Жарким ветром марокканских пустынь повеяло неожиданно в марте, я уловила его горячее дыхание, сидя на коврике в позе полулотоса и слушая рассказ нашего учителя йоги о его путешествиях по этой экзотической стране.
Что общего было до этого между мной и Марокко? Черный ромбик стикера на каждом покупаемом в магазине апельсине, который непременно отдирался от кожуры и тут же переклеивался на первое, что подворачивалось под руку. В тот день общего между нами стало намного больше.
Николай Александрович был не только нашим учителем йоги, но и художником. Вернее, по его собственным словам, он сначала и был художником, а потом уже всем остальным. И как -то он и его супруга, тоже художница и тоже йог, развившая в себе экстрасенсорные способности и теперь преподававшая в школе йоги целительство, были приглашены их ученицами, вышедшими замуж и проживавшими со своими мужьями в Марокко, приехать туда погостить. Девочки- ученицы брались организовывать выставку работ Николая Александровича, причем даже в нескольких городах страны и помимо этого обещали показать ему всю красоту Севера Африки.
И вот теперь, уже вернувшись из путешествия, но все еще пребывая там мысленно, полный восторга и впечатлений, он с упоением рассказывал нам о стране, о ее разноцветных городах, о восточных базарах , берберах, африканских масках, обо всем. И он еще продолжал свой рассказ, а я уже чувствовала горячее дыхание пустыни на своем лице и знала, что обязательно должна сама поехать и все увидеть своими собственными глазами.
Спустя время по следам своих впечатлений, Николай Александрович организовал целую выставку на африканскую тему, где помимо картин его и его супруги, были представлены и привезенные ими из Марокко африканские маски, украшения, предметы декора и разного калибра ритуальные статуэтки. Но именно его марокканские города я вспоминала позже, стоя на горной дороге, ведущей от Маракеша до Уарзазата, разглядывая издалека окрестные пейзажи вокруг небольших горных селений и узнавая их, уже виденных мною ранее на его картинах.
Проведя лето в поисках интересного маршрута по Марокко, я неожиданно наткнулась на объявление группы любителей- путешественников, которые предлагали составить им компанию и проехать буквально через всю страну, захватывая и пустыню, и Атлантический океан, и мегаполис типа Касабланки и старинный Фес, и всемирно популярный Марракеш, и маленькие никому не известные горные деревушки. Я не раздумывая вписалась в их группу и нас стало семеро. Даша и Петя, организаторы поездки и наши гиды, их подруга Лена, еще одна пара, с которой они познакомились в одной из предыдущих своих поездок, одинокая путешественница Олеся и я. Даша и Петя, опробовав когда-то этот маршрут впервые, теперь возили по нему группы, немного зарабатывая на этом и получая еще одну возможность провести время в любимых ими местах.
До поездки я общалась с Дашей только по телефону, уточняя всякие организационные моменты, я не видела никого из них в лицо и поэтому, сидя в аэропорту Шереметьево, я могла только гадать- кто окажется в числе моих попутчиков. Разглядывая пробегающих мимо меня пассажиров, спешащих кто куда, я выделила из толпы троицу: высокий и худой парень, среднего роста, и две девушки, одна, круглая, как шар и вторая, стройная, высокая с ярко рыжими волосами. Все трое выглядели, словно готовые к турпоходу с ночевкой прямо под открытым небом, в спортивных штанах и кедах, чуть ли не с рюкзаками за плечами, чем резко контрастировали с основным потоком пассажиров, двигающимся на регистрацию Москва- Франкфурт- Касабланка, собственно этим они и привлекали к себе внимание. Тем неожиданнее для меня было их- Татьяна, здравствуйте!- когда пробегая мимо в очередной раз, они резко остановились рядом со мной.
Даша, именно она была девушкой с рыжими волосами, поздравила меня с началом путешествия, торжественно вручив книгу Тахира Шаха " Год в Касабланке" и взяв с меня обещание прочитать ее ещё до завершения маршрута.
Прилетев в Касабланку мы сразу отправились высыпаться по своим номерам в отеле и уже утром, погрузив все свои вещи и рассевшись в небольшом минивене с водителем- марокканцем тронулись в путь до Рабата, столицы Марокко.
Рабат
Рабат оказался бело-голубым городом, по крайней мере весь его старый центр был выдержан в этой гамме. Когда-то давно здесь основался арабский военный форпост и его оборонительные стены, сооруженные из глины, сохранились и сегодня. В старой части города непременная медина, здесь ткут, вяжут, плетут, куют, сапожничают и занимаются гончарными и лудильными работами. И пьют мятный чай! Мяты добавляют так много, что чай становится терпким и немного горчит, но из-за большого количества добавленного в него сахара, горечь смягчается и пить его можно бесконечно, что все и делают, сидя где-нибудь в полуденной тени и неторопливо поднося ко рту стеклянные стаканы. Из-за огромного количества потребляемой мяты, то и дело по узким дорогам медины тащутся во всех направлениях предназначенные для продажи телеги со свежесобранной мятной копной, источая этот ни с чем несравнимый запах и возбуждая аппетит. С набережной Рабата мы впервые видим Атлантический океан. Берег абсолютно пуст, лишь редкие прогуливающиеся по пляжу, чайки, ветер, запах, брызги- Атлантика!
Фес
Следующим городом в нашей путешествии становится Фес и мы поворачиваем вглубь материка, прощаясь не надолго с океаном. В Фесе целых две медины- старая, ей более 1000 лет и новая, ей всего 700 лет. Это настоящий муравейник, жизнь в котором напоминает прошлые века. Улицы здесь настолько узки, что по некоторым едва может протиснуться пешеход с сумками в руках. Основной вид транспорта из-за этого- ослы, навьюченные тюками, и погонщик, идущий следом. Как и много веков назад, медина поделена на улицы, принадлежащие отдельным ремеслам, их трудно перепутать друг с другом из-за характерных запахов или специфических звуков. Место, где выделывается кожа, напоминает сущий ад из-за отвратительного смрада, отчего и выдают всем забредающим туда веточки свежей мяты, и, если держать их прямо под носом, есть шанс, что один сильный и приятный аромат перебьет другой не менее сильный, но неприятный, и ты сможешь продолжить осмотр торговых лавок, продающих прямо тут же сделанные из этой самой кожи куртки, обувь и сумки. На специальной смотровой площадке мы наблюдали за самим процессом выделки кожи, там уже даже веточка мяты под носом помогает не сильно и подолгу никто не выдерживает. В одних оборудованных на земле ваннах кожа отмокает, в других моется, переносится в следующие, где ее красят, затем стирают повторно и развешивают сушить. С высоты это место напоминает соты в улье и в них также, как и у пчел, кипит работа. Стоя по колено в этих растворах, в основном только приезжие мужчины, согласные на такую низкооплачиваемую и неприятную работу, целый день с самого рассвета кружатся в этом аду, пропитываясь насквозь здешними ароматами.
Медина захватывает полностью, можно бесконечно бродить по ее улочкам, сменяя одни на другие, попадая в ткацкие, затем посудные, гончарные, исследуя длинные торговые ряды со свежей зеленью, фруктами, овощами и специями.
Вторая семейная пара в нашей группе, молодые люди, проехавшие уже много стран и имеющие жуткое пристрастие к шопингу. Это стало понятно еще в Феской медине, где каждая новая торговая лавка представляла собой для них целое испытание, в том смысле, что покинуть ее им было настоящей проблемой. И когда после просмотра очередной такой лавки все уже собирались на улице, готовые двигаться дальше, их приходилось подолгу ждать. На выручку обычно отправлялся Петя, который в первый раз традиционно возвращался ни с чем, и все снова их ждали еще некоторое время. Затем он шел вторично и вытаскивал их почти силой.
Кухня Марокко это череда одних приятных воспоминаний, сменяющих другие. Мясо, запеченное в тандуре с овощами и лимоном, свежей выпечки национальные лепешки, не похожие ни на какие другие, обязательная закуска из маслин, оливок, сдобренных чесноком и, конечно, оливковым маслом , демократичный кус-кус с мясом или овощами и бесконечный мятный чай.
Перед отъездом из Феса мы останавливаемся на смотровой площадке, с высоты которой, словно по карте, можно проследить вход в медину, всю огромную территорию, занимаемую ею, контраст с новой частью города и запомнить цвет Феса- светлая охра.
А нас уже ждет Марракеш. Переезд долгий и водитель на наше «скоро ли прибудем», то и дело отвечает:
- Еще час не больше!
Но время идет, а город все не появляется. Мы приезжаем только поздно ночью и измученные дорогой сразу падаем по кроватям.
Марракеш
Утренний Марракеш оглушает своей цветовой гаммой, он весь терракотовый. Он наполнен звуками жизни, все в нем движется, еда готовится прямо на площадях, в воздухе ароматы специй, цветов, немыслимые волны доносятся из парфюмерных лавок, где благоухают масла, разные сорта мыла и парфюма. Марракеш- это свежевыжатый апельсиновый сок, его делают прямо при тебе и продают в небольших передвижных лавках, он дешевый и вкусный, он сладкий, можно заказать себе микс апельсина и грейпфрута, получается и вовсе божественный напиток! Мы пьем его на площади Джемаа-эль-Фна, площади отрубленных голов, в утреннее время это большая по размеру городская площадь еще пуста, но с наступлением вечера она преображается до неузнаваемости. Она заполняется людьми постепенно и в какой-то момент, неожиданно, ты оказываешься посреди толпы народа, непонятно как здесь в миг собравшейся. Заклинатели змей, окруженные толпой зевак, снующие повсюду фотографы с обезьянками, музыканты группами и поодиночке, продавцы сувениров, астрологи и гадалки по картам с длинным хвостом очереди желающих узнать судьбу и пришедшими поглазеть на все это местными и туристами. С наступлением темноты половина площади переоборудуется под гигантский ресторан под открытым небом. И теперь здесь все еще и кипит, парится, жарится, накрывается на длинные ряды столов и поедается проголодавшимися зрителями прямо тут же. Виноградные улитки отваренные со специями и поданные с острым и пряным анисовым бульоном, которые и так продаются на каждом углу Марракеша, как семечки, здесь же, на вечерней площади и вовсе являются обязательным блюдом. Разные виды мяса под всевозможными соусами и много-много овощей!
Разглядывая публику на Джемаа-эль-Фна не трудно догадаться, что модно в этом сезоне у местных дам. Учитывая, что на вечерний променад, где собирается половина города, надевают у всех народов обычно самые лучшие свои платья, становится ясно, что писк сезона - махровый халат с капюшоном в пол в цветочек, самой что ни наесть домашней расцветки, то есть по нашим меркам- ну совсем никакой! Сам по себе халат- вещь удобная и практичная, после ванной, например, но не в качестве вечернего наряда! Хотя о вкусах, конечно, не спорят.
Некоторое время спустя, когда основная масса уже поела и захотела зрелищ, астрологов и заклинателей змей сменяют чтецы и актеры. Каждый желающий начинает, к примеру, декламировать нечто, вокруг набегают зрители, награждая или не награждая его аплодисментами. Кому это надоедает, переходят к другой группе, где двое-трое человек могут разыгрывать какие-нибудь сценки и так длится до самой полуночи.
На следующий день, пробираясь по терракотовым улицам Марракеша мимо утренних торговцев съедобными плодами кактуса, мы добираемся до сада Мажорель. Пока ты снаружи, ты все еще в восточном классическом городе, но попав внутрь сада, ты оказываешься в субтропическом райском месте среди бамбуков, кактусов, кипарисов и пальм, прудов со сказочными рыбками, беседками, фонтанами и цветочными горшками невероятных расцветок. Это медитативное место очень контрастирует с тем, что происходит всего лишь за его забором, вместо гула города здесь пение птиц, а терракотовый цвет сменяется лимонным и ярко голубым на фоне зелени.
Моя подруга по путешествию Олеся фанатеет от Макдональдса и в ее обязательной программе посещение ресторанов этой сети в каждом новом для неё городе мира. Я составляю ей компанию и, пока она уплетает свои котлеты в булке, пью кофе. Она рассказывает мне про своих родителей, бабушек и дедушек, они живут все вместе, Олесе под сорок и если раньше она и пыталась, правда безуспешно, построить свою собственную жизнь, то теперь уже давно даже и не пытается. Возраст старшего поколения в семье воспринимается средним уровнем- мамой и папой- как некая трагедия, из-за этого общий фон жизни какой-то траурный и безрадостный. Единственной ее отдушиной являются путешествия, куда она вырывается, словно кошка, сбегающая через форточку на волю.
Уарзазат
А мы двигаемся дальше, теперь мы переезжаем в пустынные районы страны, в Уарзазат. Наш водитель решил сделать нам сюрприз и в первый раз нарядился в белое мусульманское платье, мы тут же устроили фотосессию с ним, понимая, что его переодевание в более легкие одежды на самом деле не готовит нам ничего хорошего. Уарзазат и вправду встречал нас температурой под 50, что очень напоминало кухню с открытой дверцой работающей духовки и плотно закрытыми при этом окнами. Бассейн в отеле был как нельзя кстати, но сначала мы двинули на пешеходный осмотр касбы, старого укрепленного берберского города, построенного из глины. При сильных ливнях строительный материал домов каждый раз немного размывался, но зато и восстанавливался также легко с помощью новой порции свежей глины. Меня заинтересовали местные художники, которые рисовали прямо там же, расположившись в тени городских стен, используя для этого только натуральные природные компоненты, шафран для цвета песка и городских стен, с небольшим добавлением синего и зеленого для всего остального. Получаемые цвета полностью передавали местную палитру.
Уарзазат- это марроканский Голливуд и уже более полувека здесь работают американские кинокомпании "ХХ-век Фокс", "Юниверсал" и "Юнайтед Артистс". Здесь же находится одна из крупнейших киностудий в мире "Атлас Студиос" и в ее специальной части, предназначенной для посещения туристами, все увешено плакатами из фильмов, которые были сняты при ее участии, "Астерикс и Обелиск", "Гладиатор", "Александр" . Мы отправляемся бродить по ее выстроенным съемочным павильонам, мы находим Египет с его дворцами и сфинксом, целую улицу «дикого запада».
Когда съемочный процесс в разгаре, весь этот маленький городок оживает. Отели заполнены актерами и работниками киностудий, рестораны, безостановочно готовят еду, жители города, побросав все остальные свои дела, активно участвуют в массовках. Затем фильм заканчивают, все разъезжаются и город опять возвращается к своей обычной будничной жизни и только фотографии на стенах любого заведения города, от турагентства до фруктовой лавки, напоминают о недавних ещё съемках и об участии хозяина заведения в них лично.
А на улице не менее пятидесяти и пережить это можно только сидя в прохладном бассейне отеля. Но жарко не только на солнце, внутри нашей группы в троице Даша- Петя- Лена страсти тоже дошли до точки кипения. Подруга семьи Лена все больше и больше времени проводит с Петром и Даша уже в открытую начинает нервничать и устраивать сцены, демонстративно уходя в свой номер и оставляя их одних, отчего Петя плетется за ней следом, но потом возвращается снова и на лице Елены появляется триумфальная улыбка.
Тафраут
У нас впереди Тафраут, маленький провинциальный город в горах Анти-Атласа, и весь наш путь пролегает теперь по горному серпантину. Повсюду можно наблюдать многочисленные высушенные русла, которые с первыми же каплями дождя наполняются через небольшие ручейки, сбегающие с гор, и буквально на глазах становятся полноводными быстрыми горными реками, опасными для любых препятствий на их пути. Стада горных коз, пасущихся повсюду, поедают все вокруг и, когда низ деревьев ими уже обглодан, а верхние ветки по- прежнему зелены, козы самым непостижимым образом забираются вверх по деревьям и уютно расположившись где-нибудь на средних этажах, продолжают поедать и их тоже. Такие марокканские деревья, с сидящими на них козами, одна из местных достопримечательностей и туристы, завидя их из окон своих автобусов непременно делают остановку и фотографируют это чудо природы.
Тафраут окружен розовыми гранитными камнями, образующими причудливые скалистые горы и Петр сообщает нам о предстоящей на следующий день велосипедной прогулке для их обзора. Для этого вечером накануне мы отправляемся в прокат велосипедов, выбираем и подгоняем их под себя, чтобы с утра уже быть готовыми к марш-броску.
Велосипед для меня это нечто непостижимое. Прекрасно помню все немногочисленные свои попытки обучиться велосипедной езде, которые я предпринимала в своей жизни. Пензенская область, лето, мы с моим бывшим мужем гостим у его родственников и он, решив наконец- то заняться моим обучением, сажает меня на специально раздобытый для этого велик и толкает с горки, в этом заключался, по его мнению, самый простой в мире способ обучения премудростям велосипедной езды. Горка была не большая и единственное в округе дерево стояло одиноко в далеке, тем не менее, совершенно необъяснимым образом я врезалась именно в него, испортив велосипед, разодрав штаны и исцарапав колени, локти и даже спину.
Следующий шанс прокатиться мне выпал только через несколько лет, мой маленький сын тогда уже подрос и должен был пересесть с трехколесного велосипеда на двухколесный, что было делом нелегким. Для тренировок мы отправились на школьный двор, который кишмя кишел детишками с родителями, катающимися, играющими в песочнице или просто бегающими друг за другом. Тренером этого мероприятия вызвался быть мой друг Ефимов, который по такому случаю и сам, как и положено гуру, приехал на велике. Сыну потребовалась всего пара минут, чтобы разобраться в процессе перехода с одного агрегата на другой, и теперь он уже уверенно гонял по стадиону. Ефимов же решил не упускать выпавший ему шанс пообучать кого-либо и поэтому почти насильно усадил за свой велосипед меня. Его метод обучения сводился к громогласным окрикам, но не только в мой адрес, а и всех тех, кто попадался мне на пути, включая всю малышню, которая лезла под колеса. В результате, привлеченные его воплями дети побросали свои песочные совки и ведерки и заворожено глядели, как взрослая тетя учиться кататься, а обучающий ее дядя орет, как потерпевший.
И вот теперь судьба предоставляла мне третью попытку. Осторожно сообщив Пете, что ездить на велосипеде я не имею и поэтому прогуляюсь с ними завтра пешком, я получила в ответ его категорическое- НЕТ, все поедут на велосипедах! Думая, что это меня успокоит, он также добавил- поедешь на своей скорости, рекорды тут ставить никто не собирается. Однако, выдав мне велик и лично убедившись, что ездить я действительно не умею, только тогда он мне поверил, но все- равно не отстал, а предложил потратить вечер на тренировку и присоединиться таким образом завтра к группе, чтобы не отменять утренний велопробег. И вот, когда все расползлись по своим делам, кто на крышу отеля потягивать чай и обозревать окрестности, кто уселся с ноутбуком в холле, кто даже в этой маленькой безлюдной деревушке устроил обязательно полагающийся по расписанию шопинг, мы с ним, найдя длинную прямую и, главное, совершенно безлюдную улицу, начали тренировку. Часа через два, когда я подъезжала к отелю самостоятельно, измученная, но счастливая, с крыши донеслось хоровое ВАУ! Наши не верили своим глазам.
Утром следующего дня, когда наша группа выехала в сторону скалистых гор, я плелась в конце, честно стараясь, потому что выхода у меня не было, Петя все-равно бы не отстал. И только в середине маршрута, когда я свалилась с велосипеда и обе мои коленки были свезены в кровь, только после этого Петр сдался. В результате он получил себе второй велосипед, а я- возможность спокойно погулять, отдохнуть и осмотреть все вокруг.
Только после этого я увидела всю прелесть провинциального Тафраута, столики его кафе, рассыпаных прямо вдоль улиц, его свежий, особенно после дождя и особенно после раскаленного Уарзазата, воздух, главную площадь, на которую выходил наш отель, длинные торговые ряды, обувь, фрукты, снова обувь. В почтовой лавке я выбрала открытку, с которой на меня загадочно смотрел бедуин в голубых одеждах на фоне желтых песков, его руки украшали перстни с разноцветными камнями, от открытки веяло сказками и востоком и я отправила ее самой себе на домашний адрес. Бедуин добрался до меня только через два месяца, когда дома уже во всю валил снег, и от того может он выглядел ещё более загадочным чем раньше и ещё более восточным.
Легзира
На следующий день мы уже спускались с гор, чтобы отправиться в сторону океана, разыскивая следующий пункт своего назначения- Легзиру, фантастическое место на Атлантике, безлюдный пляж всего с тремя крохотными отелями, которые словно прижались друг к другу у самой кромки воды. Средняя из трех гостиниц наша, она пуста, мы- единственные ее постояльцы и поэтому можем себе позволить выбирать любые понравившиеся нам номера. После беготни по этажам все мы останавливаемся в комнатах с видом на океан, где при открытых окнах полностью властвует стихия, на ночь надо будет обязательно все закрыть, ибо здешние раскаты прибоя далеки от колыбельной и уснуть при таком шуме врядли удасться. Вывесив на ночь для просушки немного влажное полотенце, я нахожу его утром полностью мокрым, за ночь оно пропиталось влагой насквозь.
Проснувшиеся в разное время утром, мы рассаживаемся на открытой террасе, где нам уже приготовлен завтрак с видом на океан. Мы здесь на целых два дня, поэтому все происходит неторопливо и, поедая яичницу, блинчики и свежесваренный кофе с тостами, мы позволяем себе понаблюдать блуждающий туман, явление уникальное, которое мне удалось увидеть только на том самом пляже. Туман очень плотный и с нашей террасы кажется, что он покрывает собою всю левую часть пляжа. Но это не так. Со временем он подплывает к нам ближе, поглощая сначала наш отель, а затем перемещаясь настолько правее, что мы уже можем разглядеть его границу, после чего туман уходит в правый угол пляжа и остается там уже до вечера. Поскольку вне тумана день стоит солнечный, то сам процесс перемещения туманной полосы сопровождается необыкновенным радужным сиянием и в целом зрелище, дополняемое океанской энергией, ревом прибоя и пустующим пляжем, совершенно сказочное.
Нас просят оставить заказы на обед и ужин, чтобы хозяева успели закупить продукты и приготовить для нас еду. А мы отправляемся вдоль пляжа до самого левого видимого его конца и попадаем в еще один фантастический пейзаж. Оранжево-красные глиняно- песчаные скалы с арками, которые веками оттачивались прибоем, приливами и отливами, и теперь они будто гигантские театральные декорации. А учитывая гулящий вправо-влево туман, весь пейзаж из- за него то выплывает для обзора, то снова прячется за пеленой. Здесь можно гулять бесконечно, разглядывая то волны, то прибрежные камешки и ракушки, то фотографируя эти созданные самой природой своды.
Следующим утром, сидя на прежнем месте за завтраком, мы с удивлением обнаружили отсутствие вчерашнего небольшого островка чуть правее нашей гостиницы, да и сам пляж выглядел как- то иначе. Оказалось, прилив полностью поглощает остров и снова он появится теперь лишь при очередном отливе. Но что странно, прилив и отлив здесь наступают не в одно и тоже время, по крайней мере, утро, насколько мы убедились, не гарантирует само по себе наличие острова неподалеку от берега.
К вечеру второго дня, на террасе соседнего отеля появились несколько человек, они только что приехали и поэтому возбужденно бегали по этажам, устраиваясь и выясняя где тут что. Мы, на правах местных, сказывались проведенные тут целых два дня, с радостью показывали и рассказывали им все, что узнали сами. Чтобы покинуть место, подобное Легзире, надо иметь очень вескую причину. Наша причина называлась Агадир.
Агадир
Агадир это типичный курорт, похожий как две капли воды на своих египетских или турецких собратьев и поняв это, по прибытии на место, мы сообщили Даше, составляющей маршрут, все, что о ней думали. Покинуть Легзиру, этот медитативный волшебный кусок земли, чтобы теперь , подобно пингвинам, рассекать набережную по маршруту пляж- ресторан и обратно. Как она могла так с нами поступить? Даша стойко выдержала все наше негодование, ответив:
- Зато теперь вы в курсе, что такое Агадир.
Шоперы тут же рассыпались по магазинам, Олеся уже сверкала глазами в сторону местного Макдональдса, я, тихо ненавидя Дашу, лежала на пляже. Мой второй день в Агадире мог стать таким же скучным и очень похожим на первый, если бы ранним утром меня не разбудил звонок по мобильному телефону. Звонил мой сын. У меня было пять утра и я была в Африке. Слушая мелодию своего звонка, я все еще надеялась, что он ошибочно набрал мой номер и не отвечала. Но телефон продолжал звонить . Пришлось ответить:
- Надеюсь есть серьёзный повод для того, чтобы растратить сейчас все деньги на моем телефоне?
- Вопрос жизни и смерти.
- Интересно.
- Мне нужна машина, а охранник на стоянке не дает. Позвони ему и дай своё разрешение.
Анализу ситуация не поддавалась в силу нескольких причин. Во-первых, у него не было водительских прав, что само по себе отметало данную просьбу, как таковую. Во-вторых, у него не было и опыта вождения, с правами или без них. Соединяя эту информацию с его квалификацией ситуации, как вопроса жизни и смерти, понимая, как нещадно роуминг уничтожает мои деньги, мне оставалось только ядовито спросить:
- Про чью жизнь и чью смерть идет речь?
Дальше мы препирались еще какое-то время. Смысл беседы сводился к его требованию отдать ему в распоряжение мою машину и моим попыткам ему в этом отказать. На меня никакие его аргументы не действовали, я оставалась непреклонна, на него также не действовали мои взывания к разуму и, истратив последние телефонные деньги, мы, так и не придя ни к какому решению, просто закончили разговор.
Это внесло некоторое разнообразие в мою пляжную жизнь и весь остаток дня я переписывалась с родственниками, пытаясь выяснить, что там стряслось. Вечер мы провели в ресторане. Накрывая на стол официант имел несчастье облить меня немного одним из заказанных нами напитков, не причинив мне, если честно, никакого неудобства, но в знак извинения от заведения мне был вынесен шикарный десерт и вечер после этого окончательно удался.
Эссуэйра
На утро мы покидали это лежбище пингвинов, взяв курс на Эссуэйру, старинный портовый город, жемчужину на берегу Атлантического океана. Белоснежные отштукатуренные дома и ржавого цвет океан, непрерывно дующий ветер, разгоняющий облака по синему небу- такова палитра Эссуэйры. Цвет океана здесь обескураживает, как вода может иметь такой оттенок? Но нам объясняют, что недавно прошедшие дожди вымыли с окружающих гор глинистые породы, вода, окрашиваясь по дороге стекала в океан, оседая у берега и кардинально меняя его цвет. Через несколько дней все вернется на прежнее место и нам просто повезло увидеть своими глазами этот, скорее марсианский, нежели земной пейзаж с коричневым океаном, желтым песком и тучами белоснежных чаек.
Порт Эссуэйры- это живой организм, множество рыбацких лодок, рано утром отплывающих в море и после обеда возвращающихся с уловом, ряды торговцев свежей рыбой и морепродуктами, продающих улов прямо тут же, жирные кошки, лениво лежащие между рядами и тучи чаек, и кружащих сверху и расхаживающих по земле между кошками и рыбой, и рыболовецкими сетями. Запах рыбы здесь настолько силён, что найти порт можно с закрытыми глазами. Недалеко от порта начинается лабиринт медины с ее узкими улочками, перетекающими одна в другую. В отличии от остальных, уже виденных нами, здешняя медина просто изобилует художниками, небольшими артгалереями, художественными лавками, некоторые из которых полностью отданы под африканские классические мотивы, ритуальные маски и, бродя по их залам, я узнаю некоторые экспонаты, выставленные Николаем Александровичем на его марокканской выставке. Вечером мы с Олесей долго гуляем по пляжу, встречая редких прохожих- местные мусульманские семьи с женщинами, завернутыми в объемные коконы одежд, и кучами детишек, бегающих по песку. Нам открывается потрясающий закат, солнце утопает в по-прежнему коричневом океане!
Весь следующий день мы снова проводим в медине, обходя по кругу лавки с украшениями и парфюмом, одеждой, обувью, изделиями из кожи и снова возвращаясь в ее художественную часть, которую просто невозможно покинуть. Обедаем в ресторане на крыше одного из домов, прямо в центре медины. Кус-кус, оливки с лепешками, мятный чай. Уже подкрадывается грусть от предстоящего совсем уже скоро отъезда и из- за этого хочется успеть больше и запомнить Марроко разным, во всем его многообразии.
Последней точкой нашего маршрута станет Касабланка, с которой пару недель назад мы только начинали свое путешествие. Но в крупных мегаполисах нет прелести маленьких городов, от этого еще печальнее покидать Эссуэйру, из старины возвращаться в настоящее, из неторопливого времяпрепровождения вписываться в современный городской ритм.
Касабланка
Мы приезжаем в Касабланку вечером, долго колесим по улицам центра в поисках сначала своего отеля, а потом ещё некоторое время -свободного места для парковки. Затем отправляемся на ужин и находим нечто среднее между кафе и рестораном прямо неподалеку от нашей гостиницы. Сделав заказ, осматриваемся вокруг. На экране телевизора транслируется футбольный матч и все посетители не отрываясь следят за игрой. Стоит ли говорить, что других женщин, кроме нас с Олесей, в этот час в заведении нет. На улицах вечерней Касабланки тоже редко встретишь женщин, а если они и есть, то исключительно в сопровождении мужчин. Это мусульманская страна и мужская энергетика чувствуется здесь особенно остро! Чуть позже ночью из окон до нас доносятся шум и крики, мимо проходит толпа мужчин, настроенных явно агрессивно. Как прокомментировали нам это на утро в отеле, вечерний футбольный матч закончился, к сожалению, проигрышем любимой Касабланкой команды и глубоким разочарованием из- за этого её болельщиков.
Свой последний день в Марокко мы посвящаем осмотру беломраморной мечети Хасана II, расположенной прямо на берегу океана, второй по размеру после мекканской, с самым высоким в мире минаретом и раздвижной крышей. В ясную погоду верующие молятся там под открытым небом и под крышей в дождливую. Мы обследуем кварталы колониального центра города, французский колорит, смиксованный с восточными мотивами, где чуть ли не каждое здание готово поведать свою историю. И в этих каменных джунглях Касабланки мы заканчиваем свой маршрут, уезжая в сторону аэропорта и тормозя напоследок у огромного Марокко-молла, самого большого торгового центра Африки, где все расползаются моментально тратить последние оставшиеся у всех деньги. У Олеси припасен на этот случай целый список покупок, включая оливковое масло и марроканское вино, и я участвую в покупке примерно половины из этого списка. Затем мы теряем друг друга в общей сутолоке и я уже одна спокойно продолжаю рассматривать гигантский аквариум, внутри которого ездят лифты на верхние этажи, натуральные пальмы размером до самой зеркальной крыши молла и также покупаю напоследок какие-то мелочи.
Вернувшись домой и насилу дождавшись ближайшего занятия йоги, бегу туда. Меня просто переполняют эмоции и хочется быстрее рассказать всем про поездку, Николай Александрович сразу подхватывает и мы снова погружаем всю группу в бесконечные восточные истории. Мы смакуем подробности, перебивая друг друга и переживая свои путешествия заново. И жаркий ветер марроканской пустыни снова обдувает сидящих в позе лотоса и поселяет в очередном чьём- то сердце мечту- непременно увидеть все это своими глазами!