Продолжение. Начало - http://www.proza.ru/2018/06/20/591.
Наутро после возвращения из Мцхеты у нас было запланировано путешествие в Западную Грузию. А конкретно - в древний город Ахалцихе, в крепость Рабат возле него, и в скальный монастырь Вардзия. Выехали мы в восемь утра, поэтому и не позавтракали, а дорога нам предстояла очень долгая.
Вскоре после выезда на трассу, Амиран остановился возле супермаркета и посоветовал запастись продовольствием, возможностей для этого долго не будет. Так что мы купили минералки, сок, и хачапури - самую подходящую для поездки еду.
Хачапури, если кто не знает, это лепёшка с сыром, где сыра не меньше, чем теста. В каждом районе Грузии - свои варианты хачапури. Мне больше всего нравится хачапури по-аджарски, которое представляет из себя лепёшку в виде лодочки с начинкой из сыра, куда перед подачей на стол разбивают сырое яйцо и кладут кусочек масла. Яйцо перед едой нужно перемешать с сыром и маслом, а лепёшку обламывать по краям, и кусочки макать в образовавшуюся смесь.
Но для дороги такое хачапури не подходит, поэтому мы купили хачапури по-имеретински - пресную тонкую лепёшку с сыром. Тоже вкусно, но посуше.
Заодно уже расскажу и о том, что такое хинкали, их тоже не все пробовали. Грубо говоря - это большие пельмени с бульоном и начинкой внутри, но защипываются они в одном месте, называемом ножкой. И есть их нужно руками, держа хинкали вертикально, ножкой вниз, как цветок. Аккуратно зубами прокусывают дырочку, через неё выпивают бульон, и держа за ножку, хинкали съедают - всё, кроме ножки, она несъедобная. Цены на хинкали в меню проставляются за штуку, примерно пять рублей штука. Но меньше трёх обычно не положено заказывать. Мы брали по шесть, по восемь. Сытные.
Мне-то, конечно, наши сибирские пельмени гораздо больше по вкусу. Хорошо промасленные, посыпанные чёрным перцем, да с рюмкой в меру охлаждённой водочки перед их употреблением! Эх, хинкали там и рядом не стоят! Недаром, по легенде, их впервые одинокий грузин настрогал. А пельмешки делаются всей семьёй, любовно! Но находясь в Грузии я предпочитал хинкали. Я всегда ем и пью традиционные местные блюда, правило у меня такое. И вино в Грузии пил, каждый день, хотя дома его пью крайне редко. Ну, так там ведь не вино - песня просто.
Но я отвлёкся, а мы тем временем уже и Мцхету, и Гори оставили в стороне. Проехали целый ряд ветряных двигателей. Проехали какой-то длинный туннель, прорытый в горе. Едем сегодня всё время в долине Куры, то приближаясь к ней, то отдаляясь. Дороги, как и везде сейчас в Грузии, хорошие, а по украинским стандартам, так и вовсе отличные. Последние километры до Боржоми ехали по длинному и живописному Боржомскому ущелью.
Лечат в нём заболевания желудка, печени и почек, курорт спокойный, без особого шума. Иностранцев мало, и цены, как говорят, умеренные. Основная достопримечательность - курортный парк, в котором и проходит жизнь отдыхающих. Пей боржоми , и гуляй. Впрочем, на водах везде так, что в Кисловодске, что в Трускавце.
Подъезжаем к первому нашему сегодняшнему туристическому объекту - вырубленному в горных скалах пещерному городу Вардзия. Город этот - одновременно и неприступная крепость, и монастырь. Зрелище необыкновенное, и пожалуй, впечатление от его посещения - самое сильное, что мы получили в Грузии. Впрочем, нельзя сравнивать несравнимое. Много мы посмотрели интереснейших мест.
Первые пещеры в горах долины Куры были вырыты очень давно, и по легенде, Тамара даже заблудилась в них, будучи маленькой девочкой.
А монастырь и Успенский храм строились уже во время её правления. После появления в монастыре первых монахов началось строительство их келий. Всего в монастыре насчитывалось тринадцать уровней-этажей, но большая часть пещерного города была уничтожена землетрясением 1283 года.
Впрочем, и остатки города грандиозны, и может быть, даже более впечатляющи со стороны. Потому. что до землетрясения Вардзия был скрыт от глаз внешней стеной, позднее обрушившейся и обнажившей "внутренности" уникального пещерного сооружения. Теперь же снизу видны сотни пещер, связанных между собой общими ходами. Можно видеть навешенные для туристов наружные лестницы, дорожки, ограждения, защитные сетки, а также лестницы каменные, скальные, старинные. Ошеломляющее зрелище.
От стоянки машин, где находятся кассы комплекса, а также кафе, магазины, киоски и туалеты, ко входу в пещеры ходит небольшой автобус, который сразу же возвращается вниз за следующей партией экскурсантов. Оттуда, от площадки, до которой доезжает автобус, проложена довольно пологая тропа к пещерам. Она выводит к своеобразным входным воротам - небольшой колокольне, откуда можно пройти к Успенскому храму, с иконами, фресками, расписанными сводами, и огромным деревянным распятием.
Кроме Храма Успения, в скалах находятся и другие храмы и часовни, в некоторых хранятся мощи старцев, комнаты связаны между собой внутренними переходами и лестницами, попадаются помещения огромные. Долго мы там ходили, дошли по внутренним лестницам до самого верха, запыхались. Спускаться стали по наружным лестницам, но внезапный дождь загнал нас обратно в пещеры. Так по внутренним переходам и шли вниз. Пора было ехать в Рабат.
Город Ахалцихе, как и крепость Рабат был основаны в девятом веке одновременно и соединялись друг с другом подземными ходами. Но лет через двести, несмотря на то, что крепость была окружена тремя мощными стенами, Рабат был захвачены турками. Православную церковь, находящуюся внутри крепости, турки снесли, и на её фундаменте выстроили мечеть.
В девятнадцатом веке Грузия попала под протекторат России, но мечеть так и осталась на территории крепости. И много ещё чего осталось после турок: дворец, ажурные арки, внутренние дворики с бассейнами и фонтанами, небольшой внутренний сад. Арабскую архитектору ни с чем не спутаешь.
Саму же крепость в последние годы восстановили, серьёзно подновили и сделали из Ахалцихе весьма привлекательный туристический центр. Часть крепости свободна для обозрения, на другую половину вход платный, но недорого стоит. Место очень интересное, внушительное и изящное одновременно, и посетить его, безусловно, стоит.
Мы с Катей осмотрели дворец и мечеть, прошли по всей крепостной стене, глядя на содержимое двориков сверху, а в конце поднялись на смотровую башню, расположенную в дальней части крепости, за мечетью. В центр города можно пройти по мосту, на площади за мостом установлен памятник царице Тамаре, которую в Грузии очень почитают.
* На снимке - вид на скальный монастырь Вардзия со стены.
** Продолжение следует - http://www.proza.ru/2018/06/22/744.