей эры.
Еще одно озеро, третье по величине, - Fardume träsk - находится на северо-востоке Готланда. Оно известно своей экзотичностью. Здесь - рай для орнитологов. На скалистых берегах озера много голубики, высокого мха, болотного багульника, клюквы, тростника, белого мха.
Озерами можно любоваться часами, наслаждаясь при этом той тишиной, что они так щедро раздаривают. Пропитавшись духом острова, можно продолжать путешествие - ведь пришло время посмотреть другую достопримечательность Готланда, то, что привлекает сотни туристов на побережье и манит их на Форё - остров, расположенный на северо-востоке от Готланда. Это, вне всякого сомнения, небезызвестные раукары.
Когда впервые попадаешь в район раукаров, создается впечатление, что ты на мгновение оказался на острове Пасхи. Однако в отличие от знаменитого острова, на Готланде все раукары - нерукотворные. Раукары - это «колонны из камня» высотой в среднем 8 метров. Даже Карл Линней, великий шведский натуралист, был удивлен и поражен, когда впервые в жизни увидел раукары.
Они возникли около 425 млн. лет назад, когда Балтийское море было тропическим. Именно тогда и началось формирование известковых скал, из которых позже возникли острова Эланд и Готланд. На морском дне шел так называемый процесс абразии, или разрушения рыхлых горных пород под влиянием воды и ветра. При абразии часто образуются отвесные «стены» и даже «террассы» - поэтому в таких районах довольно опасно купаться: сразу за «стеной» следует обрыв - море резко становится глубоким. На суше же со временем оставались части таких скал, частично покрытые водорослями, что позволяло лучше противостоять воздействию ветра, солнца и моря. В то же время, природные силы превращали эти колонны в разнообразные фигуры. Эти необыкновенные камни расположены практически вдоль всего побережья - везде, где берег каменистый, а не песчаный, рано или поздно встретятся эти свидетели разрушения суши морским прибоем.
Раукары есть как в северной, так и в южной части Готланда. На западном побержье самыми лучшими раукарами считаются Jungfruklint на северо-западе от местечка Lickershamn, Gamle Patron неподалеку от Lummerlundagrottan и, конечно, деревня Hoburgen на самом юге Швеции со своим раукаром Hoburgsgubben. На восточном побережье интерес представляют Hammarshage Hällar, расположенные к северо-востоку от Holmhällar, сама деревня Holmhällar, раукары Folhammar подле Ljugarn, скала Bogeklinten в местечке Boge и, наконец, Lergrav к югу от Rute.
Юг Готланда заселила величественная природа с дошедшими до нас из эпохи викингов ветвистыми садами и острыми скалами. Граница между средним и южным Готландом размыта, однако, оказавшись, например, в Хемсе (Hemse), сразу поймешь: здесь другой Готланд. Что уж говорить о самой южной части, которая «капелькой» повисла внизу, - как будто бы ей не хватило всего-навсего нескольких десятков лет, чтобы превратиться в независимый остров. Эта часть Готланда получила свое название - Стурсюдрет (Storsudret). «Сюдрет» на языке гутов означает «южный». Тем, кто владеет шведским языком, станет очевидно, что Стурсюдрет переводится как «Большой юг». Взглянув на карту и отыскав город Хемсе, еще больше убедишься в своей правоте, ведь он расположен далеко не на краю Готланда. Однако местный диалект и здесь сумел обхитрить «континентальных» шведов: под словом «стур» местные жители подразумевают «самый», «крайний». Таким образом, Стурсюдрет означает не «большой юг», а «крайний юг»!
Именно здесь, почти на самой южной точке острова, вырос раукар Хубургсгуббен (Hoburgsgubben). В этом районе находятся самые молодые горные породы на Готланде - твердый красноватый известняк, «построенный» из морских лилий, живших на дне моря несколько миллионов лет назад. Сам Хубургсгуббен возвышается на одной из скал, в которой волны до сих пор вымывают уступы и пещеры.
Хубургсгуббен - это, согласно легенде, имя старого тролля. Он был очень милым и поддерживал добросердечные отношения с соседями, пытаясь никому не быть в тягость. Говорят, Хубургсгуббен не был гутом по происхождению, а жил сначала в другой шведской провинции - Смоланде, но звон колокольчиков, родник Кофве и собака, живущая неподалеку, спугнули его, и он был вынужден «переехать» на Готланд. Он поселился в одной из небольших горных пещер. Много лет спустя у крестьянина, что жил в тех же краях, что и Хубургсгуббен, родился ребенок. Скоро состоялись крестины, и на них должны были быть приглашены все в округе. Конечно, крестьянин был вынужден пригласить и тролля, но ведь он был таким большим! Никто не знал, что едят тролли, к тому же, крестьянин боялся даже предположить, сколько еды такой великан может съесть. Тогда один из работников, который славился своей хитростью, предложил свою помощь. Взяв с собой мешок, он отправился к троллю.
Кто это там стучится в мою гору? - спросил тролль.
Это я.
Кто это - «я»?
Я - это я, и пришел по просьбе крестьянина, живущего здесь поблизости, чтобы попросить немного рыбы.
Зачем она ему?
Вообще-то, мне поручено позвать гостей на крестины, потому что у крестьянина родился ребенок. Вот поэтому-то я и здесь. Хочу пригласить вас на крестины.
Ой! Я здесь живу уже 700 лет, но никогда не удастаивался такой чести! Не могу описать, как я благодарен за оказанную мне честь. А кто еще приглашен?
Наш господь Христос.
Хмм, а кто еще?
Святой Пэр.
Ага, он ненавидит всю мою родню, но я все равно могу прийти - кто еще будет?
Святой Михаил.
Господи помилуй! Ну что ж, ничего не поделаешь, мне так хочется прийти! А кто будет нести ребенка?
Святая Гертруда.
Правда? И это все приглашенные?
Пожалуй... Нет, как же я мог забыть! Будет еще какой-то барабанщик... (под барабанщиком здесь подразумевается бог Тор)
Нет-нет, - испуганно пробормотал толль, - тогда передай, пожалуйста, крестьянину, что я никак не смогу прийти. Я знаю этого небесного барабанщика. Однажды, когда я гулял, он бросил в меня свою барабанную палочку и повредил мне бедро. Нет, поблагодари от меня крестьянина, но, к сожалению, я не приду.
Когда работнику удалось убедить тролля не приходить на крестины, он смог заставить последнего «хотя бы» послать подарок на крестины. В качестве подарка тролль передал три ковша серебрянных и золотых монет.
Если двигаться из Висбю на север, одним из первых на пути появляется раукар Jungfrun, расположившийся на скале. Это - самый высокий каменный столб во всей Швеции, достигающий почти 12 метров в высоту. От кончика раукара до глади воды - 26 метров. Есть легенда, которой уже тысяча лет, объясняющая, почему этот раукар называется именно так (на русский язык его название переводится как «Девичий раукар»). Вот о чем рассказывает нам древнее предание: в 11 веке в Ликешхамне жил богатый и могущественный человек по имени Ликайр и по прозвищу Мудрый. У него была дочь, прекрасная Эллегард. Однажды Ликайр Мудрый вернулся из похода, приведя с собой захваченного в плен мальчика. Его звали Хельге, и он был сыном побежденного вождя. Хельге и Эллегард росли вместе и, естественно, встречались довольно часто. Повзрослев, они полюбили друг друга. Когда Ликайр узнал об этом, он пришел в бешенство - он считал, что его дочь должна выйти замуж за более достойного человека. Он решил прекратить их отношения во что бы то ни стало. Однажды осенью Ликайр устроил большой пир в гавани. Перед пиром он приказал слугам поднять свою дочь с помощью лестниц на самую вершину высокого раукара. Когда все гости собрались, Ликайр объявил, что позволит Хельге жениться на своей дочери, если тот сможет спуститься с ней на руках с вершины каменистого образования. Не размышляя ни минуты, Хельге начал карабкаться вверх по крутой скале. Он был полон надежд и решимости, а потому очень скоро добрался до вершины, где его ждала любимая Эллегард. Но самое трудное было по-прежнему впереди: теперь им предстояло спуститься вниз. Взяв свою возлюбленную на руки, Хельге осторожно начал спускаться. Он шел по той части раукара, которая выходила к морю - если бы он оступился, оставался маленький шанс, что они оба упадут в море, а не разобьются о скалы. И на сей раз Хельге почти удалось преодолеть столь сложный путь. До плато, на котором возвышался раукар, оставались считанные шаги, и гости уже начали верить, что Хельге выйдет победителем из этой захватывающей дух «схватки». Тогда Ликайру не останется ничего другого, как выполнить свое обещание... Внезапно в воздухе просвистела стрела и пронзила голову юноши. Это был меткий выстрел Ликайра, который так и не смог смириться с возможной свадьбой и предпочел такой печальный конец для своей дочери. Хельге и Эллегард упали в море, где голодные волны мгновенно проглотили их, будто бы ждали этого уже давно. Некоторые из приглашенных гостей ринулись к морю - их единственным желанием было защитить Эллегард, но было уже слишком поздно. Море навсегда скрыло Хельге и Эллегард от людских глаз.
Двигаясь дальше на север, мы приедем в Hallshuk, еще одно скопление раукаров. Однако здесь они не такие крупные и не очень известные. В этом месте можно лишь полюбоваться природой, которая приложила все усилия для того, чтобы от ее красоты захватило дух.
Далее можно доехать до Fårösund, откуда маленький паромчик доставит вас на удивительный остров Форё. «Форё» в переводе со шведского означает «остров овец», и здесь их действительно так много, что просто диву даешься. Здесь обитают и довольно необычные овцы, женские особи которых тоже имеют рога. Овцы здесь называются не привычным для шведов словом får (букв. «овца»), а диалектным lamm (букв. «ягненок, овечка»). Часто овцы беспрепятственно бродят по дорогам, поэтому ехать по острову следует очень осторожно. Иногда думаешь: «А не специально ли жители выпускают овец?» Ведь медленная езда позволяет насладиться природой, а она здесь действительно уникальна.
По дороге часто встречаются домики с травой на крыше. Это - местные овчарни. Их крыши покрыты ситником (осокой, растущей на берегах озерцов-болотцев, которых так много на этом крошечном острове). Со временем ситник стали класть на крыши «жилищ» и других животных, а также на любые надворные постройки. Так делают и по сей день - хотя сейчас, в основном, для сохранения специфики острова и привлечения туристов.
Однако для Форё, да и Готланда в целом, характерны не только такие дома. По всему острову разбросаны спокойные, уютные каменные домики. Острые крыши, гладкие фронтоны, прямо-таки «замурованные» в стены окошки и двери, остутствие каких-либо украшений - казалось бы, что в них может быть красивого? Гланым достоинством таких домов являются, безусловно, их четкие пропорции.
При строительстве с древнейших времен используются только местные ресурсы: известняк в северной части Готланда, известняк и песчаник - в южной. Крыши, в основном, покрыты черепицей, хотя, конечно, можно встретить и дома, крыши которых состоят, например, из битого камня. Различные хозяйственные постройки, как уже было сказано, щеголяют теплым одеялом из осоки.
Готландский известняк используют для строительства уже немало лет, причем применялся он как для строительства жилых домов, так и для возведения старинных замков. В средние века постройки из камня появились во всех волостях - это были и церкви, и обычные дома, и хозяйственные пристройки. Именно тогда Висбю целиком превратился в каменный город: опоясывающая его стена, церкви, складские помещения - все было из холодного камня. Наряду с обычным известняком использовался битый камень и щебень, которыми прокладывали неплотно прилегавшие друг к другу «плиты». Толщина стен получалась значительной - почти метр, а несущие окон, дверей и крыш образовывали свод.
В 18 веке дома из известняка пережили «возрождение», и следующие сто лет на Готланде возводились практически только каменные здания. Однако в этот период предпочтение отдавалось уже не огромным блокам, а мелкому камню. Камень крошился прямо на месте, и из него возводили высокие стены толщиной около 60 сантиметров. Своды уже не выбивались, как прежде, а толстые деревянные балки, «замурованные» в стены, служили несущими для окон и дверей. Поверхности изнутри и снаружи тщательно промазывали известковым или глиняным раствором.
Раствор для стен получали путем сжигания извести и смешивания ее с песком. Для осуществления этого процесса вырывали яму, где сжигали известь, а затем, для охлаждения, забрасывали ее землей. Использовать ее можно было лишь спустя несколько лет. С 17 века жители Висбю, освоив новую профессию, выкупили каменоломню и построили специальную печь для сжигания извести - так началась история экспорта готландской извести, превратив Готланд в крупнейшего экспортера этого строительного материала.
В средние века строительству каменных домов на Готланде придавалось большое значение. Пока остров принадлежал Дании (с 1361 года до 1645 года), новые постройки почти не появлялись. Вернувшись в состав Швеции, Готланд переживает новый строительный бум, однако в это время возводятся в основном деревянные дома в новом стиле, ставшим впоследствии столь типичным для Швеции.
Но вернемся к Форё. Форё - это не только овцы и крыши с травой. Здесь можно столкнуться с множеством диких и «необычных» или, скорее, непривычных животных и птиц, которых вряд ли можно увидеть в окрестностях Стокгольма.
Для любителей рыбалки Форё - просто райское место. Здесь много рыбаков, причем история рыболовства на острове уходит корнями в далекое прошлое и связана, прежде всего, с рыбацким поселком Хельгуманнен, расположенным на северо-западе острова, между местечками Дигерхювуд и Лангхаммаш.
Давным-давно в северной части Дигерхювуд располагалась огромная рыбацкая деревня, называвшаяся Хельгуманнен. Ее жители промышляли ловлей сельди сетью и трески на удочку прямо с лодок. Хельгуманнен считался одним из важнейших рыбацких поселков на всем острове. Старые лодки, на которых рыбаки выходили в открытое море, сохранились до наших дней. Они так и лежат перевернутыми на берегу рядом с новомодными деревянными моделями. 15 хозяйственных построек из дерева плотно прижаты друг к другу, повсюду развешаны рыболовные снасти - прямо как несколько веков назад, когда рыбаки развешивали снасти, чтобы высушить их. В поселке есть колодец, в котором до сих пор есть чистая питьевая вода. Согласно легенде, здесь когда-то в 19 веке жила женщина по имени Бота-Буль, которая приезжала сюда специально для того, чтобы порыбачить, а, наловив рыбы на Форё, возвращалась на лодке в Висбю, где и продавала весь улов.
Что же еще стоящего есть на Форё? Если жители Готланда считают себя отдельной «страной», и этому можно найти простое объяснение (ведь здесь не только свой диалект, но и солнце, тепло, непохожесть на континентальную Швецию), то жители Форё, безусловно, тоже могут причислить себя к отдельному миру. Здесь, прежде всего, встречаешься с другим диалектом (если, конечно, вам посчастливится вообще с кем-то встретиться: на этом крошечном островке есть лишь деревни, расположенные в стороне от дороги). Кроме того, природа Форё - это нечто совсем иное. Здесь она достигает апогея дикости и суровости. Хотя есть густые леса, растительность на острове очень скудная - тут не увидишь изобилия столь типичных для Швеции берез и лиственных деревьев. На Форё правят сосны, ели и можжевельник. Постоянные ветры заставили их согнуться, так что они «стелятся» вдоль побережья, все, как на подбор, низкие и широкие. Песчаные берега сменяются галичными, и именно там - на западном каменистом побержье - греются на солнышке знаменитейшие раукары. Они растянулись почти на 6 километров, и раукарная полоска шириной 50 метров будет сопровождать вас от Старой гавани Gamlehamn до северного мыса Langhammars, ни на мгновение не исчезая из поля зрения. Разумеется, существуют места, где скопление раукаров достигает наибольшего числа (Gamlehamn, Lauterholm, Digerhuvud, Langhammars) и высоты - там можно остановиться и даже поесть. Однако и другие места оставят в памяти неизгладимое впечатление - даже если вы просто будете смотреть на каменистый берег...
Наиболее интересными считаются места Дигерхювуд (Digerhuvud) и Лангхаммаш (Langhammars). Дигерхювуд является самым крупным на Готланде, а потому и в Швеции, скоплением раукаров. Между Дигерхювудом и Лангхаммашем насчитывается несколько сотен таких великанов высотой до 8 метров, хотя расстояние между двумя местечками всего 3,5 километра. В Дигерхювуде в море уходит известковая плита, которая резко обрывается, так что глубина сразу достигает 50-60 метров. Это создает практически идеальные условия для ловли трески в данном районе.
И все же знакомство с раукарами острова Форё у многих начинается со Старой Гавани, или Gamlehamn. В так нызываемой гавани находится несколько десятков раукаров, которые, в отличие от большинства других, состоят не только лишь из самого прочного типа известняка, рифового. Известняк в этом районе богат ископаемыми, которые зачастую покидают остров в качестве сувениров вместе с туристами. В Старой гавани самый известный раукар - «Кофейник» (Kaffepannan), или, как его часто называют, «Собака» (Hunden). Именно она, Собака, и служит «моделью» для многих журналов, где печатаются статьи о Готланде. Но раукары тем и хороши, что дают волю фантазии: только в этом районе можно увидеть не просто красивые камни, но и сравнить их с разными животными. Слева от Собаки, к примеру, «лежит» к вам спиной кто-то, очень похожий на верблюда. Обойдите его - и в солнечный день будет необыкновенно сложно поверить, что в нескольких метрах от глыбы растут сосны - создается полная иллюзия того, что вы смотрите на верблюда в пустыне, так гордо смотрящего вдаль, словно он - египетский сфинкс.
Неподалеку от этих раукаров прячутся развалины церкви Святого Улофа, построенной в начале 11 века в память о посещении Готланда святого Улофа. Скорее всего, эту церковь посещали жители исчезнувшей рыбацкой деревушки. Руины представляют собой низкий фундамент из известняка, причем камни просто плотно прижаты друг другу - вероятно, это была основа для деревянного строения. Вокруг фундамента были найдены древние могилы, дошедшие до нас со времен викингов. Все эти факты еще раз подтверждают предположение о том, что фундамент служил основой церкви. Кстати, на Готланде существует 92 сохранившихся со средневековья церквей - и это только действующие церкви, а ведь есть еще и руины, как, например, здесь, на овечьем острове, или в Висбю, где можно насчитать дюжину несохранившихся церквей!
К северу от церкви находится небольшое скопление воды, которое во времена викингов, вероятно, выходило к морю и образовывало гавань. Говорят, ее западная сторона была отрезана от моря только в 14 веке. Огромные штормовые волны, должно быть, принесли сюда трехметровые камни, которые и заблокировали вход в гавань. Здесь археологами были найдены остатки древнеримских кораблей. Сегодня дно водоема завоевали различные водные растения. Мокрицы создали полные загадок морские джунгли, над которыми ныне кружат стрекозы...
После Lauterhorn и Digerhuvud, изобилующих маленькими сосенками и елями, природа решает сменить свой облик. Деревья становятся все ниже и ниже, пока не исчезают совсем, и вот уже показался мыс Langhammars, где разбросанные под гнетом ветра ветки можжевельника заменяют траву, и в восточной части которого выросли, пожалуй, самые красивые и высокие раукары. Берег по-прежнему усыпан галькой, на море качаются чайки, альбатросы, лебеди, утки и клуши, изредка нарушающие тишину этого прекраснейшего места. Здесь, среди почти пятидесяти 8-10 метровых себе подобных, стоит знаменитый Langhammars hammar, так называемый «молот». Вместе с Собакой, они составляют визитную карточку острова, ведь это - самые фотографируемые раукары во всей Швеции. Добавьте к ним тролля Хубургсгуббена с южного Готланда - и получите три самых известных раукара.
Продолжая поездку по Форё, вы оказываетесь на восточном побережье. И здесь природа не дает вам передохнуть. Только начнешь привыкать к низкорослым растениям и галечным пляжам с раукарами, как вдруг - новая перемена. Природа решает удивить длинными, окаймленными черными водорослями с запутавшимися в них ракушками, песчаными пляжами, скрытыми за рядом относительно высоких и стройных сосен. Здесь - истинный рай для детей: тысячи ракушек, теплый песок, водоросли, прибрежная осока... Попав сюда, трудно даже представить, что всего в нескольких километрах к северу невозможно найти ни одной песчинки!
Форё провожает туристов массой незабываемый впечатлений, маленький островок вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным, ведь здесь каждый найдет себе природу по вкусу: камни или песок, сосны или можжевельник, раукары или как будто бы затерянную среди них рыбацкую деревушку...
В 40 километрах от Форё и 80 километрах от самого Готланда из глубин Балтийского моря поднялся его самый обособленный остров - Gotska Sandön, «готландский песчаный остров». Здесь нет ни причалов, ни пирсов - лодки просто «врезаются» в берег, сойти на который можно по маленькому траппу с носа корабля. По дороге к острову представляешь себе километры песка - это подразумевает само название острова. Однако встретит вас достаточно узкий песчаный берег, сменяющийся тесно прижатыми друг к другу соснами, - остров на 90% покрыт лесом, растущим на ковре из вереска, мха, ягеля и черничных кустов. Около Schipkapasset дюны высотой сорок метров «соорудили» глубокую ложбину. Растущие в ней сосны, желая дотянуться до света, вырастают необыкновенно высокими.
Повсюду видны следы многовековой борьбы леса и песка. Совершенно очевидно, что победителем из этой битвы вышел лес: в дюнах, простирающихся через весь остров, поселился вереск, мешая пескам расширить свои владения.
Прежде ветер заставлял дюны расти буквально на макушках сосен. Деревья задыхались и гибли под грузом миллионов песчинок, что особенно заметно в Арнагрупе (Arnagrop), где ободранные и растопыренные тысячелетние стволы торчат прямо из песка, будто в заколдованном лесу.
Совсем близко от Арнагрупа лежит Бендален (Bendalen), или Долина костей. В песке можно без труда откопать белоснежные кости - в основном, это останки тюленей, но среди них встречаются и скелеты людей. Кости погребены глубоко в песке, однако с приходом осенних ветров они обнажаются. Быть может, Долина костей была когда-то торговым пунктом. Возможно даже, что здесь разворачивалась кровавая борьба за возможность охотиться на тюленей. В своей книге «Gotska Sandön» Альберт Энгстрем констатирует, что споры об охоте в этом месте часто оканчивались «убийствами и раскроенными черепами».
Еще одно свидетельство охоты на тюленей можно обнаружить у Höga Revaren, к югу от Säludden, Тюленьего мыса. Здесь, на тридцатиметровой песчаной горе, в ожидании лодок, которые должны были доставить их домой, охотники на тюленей вырезали свои инициалы на древних сосновых стволах.
Неподалеку расположено Русское кладбище, заросшее приморским синеголовником с бледно-голубыми цветочками. Их листья острые и плотные - такими их сделали бесконечные атаки песка. В этом районе 24 августа 1864 года сел на мель русский военный корабль «Всадник». Из 140 человек, находившихся на борту, 20 погибло. По решению русского правительства, за вклад в спасение русских моряков обслуживающий персонал маяка получил медали. Медали достались всем, кроме Лиллии, который, по словам Альберта Энгстрема, был безнадежным пьяницей.
Продолжая идти в южном направлении, мы достигнем Винбюктена (Vinbukten), «Винной бухты», получившей свое название лишь в 1920 году, когда смотритель маяка обнаружил здесь четверых других смотрителей, громко храпящих рядом с выброшенными на берег бочками коньяка. Позже, когда смотрители протрезвели, бочки были зарыты в песок на том самом месте, где они были обнаружены смотрителями. Однако где именно это произошло, никому не известно.
Вечно борющийся с ветром мыс Бредсанд (Bredsandsudde) постоянно меняет свою форму: в течение дня волны могут поглотить сотни метров берега, а на следующий день снова отступить, открывая вдвое большую песчаную территорию. Сразу за мысом начинаются дюны, достигающие порой 7-8 метров в высоту. А за этими горами из песка можно разглядеть остатки существовавшей здесь когда-то «железной дороги» - на поезде прежде перевозили древесину; однако вагоны постоянно сходили с рельс, а потому жители нашли более удобный способ перевозки - лошадей.
Столь изолированное место, как Готландский песчаный остров, вырастило не только сосны, но и множество чудаков. Одна из наиболее известных личностей, когда-либо живших здесь, - вдова Седерлунд, муж которой покинул этот мир в середине 19 века, оставив ее с двумя сыновьями. Они жили в нищете до тех пор, пока на остров не приехал жаждущий поохотиться на зайцев губернатор Гилленрам. Пожалев вдову, он начал копить деньги, которые впоследствии посылал ей. Кроме того, богатые дамы из Висбю присылали ей в подарок шикарные платья, обувь, чепчики и шляпы. Так нищая вдова превратилась в самую элегантную женщину на острове, за что ее прозвали «мадам». Полученные деньги вдова тратила на еду, выпивку и нюхательный табак.
Один из ее сыновей, Яльмар, со временем стал смотрителем маяка в южной части острова, а другой, Фердинанд, совсем молодым ушел в море, так больше и не вернувшись в родные края. Говорят, он никак не мог простить матери то, что она наказывала его березовыми розгами, которые она окунала в селедочный рассол. Дом мадам Седерлунд по-прежнему стоит в Старом Саду (Gamla Gården) в западной части острова.
И все же больше всего говорили о другом человеке, жившем на Готландском песчаном острове, - Петтере Готберге. Он прибыл сюда в начале 19 века, чтобы заняться земледелием. Но не это принесло ему известность - прежде всего, он был необычайно бесцеремонным морским разбойником. Один из его жестоких, но эффективных методов состоял в следующем: держа в руке фонарь, подобный корабельному, он скакал вдоль берега на хромой лошади - так он заманивал корабли. Суда подходили слишком близко к песчаной отмели - и тогда Готберг нападал на них, грабя и убивая всех на своем пути.
Другой излюбленный способ заключался в приглашении экипажа судна поесть и выпить, когда какой-нибудь корабль причаливал к берегу, чтобы пополнить запасы пресной воды. Когда же моряки пьянели, Готберг незаметно выходил из дома, запирал его и через дыры в стенах расстреливал всех, кто находился внутри. Затем он грабил судно и отвязывал якорь, так что корабль уплывал в открытое море. Действовал Готберг не в одиночку: ему помогали две его красавицы-дочери.
На этом необычном острове вы не найдете ни магазинов, ни ресторанов. Здесь все располагает к тому, чтобы просто наслаждаться природой. Переночевать можно в палатке или маленькой «избушке» - и то, и другое есть в крошечной деревушке, где живут смотрители острова. Поселение расположено почти у самого маяка и состоит из нескольких красных домиков с белыми углами. В здании старой школы разместился музей, рассказывающий о природе острова и его захватывающей истории.
Остров Готска Сандён - истинный рай на земле, где тишину позволено нарушать только ветру, волнам и тысячам чаек, облюбовавшим эту местность.
Но вот снова Готланд, и на сей раз можно отправиться вниз, вдоль восточного побережья. Тут одной из первых остановок может стать усадьба Такстенс, находящаяся к северо-востоку от городка Ларбру. В усадьбе есть несколько домов, относящихся к различным эпохам, но по крайней мере в одном из них до сих пор прекрасно сохранились предметы средневековья. В этом поместье жил когда-то зажиточный крестьянин Нильс Такстен. Он похоронен при церкви в Ларбру и помимо даты смерти (1274 год) на могильной плите высечена латинская надпись: «crimina deplora». Эти слова могут означать либо: «Оплакивай грехи!», либо: «Оплакивай преступления!» Если придерживаться последнего толкования, то надпись может указывать на то, что Нильс Такстен был преступником. Никто не знает, в чем он, в таком случае, был повинен, но предание рассказывает, что он убил священника из Ларбру. Когда же слухи о том, как зажиточный крестьянин поссорился со священником, достигли самого города, его жители незамедлительно связали эту историю с именем Нильса Такстена, который был похоронен в церкви Ларбру. С тех пор существует невероятно длинная легенда, по большому счету представляющая собой смесь различных историй, известных в разных уголках Швеции. Сейчас уже трудно сказать, что здесь - правда, а что - вымысел. Многие эпизоды были объединены с другой популярной в этих краях легендой - легендой о Такстейнаффи.
Очень давно в Такстенсе, что находится около Ларбру на Готланде, жил могущественный человек. Его все опасались и боялись сделать что-то против его воли. Когда приходило время богослужения, звонарь обязан был узнавать, пришел ли Такстейнаффи. Часто случалось так, что все пришедшие ждали его появления, и службу без него не начинали. Однажды Такстейнаффи не появлялся слишком долго; уже вечерело, а его все не было. Священник молчал, и тогда народ начал возмущаться. Священник боялся читать молитву в отсутствие Такстейнаффи, но людям все же удалось его переубедить. В ту самую минуту, когда священник произнес первые слова молитвы, в дверях показался Такстейнаффи. Разозлившись, он сразу же покинул церковь и пошел к дому священника, решив дождаться его там. Когда священник вернулся домой, Такстейнаффи встретил его очень неприветливо. Посыпались ругательства, обвинения и оскорбления - ведь священник нарушил данное обещание не начинать службу до прихода Такстейнаффи. В ярости тот убил священника, однако свидетели этой сцены - батраки - не позволили убийце скрыться. Они ворвались в комнату и начали избивать Такстейнаффи, пока его кровь не забрызгала всю комнату, и он не скончался от полученных увечий. С тех пор как слух о смерти ужасного жителя Такстенса разнеслась по округе, дом священника не пустовал ни дня - всем не терпелось воочию увидеть место «сражения» и комнату, обрызганную кровью. Как батраки ни старались, им так и не удалось смыть кровь, а потому всю комнату пришлось обшить панелью.
Такстейнаффи решили похоронить на кладбище монастыря Рума (Roma). Туда его повезли на телеге лучшего послушника убитого священника. Процессия ехала через Källunge, однако самого усопшего, Такстейнаффи, пришлось везти другой дорогой. Она была хуже, а потому послушнику велели ехать очень осторожно. Тот, однако, боялся опоздать к службе, а потому вскоре припустил. Тогда Тактейнаффи встал из гроба и сказал: «Ты разве не слышал приказа ехать медленно? Почему ты меня так сильно трясешь?» До смерти перепугавшись, послушник соскочил с телеги и бросился бежать. Около церкви Экебю он встретился с процессией и рассказал всем о случившемся. Он объяснил, где оставил тело, и попросил забрать его - сам он не осмеливался приблизиться к покойнику. В ту же ночь Такстейнаффи убежал обратно в усадьбу Такстенс, где начал устраивать разного рода выходки, причем не только на улице, но и в домах. Он никому не давал покоя, и никто не знал, как можно его проучить. Со временем одной из служанок пришла в голову идея: она развела огонь в печи, а вокруг разложила дубовые дрова. Когда Такстейнаффи вошел в дом, она поставила перед печкой стул и предложила незваному гостю сесть. Так он и сделал, положив ноги на каменную плиту, лежавшую у печи - там до сих пор видны следы его пяток. Тогда служанка взяла одно из горячих дров и что есть мочи ударила Такстейнаффи, спросив при этом, что ему было нужно. Такстейнаффи не мог дать сдачи, так как дубовые ветки полностью лишали его силы. Сумев кое-как выбраться из дома, он прибежал на поле около Такстенса (Takstensmori), где и пребывал еще долгое время после этого случая. Находясь там, он никого и близко не подпускал, независимо от того, что людям было нужно. Так земля в этой области пришла в запустение.
Однажды в этих местах появился молодой человек с Эланда, который, как он утверждал, побывал на волшебной горе. Там он встретил девушку, которую взял в жены. В качестве приданого она могла выбрать либо сундук денег, либо титул королевы горы, либо рунический сверток. Она предпочла последнее. Когда у нее родился сын, его позвали на Готланд - люди верили, что только он сможет помочь им избавиться от призрака. Юношу привезли на поле, где обитал Такстейнаффи, однако мертвец не хотел показываться на глаза. Тогда юноша уселся задом наперед на кобылу и, подставив серебряную ложку, «стал пить из зада кобылы».
Увидев это, Такстейнаффи громко рассмеялся: «Я видел много глупостей, я слышал много глупостей, но ты - самый глупый из всех глупцов, которых я когда-либо встречал!» В это мгновение юноша бросил Такстейнаффи рунический сверток и сказал: «Ударь по нему ногой!» Такстейнаффи попытался проделать это, но его нога прилипла к свертку. Тогда юноша сказал: «Отбрось его другой ногой!» Такстейнаффи так и поступил, но тут к волшебному свитку прилипла и вторая нога. «Возьми свиток, и ты станешь свободным», крикнул юноша. Такстейнаффи потянулся за свертком, и его рука крепко к нему прилипла. «Попытайся отделаться от него другой рукой!» посоветовал юноша, но, когда Такстейнаффи последовал его совету, то и вторая рука накрепко прилипла к свертку. Наконец юноша проговорил: «Попробуй отцепить его зубами», но, коснувшись свертка, рот Такстейнаффи прилип к нему. Такстейнаффи лежал скрученный, словно еж, не в силах пошевилить ни ногой, ни рукой. Тогда юноша отвез его в церковь Ларбру, где сбросил его в заранее приготовленную могилу. Туда же юноша бросил кусок свинца, сказав при этом: «Лежи там, пока свинец не заржавеет!» В ответ Такстейнаффи лишь рассмеялся: «Это я переживу!» Тогда юноша достал медвежью шкуру и накрыл ей могилу: «Лежи здесь столько лет, сколько волосков на этой шкуре!» «Что ж», - возразил Такстейнаффи, - «я проживу еще дольше, ведь волоски на шкуре когда-нибудь закончатся!» Подумав немного, юноша бросил в могилу уголек от сгоревшей липовой ветви. «Лежи здесь, пока он не заржавеет!» Такстейнаффи воскликнул: «Но ведь это никогда не произойдет!» - и внезапно замолчал. С тех пор его призрак никогда больше не появлялся в Такстенсе и не беспокоил его жителей. Хотя, говорят, как-то раз могильщик рыл новую яму вблизи могилы Такстейнаффи. Когда он подошел слишком близко к месту захоронения призрака, Такстейнаффи простонал: «Не подходи ближе!»
От мистической усадьбы Такстенс и церкви Ларбру стоит проехать к Слите. Эта местность была заселена уже 5000 лет назад, и люди здесь жили охотой и рыбалкой. Находки, сохранившиеся со времен викингов и датируемые 10 веком, были обнаружены в заливе Бугевикен. Сохранились свидетельства того, что уже в то время викинги доходили до порогов Днепра на Украине. Позднее Карл XII издал распоряжение о превращении Слите в город, велев, чтобы «городская стена и тому подобные удобства из Висбю» были перевезены сюда. Разумеется, все горожане потеряли дар речи. По счастью, Карл XII был молод, и первые войны протекали не так хорошо, как он рассчитывал, поэтому великий переезд не состоялся. Конечно, короля привлекла великолепная гавань Слите, а также тот факт, что город можно было очень легко защитить в случае нападения. Крошечному островку Энхольмену тоже было позволено при необходимости участвовать в защите города, что привело к возведению укреплений, или «замков».
С начала 20-х годов 20 века Слите живет в основном за счет цементного завода. Здесь - самое больше количество рабочих мест во всем регионе. Фабрика постоянно модернизируется, и сейчас Семента - один из самых современных заводов Европы с первоклассной системой очистки и переработки. За чертой города располагается огромный цементный котлован, который можно сфотографировать - но только, если сможете удержаться на ногах: здесь так сильно дует ветер, что порой бывает сложно приоткрыть глаза.
Из Слите живописная дорога вдоль восточного побережья приведет вас в Нашхамн (Närshamn) и Нашхольмен (Närsholmen), расположенные на самом побережье возле города Нар (När). Здесь вас ожидает новый сюрприз природы - шведская «саванна». Огромные просторы выжженной травы с одиноко стоящими худенькими сосенками кажутся бесконечными, когда незаметно подъезжаешь к самому краю, где скромно примостился ярко красный маяк. Нашхольмен - далеко не самая крайняя точка Готланда, но здесь, глядя на уходящее за горизонт море, ощущаешь себя как на краю света. Справа вдалеке виднеется тонкая полоса суши, на которой гордо возвышаются три ветряные электростанции. Готланд, как никакое другое место, подходит для получения энергии ветра - окруженный со всех сторон водой и практически лишенный каких бы то ни было возвышенностей, остров не создает никаких препятствий ветрам с Балтики (хотя в Висбю нашли прекрасный способ защиты от ветра - городская стена идеально оградила средневековые домики от этого природного явления). Единственным недостатком таких электростанций было то, что они портят пейзаж, но вскоре был найден эффективный способ «борьбы» и с этим «чудовищным» недостатком: станции стали располагать прямо в море. Это, конечно, дороже, но, с другой стороны, на море можно строить более крупные электростанции, ветры, безусловно, дуют здесь сильнее - следовательно, такие станции могут вырабатывать больше энергии, и, что, возможно, является самым главным (во всяком случае, для туристов), - установленные на воде ветряные электростанции не «портят» пейзаж.
Сегодня в Швеции работает 590 ветряных электростанций, 18 из которых - на море. Многие расположены на Готланде, в основном в юго-западном районе острова, в Нэсуддене (Näsudden). Здесь достаточно ветренно и не так много построек - как раз то, что нужно! Энергия ветра считается наиболее перспективной и экологически чистой.
Двигаясь из Нэсуддена на север, по направлению к Висбю, невозможно проехать Фрёйель (Fröjel), известного тем, что здесь вот уже несколько лет проводятся археологические раскопки. Много веков назад во Фрёйеле располагался важный для викингов торговый порт. Сначала тут возникла маленькая рыбацкая деревушка в 600-е годы нашего века. С годами она разрослась, достигнув расцвета в 11 веке. Тогда Фрёйель был известен как одна из важнейших торговых точек. Сюда приезжали даже гуты, чтобы купить или продать товары, необходимые как для праздников, так и для повседневной жизни.
В районе Фрёйеля найдено более 70 могил, и все они указывают на то, что викинги относились к умершим с необыкновенной заботой. С женщинами хоронили их любимые украшения, а с мужчинами - оружие, которое могло им пригодиться в загробной жизни.
С середины 12 века роль Фрёйеля постепенно уменьшается, превращая его в самую обыкновенную и «ничем не примечательную» деревушку. Чем же занимались во Фрёйеле, чем торговали? Археологам удалось установить, что в этой деревушке делали как простые украшения и предметы повседневного обихода, так и ткани и даже металлические изделия, а обнаруженные весы, гирьки и серебряные монеты явно свидетельствуют о бурной торговой деятельности местных жителей. К тому же, у них находилось время и отдохнуть - в этом районе найдены игральные кости и шашки.
Вот так заканчивается путешествие по Готланду, где каждый может найти что-то интересное: древние поселения викингов, причудливой формы раукары, 800 километров береговой линии, редких представителей флоры и фауны, миниатюрные каменные церквушки (или их развалины), но прежде всего - чистый воздух, великолепную природу, радость, восхищение и чувство удовлетворения от того, что для отпуска вы выбрали именно Готланд...