Затерянный мир Амазонки
Наверное, любое путешествие будет не полным, если в нем не произойдет какого-нибудь неожиданного сюрприза. Такой сюрприз у нас случился в Манаусе. Из-за полуторачасовой задержки авиарейса из Рио-де-Жанейро в главный город на Амазонке, мы прилетели глубокой ночью…
Среди встречающих, представителя нашей туристической компании, увы, не оказалось… Очевидно, его сморил сон… все-таки четыре часа ночи. Поэтому добираться в свой отель нам пришлось самостоятельно, благо такси искать не пришлось. Конечно, ехать в кромешной темноте с неизвестным водителем неизвестно куда, было немного не по себе, хорошо, что у нас хоть имелся ваучер с адресом отеля. Тем более, что о бразильской преступности мы были наслышаны еще задолго до нашей поездки. К счастью, все обошлось. Мы целыми и невредимыми добрались до шикарной гостиницы, выполненной в классическом колониальном стиле… Наш сладкий сон под стрекот цикад (это такие большие кузнечики) прервал пронзительный телефонный звонок. Звонил представитель встречающей стороны. Ни слова не сказав и не извинившись, почему он нас бросил на произвол судьбы, а не дождался и не отвез в гостиницу, он молча вернул нам деньги, которые мы вчера заплатили таксисту, и удалился… Такое поведение нас сильно насторожило, ведь нам предстояло еще добираться по реке до своего лоджа, так здесь называют экологические отели, представляющие собой небольшие деревянные домики на берегу реки, в которых живут любознательные туристы, приехавшие на Амазонку, чтобы прикоснуться к ее удивительному миру… Наша настороженность росла по мере того, как из отеля очередной проводник забирал очередную группу туристов и увозил к реке… Успокоились мы лишь после того, когда наконец и за нами пришла очаровательная мулатка и мы поехали вместе с ней в белом микроавтобусе к пирсу. Здесь нас вместе с багажом погрузили в небольшую пирогу с моторчиком и мы отправились навстречу новым приключениям по широкой и многоводной реке Рио- Негро, думается, уже одно ее название говорит о том, какого цвета в ней была вода.
Вообще Амазонка, а точнее Амазония, это даже не река, а целая водная страна, состоящая отнюдь не из одного и даже не двух русел, а сотен… больших и очень больших притоков, таких, как Рио-Негру, Рио-Солимоэс и других Рио чуть поменьше, они то сливаются, то вновь растекаются, оставляя торчать из воды поросшие густой и буйной растительностью островки…В сезон дождей, а мы попали на Амазонку именно в это время года, вода в ней поднимается аж на 12 метров… Чтобы спастись от стихии, местные жители строят свои хижины на высоченных сваях. Мы видели даже индейскую церковь, которая торчала из воды на огромных деревянных ходулях… Глядя на это буйство дикой природы, на бескрайние воды Амазонки, площадь которой, заметим, самая большая в мире, достаточно сказать, что ширина реки колеблется от 5 до 250 км, невольно хотелось перейти на высокий штиль. И пока мы плыли в утлой пироге к нашему лоджу, в голове складывались поэтические строки: Чудна Амазонка при тихой погоде. Редкий попугай долетит до ее середины… Ну и прочее в том же стиле… Черные воды Рио-Негру на фоне ярко-зеленой растительности, густым ковром покрывающей красные берега реки, проплывающие поблизости от нас кайманы, пираньи и прочие дикие обитатели непроходимой сельвы, создавали у нас с женой ощущение некой причастности к таинственному затерянному миру. В этот момент мы ощущали себя настоящими первопроходцами, этакими Паганелями и Ливингстонами сразу… Однако, сойдя с лодки на берег, и еще не дойдя даже до рецепции, мы услышали родную русскую речь… Это были такие же, как мы с женой, неугомонные российские туристы, которые предпочли всем благам цивилизации дикие и непроходимые дебри Амазонки. Узреть за десятки тысяч километров от родных мест соотечественников было очень даже приятно и радостно. Так что дальнейшее знакомство с амазонской сельвой и ее обитателями у нас происходило в теплой и дружеской компании.
Недаром говорят – трудности сближают. Мы не унывали даже тогда, когда шлепали под дождем по размокшему краснозему, испачканные им по самые… уши в индейскую деревню, чтобы взглянуть как некогда добывали из гевей каучук, и дружески посмеивались друг над другом. Мы отважно, чтоб не ударить в грязь лицом пробовали все, что предлагал нам отведать в джунглях наш бессменный проводник Шамир. Мы даже попытались поймать на обыкновенную палку с веревкой, к которой была привязана рыбешка, амазонского монстра – рыбу пираруку… Но об этом чуть позже.
Вообще джунгли или правильнее сказать сельва могут поразить воображение даже тех, кто, казалось бы, видел все… Ну в самом деле, если в нашей матушке-Европе насчитывается чуть больше двухсот видов растений, то здесь их около пяти тысяч… И это не какие-нибудь там мхи и лишайники… Тут что не растение – то монстр, этакий супергигант, одним листочком которого можно накрыться с головой… Ну скажите, где еще посчастливится встретить кувшинки диаметром в 2 метра, на которых запросто можно отправиться в плавание… Да-да, гигантские круглые листочки с загнутыми краями и розовыми цветками амазонских кувшинок, носящих поэтическое название Виктория Регия выдерживают вес до 50 кг… А тонюсенькие лианы, спускающиеся вниз с высоких стволов деревьев, словно канаты с мачт старинных парусников, способны выдержать уже и более центнера. Признаюсь, я сам с удовольствием покачался на одной из таких лиан.
Помимо того, что амазонский лес с неимоверной скоростью устремляется ввысь, он еще оказывается и очень питателен. Произрастающие тут деревья могут не только накормить, напоить и вылечить от неизлечимых болезней, но так же вернуть утраченную молодость и жажду к любовным подвигам и утехам… Так, буквально за несколько минут наш проводник Шамир приготовил из коры какого-то неизвестного дерева индейскую виагру. Говорят, ее с удовольствием употребляют краснокожие и потому имеют по нескольку жен. Мы, включая женщин, так же с любопытством отведали сей чудодейственный эликсир, ведь помимо всего прочего он еще и организм очищает. Ничего, пить можно… Но го-о-орький! Впрочем, тут же рядом произрастало другое дерево по стволу которого текла настоящая сгущенка. Ее мы тоже отведали. Потом попробовали горькие листочки от малярии, хотя из нас никто и не болел… А под конец нашей экскурсии по джунглям Шамир показал нам еще одно дерево, из ствола которого местные жители варят… варенье. Варенье мы, правда, варить не стали, поверив нашему проводнику на слово. Тем более, что надо было скорее ретироваться от гигантских черных муравьев. Эти агрессивные насекомые, от укусов которых можно и коньки отбросить, вместо того чтобы убегать, когда наш проводник стал стучать своим мачео по стволу могучего дерева, напротив дружными рядами направились в нашу сторону. Причем намерения у них были явно не дружелюбные… Не зря их считают охранниками леса…
Если все многообразие амазонской флоры мы смогли увидеть за время небольшой прогулки по джунглям, то с фауной оказалось все несколько сложнее… Из всего многообразия бразильской живности нам удалось увидеть лишь стайку не очень диких обезьян, прикормленных туристами. Они могли запросто поздороваться за руку, смело вскарабкаться на шею обалдевшего от счастья туриста, пока тот кокетливо позировал перед фотоаппаратом, продемонстрировать заезжей публике свои акробатические способности… Повстречали мы в джунглях и парочку гигантских черепах… Полюбовались маленькими колибри, которые словно пчелки, зависнув над цветком, быстро-быстро махали своими крошечными крылышками. Ну и, конечно, куда ж без них, шумных и нахальных амазонских попугаев, которые вместе с нами жили в лодже, считая его своим домом. Вот, пожалуй, и все… Но это вовсе не значит, что на Амазонке нет живности. Просто днем она преимущественно спит. Ночью же мы окунались в многоголосый непрерывный шум джунглей. Что-то стрекотало, ухало, квакало, булькало… Это был такой полифонический хор из неизвестной нам живности, что как все нормальные первопроходцы мы жаждали новых открытий. И вот, когда на сельву спустилась кромешная ночь, мы опять же вместе с нашим проводником Шамиром отправились в пироге на поиски кайманов… Эти местные аллигаторы хоть и не такие огромные, как, скажем, их нильские собратья, но при желании тоже могут что-нибудь откусить… Более часа мы пробирались через амазонские заросли, освещая берега карманными фонариками, туда, где прячутся черные кайманы. Но удача в ту ночь была не на нашей стороне… Нам, а точнее Шамиру и его помощнику, удалось поймать лишь маленького кайманчика, который больше смахивал на ящерицу и то не очень крупную, да еще какую-то гигантскую лягушку, которая была в несколько раз крупнее каймана. Чтобы мы не сильно расстраивались, Шамир пообещал нам показать настоящих обитателей амазонских джунглей. И свое обещание он выполнил. Но это уже случилось тогда, когда мы отправились вниз по реке, чтобы увидеть уникальное природное явление, получившее название «свадьба рек»…
Ч2.
Быть на Амазонке и не увидеть уникальное природное явление, получившее интригующее название «свадьба рек», все равно, что побывать в Париже и не подняться на Эйфелеву башню. И вот, сев на двухпалубный пароходик, точно такой же, какие плавали по Амазонке лет сто, а то и больше назад, мы отправились вниз по реке, туда, где «черные, похожие на шипучую кока-колу воды Рио-Негру, и желтые густые воды Амазонки сливаются в один поток и так текут, не смешиваясь, еще многие километры …». Именно так это уникальное природное явление описывается в многочисленных путеводителях.
Правда, прежде чем дойти до места слияния двух рек, мы еще несколько часов плыли по широкой и полноводной Рио-Негру, любуясь ее дивной природой. По ней то и дело носились лодки, лодочки, катера, буксиры и даже многопалубные теплоходы… Кто бы мог подумать, что глубина Рио-Негру в этом месте достигает 60 метров. Да, реки для Амазонии, то же самое, что автобаны для старушки-Европы и автозаправок, правда, плавучих, здесь ничуть не меньше. Причем на этих плавучих бензоколонках можно не только заправиться топливом, но и перекусить в закусочной, а то и купить что-нибудь в подарок… Транспортное движение все больше усиливалось по мере приближения нашего пароходика к самому главному городу на Амазонке — Манаусу. Некогда каучуковые короли, успешно культивирующие в этих краях каучуковые деревья гевеи, пытались сделать Манаус культурным европейским городом. Так, построить рынок в городе они заказали не кому-то, а самому Эйфелю, прославившемуся к тому времени своей уникальной башней в Париже. Еще больше окружающих они хотели поразить своим оперным театром. Достаточно сказать, что дорогу к нему вымостили … из каучука. Чтобы приглушить скрип карет, подъезжающих к театру. Для строительства же самого храма искусств покупались самые дорогие материалы: мрамор, гранит и прочие архитектурные деликатесы. Кто-то из местных богатеев привез в Манаус из Парижа даже золой купол. Вообще-то этот купол должен был венчать мусульманскую мечеть, но сегодня он по-прежнему украшает театр, ставший эталоном китча…
Но вот и Манаус скрылся за горизонтом, а мы подплыли к тому самому месту, ради которого и отправились в плавание… Даже несмотря на пасмурную погоду, зрелище было впечатляющим. Две огромные реки, каждая шириной в несколько километров, сливались в одно русло, но никак не хотели перемешивать свои цветные воды. Только пенились, образуя водовороты и воронки на месте своего слияния, да лениво перекатывались на поверхности воды ярко-зеленые листы, сорванные с залитых водой деревьев. Развернув словно перед штурмом неприступной крепости огромную карту Бразилии, наш проводник Шамир стал показывать откуда, куда и зачем текут многоводные реки Амазонии. Оказывается, черный цвет Рио-Негру и желтый Амазонки кроется в том, по каким грунтам они протекают. Черные земли, по которым течет Рио-Негру, окрашивают ее в темно-шоколадный цвет, а желтые почвы русла Амазонки, делают ее похожей на гоголь-моголь. Разность же температур и плотности воды не позволяет им сразу смешиваться. Вот и текут они параллельно двумя цветными потоками… Никто не знает откуда берет начало Амазонка. Так же, как и почему она так называется. Индейцы, первые освоившие эти места, называли ее Парана-Тинга (Белая река) и Парана-Гуасу (Великая река). Проплывая в 1500 году вдоль берегов Южной Америки, испанец Висенте Яньес Пинсон не мог не заметить устье шириной аж 250 километров. Поскольку воды реки делали в этом устье даже океан пресным, Пинсон назвал реку Рио-Санта-Мария-де-ла-Мар-Дулче (Rio Santa Maria de la Mar Dulce – река Святой Марии Пресного Моря). Через сорок лет по этой реке впервые из европейцев проплыл Франсис де Орельяна, который пустил слух об обитающих на реке легендарных амазонках. С его легкой руки и пошло в народ название «Амазонка». Хотя есть и другая версия происхождения названия – от индейского слова «амазуну», этим словом краснокожие называли «гремящую воду» – океанскую приливную волну (до пяти метров высотой!), на полторы тысячи километров поднимающуюся вверх от устья Амазонки. Есть еще слово «амассона», тоже индейское, и означает оно «разрушители лодок». И хотя ныне живущие здесь индейцы так и не смогли нам объяснить почему Амазонка называется Амазонкой, тем не менее они наглядно нам показали сколь удивителен и многообразен животный мир Амазонии. Подплывая в маленьких пирогах к нашей лодке они демонстрировали нам ленивцев, попугаев, муравьедов и даже живую домашнюю анаконду, позволяя за небольшую плату сфотографироваться с ними на память. Несмотря на то, что на дворе уже XXI век, эти люди джунглей по-прежнему живут в согласии с диким затерянным миром, одомашнивая даже самых грозных его обитателей.
А то, что в амазонских джунглях до сих пор обитают загадочные таинственные существа я смог лично убедиться. Нет-нет я ни в коем случае не хочу сказать, что подобно конан-дойлевским героям встретился с динозаврами или птеродактилями. Из всех звероящеров я мог наблюдать лишь вальяжно прохаживающуюся по проезжей части лесного заповедника игуану. Тем не менее один речной обитатель, коего мне довелось лицезреть, подтверждает мою крамольную мысль, что в Амазонии много не только диких обезьян.
Говоря о речных обитателях Амазонки почему-то чаще всего рассказывают о страшных рыбках-пираньях, которые способны за считанные минуты обглодать любого, кто по неосторожности окажется за бортом. Ни в коем случае не хочу принизить опасность этих речных хищниц. Тем более, что я видел, как уже вынутая из воды маленькая пиранья-детеныш запросто перекусывала своими острыми зубками подсунутые ей предметы. В то же время я наблюдал как смело местные жители купались в Амазонке и ничего… выходили на берег целые и необглоданные.
Но вот другая рыбка, а точнее рыбища – пираруку произвела на меня самое неизгладимое впечатление. Может, потому что к своему стыду до нашей первой встречи я о ней ничего не знал? И как другие, такие же, как я, туристы отправился на ее лов, позднее выяснилось, что это был хитрый трюк и никакой пираруки, весом в два центнера на палку с веревкой, на которую была привязана рыбешка, никогда не поймать… Но сколько было адреналина, когда вдруг у тебя из рук рвется удилище и ты ощущаешь сильнейший удар морского чудовища, проглотившего твою наживку вместе с веревкой… Это был настоящий аттракцион. Местные жители разводят пирарук в специальных заводях, и позволяют таким образом, к тому же еще и за деньги, рыбачить наивным туристам. Поймать рыбу одному, даже самому заядлому рыболову не под силу. Оказывается, пираруку в длину достигает 3 метров, а весом бывает до 200 кг. Это самая крупная хищная рыба Амазонки. К тому же единственная способная дышать воздухом, когда в воде мало кислорода. У нее нет плавательного пузыря, но есть большой мешок, который рыба может периодически наполнять свежим воздухом через рот. Зачем рыбе нужны примитивные легкие? Благодаря им пираруку не испытывает удушья в стоячей воде даже при температуре более 35 градусов, гниющей органике и пр. А вы бы видели ее морду или огромные костяные чешуйки, которые не любой багор пробьет и тогда бы сами сказали — да, пираруку — рыба-монстр, речной дракон…дьявол и пр. Недаром ее костяные чешуйки индейцы используют при изготовлении масок. Одну такую маску на память о моей встрече с пираруку я привез домой. Кстати зубы у нее выполнены из челюстей пираньи. Вот такая симпатичная индейская мордашка…
Трудно в одном очерке рассказать обо всем, что мы увидали, побывав в Бразилии. Да, может, это не так уж всем и интересно… Но все-таки еще об одном чуде-света, которое нам посчастливилось увидеть, я не могу не сказать. А было это уже на другом конце Бразилии, куда мы прилетели, чтобы полюбоваться самым красивым и самым большим, да-да не удивляйтесь, по количеству одновременно сбрасываемой воды ему нет равных, водопаду Игуасу. Даже видавшие виды туристы взирали на это завораживающее зрелище с широко раскрытыми глазами, ртами и т.д. Водопад Игуасу создан природой по неким театральным канонам. В нем есть все, что присуще классической драматургии: экспозиция, развитие и кульминация. Сначала мы видим широкую панораму падающей меж зарослей густых деревьев многочисленными потоками воды, затем по мере продвижения появляются более широкие террасы с каменными островками, создающими иллюзию некоего гигантского фонтана. И наконец мы оказываемся в самой главной точке водопада, именуемой Глотка дьявола. Здесь вода с диким ревом обрушивается с высоты более 80 метров, образуя сплошную пену, искрящуюся бурлящую, сверкающую. И над всем этим царством взбесившейся воды сияет радуга, словно дорогая рама изумительной по своей зрелищности картины… Более 250 водопадов, каждый из которых имеет свое имя, на участке длиной около трех километров создают поистине незабываемое зрелище. К тому же на водопады можно посмотреть не только со стороны Бразилии, но и со стороны Аргентины, а можно сесть в вертолет и пролететь над пенящейся водой. А можно прокатиться в моторной лодке прямо к самим водопадам. Что мы и сделали. Часовая прогулка, когда наша надувная лодка на полном ходу врезалась в низвергающиеся с неба потоки воды, когда уже не хватало дыхания и казалось мы никогда не вынырнем из- под этих взбесившихся струй, повергла в дикий восторг всех пассажиров лодки и отдышавшись, мельком взглянув на красоту многочисленных водопадов, окружающих нас, мы снова, визжащие от переполнявших нас чувств бросались в водную стихию…
Когда я пишу эти строки, в Бразилии полным ходом идет карнавал… Конечно, мне тоже хотелось бы увидеть этот праздник жизни. Но и те несколько дней, что я провел в Бразилии, подарили мне немало счастливых минут. И если сегодня меня кто-нибудь спросит, а стоит ли игра свеч — лететь на другой конец земли, чтобы таскаться по джунглям, жить в бунгало на берегу Амазонки, ловить по ночам кайманов и ходить в гости к индейцам, я скажу – конечно же, стоит. Если вы этого хотите.