Черногорские воспоминания

ЧЕРНОГОРСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Часть I, лето 2017 года

Любовь к Балканам и Адриатике – это чувство глубокое и с первого взгляда. Как писал Жак Ив Кусто, «Адриатическое побережье является самым чистым в Европе». В Хорватии мы отдыхали в 2006 году. А в 2017 году выбор пал на другую составляющую бывшей Югославии – Черногорию, природа которой, между прочим, считается одной из красивейших в Европе (в 1991 году провозглашена Юнеско первым экологическим государством). На крохотную по российским меркам территорию (полная длина сухопутных границ – 614 км) приходится несколько национальных парков! Старинные города, богатые традиции, чистейшее море (Ядранское, сиречь – Адриатическое), изумительная кухня – это всё Черногория! К слову сказать, это не первый визит – мы с мужем уже побывали здесь ровно десять лет назад, и решили освежить приятные воспоминания. Теперь вот приехали с компанией друзей.

Черногория является одновременно приморской, континентальной и горной страной, граничащей с Хорватией, Сербией, Боснией, Герцеговиной и Албанией. Население невелико, чуть больше шестисот тысяч жителей. Преобладают черногорцы и сербы (вместе они составляют более семидесяти процентов населения страны). Кстати, забавный факт: во время переписи населения многие жители в графе «национальность» запросто пишут «серб–черногорец» или же «черногорец–серб», вот как!.. И все эти семьдесят с хвостиком процентов исповедуют православие. Черногория – последний оплот православной веры в Европе, насквозь пропитанной смесью умирающего католицизма, стремительно развивающегося радикального ислама и многочисленных порождений религиозных сект…

Люди селились в прекрасном благодатном климате ещё во времена палеолита (самое значительное археологическое открытие – пещера Красный утёс). Предположительно, первый народ, который обосновался на побережье Адриатики, были илиры. Римляне завоевали древние илирские города примерно во втором веке до нашей эры, присоединили захваченные территории к Далмации и вытеснили местное население в более суровые северные районы.

Тогда были основаны города Дукля и Будва, а несколько позднее – Котор. Также о дославянском (римском) периоде позволили много узнать раскопки древних поселений Медун, Муниципиум, поселок Мириште около города Петровац. В VII веке нашей эры славянские племена основали первое княжество Черногории, которое до конца X века именовалось Дукля, а век спустя получило название {Зета} (первый звук слова произносится как нечто среднее между «ц» и «з»). Культурное развитие Зеты находилось под сильным влиянием Греции и Византии, откуда пришло и христианство. После церковного разделения в 1054 году Черногория стала независимым государством и просуществовала так до конца XV столетия, а потом уступила натиску турок. Кстати, название «Черногория» (Montenegro) впервые упоминается в летописях XIII века. По одной из версий, оно появилось благодаря густым темнохвойным сосновым лесам, покрывающим гору Ловчен и прилежащую к ней территорию. В мареве адриатической дымки леса казались чёрными, отсюда и пошло прозвище – «чёрная гора». Испытано на себе – издалека покрытые лесом горы кажутся то чёрными, то тёмно–синими.

От турецкого засилья черногорцы освободились во времена правления Петра I Петровича Негоша (1784 – 1830), при участии России. Династия Негошей дала княжеству не только независимость, но и поэтов, писателей и культурных деятелей. Подлинник стихов одного из самых известных славянских поэтов, князя Петра II Петорвича Негоша хранится в старинной библиотеке Будвы. Погребен Пётр в мавзолее на горе Ловчен (высота - 1500 метров)!  Сложно представить, как без дороги и специальных приспособлений поднимали саркофаг на такую высоту… Каким безмерным должно быть уважение и восхищение правителем, если после смерти его несут так высоко, по скальному бездорожью на руках!..

Кстати, когда Петра II спросили, почему он не желает быть похороненным на самой значительной вершине Ловчена, Штировнике, тот ответил: «И кроме меня, будут великие черногорцы». Ох, Пётр Петрович… Не будет более великих потомков… Самая высокая вершина гор занята сотовой вышкой, а твои бестолковые наследники продали страну и её народ натовским ястребам, презрев все идеи славянского братства… А турки до сих пор вздрагивают при упоминании Негошей – мол, националисты проклятые! Давайте не будем забывать, господа турецкие политики, что ваши «доблестные» предки творили на территории Балкан. Давайте вспомним, и тогда позиция Негошей по отношению к Османской империи станет всем понятной.
Во время Первой и Второй Мировой войн Черногория воевала против Германии и пострадала очень сильно. Так, город Подгорица был сожжён до основания в сороковых годах (кстати, этому немало «поспособствовала» авиация союзничков, которые бомбили объекты, не разбираясь, где фашисты, а где мирные жители – узнаёте почерк?..), а потом был заново отстроен, и с тех пор является столицей Черногории. Местные жители свято чтят память советских солдат, сложивших головы за свободу братского народа. А вот немцы до сих пор сюда ездить побаиваются, предпочитая Хорватию. Не стану повторять историю образования и распада Югославии, она всем хорошо известна. На земле Черногории остались раны, нанесенные войной девяностых, они вроде бы постепенно заживают, и страна преображается, становясь всё красивее и ожидая гостей. Но, поверьте – балканская война не закончена, и память свежа…

Аэропорт в Тивате, где приземлился борт регулярного рейса авиакомпании «Россия», встретил нас раскалённым асфальтом и небывало синим небом. Никаких «рукавов» и автобусов – пешочком прогулялись от самолёта до здания аэропорта. В принципе, как и десять лет назад! Контроль мы прошли очень быстро, к тому же не пришлось менять деньги – в Черногории в ходу только евро. В прошлый раз мы отдыхали в шумной тусовочной Будве, нынче же направили свои стопы в приятное небольшое местечко подле Тивата – Донью Ластву (Нижняя Ласточка). Так что пару слов про Будву я всё же скажу.

В 2007 году мы отдыхали в отеле «Avala». Построен он был в 1937 году и находился на реконструкции. В общем–то, такова участь большинства местных отелей, которые активно перестраиваются и модернизируются без прекращения эксплуатации. Именно в Будве проходят различные мероприятия – фестивали, мега–дискотеки, концерты. К примеру, тогда мы совсем чуть–чуть разошлись по срокам с приездом «Rolling stones», о чём я горько и долго сожалела. Мы уехали раньше на три дня… Как не вспомнить начало девяностых и постеры на стенах своей комнаты – Фредди Меркьюри, БГ и, конечно, великий Майк! Во время нашего пребывания на площади перед отелем шёл международный фестиваль славянской песни, и мы могли наслаждаться музыкой, не выходя из номера. Ежели вы жаждете классной «тусы» по вечерам и непрерывного развлечения в любое время суток – вам сюда… А днём мы посещали городской рынок, обойти стороной который – просто преступление. Солёные оливки, домашний сыр, клубника и итальянская малина, черешня, инжир (трёх сортов в горячий сезон), персики, а какие помидоры! Про сладкий перец я вообще молчу, его можно есть, как фрукты. Рядом с рынком есть пекарня («пекара»), где продаётся вкуснейшая свежая выпечка, и рядом же – супермаркет.

Город Будва существует не много ни мало – двадцать два века (илиры, римляне, византийцы, турки, сербы, австрийцы – вес приложили руку к облику древнего города). Был он построен на прибрежном островке, соединенном с материком насыпью. С моря крепость совершенно неприступна, на стены мы забирались и все осмотрели. Сегодня Будва делится на две части – Старый город и Новый город, это центр культуры и отдыха. К вашим услугам три прекрасных пляжа, расположенных вблизи отеля: городской (Ричардова голова) – прямо близ средневековых стен крепости, и два  под голубым флагом Юнеско – Могрен I и Могрен II. Два последних отделены друг от друга проходом в скале. Скажу я вам, когда во время шторма волны захлестывают узкую каменную дорожку – «удовольствие» ещё то. По крайней мере, и синяков я получила изрядно, и окатывало волной по плечи не один раз.

Пляжи эти весьма популярны как у туристов, так и у местной молодёжи, так что надо приходить с утра и захватить лежачок («лежанка», по–сербски) в хорошем месте на первой линии. Зонтики и лежаки платные, зато комфортно. Есть и другие пляжи на Будванской Ривьере: Славянский пляж («пляжа», по–сербски) не рекомендую (им пользуются 6 отелей, узенькая полоска песка забита, как птичий базар), Бечичи, Петровац и, конечно, Святой Стефан (о нем будет отдельная история). С пляжей Будвы можно видеть величественный остров Святой Никола, с одноименной церковью на берегу. Сейчас остров находится в частном владении.

Да, на Будванской Ривьере озаботился приобретением недвижимости Абрамович. Пляж длиной почти 13 км, часть которого – срезанная скала. Черногорцы относятся к такой возможности без большого восторга – ведь страдает уникальная местная природа… К слову сказать, самые дорогие комплексы элитной недвижимости почти сплошь выстроены или выкуплены нашими соотечественниками.

Старая Будва – лабиринт узеньких мощёных камнем улочек (прощайте, каблуки), уютных кафешек, старинных домов и церквей (православная и католическая – почти рядом, а какой перезвон колоколов разливается над морем!). Здесь приятно бродить по вечерам, потом выбираться через ворота Святого Николы на набережную, и идти, идти до конца Славянского пляжа. Хороший моцион – почти 3 км в одну сторону! Кругом – развлечения, шумная ярмарка, карусели, дискотеки, живая музыка, продажа экскурсий, десятки сортов мороженного в огромных холодильниках, толпа отдыхающих. Правда, видели мы и нищенок цыганской внешности, которые ведут себя стол же нагло, как и их российские «коллеги». Самое мерзкое, что эти дамочки безжалостно используют одурманенных наркотиком спящих детей. Не знаю, как у вас, а у меня рука не поднимется что–то дать. Полиция в эти цыганские не вмешивается, что очень и очень жаль.

В открытых барах на набережной танцуют слегка одетые девушки, а ночной клуб «Трокадеро» процветает по сей день.

Ну, хватит о Будве. Давайте в Донью Ластву. Мы ехали туда неспроста, а целенаправленно, ибо именно там расположен дайвинг–центр «Нептун–Мимоза», основанный в 1993 году, да не кем–нибудь, а легендой Югославского подводного флота и Балканского дайвинга – Драгишей Копривицей. Удивительный человек и его семья, для которых у меня не хватит слов выражения благодарности за прекрасный отдых, изумительно содержательные экскурсии, душевную домашнюю теплоту и просто за то, что они есть… Дай Бог долгих лет жизни, здоровья и процветания!..
Итак, для проживания был заблаговременно выбран отель «Камелия»,  который мы бронировали через «Букинг». Стоимость вышла 50 евро в сутки, ведь это июль, горячий сезон и – первая линия. Расположение отеля более чем удачное – тридцать шагов, и вот ты у лесенки для спуска в море. Дайвинг центр – в пятидесяти метрах. Ресторанчики – от ста до трёхсот метров. Дорога, которая проходит под окнами, закрыта для транспорта, поэтому шум автомобилей мешать не будет. Все номера имеют балкончик со столиком и двумя стульями, и все же – выходят на море, так что приятный вид из номера гарантирован. Правда, у нас он был частично прикрыт кустами олеандра, но это даже хорошо, потому что балкончик укрыт от посторонних глаз и находится в дополнительной тени. В номере есть холодильник, кондиционер, с горячей водой не было проблем. Телевизор тоже есть, но мы его ни разу не включали – зачем ехать за тридевять земель, чтобы пялиться в экран???? Полотенца меняют каждый день, но вот тут начинаются «но», то есть, некоторая ложка дёгтя.
Слово «уборка» местным горничным не знакомо в принципе. НИКАКОЙ уборки за шестнадцать дней. НИКАКОЙ смены постели (о, я вспомнила пионерский лагерь и студенческую жизнь). Туалетную бумагу приносят, но НИКАКИХ намёков на то, чтобы почистить ванну, раковину и унитаз – нет, и не будет. Чаевые эти дамочки не берут, оставлять на покрывале кроватей пару евро просто бесполезно: не тронут ни покрывало, ни деньги. С утра они пьют кофе, потом сидят на солнышке, уткнувшись в смартфоны, потом опять пьют кофе, потом лениво выносят из номеров мусор и меняют полотенца. Излишне говорить, что пол не моют тоже. Говорить администрации отеля бесполезно: хоть на английском, хоть на русском, хоть на сербском языке.
В конце концов, нехитрые процедуры по уборке номера я взяла на свои хрупкие плечи, мне не сложно потратить 15 минут в день, а дышать пылью – не в моих правилах.

Кстати, отель имеет статус «две звезды», но из него можно было бы сделать шикарную «трёшку», если приложить минимум усилий и труда. Не знаю, в чём дело… Говорят, какие-то проблемы с правом собственности, но подробностей я так и не узнала. Фен отсутствует, и тем, у кого длинные волосы, лучше позаботиться заранее и привезти свой. Я уже знала об этом факте из отзывов, поэтому не попала впросак. Завтрак тоже не ахти: булочки, тосты, паштеты и джемы в пластиковых баночках, яичница, иногда сосиски. Кофемашина работает на растворимом кофе, так что лучше обратиться за этим благородным напитком в бар отеля, там отличная «лавацца». Ну вот и всё, что можно сказать о «Камелии». Честно говоря, мы приходит в отель только спать, сидеть в номере – не наш вариант, так что всё нормально. В следующий раз, думаю, будем снимать апартаменты, этот вариант более приемлемый. Хорошие апартаменты на двоих можно заранее снять за те же 50 – 60 евро в день.
Дайвинг в Черногории – это, прежде всего, рэки, ибо прибрежные воды богаты историей затонувших кораблей разных эпох. Глубины в основной массе до сорока метров, что не выходит за пределы рекреационного дайвинга. Не люблю мёртвое железо под водой, особенно, если знать, сколько там было жертв. Я ныряю ради живности: осьминоги, рыбы, лангусты, голожаберники, губки, крабы, иглокожие и прочие морские обитатели вас ждут! Увы, нынче Адриатика обеднела. В советские времена была развита промышленность, все имели хорошую работу и стабильный доход, так что не приходилось часами куковать в море, чтобы наловить достаточно рыбы для еды и продажи. Теперь другие времена. Ловят все, и если так пойдёт дальше, смотреть под водой будет нечего. Водичка, хм, может быть весьма прохладной на непредсказуемой глубине. Вот только что компьютер показывал двадцать три, и на тебе! Термоклин, и уже семнадцать градусов на двадцати метрах! Не помешает костюм «семёрка» или даже «сухарь».

Думаю, не надо лишний раз упоминать о дарах моря, а хочется. Все морепродукты свежие, отлично приготовленные и иногда – выловленные менее часа назад, их приносят вам на выбор и потом уже готовят. Конечно, есть и продукция акваферм – это преимущественно сибас, дорада. А вот кефаль на фермах не разводят, это дикая рыба. Порции гигантские – не горячитесь и не заказывайте много блюд, всё равно не съедите. Черногорское домашнее вино гораздо лучше хорватского, здесь больше солнца, и кислинка в винограде менее заметна. Самое лучшее – красное, густое, или, как тут говорят, «чёрное» вино – «Вранац» (вороной конь), название соответствует сорту винограда.

Очень любопытны ягодные лёгкие вина – ежевичное, черничное, малиновое (алкоголь – всего четыре процента, вино пьётся, как сок).  Ищите в магазинах и ресторанах те бутылки, на которых есть приписка «Плантажа». Это только местные сорта винограда, производство соответствует ГОСТ времён Тито, и никаких агрессивных добавок вроде лошадиных доз диоксида серы, чем грешат чилийские, французские, итальянские вина. Увы, многие туристы глотают стандартное бутылочное пиво, а некоторые не очень умные россияне – шампанское. Хорошее пиво тут есть – местное, под названием «Никшичко».

И уж совсем дико видеть очередь в «Макдональдс», эту интернациональную конюшню для еды (ну не доходит до целого ряда «любителей», КАКУЮ гадость они стремятся съесть, а тем более – приучить к суррогату пищи своих детей). В Черногории есть собственная версия быстрого питания, «палясинка» (или «палячинка») – на лепёшку теста выкладывают начинку по вашему вкусу и заворачивают, как в блин. По крайней мере, полуфабрикатов и соевых заменителей в палясинке нет, а готовят её у тебя на глазах. Тут вообще правило хорошего тона – делать кухни открытыми, – любой посетитель ресторана или кафе может наблюдать за работой поваров и убедиться, что в ходе приготовления блюда не было огрехов. Произвёл на нас впечатление и кофе. Даже в уличных придорожных забегаловках он был отменного качества и богатого вкуса.

Черногорская кухня довольно разнообразна – в приморских районах преобладают рыба и овощи, а в континентальной части страны – молочные и мясные блюда. Рекомендую мясо «под сачем». Разжигается дровяная печь. На лист выкладывают куски мяса со специями и картофель целиком. Накрывают чугунной крышкой, сверху кладут угли, и томится вся эта красота часа так четыре – пять… Ягнятина, телятина – выбирайте, и оторваться не сможете. Как это вкусно!

В самой Донье Ластве я советую ресторанчик: «Биг Бен». Вкусно, качественно, цены не кусаются. К примеру, на двоих за ужин с вином, закусками, супчиком и двумя блюдами вы отдадите не более пятидесяти евро, если будете заказывать дорогие стейки или морепродукты. И это, по правде говоря, просто объесться как много. В Тивате на первой линии ресторанов цены существенно выше. Ах да, супчики – «рыбья чорба» и «телечья чорба» – надо всенепременно отведать! И в качестве закусок – брускеты или «Montenegro plata», «Черногорская тарелка», где будут оливки, солёные рыбки, пршут, сыр. И попробуйте выдержанный в оливковом масле твёрдый сыр!  Да что там, пробуйте всё!..

Кроме продуктов, здесь ещё и очень приличные хлопковые и льняные вещи, в том числе итальянского пошива, и, уверяю, отличного качества. Пожалуй, на одной улочке в витринах бутиков вы не увидите двух одинаковых вещей!.. И уж совсем сразил меня рекламный баннер в Будве: «С понедельника в продаже ПОЛНЫЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ: Достоевский, Куприн, Аверченко!» Здесь пока что много читают.  К русским тут отношение вообще особое – когда–то Российская империя поспособствовала становлению монархии. Тесные отношения связывают наши православные церкви, здесь также нашли приют многие святыни и священники во время большевистского шабаша. Россияне продолжали посещать Черногорию и во время, и сразу после войны девяностых… Здесь любил отдыхать Высоцкий, чьё творчество не забыто, а в столице, Подгорице, есть памятник, около которого всегда букеты цветов.  Не удивляйтесь также названиям кафе и ресторанов: «Русский царь», «Российская империя», «Русь».
 
Сербский язык похож на русский, но есть забавные нюансы. Например, сосиска – «хреновка». А простые слова «курица» и «спички»! Это не что иное, как грубое упоминание половых органов, женских и мужских соответственно. Могут неправильно понять. «Театр» – «позорница», забавно. «Спасибо» – «хвала», как и в Хорватии. «Вода» – «вода». «Озеро» – «Езеро». «На здоровье» – «На здравље». Говорят черногорцы много и быстро, и диалектов несколько, так что слова можно разобрать не всегда. Объясниться же можно при желании легко, тем более что многие местные знают хотя бы несколько русских слов, всюду есть меню на русском – не пропадёте. Молодёжь знает английский, но иногда безупречное произношение может сыграть злую шутку. Вас примут за англичанина, американца, и могут просто отвернуться (особенно это касается людей старшего поколения), сделав вид, что не поняли. Если произнесёте ту же фразу на русском – тут же расплывутся в улыбке: «Ти исти наши омиљени руски»! «Вы же наши любимые русские!». Черногорцы дружелюбны, любезны и очень общительны.
 
Удивительным фактом является несметное количество… красивых женщин. Увы, приходится признать, русские красавицы должны уступить пальму первенства черногорочкам. Красивы многие – независимо от возраста, даже бабульки, торгующие овощами на рынках. Прекрасные фигуры и породистые лица. По вечерам женатым мужчинам по сторонам лучше не смотреть вовсе… До внешности местных девушек «не слишком строгого поведения» тощим рафинированным моделям с подиума так же далеко, как двоечнику – до лауреата Нобелевской премии. Среди мужчин много достойных представителей своего пола. Экземпляры женоподобного «унисексика» попадаются разве что в тусовочной Будве, да и то редко, это вам не толерантная Хорватия. Правда, дико раздражает особенность моды или, может, дресс–кода: многие мужики носят майки под рубашками с коротким рукавом. Смешно. Но, к счастью, количество таких маек поубавилось с 2007 года в несколько раз.

А теперь о том, что обязательно стоит увидеть. Начнём с реки Тары.

Река Тара образована слиянием двух мелких речушек – Веруша и Опасаница. Итог – сотни километров порогов и красот природы национального парка. На 141-м километре Тара сливается с рекой Пивой и образует «зону великих каньонов Европы». Каньон Тары глубиной 1300 метров является вторым по величине после каньона Колорадо. Между каньонами Тары, Пивы, Комарницы и Сушицы расположен национальный парк Дурмитор, включённый Юнеско в экологические резервы планеты. Живописные названия рек, правда? Но все они меркнут пред именем самой высокой вершины Дурмитора – Боботов Кук. Размер «кука» – 2522 метра, правда, перевод названия мы так и не узнали, но хочется верить, что это нечто внушительное. На самом деле, «кук» означает «кость».

Дорога на Тару была красивой. Драгиша повёз нас по прибрежной дороге в горы, откуда мы имели возможность полюбоваться общим видом Будванской Ривьеры. Проехали мимо местечка Милочер, действительно чарующего своими видами, роскошным королевским парком и тишиной. Пожалуй, идеальное место для тех, кто ценит покой и уединение.

Полюбовались мы и островом Святой Стефан, который можно видеть и из Будвы в солнечную погоду. Некогда Софи Лорен, любившая отдыхать на Стефане, сказала: «Я побывала будто бы в сказке моего детства». Да, Святой Стефан – единственный в Европе остров–отель. Когда–то, в четырнадцатом веке,  его построили как неприступную крепость десять семей, отбившие у турецких пиратов две ладьи с золотом. С тех пор много утекло воды, в девятнадцатом столетии город–остров стал пустеть – население потянулось на заработки за океан. Потом Стефан был превращен в огромный отель, где вместо коридоров – мощеные камнем средневековые улочки. Кто только здесь не бывал – и политики, и знаменитые спортсмены, и голливудские звезды, да и наши тоже не отстали. Можете купаться на пляже Святого Стефана, очень красивом, с блестящим белым песком и галькой, но аренда лежачка и зонтика влетит в копеечку – до семидесяти евро в сезон, да–с. Оно надо, господа?.. Мне кажется, нет. Проще приехать со своим матрасиком и зонтиком.
И вновь вперед, в горы. Дорога местами такая узкая, что в окно смотреть жутковато. Путь лежал вдоль Пивского озера, длина которого 45 километров, объем тоже не маленький – более 800 миллионов кубометров. Озеро искусственное, образовалось после постройки плотины на реке Пиве. При постройке гигантского гидросооружения пришлось переносить в другую, более высокую местность, древний Пивский монастырь, выстроенный в XVI веке. По плотине проехали (220 метров под колесами!). Вода в озере по цвету и прозрачности напоминает озёра Плитвицы в Хорватии.

Наконец мы прибыли к спортивной базе, где для начала ждал вкусный домашний завтрак. После облачились в гидрокостюмы, боты, спасательные жилеты и прочее, необходимое для рафтинга. Дайверская «лайкра» оказалась весьма кстати. Во–первых, вы не надеваете гидрокостюм на голое тело (кто там его до вас носил, леший знает), во–вторых, это защита рук от обгорания. В прошлый приезд я очень пожалела, что не было такой защиты – руки обгорели (несмотря на крем с тридцатой степенью фильтра) – горное солнце невероятно активное, к тому же тебя постоянно окатывает водой. Восстановить смытый слой крема невозможно, т.к. спокойных участков на воде практически не будет, разве что пара коротких остановок.
После переодевания нас везли на джипах по узёхонькой тропе минут пятнадцать. Излишне объяснять, что джип не оснащён кондиционером, да и тряска порой становилась немилосердной, так что принятая заблаговременно таблетка «Драмины» от укачивания лишней не была. Кстати, я всё–таки сторонник сплавов по спокойной водичке, где тебя не кидает, не швыряет с риском вылететь из рафта, не обливает ледяной водой, не колбасит на порогах. Конечно, это первый и реже – второй уровень сложности, я понимаю, что опасности нет, что рулевой берёт на себя всю работу, выводя рафт на безопасное место, но как–то неуютно. Красоты каньона Тары изрядно компенсируют все неприятные ощущения и гасят усталость от гребли. Было по пути две остановки, где можно полюбоваться водопадами. Можно пить чистейшую и вкуснейшую воду хоть из водопада, хоть из реки… Периодически нас нагонял рафт с боснийцами, у которых был в заначке ящик пива… А вот это уже, ребята, лишнее. Выпить можно (и нужно) и после рафтинга.
 
Потом пришлось подниматься пешком в довольно крутую горку. Была возможность принять душ. Потом нас ждал обед с неизменной ракией, довольно вкусный, где можно было выбрать либо форель в фольге, либо ягнёнка «под сачем». Берите мясо, после двух с лишним часов гребли на свежем горном воздухе вы будете голодны, как волки.

***
Скадарское озеро
Количество национальных парков на территории Черногории просто удивляет, как и разнообразие видов природы. Один из четырех парков под защитой Юнеско – Скадарское озеро, самое большое на Балканах, на поверхности которого лежит 40 островов (на них можно видеть развалины крепостей, гробницы древних владык, остатки часовен). Две третьих площади озера принадлежит Черногории, а остальное – Албании.

В зависимости от количества осадков и времени года площадь озера колеблется от 390 до 540 квадратных километров, а вот средняя глубина невелика – что–то около 5 – 8 метров. Но не всё так просто! Источники, питающие озеро, находятся в особых впадинах – «глазах», глубина которых может достигать 90 метров. В таких колодцах зимой собираются большие косяки рыб, например, уклейки. Скадарское озеро примечательно и своими орнитологическими станциями, ведь здесь обитает постоянно или просто зимует 508 видов птиц (напомню, в Европе в целом их около 700, а в Англии – 422). На озере гнездится редчайший вид птиц – кудрявый пеликан с размахом крыльев до трёх метров; однако увидеть его сложно, туристические маршруты пролегают подальше от гнездовий, и наблюдать это чудо могут лишь специалисты–орнитологи.

Здешние воды богаты рыбой, которую в том числе разводят специально, так что естественные популяции не страдают. Для гурманов «приманкой» служит знаменитый скадарский карп и угорь. Да, угорь идет на нерест не куда–нибудь, а к берегам Кубы и Багамских островов, подтверждая гипотезу дрейфа материков. Там рыбы мечут икру и погибают, а мальки возвращаются в родное озеро целых три года!

И, конечно, на склонах гор вокруг озера процветают виноградники, щедро политые горным солнцем. Именно тут расположено производство великолепного вина «Вранац», достоинства которого мы успели оценить.

Даже издалека вид озера заставил меня буквально прилипнуть к окну авто. Как это описать: утренняя дымка, чёрные, покрытые лесом скалы, вода отражает солнце и кажется, будто вершины гор залиты расплавленным золотом! Вокруг лежат облака, скрывая таинственную страну Фата–Моргану. Такое ощущение, что Толкиен побывал здесь и описал в саге о Кольце страну эльфов! Аренда катера на час стоит сорок евро, плюс экологический сбор по четыре евро с носа. Дождавшись катера, мы потихоньку отчалили от берега через густые плавни. В воде я заметила нечто знакомое – листья водяного ореха, который на Алтае называют «чилим» или просто чёртик, Trupa Longicuria. В Черногории его именуют «касоронь» и всерьёз считают эндемиком Скадарского озера, не зная про Алтай. Кстати, водяной орех ни за что не даст плодов, если летом не было дождя (а корни между тем сами «по уши» в воде!).
Катер плыл по озеру, раскачиваясь под лёгким ветром. Мы видели много птиц: тут вам и серые цапли, и шустрые кулички, снующие по листьям кувшинок, и уток немереное количество! На большой воде покачиваются огромные чайки, важные бакланы и забавные чомги с «ушками» – перьями по бокам головы. При чомгах находятся выводки птенцов, которые шустро ныряют в воду при малейшем намеке на приближение туристов. Дело в том, что на некоторые виды птиц тут разрешена охота, и ведут себя пернатые очень осторожно. Несколько раз видели бакланов, сушащих крылья на солнышке в позе эмблемы джинсов «Монтана».

Проплыли мимо островка, на котором раскинулись живописные развалины бывшей тюрьмы. Казалось бы, берег–то в полукилометре, беги на волю, плыви, но не тут–то было! Напомню, что некогда Черногория не имела выхода к морю, и жители гор плавать не умели вовсе, так что побегов никто не совершал, пока за решётку не попал узник с некоторыми навыками пловца. Он–то и сбежал, потому тюрьму закрыли, и теперь в её стенах гнездятся птицы. Об этой тюрьме рассказывают местный анекдот, вроде бы, имеющий реальную историческую подоплёку.

Как–то посетил сие учреждение Петр I Петрович Негош и начал расспрашивать заключённых о том, о сём. Вот спрашивает первого: «За что ты сидишь?». «За кровную месть, государь, я не виноват – таков закон гор» – был ответ (кстати, законы кровной мести были актуальны вплоть до войны девяностых и после неё). Спрашивает второго: «А ты за что?»; – «Я убил купца из–за товара, чтоб накормить семью, я не виноват». Спрашивает третьего: «А ты?..». Ответил ему третий: «Я отомстил за убитого брата, я тоже не виновен». И так далее, все оказались «безвинно осуждёнными», пока не дошло дело до последнего узника, маленького цыганёнка. На вопрос князя тот ответил: «Я виноват, государь. Я украл курицу…». «Так что же ты тут позоришь невинных людей своим присутствием?! Марш отсюда!»

***
Монастырь в горах
Черногория богата православными святынями. Так, в Цетинском монастыре находятся мощи правой десницы Иоанна Крестителя, приложиться к которой едут и православные, и католики. Первым пунктом для нас был монастырь Острог, построенный в середине XVII столетия, где хранятся мощи Святого Василия Острожского, очень почитаемого, как выяснилось, не только в христианском мире.

Ехать нужно по горному серпантину. А между тем многие паломники поднимаются в гору пешком. Помню, в первый приезд мы увидели целую процессию мусульман. Гид тогда пояснила, что поклониться мощам Василия Острожского приходят представители самых разных конфессий – слава чудотворца, несущего здоровье, не признает границ между странами.

Сам монастырь Острог состоит из Нижнего и Верхнего, расположенного в километре над морем (а выше, метров на сто, гору венчает большой белый крест). В Верхний монастырь мы и прибыли. Он вырублен прямо в скале, и стены сохранили росписи трехвековой давности. Сразу охватило невероятное ощущение покоя, какого–то невероятно сладкого воздуха, который хотелось вдыхать и вдыхать. Вы сразу идёте в келью, где хранятся мощи, и куда люди заходят почти нескончаемым потоком. На входе я почувствовала сильный аромат цветов. Войдя внутрь, увидела сам открытый саркофаг с мощами, скрытыми только вышитым покрывалом, из–под которого виднелся головной убор и обувь святого. Благоухание цветов кружило голову, я приложилась… Сразу задрожали колени, и от этого почти зримого присутствия чего–то чудесного и необъяснимого перехватило дыхание. Действительно, более правильно идти в гору пешком, чтобы по дороге подумать о своей жизни, подумать, чего ты стоишь… Если больной не может прийти сам, то родственники приносят его одежду и оставляют в специальной корзине у мощей – и многие потом исцеляются даже от самых тяжелых недугов.

Побывайте на месте упокоения Василия Острожского. Он отошёл тихо, сидя на скамье, и рядом выросла лоза. Ствол лозы такой мощный, что сразу видно – ей не одна сотня лет. Вообще же этот факт подтверждает чудо – виноград вообще не растёт на такой высоте, слишком холодно. Есть в монастыре и печальное место, где во времена османского владычества турки жестоко замучили служителя храма, требуя указать тайник с мощами. Убивали мученика несколько дней, но он не выдал.
В храме при монастыре мы поставили свечи за близких, живых и мёртвых. По количеству мешков с огарками свечей и копоти на стенах можно судить о том, сколько паломников пребывает сюда ежедневно. А ведь это даже не праздничный день!..

Потом – Цетинье. Цетинье – древняя столица Черногории и заслужила это звание по праву. В 1482 г. один князь, терпя притеснения со стороны турков, вынужден был перенести столицу страны в дикие леса на горе Ловчен. В 1484 году в Цетинье был возведен монастырь, наряду с самим городом он считается символом независимости Черногории. В Цетиньском монастыре хранятся известнейшие христианские святыни: часть креста, на котором был распят Иисус Христос и рука Иоанна Крестителя, крестившая Господа в Иордане.

Точно известно, что святыни Мальтийского ордена – десницу Иоанна Крестителя, фрагмент креста и чудотворную икону Божией Матери «Одигитрия Филермская» (написанную самим евангелистом Лукой) – привезли в Россию, в Гатчину. В октябре 1799 года глава мальтийских рыцарей вручил их императору Павлу I. До 1917 года они хранились в Зимнем дворце. В 1919–м священник по фамилии Богоявленский, отступая с войсками Юденича, вывез святыни в Ревель. Потом они попали в Париж, оттуда их передали Марии Фёдоровне, матери Николая II, жившей тогда в Копенгагене. Она завещала реликвии Цетиньской обители: императрица хотела, чтобы святыни остались в намоленном православном месте. После её смерти реликвии оказались у югославского государя Александра. Одно время десница Иоанна Крестителя была выставлена для поклонения в королевской часовне в Белграде. После оккупации Югославии фашистами членам королевской семьи пришлось покинуть страну, а святыни спрятали в одном из отдаленных черногорских монастырей… И только много лет спустя реликвии снова заняли своё место в Цетиньской обители.
Излишне будет напоминать, что дресс–код для посещения храма должен соответствовать православным традициям!

В прошлый раз нам не удалось попасть в Цетинье и приложиться к святыням. Значит, не заслужили. В этот раз все обстоятельства сложились в нашу пользу, слава Богу!..

Также нужно проехать и через столицу Черногории – Подгорицу. Расположена она на высоте 44 метра над уровнем моря, и является самым тёплым городом Европы по среднегодовым температурам. Город лежит на Зетской равнине, и через него протекают целых пять рек! Скоростной туннель соединяет Подгорицу и с приморьем (40 минут – и вы на пляже), и с самыми высокими горами. Само название появилось в летописях в XIV веке, а в античные период и несколько позже здесь были города Медун, Дукля (кстати, там в средние века был и водопровод и канализация, чтоб вы знали) и Рыбница. В VI веке город был разрушен, сперва готами, а потом – жестоким землетрясением, но каждый раз он воскресал снова.
Сейчас в Подгорице проживает около двухсот тысяч человек, это центр политической жизни и туризма. Первое впечатление – город очень похож на Сочи, где кварталы новостроек соседствуют с одноэтажными домишками. Впрочем, Подгорица постепенно преображается и становится симпатичнее год от года.

***
Котор
Город Котор расположен в юго–восточной части Которской бухты (залива) у подножия горного хребта Ловчен и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До сих пор залив именуют «самым южным в Европе фьордом». Правда, геологи говорят, что это неверно: залив является по сути своей остатком древнего речного каньона. Которский залив считается одним из самых прекрасных заливов мира и кажется, входит в «двадцатку». Оторвать глаз невозможно от вида!.. В нём находятся два острова – храма, тоже очень красивые и интересные.
Впервые Котор упоминается в официальных документах вскоре после падения Рима. Сменил он несколько периодов владычества: византийцы, сербы, венецианцы, австрийцы… Город издревле считался богатым и процветающим, а к XVIII веку имел огромный флот, насчитывающий более 300 кораблей. Город воевал, торговал и снова воевал, пока не перешёл под контроль французов, и торговля накрылась медным тазом. Тогда которцы послали за помощью к Петру Негошу, а тот… угадайте, к кому?.. Адмиралу Дмитрию Сенявину! Русская эскадра дала пинка французам и австриякам, а которцы присягнули на верность Александру I, и Андреевские флаги взвились над городом. Жители на руках носили русских моряков, их чествовали мужчины и пылко любили женщины. Как думаете, сколько местных семей имеет смешанные корни родни после этого славного визита русской эскадры?..
Увы, потом был печальный для русских Тильзитский мир, и Котор снова отошёл к французам, был временно отвоёван Негошем, который, кстати, в 1814 году ПРОСИЛ ВЗЯТЬ ЧЕРНОГОРИЮ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВО РОССИИ! Блин, у меня столько вопросов к покойному Александру I, что и лопатой не разгрести: почему покровительствовал убийству Павла I?! почему приостановил русские проекты по освоению Калифорнии и Индии?! почему не сдружился с Наполеоном против англичан?! почему не принял предложение Негоша?! А ведь именно из–за его отказа черногорцам пришлось вообще уйти из Котора, лишившись выхода к морю… Косяков за тобой, император – не счесть…
Сейчас Котор принадлежит Черногории. Его покровитель – святой Трифон (посетите католический кафедральный собор святого, где хранятся его мощи, выкупленные горожанами у венецианских купцов), а также в церковь святой Марии на Реке – там находятся мощи блаженной Осанны Которской. В городе примерно поровну православных и католиков, но перевес количества храмов – в пользу католических, так исторически сложилось. Впрочем, теперь обе общины успешно находят компромисс. Из достопримечательностей так же – крепость, на вершину которой надо непременно подняться, чтобы оценить масштабы и красоты всей бухты целиком. Только делать это советую либо с раннего утра, либо после шести вечера, ибо солнце печёт не по–детски. Жарко. А с каждым лестничным пролётом бутылочка минеральной воды будет дорожать, дорожать…

Высота крепостных стен – вторая в мире по величине, после Китайской стены, так–то. Сходите обязательно в Морской Музей, побродите по узким улочкам, загляните в сувенирные лавки – на удивление, не найдёте тут глобалистического ширпотреба «made in China». Нету тут китайских сувениров – лавочки обычно специализируются на изделиях местных мастеров. Рекомендую бренд «Которские коты» – он принадлежит нашим соотечественникам, и в магазинчике можно найти авторские украшения, магнитики, статуэтки, мягкие игрушки в штучном исполнении и прочие приятности на кошачью тематику. Кстати, созвучие слов «кот» и «Котор» получилось случайно. В Черногории кошек зовут «мацьками», а отзываются они на «маць–маць». В городе есть площадь котов, где обычно можно увидеть очень много этих животных.
Не забудьте про местный рынок, там много вкусного: фрукты, десяток сортов солёных и маринованных оливок, сухие белые грибы, много сортов сыра, пршут, варенья и мёд… В конце июля или в начале августа в Которе проходит праздник под названием «Бокельска Ночь». По сути, это менее масштабная версия венецианского карнавала. Представления, выступления и костюмированные парады не прекращаются ни на минуту. Между прочим, улицы здесь моют с шампунем раз или два в сутки. Эта традиция появилась еще в средние века, когда город несколько раз жестоко страдал от чумы, и сохранилась до сих пор. Добраться до Котора на автомобиле можно по красивейшей дороге, идущий от Цетинье, от местечка Каменари есть паромная переправа, есть «трамвайчик» из марины Тивата. Есть автобусы из Будвы и Подгорицы. А наши друзья, очень спортивное семейство, ходили в Котор гулять пешочком: всего–то семнадцать километров по дороге в одну сторону и столько же в другую… Хотите повторить подвиг, действуйте!

Сейчас в Котор приходят и гигантские круизные лайнеры. Впечатляет, но что хорошо для доходов города, то скверно для экологической обстановки. Из залива просто уходит рыба, ей не нравится вибрация. А кому понравится? Ещё одна грустная страница – убийство рыбаками дельфина, жившего в бухте и обожавшего нырять с дайверами. Он был фактически ручной, любил играть с пловцами… Кто говорит, убили по ошибке, а кто – что претендовал дельфин на улов рыбаков, вот и расправились с конкурентом. Как это по–человечески…

***
Липская пещера
Lipska pecina – это более двух километров первозданных в своей красоте гротов, коридоров, тоннелей и залов, о которых рассказывается ещё в источниках начала XIX века. Говорят, нашли на полвека раньше, да молчали – кто теперь разберёт?.. Для туристов она открылась совсем недавно – в 2015 году, и только на триста метров в глубину. Добраться можно из Цетинье, это ближе всего, не боле пяти километров на машине до деревни Липа Добрска. Каждые полтора часа в пещеру идёт туристический паровозик. Кстати, на территории близ Цетинье находятся… около тысячи спелеологических объектов! Температурка в пещере так себе – от восьми до двенадцати градусов тепла, так что не поленитесь взять пончо напрокат (два евро), не пожалеете. Карстовые наплывы, сталактиты, сталагмиты и сталагнаты не оставят вас равнодушными. В пещере грамотно выставлена подсветка, позволяющая увидеть все красоты подземных залов. Наверняка при должном количестве инвестиций в туризм, для посетителей откроют и более протяжённые маршруты.
***
Тиват
В Тиват мы гуляли пешком из Доньи Ластвы, почитай каждый вечер. Город тоже древний, века так с III до нашей эры. Расположен он на полуострове Врмац. Главной достопримечательностью и визитной карточкой города считается замок Буча, прямо в самом центре города. В свое время он служил летней резиденцией знатных семейств Буча и Лукович.

Знаменит Тиват своей роскошной на Адриатике яхтенной мариной, спроектированной канадцем Петером Мунком. Там же – музей «Собрание морского наследия». Там мы посетили настоящую подводную лодку, на которой в шестидесятые года служил Драгиша Копривица, и даже лицезрели его подводный костюм для выхода через торпедный отсек. Это теперь на подлодках есть курительные комнаты и бильярдные залы,  а тогда и спать–то можно было только с согнутыми ногами, и говорить о комфорте не приходилось вообще…

Здесь мягкий климат, без тяжкой влажности Котора, чудесные пляжи (Пржно – или Плави Хоризонти, Голубой Горизонт, лучший пляж в Черногории под престижным Голубым флагом ЮНЕСКО, коротенький Добреч, мыс Селяново – и это я не всё назвала!). Здесь проходят интересные мероприятия, такие как День Молодёжи 25 мая, Фестиваль Средиземноморского театра в июле, и многие другие. Вокруг города располагается огромный Ботанический сад с массой экзотических растений. Красив также и Градский парк. В окрестностях города есть и удивительный археологический объект – курган «Мала–Груда», где были найдены драгоценные предметы, древность котороых восходит к бронзовому веку.

Тиват имеет целых три острова! Остров Святого Михаила, остров Святого Марка, и остров Милосердной Жены. На острове Святого Михаила, находится дошедший до наших дней знаменитый монастырь Архангела Михаила. Также знаменита церковь Святой Троицы, ныне там покоятся останки убитых монахов, почитаемых местными жителями в качестве христианских мучеников. С берегом остров соединяет небольшой мостик, его длина около десяти метров. Погуляйте по Тивату и окрестностям – не пожалеете! Конечно, тут тоже есть рынок, расположенный не на уличной жаре, а в подземном павильоне. Там нет вездесущих летних мух, помещения кондиционированы, цены ниже, чем в Которе, но и выбор чуть меньше.
Итак, я поделилась впечатлениями о поездке в Черногорию. Настоятельно советую посетить эту маленькую, но такую прекрасную и гостеприимную страну!
Хвала тебе, Черногория! Мы вернёмся!

Часть II, лето 2018 года

И вот мы снова тут! В нашей любимой Донье Ластве, рады встрече с этой чудесной деревушкой под Тиватом и – старыми друзьями, семьёй Драгиши Копривицы.
Нынче мы попрощались с отелем «Камелией», потому что забронировали по соседству отличные апартаменты, списавшись через «Букинг» с хозяином, зовут которого Фило Маркович. Замечательно: уютный чистый садик, две комнаты с кухонькой–гостиной, мини–терраса со столом и стульями, где так приятно пить кофе и завтракать, а вечером – пить вино. Всё новенькое, недавно построенное, бельё меняют раз в пять дней, полотенца – через день. На кухне есть всё – маленькая электрическая плита (я не могу без кофе по утрам, каюсь), посуда, телевизор (который мы опять–таки ни разу не включали за 15 дней).
 
Стоимость – от 70 до 55 евро в сутки, смотря какой номер, и это отличная цена за комфорт и удобство. Лучше позаботиться заранее, потому что все эти апартаменты уже расписаны и заказаны до октября…
Итак, начнём новую беседу об интересных местах и особенностях. Я ещё вернусь к подробному разговору о кухне и вине, а пока что поговорим о поездках.
Если у вас есть действующая Шенгенская виза, вы можете самостоятельно съездить в Хорватию, взяв напрокат автомобиль (смотря какие у вас запросы, такая будет и цена – от 40 до 60 евро за сутки). Бензин здесь, конечно, «золотой», стоимость 1 евро и 45 центов за литр… Это УЖАС для местных, потому что безбожно дорого. Для туристов тоже не слишком весело, но если взять «тачку» крупнее и разбить траты на две семьи, то уже терпимо.

Поехали в Хорватию, тут же совсем рядом?..

***
Сразу скажу: английский язык вам почти не пригодится. Здесь в ходу немецкий и итальянский (кое–где названия улиц и вывески вообще продублированы на итальянском языке). Дело в том, что в Хорватии в год отдыхают 6 млн. немцев и австрийцев («их тут как в сорок первом году» – шутят хорваты), 3 млн. итальянцев и только 1 млн. всех прочих туристов. Хорваты очень любезны и весьма расположены к россиянам, называя их «rodina» – родня, родственники. Довольно часто это сказывается даже в мелочах – торговцы легко сбрасывают цену на понравившуюся вам вещь. Еще одна причина расположения – русские туристы не скупятся. Как полушутя–полусерьёзно сказал один продавец на рынке в Дубровнике, «100 тысяч русских туристов тратят в Хорватии столько же, сколько все 6 миллионов немцев».

Для итальянцев отдых в Хорватии – уже традиция. Море в Италии довольно грязное, жара, высокие цены… Уважающие себя итальянцы едут в Хорватию, всего–то пару часов на машине… Особенно в период знаменитых итальянских каникул (с 1 по 18 августа). В сей жуткий час представители других наций стремятся унести ноги из Хорватии, ибо более двух миллионов сынов и дочерей Италии ломанутся в это маленькое государство и оккупируют каждый квадратный метр. В Черногории их тоже будет немало.

Американцев немного, как в Хорватии, так и в Черногории, их тут не любят. Как говорят сами местные, «невозможно испытывать тёплые чувства к государству, которое делало деньги на наших слезах и крови». Развязав на Балканах страшную братоубийственную войну в конце девяностых годов, США хорошо погрели руки. И до сих пор греют. Как вы думаете, чьи строительные фирмы восстанавливают разбомбленные здания и дороги? И уж конечно, не за бесплатно. Спору нет, автобаны в Хорватии изумительные. Конечно, дороги платные… 60% доходов от эксплуатации дорог забирает себе американская фирма. Коктейль «два в одном» – американская демократия для диких славян и рабочие места для американцев… Невозможно испытывать хотя бы тень уважения к государству, для которого война уже превратилась в доходный бизнес. Втравить в конфликт разные нации во имя своих геополитических интересов, извлечь выгоду, а потом еще набиваться в гуманитарные благодетели и миротворцы – не самый достойный образчик внешней политики.
Немного истории. Надо сказать, приход хорватов на нынешнюю территорию покрыт мраком. Согласно некоторым версиям, они пришли чуть больше тысячи лет назад откуда-то из Персии или Ирана и поселились на славянских землях между Вислой, Днепром и Западной Двиной, а потом и вовсе ассимилировались, приняв культуру и язык славян. Произошло это примерно в VII веке нашей эры. А до тех пор территория сегодняшней Хорватии была под властью римлян и затем – Византии (античные и римские памятники сохранились). Ещё с римских времен на этих землях делились царства, сталкивались цивилизации и армии, сменялись захватчики, смешивались религии и культуры. В средние века хорваты заселили большую часть полуострова Истрия и территорию теперешних Боснии и Герцеговины.

Особенности европейского христианского государства Хорватия приобрела в IX веке, стала самостоятельным княжеством и укрепилась на Адриатике. Однако ряд приморских городов (например, Дубровник, о котором речь пойдет далее), остались под властью Византии, Венеции или же стали независимыми. Первым «чисто хорватским» королём был Томислав, чье правление считается самым светлым периодом раннего хорватского средневековья (X век). А уже в XI веке править в Хорватии стали венгерские короли, власть которых оставалась номинальной до прихода Анжуйской династии (кто помнит школьный курс истории, это король Людовик I, век XIV). Именно тогда Венеция утратила власть на частью Далмации (нынешний Сплит). А с XV по XVIII век потянулся тяжёлый для хорватского народа период кровавых войн: сперва с Венецией, а потом – с Турцией.

К началу восемнадцатого века полтора миллиона хорватов считалось изгнанными, убитыми или взятыми в плен турками. Многие поселились в Австрии, Италии, Чехии, Венгрии… Казалось, нация смята и вот–вот исчезнет. Но нашлись сторонники возрождения национальной идеи, и именно в XVIII веке и начале XIX образовался общий язык, правописание, открывались первые хорватские библиотеки, театры, было отменено крепостничество, крепла военная сила. В конце Первой Мировой войны Хорватский {Сабор} расторг все государственно-правовые связи с Австро-Венгрией и провозгласил «общее народное суверенное Государство словенцев, хорватов и сербов» (с 1929 года – Королевство Югославия).

После 1939 года было провозглашено Независимое Государство Хорватия, {фашистское} государство… Концлагеря, изгнание Сабора, расстрелы инакомыслящих, вступление во Вторую Мировую войну на стороне Гитлера!.. Однако хорватский народ отстоял свою честь, создав самое партизанское антифашистское движение. После войны – СФРЮ и строительство коммунистического рая. К счастью, у руля оказался Тито, и Югославии удалось избежать повального тоталитаризма, политических чисток и ошибок ведения народного хозяйства. Даже во времена социализма земля оставалась частным владением, поэтому Югославия жила очень хорошо – зарплаты на европейском уровне, не менее одного автомобиля в каждой семье, строительство собственных домов, возможность путешествовать по всему миру, учить детей за границей. Так, как при Тито, страна не жила больше никогда. И хорваты, и черногорцы, и сербы – все с тоской вспоминают тот «золотой» век. СССР этот «прокапиталистический» образ жизни не нравился, вследствие чего и произошел дипломатический разрыв.
Но… Тито старел, а потом его не стало, и «пошла плясать губерния», начался развал народного хозяйства, экономики и раскол во власти, подогреваемый теми же силами, которые в последствии растащили на части СССР руками Горбачева.

После падения Берлинской стены (1989) Хорватия отмежевалась от строительства коммунизма. Что было позже, вы уже знаете. Натовские кукловоды воспользовались старыми национальными распрями, чтобы окончательно рассорить балканских славян и исключить всякое формирование сильного славянского государства в Европе. Конечно, родственные корни оказались сильнее. Все эти народы – сербы, черногорцы, хорваты, – живут, общаются, заключают браки. В той же Донье Ластве полно хорватов, и что–то я  не видела никаких ссор с соседями.

Извините за историческое отступление, но автор чувствовал в нём некоторую необходимость. Я считаю, что надо обязательно знать хотя бы минимум из истории той страны, которую собираешься посетить: вдруг пригодится, да и пониманию менталитета жителей это весьма способствует. Теперь Хорватия – жемчужина Адриатики, туристические центры и курорты которой ценятся  в Европе выше многих других – Опатия, Сплит, Дубровник…

***
Дубровник
Некогда Бернард Шоу заметил, что «все хотят увидеть рай ещё на земле, и чтоб хоть чуть-чуть составить себе представление о рае, нужно побывать в Дубровнике».
Этот красивейший город в Далмации. Если Опатию нередко именуют «хорватской Ривьерой», то Дубровник – вторая Венеция. Поразительной красоты сказка из камня и воды! Старый город полностью окружён мощными крепостными стенами, местами толщиной в восемь метров. По стенам можно гулять долго, осматривая великолепные архитектурные ансамбли, красные крыши (временами похоже на Львов и Таллин), узкие зелёные дворики, монастыри, виды на море…

Да, есть в крепости секрет: стены в одном месте имеют толщину 60 сантиметров. Сделано это было для того, чтобы при проникновении неприятеля внутрь форта быстро развернуть пушки, пробить ими тонкую стену, а потом расстрелять врага. Хитроумная ловушка не пригодилась: за всю историю Дубровника его {ни разу} не взял неприятель. Защищали не только крепостные стены, но и отличные дипломаты. Город был невероятно богат, а в худшие годы Средневековья здесь существовала такая мощная социальная политика, что коммунизм отдыхает.

Правил городом князь, который избирался (!) голосованием верхушки знати на 2 года. Никто не отказывался от такой чести, хотя за неё приходилось платить ограничением свободы: князь не имел права покидать пределы своего роскошного дворца, на фронтоне которого высечена латинская надпись: «Думай о государственном!». Слушайте, давайте, запрём наших депутатов в Думе: кто за?!
Гладкие плиты старого города блестят, как зеркало, и скользки, как лёд. Камень подогнан к камню так, что и лезвия не просунуть. Центральная улица имеет едва заметный уклон: специально, чтобы дождевые воды сбегали в море. Система канализации здесь присутствовала уже в XV веке, так что улицы всегда были чистыми. Ходить по старому Дубровнику можно долго: вот фонтан Онофрия, XV век, ни разу не пришлось ремонтировать с момента постройки (вода в нём, конечно, питьевая). Вот францисканский монастырь, часовня действует, а остальное сейчас – музей. Вот кафедральный собор, он настолько грандиозен, что в комментариях не нуждается. Вот статуя рыцаря – защитника города, имя ему – Роланд. Вот вальяжные коты, облюбовавшие галерею княжеского дворца. Вот синагога XVI века в еврейском квартале, который городская стража запирала на ночь снаружи, как загон для скота…
Как неповторимы и очаровательны узкие улочки, сотнями ступеней уносящиеся верх, где из окна одного дома можно протянуть руку и почти коснуться другого! Солнца в этих улочках не бывает вовсе, и всё же один метр недвижимости зашкаливает по цене за семь тысяч евро… Домам более пяти – шести сотен лет, отопления в них нет. Вообще–то, температура там почти всегда плюсовая (+5 – уже суровая «холодрыга»), так что жители пользуются либо каминами (правда, дрова очень дороги), либо ставят в квартиру климат-контроль. Отступив от темы, скажу, что недвижимость в Хорватии очень дорогая: в среднем от 2,5 тысяч евро за квадратный метр. Конечно, речь идет о приморских районах, где сосредоточена деловая и культурная жизнь,  где можно хорошо зарабатывать. Так, скромный венецианский домик у моря может стоить примерно полтора – два миллиона евро.  В Черногории другие цены, на уровне Сургута.

До вечера мы бродили по каменной сказке, восхищаясь. Присели в одной из бесчисленных уличных кафешек, где зазывалой работал толстый надменный кот, возлежавший на подушке рядом с меню. Особо приглянувшимся посетителям кошак позволял почесать свое пузико, потягивался, звеня колокольчиком ошейника с хорватским флагом, и всем своим видом показывал, что он тут за главного.
Когда принесли заказ, появилось нечто: огромная и толстая белая кошка в голубом ошейнике. Она воззрилась на меня с видом сироты, умирающей от голода. Конечно, я не удержалась от «гуманитарной помощи». А спешащие по своим делам прохожие посмеивались, церемонно здороваясь с кошкой: «здравствуй, Бела!». Действительно, на ошейнике было выбито имя: Bela и номер сотового. Я бы не удивилась, что номер принадлежит самой Беле. Любопытно, но кошки Дубровника приспособились делать свои туалетные делишки в водяные сливы, присаживаясь прямо на решетку. Как же быть иначе, если кругом камень, и ямку не выкопать?!

Зажглись факелы на средневековых улицах, прошествовала костюмированная процессия городской стражи с алебардами, а нам пора было уезжать. «Стража» была мрачнее тучи, ибо по телевизору начинался очередной футбольный матч, а им приходилось изображать из себя солдат эпохи Возрождения, да ещё и улыбаться. Ну, какое сердце болельщика выдержит такую муку?..

Если вы всё же окажетесь в Хорватии, и будет возможность – совершите поездку в национальный парк Плитвицкие озера, известный во всём мире как уникальный природный феномен, занесённый в список Юнеско.
 
Парк Плитвицкие озера расположен в непосредственной близости с соседними странами, Боснией и Герцеговиной, на высоте 1000 – 600 метров над уровнем моря. В основном парк посещают летом, однако здесь есть гостиницы, предоставляющие возможность любоваться самым красивыми видами этих мест с ноября, когда вода начинает замерзать.

Задолго до появления людей природа тут трудилась над образованием {травертинов} (известковые туфы) из окаменевших мхов. В последнем межледниковом периоде воды проникали вглубь каменистой почвы сквозь трещины скал и появлялись на поверхности в виде постоянных карстовых истоков. В связи с особым химическим составом воды, е` чистотой и наличием туфообразующих мхов, происходило формирование уникального биоценоза. Вода на Плитвице имеет самые разные, порой фантастические оттенки: от нежно-зелёного цвета, до глубокого ультрамарина, прозрачного даже на глубине двадцать метров. А некоторые озера достигают вглубь сорока метров, и столь же прозрачны.

Любая хозяйственная деятельность тут запрещена, так что непуганая рыба достигает огромных размеров, подплывает к берегу и требует еды, чуть ли не выпрыгивая на берег. Главным образом это форель и краснопёрка. А какие наглые утки! Они даже не думают уступать дорогу, рассиживаясь на тропинках, и тоже попрошайничают. Рыба хватает конкурентов за лапы, а в ответ утки дубасят рыб клювами, правда, без фатального исхода. Сколько тут птиц и бабочек! Вообще живности в заповедной зоне немало, от зайчиков до лосей, волков и медведей, но летом они уходят в горы от надоедливых туристов, а к осени тянутся обратно.
Всего можно насчитать около двадцати крупных озёр (некоторые – по нескольку километров) и около сотни водопадов. Все они имеют названия и подробное описание. Озёра делятся на 2 группы: Верхние и Нижние. Причем к Верхним вы попадаете после Нижних на пароме с электродвигателем. А теперь у меня заканчиваются слова, ибо для описания такого несказанного великолепия надо иметь талант, по меньшей мере, Паустовского или Пришвина. Первая же остановка заставляет вас замереть, открыв рот: грохот водопада величиной 76 метров! Под ним проводят золотые свадьбы один раз в году, принимая верных супругов со всего мира. Все водопады абсолютно разные, все озера не похожи одно на другое, дух захватывает. У нас был самый короткий маршрут, только четыре часа, но этого решительно мало, чтобы насладиться в полной мере…

Теперь – о пути из Черногории в Хорватию. У вас есть две возможности: с экскурсией или же самостоятельно. Говорить о стоимости экскурсий, наверное, не корректно, она постоянно меняется, как и курс валюты. Цена может колебаться от 40 до 70 евро в зависимости от места выезда, размера группы, наличия обеда и так далее. Поэтому я говорю об автомобильной дороге для тех, кто хочет ехать самостоятельно.

Об аренде автомобиля в «горячий» сезон нужно заботиться заранее, авто разбирают, как горячие пирожки (аренда в сутки – в среднем 45 евро, но ведь, какая достанется машина, есть дешевле, а есть дороже!). Расстояние от Будвы до Дубровника – около 100 км (в одну сторону). Стоимость бензина «золотая» - 1,45 евро (ужас!). Вам нужно на автомобильный паром через Боко-Которский залив (пролив Вериги), плыть минут десять. Пока идёт паром, любуйтесь видами. После парома направляйтесь к границе, пройти таможню (напомню: нужен действующий «шенген» или хорватская виза!). Часа полтора на дорогу – и вот вы в Дубровнике. Но если погода в этот день не очень, имейте в виду – в Дубровник ломанутся многие, и вот тогда возможна пробка. И не буду пугать вас рассказами о парковках в Дубровнике, иначе будет хоррор. Город «односторонний», парковки платные… Ну и хватит об этом. Возвращается в Черногорию, и будем говорить о местной кухне.

Сначала – о тех местах в Донье Ластве и Тивате, где можно вкусно поесть. Начнём с ресторанчика «Биг Бен», он есть на ресурсе «Трип Адвизор». Кухня тут хороша, от пиццы до «хоботницы», то есть, осьминога, цены умеренные, но… Если вы пришли в «горячий» час, а тут всё время всё забито, идеального обслуживания не ждите. Официанты сбиваются с ног, бедняги, они просто не успевают. Могут про вас забыть, могут что-то не принести, могут принести не то. Жаль, потому что кормят очень вкусно.

Второе место – «Корлеоне», по дороге в марину Тивата, по левую сторону от набережной. Вот здесь чуть дороже, но обслуживание – на высоте. Чётко, быстро, профессионально, без претензий. Вечерами поют и играют на гитарах музыканты-мариаччи.

Третье – совсем непрезентабельное и незаметное с виду, справа от церкви Доньи Ластвы, за деревянной табличкой: «РИБА. ПИЦЦА». Уютное, тихое заведение с чисто «морским» меню, без изысков, но и без шума и громкой музыки.
Сам Тиват. В марине много ресторанов, на любой кошелёк, от среднестатистического ливанского (вах, там безбожно дорогой кальян, креста на них точно нет), до презентабельного японского «Sumosan», со свежайшими суши и деликатным обслуживанием именно японцами. Есть кофейни, бары, кафе с чудесным мороженным «Мориц». Основное движение в марине вечером, и рестораны полны тоже вечером, днём спокойно.

Ну вот, давайте о кухне! Неприятный момент: чудовищный ценник на рыбу, как для туристов, так и для местных жителей. До семидесяти евро за кило! Откуда такой беспредел? А оттуда, что господа политики продали квоты на добычу рыбы итальянским монополистам. Две третьих улова идёт в Италию, а на остальное эти монополисты держат цену, какую хотят. Вот так. Так что берите улочку и ловите вечером сами.

Мидии недороги. В отдельных кафе можно взять килограмм за 6 – 9 евро, но если соус сложный, то будет дороже. Если снимаете апартаменты с кухней – смело набирайте сами и готовьте хоть каждый день. Или покупайте у рыбаков, это 2 евро за килограмм. А как готовить?..

Моем в холодной проточной воде, шершавой губкой для мытья кастрюль. Счищаем водоросли и любой намёк на грязь. Раскрытые раковины выбрасываем! Мелко рубим чеснок (два зубчика) и петрушку (один средний пучок), кладём в отдельную кастрюльку, заливаем белым вином (стакана хватит), тщательно смешиваем – это наш соус. В кастрюлю для мидий наливаем на дно две столовых ложки оливкового масла, без воды! Кладём туда наши мидии (например, два кило – на двоих). Ставим на сильный огонь, закрываем крышкой. Через пять минут заливаем соусом, крышку возвращаем на место и – трясём кастрюлю! Теперь давайте сбавим огонь и поставим мидий на плиту ещё на пять минут. Это – самый простой способ, можно ещё в соус добавить чёрного перца и немного кукурузной муки.

Едим, естественно, под белое вино… Кстати – если в процессе готовки остались закрытые раковины, это тоже на выброс.

Ну что, раз уж рыба стоит нездоровых денег, то можно перейти на другие вкусные блюда. Например, та же «хоботница на жару». Я уже говорила, что так называется осьминог, а именно – осьминог на гриле. Самая вкусная «хоботница» была как раз в ресторане «Биг Бен», и там же – самая приятная стоимость при весе порции, если выбирать из близлежащих заведений. В некоторых ресторанчиках осьминога может не быть, нужно заказывать заранее. Обычно в качестве гарнира к нему идёт «далматинское варево», представляющее собой картофель со шпинатом и оливковым маслом (во многих кафе гарнир приносят несолёный, что, кстати, неплохо – соль и перец вы сможете добавить сами). Дома я периодически готовлю осьминога, но, конечно, это блюдо из замороженного сырья, а тут, на месте – свежачок, из охлаждённого. Второе место, где нереально вкусная «хоботница» – это неприметный ресторан «Бельведер», расположенный на основной дороге в Герцег Нови, прямо перед старым городом. Здесь также изумительно красивый вид на город и море.
Не забудьте про местных маленьких кальмарчиков! И тоже берите «на жару», на гриле, не нужно отдавать предпочтение жареным – в них обычно избыток масла и «тяжёлый» кляр. А на гриле – самая здоровая и вкусная версия. Гарнир обычно тот же, что и к осьминогу.

Третье рыбное блюдо, которое нужно отведать, это «рыбья (риблья) чорба». Это вкуснейший, густой суп из рыбы, и всюду его можно заказать – от престижных ресторанов, до придорожных забегаловок. Традиционный рецепт предполагает три вида рыбы (помните нашу тройную уху?). Обязательной считается рыба «ослич», то бишь, хек, которого в Адриатике пока что много, а остальные два вида рыбы могут быть любые. Рецепт несложен, и уже мной опробован, ещё после прошлогодней поездки.
Вам нужны ингредиенты: одна тушка хека, другая рыба (я брала кусок форели – пожирнее, и филе трески, посуше), одна средняя луковица и такая же морковь, банка томатов в собственном соку (250 грамм сгодится), одна чайная ложка паприки, одна столовая ложка муки, один пучок петрушки, соль-перец по вкусу, лаврушка, и, конечно, оливковое масло – одна столовая ложка.

Пассируем мелко рубленные лук и морковь прямо в кастрюле, в масле, доливаем горячей воды, чтобы скрыла наши овощи, кладём лавровый лист, убавляем огонь. Рыбу чистим и режем крупно, кладём в овощи, заливаем горячей водой (около двух литров, смотря сколько у вас рыбы). Готовим на слабом огне, чтобы рыба не разваривалась, а потом вынимаем и отделяем мясо от костей. В отдельном сотейнике пассируем в масле томаты, добавляем муку, паприку, специи, затем всё это – в кастрюлю с супом. Пять минут всё это кипит, а затем складываем куски рыбы назад и – вуаля! – наша чорба готова.

Есть ещё рыбный паштет – из тунца, скумбрии, других видов рыбы, очень вкусно его готовят едва ли не в каждом ресторанчике Котора. Есть разные виды ризотто – чёрное (с чернилами каракатицы) и красное. Но вынуждена предупредить – вы можете нарваться на самые банальные магазинные крабовые палочки в таком вот ризотто. Обычно их подкидывают в красное, так что берите чёрное. Брускетты с морепродуктами также могут содержать пресловутые крабовые палочки из фальшивого краба, так что заказывайте брускетты с моцареллой, пршутом, овощами.
Брускетты, вообще, традиционная итальянская закуска, но в Черногории очень распространена. Наиболее распространённый рецепт, как и в Италии – с томатами, базиликом, оливковым маслом.

Теперь переходим к мясным блюдам. Начнём с пршута. Это ведь визитная карточка кулинарии и отличный подарок! Черногорский пршут – это особым образом провяленный или копчёный свиной окорок, сдобренный специями. Начнём с того, что в Черногории есть несколько видов мяса: больше всего – привозного из стран Евросоюза, а это мясо напичкано химией и гормонами. Вы его легко распознаете по ядовито-красному цвету и «сухой» консистенции, а также – по практически полному отсутствию прожилок. Это покупать не надо! Ориентируйтесь на относительно естественную, розовато–рубиновую окраску, наличие жирового слоя, нежную консистенцию на языке, меньшее количество соли. Домашнего, местного, или же привезённого из Сербии мяса не так много. Покупайте там, где «отовариваются» местные жители!
Технология приготовления пршута довольно сложна и требует много времени – этим объясняется достаточно стоимость продукта: цена килограмма пршута начинается с пятнадцати евро, а в «туристических» местах – с двадцати. Многое зависит от времени выдержки мяса – чем она дольше, тем выше стоимость. И, конечно, если вы покупаете много, да ещё и говорите по–русски, то скидка обеспечена. Я напомню, что, во–первых, настоящего черногорского или сербского пршута в российских магазинах нет, а испанский хамон, например, начинается с семидесяти евро за кило. Так что берите на месте. Хранится пршут долго – в вакууме спокойно около года и более.

Самым «крутым» считается «негушский» пршут, приготовленный в горном селе Негуши (склон упомянутой уже горы Ловчен). Здесь особые климатические условия – высокогорье, поднимающиеся вверх пласты морского воздуха, ветер, низкая влажность. Готовят тут пршут только из местной свинины. Коптят на дыму от углей дуба, бука или же вяза – около МЕСЯЦА на самом тихом огне. Затем мясо вызревает ровно десять месяцев при температуре не выше шестнадцати градусов и обязательной циркуляции свежего воздуха. И, кстати, негушский пршут двухлетней выдержки, элитный, стоит «тридцатку» за килограмм. Но двухлетний пршут – не так прост. Если у вас заболевания желудочно-кишечного тракта, это не ваш продукт.
Мы покупали пршут на рынке в Тивате. Сам рынок, «зелена пьяжа», расположен в подземном помещении в центре Тивата. Есть там один секрет, про который многие туристы и знать не знают. Слева от подземного кафетерия ищите матовую стеклянную дверь без всяких опознавательных знаков и вывесок, и смело туда входите. Торгует там один замечательный серб с сыном, иногда – с супругой. Там как раз покупают продукты местные жители. Там такие вкусности, что уходить не захотите: домашние оливки, сыры, и, конечно, пршут и колбасы. Мясо из Сербии, особого откорма: за два месяца до забоя свиней и телят переводят с комбикорма на чистую кукурузу. Этот пршут не хуже негушского, и цена – пятнадцать евро за кило.
Покупаете домой? Смело берите пару килограмм, и лучше упаковать в багаж, а не в ручную кладь, для этого у многих продавцов есть установки для вакуумной упаковки.
Чем запивать пршут? Конечно, вином!
 
В первой части очерка уже говорилось о вине «Вранац», и о том, какое огромное значение для качества имеет приписка «Plantaze» на этикетке. Первые посадки винограда на Балканах сделаны ещё во времена Древнего Рима. С тем пор воды утекло много, а часть сортов винограда подверглись мутациям и стали автохтонными, эндемическими, присущими только определённым областям Балкан.
История промышленного производства вина в Черногории начинает отсчёт с 1911 года, когда появился первый государственный кооператив. А вообще, стандарты качества были сформированы в середине девятнадцатого века.
 
Именно автохтонными сортами являются {Вранац} – чёрный виноград, и {Крстач} – виноград белый. Одна из особенностей данных сортов – то, что они не терпят купажирования, а потому и вина из них носят одноимённые названия: «Вранац» и «Крстач». Да будет вам известно, что именно первым сортом засажено порядка семидесяти процентов сельскохозяйственных площадей Черногории. Особенно ценятся земли близ Скадарского озера, в том числе, фирмы «Plantaze». Вы только вслушайтесь в эти цифры – четыре тысячи гектар!
 
Средний возраст виноградной лозы – тридцать шесть – тридцать семь лет, сбор урожая происходит в сентябре, и только вручную. На винодельнях сочные тёмные грозди подвергаются десятидневному процессу  ферментации в чанах из нержавеющей стали. Для мацерации нужно десять – одиннадцать суток. Потом вино выдерживают два года либо в стальных канистрах, либо в дубовых бочках. Отличное качество обеспечено при смешной цене – два – три евро за литр (это молодое винишко). Покупайте смело, реальная стоимость при идеальном качестве.

Есть разновидности «Вранаца» – например, знаменитое «Про Корде» («Для Сердца» – лечебное, не сомневайтесь!). Оно чуть дороже, шесть евро за литр. Наливаем в бокал, «катаем» по стеклу. Напиток, рубиново–лилового цвета, такой плотный, что растекается, оставляя приметную «слезу». Вдыхаем аромат, нежно и осторожно, наслаждаемся сложными фруктовыми нотами (слива? вишня?! смородина?!). Делаем глоток… Вкус лета… А если вино достигло двухлетней выдержки, можно ощутить едва заметную шоколадную горчинку, но вяжущие танины, тем не менее, слабые, в отличие от испанских вин. Послевкусие будет долгим, сложным, «играющим».

Крепость «Вранаца» – тринадцать – четырнадцать градусов. Именно такое вино помогает «раскрыться» вкусу пршута, но альтернативной закуской может стать и зрелый сыр. Например, негушский выдержанный сыр из овечьего или козьего молока, или же сыр в оливковом масле (сугубо черногорский «специалитет»).

Несколько слов о белом вине. Сорт винограда «Крстач» («Крест») уникален во многих отношениях. Он произрастает {только} в одном месте: близ городка Николь Церква, около Подгорицы. В других местах данный сорт просто гибнет. Откуда взялось название? Дело в том, что грозди зрелого винограда имеют форму креста. Крепость вина – двенадцать градусов, оно прекрасно освежает, имеет травянисто–цветочный аромат. Прекрасное сухое вино, идеально к морепродуктам. Также к нему можно взять «листатый» – листовой – сыр, нежный, слоистый, сладковатый. На побережье его нет, а вот на севере Черногории – пожалуйста. Самый вкусный листовой сыр – в городке Колашин.
 
Между прочим, вина не обязательно употреблять в чистом виде. Есть же «беванда» и «шпритцер». Что это такое?..

Беванда – красное сухое вино, разбавленное чистой водой; на две трети вина – одна треть воды. А винный шпритцер – прекрасный освежающий напиток, который состоит из белого или красного вина, игристой содовой или минеральной воды и мелко колотого льда. Обе версии подойдут для жаркого летнего дня, уменьшения «градусности» напитков и потребляемых калорий.

Ах, да, есть ведь и кое–что «покрепче»! Ракия! Крепкая штука, пятьдесят – шестьдесят градусов. Её не принято пить залпом, нужно «растягивать». Название ракии зависит от сырья, из которого напиток произведён: «медовача» сделана на меду, «траварица» – на травах, «сливовица» – из сливы, «лозова» – только из винограда,  «ябуковача» – из яблок. Да, и цена этих напитков в магазине выше, чем у вина. Всё–таки больше ценится домашняя ракия, а потому лучше покупать её на рынке, у местных жителей (опять же, рекомендую рынок в Тивате, а прилавок – в правом углу, перед отделом сыров). Продавец – жизнерадостная и улыбчивая дама, у которой есть домашнее ежевичное вино, а ещё – прекрасные оливки двух видов посола.

Так, возвращаемся к блюдам черногорской кухни. Не забудьте отведать мясо «под сачем», томлёное в дровяной печи, но ведь есть и другие варианты!
Плескавица: большая сочная котлета, приготовленная на гриле. Фарш из говядины и свинины, перемолотый на мясорубке, прост: мясо, лук, специи.
Чевапы (чевапи): жареные на гриле колбаски. Для них фарш – мелкорубленое мясо. Как гарнир лучше взять запеченный картофель, а не «фри» – меньше будет масла, ведь сами чевапы довольно жирненькие. Есть ещё «мешано мясо» – вариант мясного ассорти, где будут мини–версии всех мясных блюд, которые есть в ресторане. Господа читатели, предупреждаю: если вы заказали такое ассорти на двоих, не берите больше ничего! Масса блюда – шестьсот–восемьсот грамм, это очень сытно, и, скорее всего, придётся забрать с собой то, что вы не доели!

Мясная чорба, или «телеча» чорба. Готовится из лучшей молодой телятины, желательно – из шеи. Очень вкусное и самодостаточное блюдо, рекомендую.
Далеко не во всех ресторанах есть национальное блюдо, которое служит к мясу прекрасным гарниром: качамак. Готовится оно из смеси картофельного пюре, молодого сыра и кукурузной муки. Не забудьте попробовать в ресторанчиках или конобах кисломолочный продукт: настоящий домашний каймак. В меню его часто называют «cream», подаётся в виде шариков. Выглядит как плотная, почти как сыр, сметана. Отведайте и попару – гарнир из распаренного чёрного хлеба в смеси с сыром, зелёным луком и сливочным маслом.

Кстати, среди вас есть сладкоежки? Тогда вам – сюда! Будем с вами есть пахлаву с изюмом и орехами, крофне – пончики с начинкой и шоколада, заварного крема или взбитых сливок, тулумбу – напоминает татарский чак–чак, но кусочки теста крупнее. Кол{а}чи тоже уйдут за милую душу – это общее название для разных видов домашних пирожных и печенья. Кремпита? Да на здоровье! Это – пирожное из пышного, нежного слоёного теста, пропитанного сметанным кремом (напоминает старый добрый торт «Наполеон»). Сладости подают с кофе, не ищите хорошего чая – как и всюду в Европе, он будет пакетированный. А к кофе можно и рюмочку ликёра – из айвы, абрикосов, лимона, яблок.

Ну что, голод утолён? Пора сгонять калории. На экскурсиях вы уже побывали в первой части очерка, займёмся дайвингом.

Дайвинг в Черногории, как и в других европейских странах, организован по очень простому принципу: «обслужи себя сам». Что это значит? Вокруг вас не будут устраивать хороводы, начиная от сбора «скубы» [Прим.авт.: selfcontained underwater breathing apparatus, комплект аппарата для подводного плавания], и заканчивая надеванием ласт (как это бывает в Азии, Египте, на дайв-сафари). Исключение – первичное погружение для новичков. Для тех, у кого есть сертификат, подразумевается – вы всё знаете и всё умеете. Вообще, это очень даже неплохо: вы сами собрались, сами проверили снаряжение, сами сложили всё в лодку и знаете, что и где лежит.

Конечно, сначала состоится разговор по душам с проверкой на адекватность. Например, в дайвинг-центр при нас пришли двое русских, которые с лёту попросились «глубже и как можно экстремальнее». Инструктор поговорил с ними и выяснил, что у ребят нет сертификатов, но они уверены, что за деньги их поведут куда угодно и как угодно. Ну, нет среди инструкторов и хозяев дайвинг–центров самоубийц и желающих «сесть» из–за глупости туристов!

Предложенный интродайв – то самое пробное погружение на глубине до девяти метров, – ребята с негодованием отвергли. Мол, нет – ах, так, пойдём искать дальше! Пойдут. В Черногории не найдут, здесь всё жёстко. А вот в Турции какой–нибудь, увы, найдут запросто, и имеют все шансы вернуться домой в «цинке». Собираясь совершить пробное погружение, ВСЕГДА изучайте сайт дайвинг–центра, лицензии, отзывы, рекомендации. Всё это легко можно найти в сети. А для центра «Нептун-Мимоза» у вас рекомендации уже есть. Чистый воздух в баллонах, лодка с мощным мотором, прокат оборудования для тех, у кого его нет, и – прекрасное общество коллектива: Драгиша Копривица и его сыновья, Борис и Игорь. Есть и другие известные центры, в Будве, но я сейчас говорю про Тиват, а точнее – про Донью Ластву.

Водица, конечно, брррр. Это я о своих ощущениях. Я люблю тёплые моря – океаны, чтобы спокойно пробыть под водой час без стука зубами с опасностью откусить загубник регулятора, без онемения в пальцах. А здесь на поверхности и до пяти метров – от двадцати пяти до двадцати трёх градусов, а потом идёт пресловутый термоклин, и вот уже девятнадцать. А на двадцатиметровой глубине все шестнадцать – так было в этот раз, – холоднее, чем летом в озёрах Сургута на поверхности. Так что я отчаянно мёрзла в своём пятимиллиметровом костюмчике с утеплителем, и самый долгий дайв составил сорок две минуты.

Адриатика входит в состав моря Средиземного, будучи полузамкнутым морем. Название, кстати, происходит от слова «адур» – вода, море. На климат и температуру воды здесь сильно влияют течения и ветра. Сказать, что Адриатика так уж бедна флорой и фауной – нет! Здесь только водорослей насчитывается порядка семисот видов.

Пробежимся по фауне Адриатики. Я не говорю о планктоне, которого тут великое множество, нас интересуют объекты покрупнее. Вот, хотя бы моллюски. Начнём с брюхоногого заднежаберного «товарища», морского зайца – аплизии. Аплизия характеризуется положением жабр на правой стороне тела под складкой мантии (в мантийной полости). На голове морского зайца имеется пара чувствительных придатков. С боков тело этого красивого существа прикрыто парой массивных лопастей, которые расправляются и, волнообразно сокращаясь, позволяют аплизии плыть довольно долгое время. По ночам эти красавцы, тёмно-лиловые в крапинку, коричневые, бежевые – скапливались у лесенок пирса, поедая водоросли. Размер красавцев довольно велик – до двадцати сантиметров. Они не ядовиты, можно трогать и гладить, но помните про чернила, которые заяц выпустит в испуге – пачкают ваши руки и плохо отстирываются с вещей. Местные жители называют аплизий коротко – «пуж». Смешное слово. Под водой мы их тоже видели, плавающих волнообразно, изгибая крылья мантии.

А ещё одно существо просто сразило нас наповал. Когда ты занимаешься дайвингом достаточное количество времени и имеешь большую географию поездок, ты видел много чего. Но когда встречаешь НОВОЕ морское создание, невиданное раньше, да ещё и не можешь идентифицировать – тут уж всплеск эмоций гарантирован!
Ныряли мы около рэка в Боко-Которской бухте. Так себе затопленный корабль, рэк как рэк, и вот… На глубине двадцать метров, в прохладной восемнадцатиградусной воде, мы увидели нечто.

Размером существо было сантиметров так сорок – сорок пять, и буквально шокировало своим странным внешним видом. Полупрозрачное, студенистое, белое тело, огромный «капюшон», расписанные под мрамор лопасти… Ты кто?! По виду – голожаберный моллюск, но такой огромный?! Самый крупный, которого мы знаем, испанский танцор, имеет размер не более двадцати пяти сантиметров. А это чудище…

Вынырнув, метнулись к инструктору, Борису, наперебой демонстрируя фото:
– Это кто?!
Борис пожал плечами:
– Пуж.
– Опять пуж?!
– Ну да, пуж. Пришлый. Лет пять назад их тут никто и не видел, и знать не знал. А прошлой зимой я видел их штук тридцать за раз…
Я схватилась за голову. Пришлый пуж?! И давай постить «пужа» во все социальные сети, отправлять знакомым дайверам (в том числе, маститым знатокам морской фауны), искать в Интернете соответствия. Не нашла.

Муж был полон радужных надежд, что открыл новый вид, и надежды эти сохранялись пару дней, пока не пришёл ответ от биолога из МГУ:
– Вот ваш «пуж», никакого кипежа. Это Tethis fimbria. Крупнейший брюхоногий моллюск. Распространён от Португалии до Атлантики, заплывает и в Средиземное море. Глубоководный, любит «нырять» до ста пятидесяти метров, а на «двадцатку» выплыл зачем-то. Может, кушать хотел.

Капюшон нужен тетису, чтобы охотиться на свою любимую пищу – планктон и прочую мелочь, живущую на илистом дне.
Вот так мы и попрощались с честолюбивой мечтой описать новый вид, но впечатлений хватило!

Конечно, не обойтись без лицезрения губок и кораллов. Помню, в 2013 году были восторженные публикации о том, что совместная команда учёных (исследовательское судно «Урания») нашла уникальные биотопы на глубине пятьсот метров – каньоны, где обитают чёрные и белые кораллы, близ берегов Черногории. Ха! Борис показал нам эти кораллы, да и красные в придачу, на глубине двадцать два – двадцать пять метров! Только вот я туда не полезла, всё-таки вода – пятнадцать градусов, а супруг, конечно же, исследовал упомянутые красоты и сделал фото. Оказывается, с той самой «командой учёных» тоже работал Борис Копривица. Мягкие жёлтые кораллы есть на более мелкой глубине – десяти метрах.
 
Кораллы – признак здоровья морской экосистемы, и когда они гибнут – значит, пришла беда. Много в Адриатике и видов губок. Чаще всего попадаются вот эти, жёлтые (помните Спанч Боба, Квадратные штаны?).
Есть и другие, гораздо более оригинальные.

Про двустворчатых моллюсков и говорить нечего – мидии, устрицы, огромные морские ушки, фильтрующие воду.

А головоногие?! Незабываемым был прошлогодний случай игры с любопытным осьминогом, который от меня не прятался и позволил любоваться собой двадцать минут. Осьминоги – потрясающие интеллектуалы, равные крысам по умственным способностям. Кальмары – те не жаждут общения с человеком и шустро уплывают. Днём вы их вряд ли увидите, а вот на ночном дайвинге – вполне.
 
Теперь вот посмотрите на это чудо: [асцидия], представитель типа хордовые (а мы тоже хордовые!), подтипа оболочники, класса асцидии.
А рыба? Да, есть на кого полюбоваться, конечно. Брансин (морской окунь).
Дорада (золотистый спар).
Ласкирь.
Кефаль.
Окунь-зебра.

Но! Обращаю ваше внимание на опасных обитателей, от которых лучше держитесь подальше. Наступить на морского ежа – удовольствие слабое, проверено. В чистой водичке Адриатики их очень много. Ядовитость не высока, но аллергическую реакцию, распухшую ногу и вторичную инфекцию они вам легко гарантируют. Ежи часто образуют большие скопления на наклонных каменных поверхностях, начиная c мелководья у самого берега. Морские ежи, которых насчитывается порядка восьмисот видов, объединяются в два подкласса: Правильные ежи (Regularia) и Неправильные ежи (Irregularia), включают девять отрядов.  У берегов Черногории их, конечно, не восемьсот видов, но пять – шесть я точно вычислила. Вот один из них, маскируется найденным на дне мусором.

Советы пострадавшим от игл ёжиков такие: промыть область раны пресной чистой водой. Залить поврежденный участок кожи соком лимона, «обуть» чистый пластиковый пакет и минут так двадцать – тридцать греть на солнышке вашу ногу. Через некоторое время начнется обильное выделение лимфы и экссудата из мест прокола – можно будет выдавить часть игл. Это очень больно. Помню, пришлось лет десять назад проводить такую манипуляцию со стопой супруга. Джин внутрь в качестве обезболивающего, да побольше… Дня через три оставшиеся иглы могут выйти. Если этого не произошло – идите к врачу. Нет опыта в доставании игл – тоже идите к врачу. Пострадал ребёнок – точно к врачу. Есть ещё вариант, с наложением примочки из тёплого оливкового масла. Накладывают на ночь, надев сверху носок, тогда утром иглы легко достаются, как обычные занозы. А после извлечения вам нужна мазь с мощным антибиотиком – «Левомеколь» очень хорош в плане лечения инфекции и заживления ран.
Из иглокожих вы также можете наблюдать морских звёзд, они не опасны, как и морские черви.
Морские черви вообще очень красивы, вот одна из фотографий, где они «заселились» на цепи бакена.

Кстати, нам опять-таки повезло встретить звезду, не виданную ранее!
Рыбки тоже есть весёленькие: средиземноморский морской дракон, хотя бы. Укол ядовитым шипом, жаберным или плавниковым, приводит к выделению пары капель вашей драгоценной крови, но вызывает мгновенную страшную боль, которая без соответствующего лечения может сохраняться более суток. Помощь – обращение к врачу и… не трогайте рыб руками.

Обычный морской дракончик – типичный обитатель Адриатики. В длину достигает двадцати пяти сантиметров. В шипах невзрачной рыбки есть яд, способный привести к параличу, сердечной недостаточности и даже судорогам. Он обитает вблизи от берега, на него легко наступить на каменистом дне.  Если нет возможности срочно обратиться к врачу, то надо опустить уколотую конечность в очень горячую воду (лучше морскую!) и держать минут двадцать, эта мера приведёт к разложению яда. То же самое можно сделать и после укола средиземноморского морского дракона.
Ядовитая медуза, португальский кораблик, встречается у берегов Черногории крайне редко. Слава Богу, мы с ней не столкнулись, но в прошлом году, говорят, был случай в Будве. Безопасное расстояние от красотки – метров тридцать. Именно настолько простираются щупальца одной особи. Кроме химических ожогов кожи, начинается поражение центральной и периферической нервной системы: развивается паралич. В воде это приводит к страшной панике и – к смерти посредством утопления. Помощь: пострадавшего вынести из воды и уложить. Врача вызвать как можно скорее. Очистить место ожога от стрекательных клеток и фрагментов щупалец – но не голыми руками, а с помощью какого-то предмета, иначе жертв будет две! Хорошо бы протереть место поражения трёхпроцентным столовым уксусом. Есть лёд – приложить. Есть противоаллергическое средство и обезболивающее – дать. А вот спиртом или содой тереть нельзя – будет только хуже.

Из интересных давй-сайтов (мест для погружения) особо хочется отметить Посейдоновы пещеры в открытом море. Это не совсем пещеры, а открытые каверны, безопасные для посещения дайверами, не имеющими специального сертификата для погружения в пещерах. Также интересны окрестные воды Мамулы – острова-тюрьмы, там много живности. Интересны и рэки (я уже говорила, что не принадлежу к числу поклонников мёртвого железа под водой, а кому-то может быть любопытно).

Вот и состоялась наша с вами подводная экскурсия и надводное путешествие в Черногорию. Обязательно посетите эту страну, не пожалеете! Может быть, мы в следующий раз вернёмся туда зимой, для разнообразия, покататься на горных лыжах в Жабляке. А пока – остаётся разбирать фотографии и предаваться приятным воспоминаниям, наполнив бокалы черногорским «Вранацем».

На здоровье! На здравље!

Наталья Ракшина