Начало:
http://www.proza.ru/2015/04/12/1756
Не убил, так додавил
Едва ступив на китайскую проезжую части я поняла, что отечественные водители сборище вежливых людей. С пешеходами «желтолицые» градожители не церемонятся даже на «зебре». Ими в городе разрисованы только оживленные перекрестки. И то переход превращается в «смертельный номер». Сами китайцы сбиваются тесными кучками по пять- семь человек, сколько набежит. Стоят. Ждут бесстрашного. Когда нетерпеливый ретивец ступает на дорогу, несешься вспугнутой крысой, озираясь во все стороны, при том, старясь не отделяться от туземцев. Переход трассы походит на увлекательную «русскую рулетку» совмещенную с китайскими цирковыми трюками.
Если кто-то из пешеходов попал на бампер, то будьте уверены, добропорядочный водитель додавит несчастного. ( шутка, конечно) Нет, КНРовцы не жестоки. Дело в грозных законах. Когда жертва ДТП выживает, становясь инвалидом, виновник не только лишается водительских прав, но платит огромную компенсацию потерпевшему, все — пожизненно. Водят горожане очень сдержано. Даже на пустынной дороге, не превышают 60 км в час. При том даже в часы пик тупиковых многочасовых пробок не случается! Колея медленно и непременно движется по своим направлениям. Очумелых «шахматистов» там просто нет!
Дорожных знаков — минимум, самые основные. Больше всего светофоров. Их соблюдают неукоснительно. Остальные знаки, по наитию. А с дорожной разметкой не считаются вовсе. Однако аварии на европейский манер, «всмятку» - редкость. Повороты совершают по типу: «угадай меня». Сигнальными огнями не пользуются. Но когда действия другого водителя не ясны, начинают фа-факать и би-бикать. И, будьте уверенны, друг друга понимают! Чуткости автолюбителям добавляют постовые на каждом оживленном перекрестке, стоящие навытяжку от рассвета до заката.
Особый интерес вызвали марки автомобилей представленных на китайском рынке. Вопреки исторической нелюбви к «япошкам» их автопром чуть уступал местному. К немалому моему удивлению по дорогам колесило достойное количество «широкоглазых» железных коней. Новеньких «мерседесов», «фольксвагенов» и как-то даже проскочило «рено». Гремящих рыдванов, незапамятных годов выпуска, в мегаполисах попросту нет. Государственные такси - китайские марки. Авто выкрашены в небесно-голубой металлик. Цена проезда зависит от километража, рассчитанного по трем зонам. В пределах нашего района выходило до 150 рублей.
Время скоростей вытеснило рикш. Но способ перевозки уже не людей, а грузов остался. Чаще всего коробок или мусора. Рикша — потрепанный велосипед на три колеса. За рулем пожилой китаец со вздутыми прожилками вен на натруженных ногах. Кажется, что с глубокой осмысленностью он медленно катит среди снующих машин.
Хочется отметить, что общественным транспортом циркулировать комфортно. На остановках расписания не висит, но они ходят организованно, как по плацу строй вымуштрованных военных. Мы покатались на трамвае и автобусе.
В трамвай пассажиры входят со средней площадки, кидая в специальный красный ящик возле двери плату, около 7 рублей. Кондукторов шныряющих по вагону нет. По русской привычке мы бодро вломились в переднюю дверь, чем вызвали недовольство китаянки смотрящей за порядком. Россияне, передвигающиеся социальным транспортом по Даляню, видимо, диковинка. Нас с интересом разглядывали. В автобусе пытливых взоров тоже хватало. Там система входа иная, через переднюю дверь. Плата - в коробку, на манер нашей копилки, возле водителя. Выходят пассажиры через заднюю дверь. Так что старожилы начинают энергично продираться в конец транспорта. Мы заняли места спереди. Остановки довольно длинные. Через пять- шесть народу набилось изрядно. В силу своего обыкновения уступаю место пожилой женщине. Знаками усаживаю. Непонимание той сменяется изумлением. После упорного и непродолжительного «немого» боя, выигрываю поединок. С выражением восторга и почти обожания, усаживается. На лицах окружающих интерес смешанный с удивлением. Видать такие знаки уважения к старости в китайской среде не приняты. Через несколько остановок, готовясь выйти, пожилая горожанка почти насильно пытается вернуть меня на утраченное место. Сопротивляюсь. Кругом стоит старость. Вновь небольшая свара по принуждению и новая старушка занимает пустующее сиденье. Та в восторге, который пытается выразить. Признательность кажется мне навязчивой. Отхожу подальше.
Часовая автобусная поездка обходится без единой пробки. Ехать приятно: работает кондиционер, в салоне чисто и ничего не исписано, не ободрано.
А желтизна вам к лицу
На Желтом море мы осмотрели пляж «Ракушка». Свое название он получил по огромному постаменту с ракушкой — рапана, установленном вначале пляжа. Китайские пляжи сплошь коллективные.
Одна особенность роднила Китай с остальными приморскими городами мира - дома зажиточных горожан, привольно, но с упорядоченной четкостью, раскинувшиеся по побережью. Здесь властвовала частная застройка, в два-три этажа. Некоторые сооружения были выполнены в классическом китайском стиле, что добавляло очарования окружающему пейзажу.
Сам пляж растянулся на километров пять, будто зажатый в небольшой бухточке, довольно широкой. Вода спокойна, приглушена. Нет яркости Средиземноморья, переливчатости Черноморья, а изумрудно-голубая синь Японского не сопоставима с невнятным размеренным накатом. Сравнивать с Красным, вовсе не уместно. Возможно причиной не четкой окраски волн само солнце. Призванное выделять, оно, пробиваясь сквозь полуденную марь — заглушало. Песок под цвет лиц хозяев земли. Мелкий, желтый. С намывными коричневыми камешками вдоль прибоя. Слева к берегу, цеплялась каменная гряда рифов с набросанными какой-то взбалмошной шляпницей шапками морской капусты. В ней, кто по колено, кто по щиколотку, стаей бродили собиратели всякой морской живности. Другие ловцы с берега на спиннинг удили рыбу. Несколько рыбацких лодчонок болталось посреди водного простора. Большинство жителей праздно отдыхало на берегу. В разгар сезона здесь не протиснуться от плотно приткнутых небольших платочек. В них, точно в гнездовьях сидят отдыхающие. Носа под солнце не кажут. Поистине, мода полка о двух концах! Какой звезданет по той или иной национальности - не ясно. Европейцы коптятся в соляриях, стремясь к «полнокровному» цвету полей и огородов. Китайцы загар не уважают, почитая его за заработанный нелегким трудом колхозника. В фаворитах светлая желтизна, как признак аристократизма. Появление русских в открытых купальниках встречается любопытствующим ажиотажем. Черные головы дружно высовываются из палаток, взволнованно следя за российскими туристами. Натуральный фурор русского производства.
Стоял конец сентября и вода Желтого моря по температуре была сопоставима с летним Балтийским морем. Купаться я не полезла.
Очень понравилось название кафе, что разместилось на берегу. Красными большими буквами: «ТРАКТИР МАССАЖ».
Магазины
О! И какая ж русская женщина не любит прошвырнуться по магазинам! А уж в КНР расшвыривать деньгами — за милую душу на любой кошелек.
К главным артериям города присосалось большинство брэндовых магазинов. Спектр — огромнейший, включая все Европейские с добавлением Азиатских известных торговых марок. Цены, ни чуть не ниже. Так что я быстро потеряла к ним интерес.
Очень много в торговых центрах отделов с украшениями. Золото, платина — приоритет. Продажны, скорее, рассчитаны на немногочисленных зажиточных китайцев и туристов. Обычные китаянки не увешиваются драгоценностями. Признаться, на руке ни у одной не видела даже маленького колечка. Едва заметные серьги - возможны, но не «елочные» декорации.
Бутики мы проскочили, отправившись сразу на «Желтый рынок». Это огромное крытое пространство многих торговых точек. Едва мы вошли, как нас атаковал подвыпивший толстенький китаец. Он навязчиво даже агрессивно предлагал помощь на русском языке. Помогать по -китайски - выяснить, что хотите купить и протащить вас по всем дорогим, лобируемым ими палаткам. Когда «Вася» оказался вежливо послан, то пришел в куражное неистовство - поливал отборным отечественным матом! Не выдержав, я перешла в наступление: заняв драчливую позицию заверещала, что вызову полицию. Слово: «полиция», волшебно для чайнийских пройдох. «Вася» убрался мгновенно. Как объяснили русские, работающие гидами в Китае. Таким образом какой-нибудь «помогайка» отвлекает внимание туристов, остальная банда чистит кошельки.
Что касается «Желтого рынка», он уходит в глубь земли на два этажа и товар там похуже, чем на «Белом». Что касается последнего, то там было гораздо спокойнее. Но желающих прийти на помощь - караул кричи. Заблудиться - запросто. Будто в китайских трущобах. Площадь огромна, на четыре или пять этажей вниз. Товары, по категориям. Этаж: детский, ткани, мужской и женской одежды. Плутать, не переплутать. Чувство времени отшибается напрочь.
Рядом с нашей гостиницей, через магистраль функционировал супермаркет, этажей эдак пять. Мы чаще всего посещали продуктовый отдел. Меня впечатлили ряд аквариумов установленных в три ряда, примерно тридцать штук с прозрачной водой, в которой кишели морские гады. От трепангов по 7000 рублей за 500 гр, до каких-то мизерных блошек. В пищу шли даже глубоководные рыбы очень не аппетитного вида не считая хладнокровных из серии: «не ешь меня, я тебе еще пригожусь» и всевозможных ракушек. Некоторые при приближении выстреливали в опасность струей воды. Меня несколько раз «оплевали» особо бдительными моллюсками.
Очень много фруктов, неизвестных мне сортов. Удивил плод с человеческую голову, шипастый и мохнатый. Выяснить, что за редкость и с чем его едят не удалось. Рисковать желудками не стали. Без того объелись деликатесов.
Личинки на обед
Еды в изобилии. На каждом городском квадратном метре от забегаловок на три столика до шикарных ресторанов. Видимо сказывается последствия голодной Культурной революции. За все восемь дней, проведенных в Даляне я не видела ни одного аборигена, принимающего пищу на ходу. Потому и мусорки на улицах редки. Выбрасывать попросту нечего!
Кстати, еще один миф, прочно засевший в головах иностранных обывателей — китайцы и собаки. Возможно где-то в отдаленных КНРовских краях остались гурманы, употребляющие собачатину, но городские джунгли настолько переполнены иной едой, что псы в качестве пищи на ум приходят в самый последний момент. И, пожалуй, о любви «узкоглазых» к братьям меньшим я расскажу чуть ниже. А сейчас вернемся к пище традиционной, что ни на есть китайской.
В наши три звезды был включен завтрак. Ресторан не большой, но уютный, как со столиками на четверых, так и на группу. С мягкими, удобными стульями, «а ля» Россия 17-го века. Привычной европейской толкотни возле раздаточных не наблюдала. Конечно, вновь прибывшие русские громко интересовались друг у друга, что там за такое «бе-еее». Но быстро определившись со вкусами больше не нарушали благодатной тишины. В отдельном помещении находились блюда острые, в основном салаты. В другом — первые. Кремы- супы. Чаще из кукурузы или риса. Мама их называла: «затируха», еда ее послевоенного детства. Для меня совсем безвкусные. Я питалась разнообразными салатами и морепродуктами. Была колбаса весьма пикантная на вкус. Вместо белых глазков сала, в мир смотрела кукуруза. Колбаса непривычно сладкая и какая-то не мясная. Кстати, колбасы в супермаркетах много, но нужно знать сорт, чтобы не «нарваться» на необычный вкусовой экспромт.
Блюда менялись, но неизменным на прилавках самообслуживания был батат. Его Китайцы едят много и часто. Батат у них вместо картошки. Груды яиц, точно вечные пирамиды так же обосновались на прилавке. Они, надо сказать, приготовлены своеобразным способом. Вымочены и сварены в соленой воде. От чего желток становится пугающе темно-фиолетовым. Я попробовала — вкус соли с легким отзвуком желтка. Видимо яйца используются, как приправа. Привычных для европейских столов приборов с приправами не было.
Знаете ли, бравурно питаться в общественных местах. На «Желтом рынке» мы набрели на общепит, состоящий из маленьких «столовок», объединенных общим залом с длинными столами с лавками. Порции чудовищны. Одну миску можно с лихвой поделить на троих! Старались взять известные блюда: пельмени и салат с ростками сои, спаржи и еще какой-то неведомой травы. На самом деле, еду подают в железных мисках, напоминающие средних размеров тазики. Скорее всего хитрые китайцы не скупятся добавлять туда усилители вкуса. Мы уплетали, аж глаза закатывались.
Что касается экзотики, то ее больше всего представлено из морского мира. Креветкой никого не удивишь, но то что я поела в обычном кафе, не сравнится с тем, что подают в нашем самом дорогом ресторане. Креветка толстая, будто к Рождеству откармливаемый хряк. Со свежим тонким ароматом, смачным соком и лакомым белым мясом тающим во рту. На тарелке не три-пять по-европейски худосочных тельца, а целая гора! Всех не съели. Взяли на вынос.
Вся еда буквально три минуты на зад плавала или ползала в аквариуме. Они располагались тут же в зале. При мне из воды выудили мисочку ракушек и через минут пять подали в горячем виде. Самое вкусное в моллюсках приправа, которой щедро политы раскрывшиеся особи. Справившись с одной из строптивых ракушек, не пожелавших распахнуться при жарке, ради любопытства попробовала. Отменная гадость!
Но основной деликатес, что удалось отведать - личинки тутового шелкопряда. Архи не соблазнительное зрелище. Жирные черви в палец длинной, облаченные в коричневый хитиновый покров. Хоть усов не было! Крайне белковая пища, почище креветок. Китайцы шелкопряда почитают за дорогое лакомство. Они очень вкусы, если уметь их потреблять, правильно отрывая голову. Иначе удушливый привкус вам обеспечен. Тьфу, еще то пищевое удовольствие.
В отличии от наших стеллажей с алкоголем в супермаркетах, китайские не богаты. Начнем дегустацию с легких напитков.
Пиво, чисто китайского производства. Европейского мало. Если «Козел», то изысканно дорог. Попадая в иную страну, я обожаю местный пищевой колорит. Так что «заграничного» я дома выпью. КНРовское пиво довольно лихое на вкус. Пьется без особого яркого привкуса, как немецкое или чешское. Тонкий, едва уловимый аромат не портит бесшабашного послевкусия. Оно тупо не хмелит, а задорно веселит. Какое-то радостное пиво. После употребления которого язык, будто помело. Закуска из чилимов или другой многочисленной морской мелочи вполне уместна. Чилимы соленые до горечи, но как-то по особенному. Несколько глотков пива прекрасно утоляют жажду. После чего, пить вовсе не хочется.
Что касается крепких напитков, то чудо-чудное китайская водка. Отведав ее я поняла, что русские могут хорошо делать две вещи: водку и разнообразные этикетки к ней. Хотя китайцы стремятся к совершенству. Выпила пару рюмок имбирной в 52 градуса! Вкус противный, но для желающих стремительно угодить «мордой в салат» — исключительное средство.
Кстати, крепкие алкогольные напитки достаточно дороги, если не продаются в зашарканных магазинчиках. Пьяных и пьющих на улице даже пиво ни разу не видела.
Легендарной уличной грязи ни на одной из оживленных улице я не видела. Такое ощущение, что уборщики, будто волшебники убирают мусор по мановению своего веника. Пару раз на тротуаре я примечала этих чудотворцев. С ног до головы закутанные в какой-то зелено-желтый костюм из плотной, возможно, прорезиненной ткани. Вопреки теплу — в резиновых сапогах. Голову закрывает неизменный капюшон, а лицо маска.
В захолустье и подворотнях, через которые мы осмелились как-то пройти, не скрою, пахло канализацией и мочой. Слава богам, что в дерьмо не вступили.
Возможно, как и вся пишущая братия я преувеличиваю, но на мой взгляд китайцы работают с невероятной быстротой и точностью. Как пример приведу свой поход на страх и риск в парикмахерскую. Требовать от местных брадобреев креативных причесок не стоит, но будьте уверенны, если поймут ваше желание — подстригут в точности. Жестами и звуком бреющей машинки я описала свою потребность. Иной раз русский язык нашим стригущим соотечественникам не ясен, а тут меня ждал верх понятливости. Я даже не успела зевнуть, впадая в привычную дремоту, как после виртуозного почикивания ножницами на голове красовался волосок к волоску. Идеальная четкость и ровность. За стрижку я отдала по нашим меркам 200 рублей.
Раз мы уже затронули китайскую работоспособность, то заработные платы высокие только у людей с высшим образованием. Особенно врачей, учителей. Хотя... как посмотреть. Как-то мама разговаривала с китайской учительницей. Беседа была примерно следующей:
Какая у вас зарплата?- спросила мама.
Китаянка ответила.
- У-уууууу, - махнула мама рукой, - маленькая.
- А какая у вас пенсия? - поинтересовалась китаянка.
Мама ответила.
- У-уууу, - сочувственно взвыла женщина.
Китайскому пенсионеру, если он доживает до преклонных лет, везет. Полное государственное обеспечение с медицинским обслуживанием. В клинику, где я проходила процедуры, стариков на обследование и лечение привозили бесплатными автобусами. Российские пожилые люди сбегая от безысходности переезжают жить в Китай. На время. Снять двухкомнатную обставленную квартиру стоит в месяц, пять тысяч! Сдавая свое жилье где-нибудь в Хабаровске или Владивостоке и получая пенсию, наши старики хоть так выживают.
Домов в больших городах строится очень много. Площади очень не дорогие. Наши соотечественники, кто мог, нахватали квартир. Но для иностранцев существует один заковыристый жилищный нюанс. Квартира без права пользования родственниками после смерти владельца. Умер зарубежный хозяин, извольте вернуть квартирку государству.
И в заключении поведаю о домашних животных. Беспризорных шаек собак на улицах нет. Видела лабрадоров и чау-чау чинно ведущих хозяев на поводке. Но основная порода собак, скорее всего, вызвана опять же скученностью и перенаселением — карликовый пудель. Собачонка с кошку величиной.
Рядом с нашим отелем находилась гостиница для животных. Большой ангар разделен на застекленные комнатки примерно пять на пять метров. В каждой: стол, кресла, шкаф для персонала и клетки с животными. Была и большая моечная с ванной, где китаянка "стирала" покорного пуделька. Как я уже упоминала, больше всего за решетками обитало бодрых пуделей, но присутствовали: лабрадор, бобтейл, старый стаффордширкий терьер со слезящимися глазами. Но меня до ступора поразило некое существо похожее ни на то ни на се. Оно меланхолично лежало на своем месте. При виде нас медленно поднялось и высунуло длинный розовый язык, глядя куда-то вдаль выпуклыми черными и близко посаженными глазами. Шерсть пушистая, будто взбитый подпушек с расцветкой панды. Хвостом не виляло за отсутствием такового. Пришел парень, ухаживающий за этим «нечто». Выпустил подопечных погулять. Четвероногий субъект отрешенно, будто только что спустился с ветки и недоумевал, что ж делать дальше, выбрел из помещения. По-собачьи задрал ногу возле мешка с мусором. Задумчиво поковылял обнюхивать территорию. На заигрывания лабрадора реагировал отсутствием реакции. Будто никого, кроме него, с какой-то неясной даже ему целью, в мире не существовало.
Спустя время я узнала, что ЭТО было. Собака-панда. Именно! Китайским ученым каким-то непостижимым образом удалось скрестить два вида животных. И родилась чудо, ставшее в Китае бумом! Некоторые заводчики собак по китайской традиции умудряются организовать из собак подделки. Перекрашивают чау-чау в пандовский цвет. Но настоящую панду-собаку увидив один раз, не спутаешь больше ни с кем. Впечатление на всю жизнь.