Глава 2.
День первый – 24 июля 2002 года.
2.1. Абрамцево – Переславль.
Итак, мы стартовали от дачи в среду 24 июля 2002 года в 7-35. На спидометре – 92 км (от последней заправки).
Абрамцево – Хотьково – Радонеж - выезд на Ярославское шоссе (110 км на спидометре). Сразу – на объездную трассу. В Сергиевом Посаде уже два года строят тоннель под железной дорогой, и в город едут либо через Хотьково, либо с объездной дороги через «Ферму»
Трасса прекрасная: 2 –3 ряда с разделительной полосой. Машин в это время на шоссе мало. Вокруг – красота. Правда, немного портит картину дымка. В Подмосковье горят леса.
8-15 (130 км). Пересечение с третьим транспортным кольцом. Пост ГАИ. Справа – Торбеево озеро. Очень красивое. О нем мы узнали в прошлом году. Сделали попытку к нему подъехать с третьего кольца. Но дорога была лесной, без покрытия, и мы не рискнули. Тем более, что опыта вождения было мало. Кроме того, в прошлом году этот участок третьего кольца был весь в колдобинах.
В этом году сделали еще одну попытку. Сначала попробовали с южной стороны. Дело было во второй половине дня. Заходили свинцовые тучи. Дорога по полю: проселок, ямы. Я за рулем. Жена говорит: «Куда мы едем?» Появляются впереди какие-то очертания зданий. Подъезжаем. Руины. Нет, не живописные руины 18-го века, а руины каких-то корпусов советской постройки. Жене в развалинах показались какие-то тени, и она орет: «Куда ты меня привез? Скорей назад!» Пытаюсь сделать петлю, но приезжаю в тупик. Метрах в 30, ближе к воде, появляется мужик с топором. Медленно движется в нашу сторону. Быстро разворачиваемся и улепетываем.
Потом выяснилось, что это была отличная база отдыха какого-то загорского завода. После перестройки все рухнуло. Разворовали. Теперь – бомжатник.
Поехали на другую сторону озера. За год третье кольцо привели в порядок, и дорога отличная. На северной стороне Торбеева выстроили домики. Вполне цивилизованная база отдыха. Въезд – рублей 40. Спортплощадки, бильярд, коттеджи (не помню сколько, но недорого), лодки. Все весьма симпатично. Правда, этим летом сообщили, что база построена незаконно. Делят собственность, небось.
Пока ходил, выяснял, жена заметила в кустах какую-то подозрительную личность. И где ж их только нет?
В этот раз мы едем мимо Торбеева озера. Наши цели на сегодня – Ростов, Кострома. 8-26 (147 км). Слияние со Староярославским шоссе. Дорога сразу стала хуже. Один ряд. Хотя покрытие, в основном, хорошее, но один ряд… Начинаются проблемы с обгоном больших грузовиков. Мы их называем «бронтозаврами». Но не дергаемся. Спешить, вроде, некуда. Справедливости ради надо сказать, что за 30 лет, с тех пор, как мы с тестем здесь ездили, шоссе улучшилось. Раньше было много выбоин. Сейчас ровно, но узко.
2.2. Переславль Залесский.
9-10 (205 км). Переславль Залесский. Здесь мы не останавливаемся, но я отвлекусь и расскажу, как мы ездили сюда этим летом. Вообще-то, мы бывали здесь и раньше, при Советской власти. Ездили еще на Сайгаке, и у нас сложился стереотип: Переславль – колыбель русского флота. Здесь Петр Первый строил потешную флотилию и устраивал учебные морские бои. Было это в 1688 – 92 гг. Опробовав технику и тактику, Петр поехал учиться и «пробивать окно в Европу». Потешная флотилия осталась в Переславле. Через 30 лет Петр вернулся сюда и наказал местным начальникам беречь остатки кораблей. Но почти все сгорело в пожаре 1783 года.
Остался ботик «Фортуна», построенный по легенде самим Петром Алексеевичем. Для него в 1803 году построили специальный дом, а в середине 19 века создали первый российский провинциальный музей.
Видимо, при Советской власти все остальные достопримечательности были в совершенно неприглядном виде. Тогда еще российские города Золотого кольца не были заполнены туристами. И поэтому от прежних поездок в Переславль мне запомнились кроме «Ботика» только красавица-продавщица в продовольственном магазине в самом центре города (было это 30 лет назад), да полная клопов гостиница, в которой мы ночевали один раз.
Имея в голове такие представления, мы и в этом году посетили только музей «Ботик», а также ресторан «Ботик» напротив музея и памятника Петру. Обед обошелся в 350 рублей. С «верхней палубы» этого ресторана фотографировали Плещеево озеро. В парке усадьбы мы обнаружили ракеты, самые настоящие. Их привезли для какой-то выставки, да так и бросили в лесу зарастать бурьяном.
После того, как по нашим следам в Переславле побывал Коля Носов с женой, выяснилось, что мы этот город на Золотом кольце еще не видели. Поэтому мой дальнейший рассказ представляет собой «воспоминание о будущем» нашем посещении Переславля Залесского. Переписывалось из путеводителей (Л. 2, 3, 4, 5).
Сначала о Плещеевом озере. Оно одно из самых больших в средней полосе России. Профиль дна, обусловленный ледниковым происхождением, напоминает перевернутую шляпу: 100 – 200 метров от берега глубина не больше 1,5 метров (я не люблю купаться в таких водоемах – идешь, идешь и все по колено), а потом уступами снижается до 25 –30 метров. В озеро впадает много речушек, а вытекает одна – Векса. В средние века из воды Плещеева озера выпаривали соль. Даже есть деревня Верх-Усолье
Оказывается, в озере живет особая ряпушка, которая издревле считалась царским лакомством. Надо будет постараться ее найти и попробовать. Говорят, Дюма-отец, большой гурман, специально приезжал в Переславль поесть копченой ряпушки.
Город Переславль был основан 850 лет назад Юрием Долгоруким. Кстати, 27 июля в городе был праздник по этому случаю (якобы, должен был быть Путин), но мы на него не попали. В Переславле родился и был князем Александр Невский. Пик расцвета и влияния Переславля – 15 век. Последний значимый период – пребывание Петра Первого. После революции 1917 года все монастыри были закрыты, частично разрушены. Возрождение началось 10 –12 лет назад. К настоящему времени восстановлено почти все. Видимо, сыграло роль включение Переславля в туристическую «обойму» Золотого Кольца.
Усилиями историка М.И.Смирнова в 1919 году на территории Успенского Горицкого монастыря был образован Переславский музей-заповедник. В первую нашу поездку (в 70-х годах), как вспоминает жена, мы были в нем. Но что-то в то время это место не произвело на меня впечатления. В памяти остался только «Ботик». И поэтому этим летом я спокойно проехал мимо. А зря. Сейчас музей-заповедник относится к числу крупнейших провинциальных музеев России. В его экспозиции – иконы 14 – 18 веков, резная деревянная скульптура, церковная утварь, картинная галерея, выставки «Переславль в Петровское время», «Венок усадьбам», собрания рукописной и старопечатной книги, графики, старинной мебели.
После посещения музея-заповедника надо обязательно посмотреть дендропарк. Он, как оказалось, находится рядом и работает по будням, что странно. Как пишут путеводители, здесь не только собраны различные экзотические для средней России растения, но и есть каскад прудов, множество видовых площадок. Так что в хорошую погоду здесь должно быть очень красиво.
О других достопримечательностях. На подъезде из Москвы на левой стороне стоит часовня «Крест». Построена в середине 16 века. Неподалеку, якобы, родился сын Ивана Грозного - царь Федор Иоанович.
На въезде в город справа – Федоровский монастырь. Он основан в память о битве тверичей с москвичами (Москва победила) в день великомученика Федора Стратилата 8 июня 1304 года. В честь рождения сына Федора царь Иван повелел возвести Федоровский собор. А в 1667 году монастырь был преобразован в женский. Усилиями царя Петра монахинями монастыря стали многие представительницы богатых и знатных родов (оппозиционных). Сейчас здания отремонтированы и переданы Никольской женской обители.
Неподалеку от Федоровского, тоже справа от дороги находится Троице-Данилов монастырь. Основан в 1508 году старцем Даниилом. Через 22 года в честь рождения царевича Ивана (будущего царя Ивана Грозного) был возведен Троицкий собор. Сохранились фрески 17 века костромских мастеров. Монастырь был упразднен в 1923 году, а в 1995 вновь передан РПЦ.
Проехав чуть дальше к центру города и повернув налево, можно попасть в Никольский монастырь, основанный в 1350 году преподобным Дмитрием Прилуцким. Среди настоятелей наиболее известен игумен Питирим – расколоучитель, ставший впоследствии борцом против раскола (осознал, стало быть). В течение 14 –17 веков обитель неоднократно подвергалась вторжениям и разрушениям. В конце 17 века на средства московских купцов ее начали восстанавливать. Однако, к концу 19 века монастырь запустел и его преобразовали в женский. Но и тут ему не повезло. Грянула революция. В 1923 году его закрыли. В 30-е годы разрушен Никольский собор. В 1993 году монастырь передали РПЦ и начали восстанавливать. Сейчас отстроили заново Никольский собор. На фото он выглядит весьма симпатично.
В поисках панелей для помятых левых дверей нашей «шестерки» мы неоднократно проезжали мимо Спасо-Преображенского собора и памятника Александру Невскому. Это центр города. Красная (бывшая Соборная) площадь. Собор заложен в 1152 году, т.е. при основании города Юрием Долгоруким. Это древнейший памятник владимиро-суздальского зодчества. При князе Андрее Боголюбском (сыне Юрия Долгорукого) расписан византийскими мастерами, но фрески в конце 19 века были утрачены. В 13 – 14 веках служил усыпальницей князей переславских.
Рядышком, на «государевом дворе» расположено еще несколько интересных построек, в частности, шатровая церковь Петра Митрополита (1584). Этот митрополит был обвинен в торговле церковными должностями (14 век!). И был суд, на котором «кипели страсти великие», но Петра все-таки оправдали. И в память об этом событии возвели деревянную, а по указу Ивана Грозного – каменную церковь.
От северной границы города влево уходит дорога к Никитскому монастырю – древнейшему из переславских обителей. Предположительно основан в 1010 году благоверным князем Борисом в честь великомученика Никиты Гофтского. Известность получил благодаря чудотворцу Никите Столпнику в 12 веке. А в 16 веке после посещения монастыря у Ивана Грозного родился сын Иван. За это царь отстроил монастырь в камне. Здесь во время первых приездов останавливался Петр Великий. В 1984 году обрушилась центральная глава Никитского храма. Сейчас ведутся реставрационные работы, и действует мужской монастырь.
После этого обзора можно сказать, что Переславль – город монастырей.
Еще два памятных места, - и уедем из Переславля. Хорошая дорога вдоль озера приведет к Клещинскому археологическому комплексу – остаткам первого городского поселения на переславской земле (до появления города Переславль). Для интересующихся археологией. А для тех, кого волнуют вопросы культа, в Клещине на берегу озера лежит Синий камень – огромный валун сине-серого цвета. Жившие в древности здесь племена ему поклонялись.
Выезжаем снова на трассу Москва – Ярославль. Кстати, сразу за Переславлем стоит интересная отметка: Москва – 120 км, Ярославль – 120 км. Полпути.
9-20 – 9-35 (205 км). Привал на 148 километре. Лес близко подходит к дороге. Машина стоит в тени. Хорошо перекусили домашней провизией.
2.3. Ростов Великий.
10-35 (268 км). Центральная площадь. В Ростове мы тоже бывали раньше. Я один раз в начале 60-х годов специально ездил посмотреть. На электричках. Причем, помню: вставал среди ночи и топал с Пятницкой до Ярославского вокзала пешком. Поезд уходил в начале шестого, до открытия метро. Дело было зимой или глубокой осенью. Погода была мерзкая. Ростовский Кремль (а я смотрел только его) тогда был в ужасном состоянии. Не помню даже, был ли там какой-то музей? Но все равно, впечатление производил. В то время был проявлен интерес к колокольным звонам, в частности, стали известны Ростовские звоны. Я даже купил пластинку. Интересно, но и только. Видимо, чтобы «пронимало», этот звон должен быть связан с детскими воспоминаниями. В моем детстве колокола в Москве не звонили …
Через 10 лет, когда ездили с тестем, было уже гораздо лучше. Но времени было мало (стартовав из Переславля, надо было в этот же день вернуться на дачу), и кроме Кремля мы ничего не видели.
В этот раз времени тоже было немного – часа два. И, будучи в плену стереотипов, мы опять посмотрели только Кремль. Хотя из путеводителей уже было видно (Л. 6, 7), что в Ростове есть еще интересные места. Что ж, придется съездить туда еще и еще раз.
Так вот, о Ростове. Это самый древний город на Золотом кольце. Первое упоминание – 862 год. В Киевской Руси играл роль самого северного форпоста. Одним из первых принял христианство. До татаро-монгольского нашествия город интенсивно строился, развивалось летописание, была огромная библиотека. В 1238 году вся ростовская дружина полегла в битве с татарами на реке Сить, а их князь Василько был убит.
Постепенно Ростов потерял свое влияние и при Иване Калите был подчинен московскому князю. Очень сильно пострадал город от поляков во время смуты. Беда Ростова была в том, что он не строился как крепость. Те мощные кремлевские стены, которые мы сейчас видим, были построены во второй половине 17 века при митрополите Ионе. При нем Ростов приобрел славу духовного и культурного центра. Однако, в 18 веке архиерейская кафедра была переведена в губернский город Ярославль, и сооружения Ростовского кремля (кстати, получившего это название только в 19 веке) начали разрушаться. Только усилиями жителей Ростова в конце 19 века была начата реставрация, и был открыт Ростовский музей (1883). Значительные реставрационные работы были проведены в 50 – 70-х годах 20 века.
Так получилось, что все посещения Ростова (за исключением, начала 60-х) для меня начинались утром и в солнечную погоду. Ярославское шоссе, солнце светит с востока. Озеро Неро видится какой-то узенькой полоской справа. Чувствуется, что оно большое, но не впечатляет. Город постепенно как бы вырастает, сначала маленькими домиками, потом двухэтажными домами, и вот уже мы упираемся в белую стену Кремля. Огибаем его слева. Оставляем машину на центральной площади и идем через главные ворота в музей. Оркестр … ничего не играет. Парадный, роскошный вид на Ростов - с озера Неро. Летним утром, в солнечную погоду.
Все пространство Ростовского кремля разделено на три части: центральную, соборную и митрополичий сад. Самая красивая часть – центральная. В середине – пруд. Слева – церковь Одигитрии, как игрушка, в клеточку. Чуть дальше – церковь Вознесения. Рядом – корпус судного приказа. Дальше – «Дом на погребах». Справа – Красная палата (государевы хоромы) и митрополичьи хоромы (Самуилов корпус). За ним справа – церковь Спаса на сенях.
Если пойти дальше сквозь проход в стене, то попадешь в митрополичий сад. Ничего там нет интересного. И в путеводителях про него ничего не написано. Видимо, до сада у реставраторов руки еще не дошли. А с другой стороны, когда здесь жил митрополит с обслугой, начальство наезжало, вот тогда и сад был садом – с него кормились. А сейчас какой в нем прок?
А если пройти из центральной части налево, то попадешь на Соборную площадь. Там главная святыня ростовской земли – Успенский собор. Впервые он был построен в 991 году. Правда, это был, видимо, языческий храм (крещение Руси произошло в 11 веке). Нынешнее величественное сооружение – пятый по счету собор (начало 15 века). Рядом с ним – знаменитая звонница. Самый большой колокол – Сысой (32 тонны). При нас не звонили.
Внутренность ростовских церквей, надо сказать, не очень впечатляет. Большинство фресок – в лесах. Причем, это не реставраторы, а искусствоведы. Перерисовывают. Кроме того, практически все фрески в этаких щербатинах. Оказалось, что это следы от гвоздей, которыми прибивают фрески, чтобы не осыпались. Церквей много, и реставрировать еще будут долго.
Прошли по стенам. Это по ним гонялись за Яковлевым и Куравлевым в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Жалко, что не было с собой флага сайта «Тимоти Далтон. Российские узоры» (был у Коли на Эльбрусе) и не сфотографировались. Да, еще забыл сказать, что почти все крыши церквей и корпусов сейчас покрыты железом. А деревянный «лемех» остался только кое-где по краям.
Теперь о выставках. В церкви Одигитрии выставка работ местного художника-примитивиста. Проработал человек всю жизнь в колхозе, вышел на пенсию и стал резать из дерева картины. Да так, что в какой-то заграничный каталог попал. Довольно интересно. К сожалению, не записали фамилию художника.
Во дворе у митрополичьих покоев прохаживаются девушки в русских нарядах с кокошниками. Иностранцы фотографируются.
В Красных палатах две выставки:
1. Фарфор русский, зарубежный и советский. Много предметов «из нашего детства», а некоторые у нас есть до сих пор. Кроме того, выставлена старинная мебель. У нас в Москве весь коридор заставлен такой. Умирали родственники, и все свозилось постепенно к нам. Теперь вот мечтаем сдать это в какой-то музей. Просто на помойку жалко, а на даче тоже забито. Уже несколько шкафов сгнило и сгорело в костре. Я пошел в какой-то отдел спросить, могут ли они взять что-то, но люди были на обеде. Не судьба. Да и везти в Ростов из Москвы…
2. Там же, в Красных палатах, очень интересная выставка русских колокольчиков. Долгое время их собирал бывший директор музея В.А.Ким. До директорства он был главным инженером по восстановлению Ростовского Кремля. На выставке мы узнали, что поддужные колокольчики делали не только в Валдае («дар Валдая»), но и в других местах. Причем, на дуге висели довольно массивные штуковины. Показано устройство конной упряжи, есть уголок станционного смотрителя. В путеводителях про эту выставку ничего нет. Советую посмотреть.
Еще, кажется, в Красных палатах вывешены картины старых местных мастеров. Портреты ростовской знати. Не впечатляют. Есть собрание старорусского искусства и выставлена часть богатейшего собрания керамики. Каких только там нет изразцов! Тоже красиво. В Ростове – единственный в России музей финифти. Это живопись по эмали эмалевыми красками. Обычно делают в обрамлении скани – кружев, сделанных из тончайшей серебряной проволоки. Кстати, этот промысел уцелел на ростовской земле до сих пор, и на выходе из Кремля жена купила несколько штучек. Дорогие, однако.
На этом, собственно, наше посещение Ростова закончилось. Времени было мало. А жаль. И в самом Ростове и неподалеку есть несколько довольно интересных мест. Расскажу о них по путеводителю (Л.6).
Во-первых, это валы. Ростовчане, измученные опустошительными набегами, в середине 17 века решили, наконец, укрепить город. И под руководством голландца Яна Корнелиуса (Корнилова) соорудили валы, рассчитанные на активную оборону. Конечно же, после этого никаких набегов уже не было. Зато стоит церковь Вознесения на Валах (Исидора Блаженного).
Есть монастыри, судя по фотографиям, - в приличном состоянии:
1. Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь. Основан в 14 веке. Был очень популярен в 16 веке в связи с почитаемым святым Дмитрием, митрополитом Ростовским, захороненным в монастыре. Действует ли сейчас монастырь – неизвестно. Рядом с обителью – церковь Спаса на Песках. Отреставрированы только купола.
2. Рождественский (Девичий) монастырь. Основан архиепископом Феодором, племянником Сергия Радонежского. Ныне действует.
3. Богоявленский Авраамиев монастырь. Старейший. Основан в 11 веке на месте языческого калища. Первый оплот христианства в северо-восточной Руси. Вообще-то, ростовчане в христианство обращались не без проблем. Бывали и бунты. Примирило русский народ, видимо, то, что на кое-какие языческие обряды церковь закрыла глаза (масленица, например). Продолжу, однако. Древнейший Богоявленский собор возведен в 1553 году по распоряжению Ивана Грозного в честь взятия Казани. Когда царь вел войска на покорение Казанского ханства, он взял в монастыре железный жезл, которым, якобы, Авраамий разрушил языческого бога Велеса. Помогло. Казань взяли. Богоявленский собор – одна из первых попыток претворить в жизнь идею многопридельного храма. Позже так построили в Москве храм Василия Блаженного, он же – Казанский собор. Ростовскому Богоявленскому, правда, не повезло. Его несколько раз переделывали. Судя по всему, монастырь пока не работает.
4. На месте, где по легенде родился Сергий Радонежский, расположен Троице-Варницкий монастырь. Тоже не действует.
5. Есть еще на северо-востоке Ростова совсем почти разрушенный Петровский монастырь.
Есть несколько отдельно стоящих церквей. В том числе, в двух километрах от Ростова – церковь Иоанна Богослова – единственный целиком деревянный действующий храм в Ярославской области. Да, еще мы проехали мимо и не заметили рядом с Кремлем церковь Спаса на Торгу, на месте бывшего базара. Сооружалась на средства населения. В Кремль, видно, в те времена не очень-то пускали. Все-таки, резиденция митрополита, понимаешь.
Главное, как всегда, – в конце.
Друг мой, путешественник! Как приедешь утром в Ростов, иди к озеру Неро, найми какую-нибудь посудину и поплыви вдоль города. Ростов строился так, что лучше всего он выглядит именно с воды. Пока утреннее солнце освещает «стены древнего Кремля», увидишь прекрасную картину. И, может быть, ты услышишь в этот момент звуки какого-нибудь оркестра. Хорошо, если не рок.
Само озеро Неро большое, но не глубокое (до 4 метров). Никакая царская рыба там не водится, в отличие от Плещеева. А вот вытекает из Неро речка с тем же названием – Векса. Если будет время и охота, прокатись вокруг озера. Говорят, там много интересных сел и церквей.
Ну, все. Прощай Ростов Великий! Время -12-25. На спидометре – все те же 268 км. Под колесами шестерки – опять Ярославское шоссе.
В 13-05 (311 км) рядом с кемпингом Белкино на заправке Славнефти залили в бак 24 литра бензина АИ-92. Вообще, Ярославская и Костромская области – вотчина Славнефти.
2.4. Кострома.
Не доезжая километров 10 до Ярославля, повернули на Кострому. Дымка рассеялась. Дорогу недавно покрыли новым асфальтом. И уже в четверть четвертого мы были в Костроме. В эту поездку спидометр на заправках я не обнулял, поэтому в Костроме было 416км.
Уже когда я писал этот рассказ, из путеводителя (Л.2) выяснилось, что дорога от Ярославля до Костромы – это Некрасовские места. В селе Грешнево (на левом берегу Волги) он родился. Про многие деревни и события, в них происходившие, он писал стихи. Правда, после «изучения» Некрасова в школе, я никогда не читал Некрасова, а жену так просто тошнит от его стихов. Тем не менее, Некрасов – часть нашей русской культуры. И он не виноват, что его «канонизировали» при Советской власти.
Въехали мы в Кострому по относительно новому автомобильному мосту. Мне кажется, что в начале 60-х этого моста не было, и для переправы был паром. А 67-м году уже что-то строилось, вроде бы…
Волга в этом месте делает поворот направо. Поэтому вместо характерного для России правого высокого берега, Кострома расположена на крутом левом. Из карты и путеводителя (Л.7), купленных в Ростове, мы узнали, что в Костроме несколько гостиниц. Первой на нашем пути был туркомплекс «Русь». Мест здесь не было, зато за 10 рублей дали карту-схему, по которой можно было разобрать, как и куда ехать. В гостинице «Кострома» нам повезло больше. «Двойка» за ночь обошлась в 365 руб. Перетащив наши многочисленные сумки в номер и выяснив, что наиболее интересен в Костроме Ипатьевский монастырь (Л.8), мы двинулись туда. Было уже около четырех часов, и музеи закрывались.
Кострома была основана Юрием Долгоруким в 1152 году – в один год с Переславлем. Правда, никаких признаков юбилейных торжеств в городе мы не заметили. В Переславле их тоже не было видно, и про юбилей там нам рассказал один художник, продававший у Ботика свои работы.
За 850 лет кто только не грабил и не разорял Кострому? Ростовчане, татаромонголы, москвичи, поляки, даже новгородские речные разбойники. Тем не менее, в середине 17 века Кострома была третьим по величине городом Руси, после Москвы и Ярославля. Да и до сих пор это крупный культурный и промышленный центр. Можно сказать льняная столица России. Я оттуда привез ковбойскую шляпу изо льна. В этот первый выезд на Золотое кольцо было очень жарко, и льняная шляпа в раскаленном автомобиле очень выручала.
Итак, в Костроме мы посетили Ипатьевский музей-заповедник, центр города и волжский пляж. По одной из версий (Л.2) Ипатьевский монастырь был основан в 1330 году татарским мурзой Четом, получившим при крещении имя Захарий и ставшим по преданию основателем рода Годуновых. По другой версии, монастырь основал в 1275 году князь Василий. Он хоть и стал великим князем Владимирским, но жил в Костроме.
С 14 века – это вотчина Годуновых. А после падения влияния Годуновых покровителями монастыря стали Романовы. Отсюда в 1613 году Михаил Романов был призван на царство. Так что началось царствование рода Романовых в Ипатьевском монастыре, а закончилось в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
Монастырь очень красиво расположен на слиянии Волги и Костромы. Его главный Троицкий собор построен в 1586 году по велению Бориса Годунова. Внутри – роскошный позолоченный иконостас. Настенная роспись выполнена в 17 веке костромскими мастерами Никитиным и Савиным, а также в 1912 году к 300-летию дома Романовых.
Кроме Троицкого собора мы успели зайти в исторический музей, где, как ни странно, представлена только история революционных событий 1917 года в Костроме. А рядом – музей чаепития: самовары, баранки и прочее. Но уже все закрывалось, и вникнуть не удалось. Музей деревянного зодчества остался не осмотренным. Он открыт в 1955 году. На ту часть монастыря, которая зовется Новым городом, свезли со всей Костромской области уцелевшие постройки. Я думаю, что Суздальский музей, который мы посмотрели во второй поездке, во многом аналогичен. Но все-таки, не мешало бы посмотреть и Костромской.
А у стен монастыря развернут «музей» льняной промышленности Костромы. Вообще, если хотите купить самые дешевые изделия изо льна, приезжайте в Кострому. Потом мы видели в Ярославле и других местах такие же вещи в 1,5 – 2 раза дороже.
Было жарко. К тому же ритуальное омовение в волжских водах входило в план путешествия. Поэтому из Ипатьевского монастыря мы поехали на городской пляж. Будний день, вечер, народу не очень много, вода теплая (так мне показалось) и относительно чистая. Перекусили и взобрались по «горным» улочкам в центр города.
Самое заметное гражданское здание Костромы – пожарная каланча. А также памятник Ивану Сусанину. Когда меня в детстве первый раз водили в Большой театр, то там давали «Ивана Сусанина». Было очень жарко, скучно и ничего не понятно. Впоследствии выяснилось, что эта опера первоначально называлась «Жизнь за царя», и Сусанин завел отряд поляков в чащу в связи с тем, что они искали какую-то царскую особу. Логично было предположить, что это происходило где-то под Москвой. Оказалось, что дело было в костромских лесах. И только сейчас мы поняли, что польский отряд был послан в Кострому, чтобы в 1612-13 году найти и ликвидировать будущего царя Михаила Романова.
Так вот живешь, живешь и ничего толком не знаешь об истории своей Родины.
В центре на одном из зданий висит мемориальная доска, сообщающая о том, что здесь жил наш великий драматург А.Н.Островский. Я-то думал, что он жил на Малой Ордынке в Замоскворечье, совсем рядом с Пятницкой, где я родился и провел детство и юность. С этим тоже надо бы разобраться. В то же время, волжские пьесы Островского свидетельствуют о том, что с Волгой у него были тесные отношения. Еще один пробел в моих знаниях истории. Наверняка в школе «проходил биографию». Прошел мимо… Еще в Костроме на крутом берегу есть красивая беседка Островского.
Из путеводителя (Л.2) о Костроме выяснилось еще кое-что. В 13 веке был заложен храм Успения Богоматери, но в 17 столетии он был разрушен, и все сравняли с землей. Однако археологические раскопки не подтвердили эту легенду. В основанном в 15 веке Богоявленском Анастасьином монастыре сейчас находится резиденция костромского архиепископа. В Богоявленском соборе есть чудотворная икона Федоровской Богоматери. В 1921 году икона была помещена в реставрационную мастерскую Грабаря, а в 64 году костромской протоиерей добился возвращения ее в церковь Воскресения на Дебре. С 91 года она находится в Богоявленском соборе.
Недалеко от Ипатьевского монастыря находится церковь Иоанна Богослова. Еще в Костроме есть музей изобразительных искусств, литературный музей, музей народной культуры и быта, муниципальная художественная галерея, драмтеатр имени Островского, Камерный театр, филармония и даже цирк. В будущем хорошо бы посмотреть это все. А еще в Костроме родился основатель русского театра Волков.
Поскольку в этот первый день мы встали рано, к 9 часам вечера мы уже валились с ног. И легли спать. В гостинице никто не буянил, и поэтому выспались хорошо, несмотря на жару.
Если Вас, неизвестный читатель, заинтересовало это произведение, то, пожалуйста, напишите пару слов atumanov46@mail.ru